环游西藏

春光秋影

　　 2023年7月15日早晨，我的西藏还愿之旅正式开启。

记得2017年的最后一天，我在微信朋友圈说，2018年我有个心愿：就是要去西藏珠峰脚下的绒布寺与天上阿里的冈仁波齐，为我爱的亲朋祈福！

2018年夏天原本是计划好了要去西藏，并由西藏走G219去新疆的，但因旅伴突然家中有事，他去不了，我也只能作罢。这一作罢，就永远错过了踏进珠峰大本营的机会了，即将到达的绒布寺离大本营还有8-10公里，不得不遗憾终生！

虽然我不信佛，但是说好了为亲朋祈福的这个愿我还是要去还的，当然也是为了了却我尽可能的走近珠峰、走近冈仁波齐的多年夙愿！

早饭后从深圳出发，一口气跑了1160公里，晚上八时许抵达湄潭县。

湄潭县，隶属于贵州省遵义市，位于贵州省北部，县城距遵义市区58公里，总面积1865.54平方公里，2020年底常住人口为372865人。地域呈南北狭长，东西宽25.5公里，南北长96.5公里，平均海拔972.7米，森林覆盖率达66.04％。属亚热带季风性湿润气候，年平均气温15.1℃ 被誉为“贵州高原上的一颗明珠”和“云贵小江南”。

　　湄潭县是贵州茶叶第一县，西部地区获得“中国名茶之乡”称号的行政区域。湄潭翠芽为公用品牌，2011年成为贵州茶叶第一件中国驰名商标，2012年兰馨商标成为贵州茶叶企业第一件中国驰名商标，而遵义红也为中国十大红茶。

　　天下第一壶茶文化公园（见上图），公园按照国家4A级旅游景点标准倾力打造。整个公园，由天下第一壶、天壶茶廊、水上乐园、茶文化广场及茶文化古道五部分组成。其中“天下第一壶”体积28360.23立方米，建筑面积5000余平方米，壶身高48.2米，壶身最大直径24米，壶基座高25.6米，是世界上最大的茶壶实物造型，上海大世界基尼斯总部认证的“大世界基尼斯之最”称号。

　　这次环游西藏，之所以选择途经贵州去四川，是因为周末贵州境内高速公路非贵州籍外地七座以下小型车过路费半价优惠，所以第一站选择在湄潭宿营。7月16日吃罢早餐，立即出发上高速，直奔位于川黔交界处的贵州赤水市，下了高速又上高速，为的就是省几个钱。随后不久告别贵州，进入四川泸州。

贵州我是第三次光临，第一次是2016年5月自驾滇藏青时路过；第二次是2018年9月下旬自驾环游贵州，东登铜仁梵净山，北逛赤水丙安镇，西游安顺黄果树，南玩荔波小七孔，其中在赤水市区住了一晚，晚餐是当地特色菜纸包鱼。

四川我是第四次莅临，游玩驻足地除成都、遂宁外，主要川西的甘孜与阿坝。泸州算是第一次踏足，虽然是高速路上匆匆而过。最初知道泸州这个地名，自然是因为泸州老窖酒。上世纪七十年代中叶，家兄在成都电讯工程学院读书三年，假期回家带给父亲的礼物，除了宜宾的五粮液，就是泸州老窖的特曲与头曲。

　　上图为川西高原小湖泊（去色达途中）

　　这次环游西藏，原本计划一开始就走317国道进藏，也就是从都江堰开始，沿着317国道走，先到色达，再到昌都。但是，我在赤水设置直接去色达的导航时忘了加个途经点（比如途经都江堰、马尔康），同时也没细看导航路线图，而是直接点击了开始导航。就因为如此，高德最终却选择了一条不是原本系统推荐的路线（从都江堰开始，沿着317国道走……），而是选择了一条路程相对较短的路线，从泸州到自贡、到乐山、到雅安、到泸定、到康定，最后把我引导上了我在2017年5月就想走的路线（当时计划游玩色达后由317国道转进350、248国道去康定）。这一天，我由平均海拔近1000米的贵州湄潭，一路急匆匆的走到海拔4401米四川康定雅拉山口，这为我后来两三天有点高原反应埋下了伏笔。这天晚上，我在塔公草原边上一家藏民餐旅店客厅里的木板座上草草的睡了一夜，住宿费100元并不便宜。

　　雅拉山口（见上图）位于四川甘孜康定机场附近的434省道上，海拔4401米。雅拉雪山位于道孚、康定、丹巴三县交界处，藏族古籍称其为“第二香巴拉”。雅拉雪山主峰海拔5820米，又称海子山、亚拉神山。其西北面与塔公草原相连，形成雪山与草原交相辉映的壮美景观。雅拉雪山主峰终年积雪覆盖，盛夏时日，在如花似锦的塔公草原上观瞻雅拉雪峰，有如临仙界之感。

　　山道弯弯，层峦叠翠（去色达途中）

　　7月17日下午二时许，平安抵达福地色达县洛若镇五明佛学院景区接待处。经打听这里只接待提前三天网上预约成功的游客，没有预约的不能前往喇荣沟游玩。另外色达县文旅局预约次日，一天只有三个时间段有大巴上山，其中文旅局预约的有两个时间段。于是赶紧去色达县文旅局排队预约明天乘大巴进入喇荣沟打卡的机会。下午三时许赶到了色达县文旅局，排了近两小时的队，花了48元，终于拿到了次日下午前往喇荣沟的大巴交通券。幸运的是，我拿到的大巴交通券是当天预约的最后三张之一，差点就要等第二天上午重新排队预约。

7月18日下午，乘大巴出色达县城时大雨滂沱，到喇荣沟后改成淅沥沥小雨了。色达喇荣沟五明佛学院原本2017年5月那次滇西北、川西南之旅行，就安排要来逛一下的，可是当时遇上了一位惜车如命的主，加上他在稻城亚丁高反严重，所以取消了色达之行，直接从理塘走318国道回家。

在喇荣沟没呆多久，就下山返回了色达县城，收拾好行装，直接开车去昌都。去昌都的最大目的就是想在那里办理边防证，因为听某个自驾群里群友说，西藏所有的行政服务中心都可以办理边防证，而且免费。

　　色达喇荣沟五明佛学院（见上下图），经国家宗教事务局批准，由四川省佛教协会主办，位于四川省甘孜藏族自治州色达县洛若镇，平均海拔3900米，属藏传佛教宁玛派。学院前身为喇荣寺五明佛学院。1880年，德绛多吉修建一处藏传佛教宁玛派的“日追”（修行处）。上世纪80年代，宁玛派僧人晋美彭措扩建该修行点，创建小规模讲经院和禅修院各一座，时有32名学员，晋美彭措任堪布。1985年5月，形成喇荣学经点，至1993年，学经点学员增加至2000多人，经师54人。1997年，成立喇荣寺五明佛学院。

　　 7月19日早上，我在四川甘孜州德格县跨越金沙江，进入西藏昌都市江达县。途中看见了七十三年前进军西藏的十八军将士在江达宿营地遗址。当年的昌都战役，一举消灭了藏独势力的主要军事力量，为最终和平解放西藏奠定了强力基础，使得西藏从此真正的被牢牢掌控在中国人（汉人）手掌心里，为此谨向当年的十八军全体将士特别是牺牲的烈士与负伤指战员致以最崇高的敬意！中华民族不会忘记你们！

经过紧赶慢赶，这天下午三点半左右，终于赶到了昌都市行政服务中心，但是前台接待员说，中心不办理边防证业务，让我去昌都市公安局办证大厅看看。赶到市公安局办证大厅，一位女警官告诉我，西藏除了昌都不办外地人的边防证，其他地方都办。没办法，看来只能到那曲后再说吧。

考虑到下个目的地是比如县羊秀乡的萨普神山，为了不走回头路，离开昌都市区后，我先是循着214国道下行往邦达镇方向走，走到与349国道交叉路口后，则右转进入349国道。349国道又被叫作川藏中线，起点是西藏昌都察雅县，途中经过洛隆、边坝、嘉黎等县，最终到达日喀则萨嘎县，它把雪山、峡谷、湖泊、怒江、藏族村落一一串联，形成一条令人震撼的旅游自驾线路，有人把它说成是“西藏的独库公路”。

7月20日，早上醒来，推开窗户发现昨晚下榻的所谓宾馆就在一个江边上，打开高德细看下，原来是怒江。洗漱完后，便空着肚子（因为宾馆老板没这么早起来赚我的早餐钱）从怒江边上的昌都市洛隆县马利镇出发，沿着怒江去那曲市比如县羊秀乡的萨普神山。怒江是中国西南地区的大河流之一，发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格。西藏段又叫那曲河，入云南后叫怒江，流入缅甸后改叫萨尔温江，最后注入印度洋的安达曼海。从河源至入海口全长3240公里，怒江是中国唯一一条没有建造水电站的大河。

　　这一天全天要么一个弯道一个弯道向天上盘旋，海拔高度从3400米跃升至4998米（见上图嘎的拉山口）；要么在峡谷里与江水、溪水相伴玩穿越（见下图怒江与雪豹峡）。

　　349、558国道上的众多峡谷地带植被丰富、林木葱郁，让人看着不仅养眼，而且倍感舒服。（见上图）

　　晚上七点半终于来到了萨普神山脚下，下榻于萨普神山川菜馆，明早驱车2公里左右，觐见萨普神山，为亲朋祈福！

　　上图为一头棕熊来到川菜馆附近觅食，川菜馆饲养的猎犬（姑且这样称之）冲上前与其对峙

　　 7月21日早上，我终于如愿来到了神往已久的萨普神山面前。

头天傍晚七时许，我驱车来到景区简易大门前，坐在售票窗口的是一位年轻小伙子，他很耐心的对我说，因为下雨，路况非常不好，像我这样的轿车肯定不好走，大概率会被剐蹭底板，让我考虑好，票据一旦开出，就不退款了。而且小伙子还说，车子只能开到外湖，内湖只能徒步进去，从外湖到内湖的路程有4公里。听他这么一说，我不免有点犹豫，因为这也是我未来之前就一直担心的事。但是，萨普神山的诱惑力对我来说，实在是太大了！最终促使我横下一条心，心想车到山前，怎么也要去试一试！这一试，试成了，如愿以偿！

萨普神山位于西藏那曲比如县羊秀乡的普宗沟境内，是一座藏传佛教中的苯教神山之一。它由七座较为明显的群峰及萨普冰川组成，主峰海拔6956米，也称“萨普棍拉嘎布”。 萨普神山周围群山环绕，景色优美，但由于谷大沟深、交通不便，这片叹为观止的冰川一直深藏闺中而鲜为人知，是一块尚待开发的旅游处女地，最近五、六年才在自驾旅行摄影界火起来。

　　没来萨普之前，一幅幅一帧帧有关萨普的图片与视频，我只有羡慕的份；今天我来到萨普的身边，终于有了自己拍摄的萨普图片与视频，不免有点窃窃自喜。

这天我可谓是福气坨坨，一是上午天气特别晴朗，萨普才会无私把自己的容颜毫无保留的展示给我；二是有幸既能看见水平如镜的萨普倒影，又能看见飘浮在被微风吹皱了一汪湖水的萨普。感谢神明眷顾！（见下四图）

在萨普神山的外湖呆了大约半小时左右，我们又匆匆踏上前往那曲的350公里行程，在路过景区简易大门前，我摇下车窗，向好心的热情的门卫兼售票员小伙子挥手致意。中午时分路过比如县城时，想找个洗车店洗刷下被烂泥巴路弄得一塌糊涂的爱车，谁知县城国道两旁竟没一家洗车店，又不愿意满县城刻意去寻找，只好走马观花似的穿越而过，径直朝那曲市区飞奔而去。
　　终于傍晚时分抵达了那曲，找到一家小宾馆宿营。说来也巧，小宾馆老板娘是老家在江西贵溪的老俵，两个老俵相见虽然没有两眼泪汪汪，但是能在万里之遥的西藏那曲遇见老俵，乡情还是在谈话间很自然的流露了出来，末了老板娘还在住宿费上多给了点优惠，起码我是有这样感觉的。
　　7月22日上午，我一早就赶到那曲市行政服务中心，但是到了服务中心，一看门前冷落车马稀，这才恍然大悟，这天是周六，全国的行政机关都休息。边防证在那曲肯定是办不成了，我不可能在那曲市再住两晚，等到下周一上班再办证。算了直接去阿里狮泉河再办边防证吧！
　　于是乎，立即调整高德导航，调转车头朝着班戈纳木措“圣象天门”景区进发。
　　纳木措“圣象天门”是我这次环游西藏必须打卡的景点之一。五年前（2016年5月）第一次造访纳木措是去拉萨市当雄县的扎西半岛景区，这以后一直想去纳木措的“圣象天门”景区看看，借助一些别人拍摄的照片与视频，感觉“圣象天门”景区更加自然纯真些，为此一直萦绕于怀、挥之不去。
　　然而，就在我跋涉了250余公里，特别是颠簸了30余公里土石乡道后，来到距离“圣象天门”景区仅10公里的一个三岔路口时，一道横杆挡住了我的去路，被告知“圣象天门”景区关闭建设中，暂时不对外开放，可谓遗憾至极！
　　好在来到岔路之前的很长一段乡道就蜿蜒在纳木措湖边，美丽的湖光山色已经尽收眼底，尤其是看到了湖对岸的念青唐古拉山脉的主峰念青唐古拉峰（见下二图），确实让我有点小兴奋。 纳木措，中国第三大的咸水湖（见上下四图），位于西藏中部，拉萨市当雄县和那曲地区班戈县之间。其意为天湖、灵湖或神湖，是藏传佛教的著名圣地，信徒们尊其为四大威猛湖之一，传为密宗本尊胜乐金刚的道场。纳木措湖面海拔4718米，湖面面积1920多平方公里，湖水最大深度33米，为世界上海拔最高的大型湖泊。
　　湖的南部（对）岸边为念青唐古拉山脉，念青唐古拉山脉，平均海拔5000--6000米，主峰念青唐古拉峰海拔7111米，终年白雪皑皑。念青唐古拉是藏地三大神山之一。 传说纳木措与念青唐古拉曾经是一对恩爱夫妻。 7月23日，一早醒来就赶紧起床收拾行装，想着尽快离开气味有点不怎么好闻的藏民简易民宿。
　　头天下午四时许，我从纳木措赶到了班戈县城，谁知正好赶上了当地的第九届赛马文化艺术节活动，县城里人头攒动、热闹非凡，宾馆、旅社及民宿几乎爆满。没办法，只得加满油继续往前走，走到晚上八点多，看见路边有一排房子，其中中间的房子看似小型餐旅馆，随即减速右拐来到房前，停好车，走进房内，一位年轻的阿嘉（亦写作“阿佳”，对藏族已婚妇女的称谓）带着两个小男孩在家，我问阿佳可以住宿吗？阿嘉说可以，不过要等她哥哥回来。然后我让她带我上楼看了下房间，觉得还过得去，但是考虑爬楼有点气喘，故又问阿嘉一楼有住的吗？阿嘉说“有，在外面旁边的房子里，等他哥哥回来再说。”
　　这样，我就走到外面，打开车门拿出“火枫”灶具、炊具及液化气罐，进屋在靠窗的桌子上煮方便面。等我吃完了加了“双汇”猪头肉的方便面后，没过多久，阿嘉的哥哥回来了，而且还有阿嘉的爸妈及丈夫（我猜的），一共两辆车。一打听他们就是参加了赛马节后从班戈县城赶回来的。过了一会儿，阿嘉带着小儿子与爸妈，坐着丈夫开的车子走了。屋子里就剩下我、阿嘉哥哥和她的大儿子（从后来舅舅与外甥之间谈话与嬉戏中可以看出来）。快到十点的时候，我用微信扫码付了当晚的房费，阿嘉哥哥领我进了屋外右边一排平房中的一间房里，并教我如何搭电开关房间里的电瓶灯。 从纳木措开始，此次环游西藏就开启了一措再措的旅程。这天上午十点半，在驱车100公里之后，我来到了当天的第一措——色林措（见上下四图）。色林措就在317国道边上，其中有一段是在317国道两边（见下图）。适逢蒙蒙细雨，让我无缘遇见色林措最美的高光时刻，而且原本湖边到处可见的黑颈鹤也没遇见一只，不免有点遗憾。虽然我知道高原的雨来的快、去的也快，但我没有时间苦等。人生遗憾十之八九，多一个又何妨！

　　色林措，曾名奇林湖 、色林东措，是西藏第一大湖泊及中国第二大咸水湖，是青藏高原形成过程中产生的一个构造湖，为大型深水湖。色林措位于西藏自治区申扎、班戈和尼玛三县交界处，占地面积2391平方公里，湖面海拔约4530米。色林措在高原高寒草原生态系统中是珍稀濒危生物物种最多的地区，是世界上最大的国家级黑颈鹤自然保护区，保护区内有国家一级保护动物黑颈鹤、雪豹、藏羚、盘羊、藏野驴、藏雪鸡等，另外色林措裸鲤是该湖泊中唯一的一种鱼类。

告别色林措，230公里后就是达则措（见下三图）。达则措，又名达克次湖、达格济措，藏语意为虎顶湖，位于尼玛、双湖两县之间的一个断陷盆地内，面积244.7平方公里，最大水深逾40米，湖心透明度达7.2米，湖面海拔4459米。让我感到欣喜的是，自从2016年5月在109国道可可西里段第一次遇见藏羚羊后，这天在地处北羌塘317国道旁的达则措再次遇见珍稀可爱的藏羚羊（见下图）。 7月24日9时20分左右发动车子，从阿里改则县出发去狮泉河，全程467公里，然而出城前遇上限速警示：前方363公里内限速40公里。这就意味着去狮泉河必须耗时11-12小时之久，甚至意味着我今天到不了狮泉河，越开越不对劲，越开越觉得不爽！
　　于是干脆停车路边拨通了阿里市公安局110，以提建议的名义给110指挥中心值班人员发了一通牢骚。我说从改则县出发363公里限速40公里有点不符时代要求，十年前你们限速40公里，那时西藏处于由乱到治的时期，开车人可以理解、可以忍受。老话说：时间是金钱，速度是金钱。西藏要发展，阿里要发展，就必须改革掉这类陈规陋习，我们开车人要求不高，你们只要看齐国标就行，国道限速70公里，省道限速60公里，外加允许的10-20%的宽限度。希望你们向阿里公安局、交警支队领导反应一下开车人的建议与呼声！
　　一两分钟不到，阿里公安局指挥中心的一位警官回拨我的电话说：你反映这个情况我们一直都在慢慢改进，你这次从改则到狮泉河467公里控制在6.5小时以上就行。我回话说：这是不是说我时速控制在70公里左右、6.5小时以上抵达狮泉河就不扣分、不罚款？警官说：是的，注意安全！
　　真是这样，我为阿里公安点赞！ 继在达则措湖边第二次遇见藏羚羊，这天下午两点半左右，又在赶往狮泉河途中的317国道旁第一次遇见了一群五头藏野驴（见上下图），真可称得上是不虚此行！

　　7月25日早饭后，带着头天下午四点半左右在阿里行政服务中心办好的边防证，直奔这天的第一个打卡目的地班公湖（见下三图）。早在2018年夏天就计划来班公湖，并由此继续沿着219国道，行驶240公里后，翻越海拔5248米的界山达坂去环游新疆，后因故取消，至今依然遗憾不已！

　　班公湖，又称措木昂拉仁波，藏语意为“长脖子天鹅”，位于西藏自治区阿里地区日土县城西北约12公里处，呈东西走向，全湖面积为604平方公里，其中中国境内为413平方公里，约占68.5%；印控克什米尔地区为191平方公里，约占31.5%。

　　班公湖，号称世界上最不公平的湖泊，中国境内三分之二多的湖面为淡水，印控克什米尔近三分之一的湖面为咸水。正因为班公湖是目前中国与印度两国的界湖，近年来中印两国边防军因领土争端多次在班公湖及其周边爆发冲突，英勇的解放军指战员不怕牺牲、敢打敢胜，坚强有力的维护了国家主权与领土完整。这次在往返班公湖的途中就看见了长长的解放军训练车队，让我肃然起敬！全靠他们，我们才有了平静祥和的生活。

中午离开班公湖后，随即驱车返回狮泉河并前往札达县，傍晚时分来到了565国道边上的札达土林国家地质公园观景台远眺土林全貌（见下二图）。
　　

　　札达土林位于中国西藏阿里地区札达县境内，是札达县最著名的地貌风光区。札达土林地貌发育最好的地区是以托林镇为中心的大片地区，分布高度是海拔3750―4450米，其面积约888平方公里，札达土林分布的总面积约为2464平方公里，是世界上最典型、分布面积最大的第三系地层风化形成的土林。

札达土林的美，不在远眺，而在穿行其中。既有神秘大峡谷的幽深，又有迷幻大魔宫的神奇。千奇百怪、各式各样的土石造型（见下图），绝对让所有看见它的人赞不绝口！ 7月26日，在札达县城一对四川小夫妻开的餐馆里吃了一碗混沌外加一个油炸荷包蛋。札达县是中国常住人口最少的县，全县常住人口只有8454人（截止2020年元旦零时数据）。札达，藏文意为“下游有草的地方”，站在高处俯瞰札达县城，除了县城内有绿植，周边全是几乎寸草不生的土林。县城之所以有点绿植，是因为有条阿里地区第二大河的象泉河流经此地。象泉河，因在冈底斯山脉主峰岗仁布钦西北坡有一泉口形状如大象卷水而得名。它源于岗仁布钦峰西侧，位于岗底斯山和喜马拉雅山之间，经过札达县，流过印度国境，注入印度洋。札达县是阿里地区边境县之一，此段边界为中印边界中段，它北与印度以印占克什米尔分水岭山脊分属，西、南与印度以喜马拉雅山脉雪峰线为界。
　　这天一早要去的打卡点是距离札达县城18公里之外的西藏古格王朝遗址（见下三图）。古格王朝遗址位于西藏自治区阿里地区札达县札布让区2公里以外的一座土山上，占地总面积72万平方米，约建于公元10世纪前后，始祖德祖衮为吐蕃赞普朗达玛的后裔。古格王国遗址，从山脚到山顶高300余米。有房屋、佛塔和洞窟等600余座。保存较好的有寺庙、殿堂5座。寺内残留有泥塑佛像和壁画，以及历代吐蕃赞普和王子的画像。遗址周围散布铁盔甲、马甲、盾牌、箭镞等遗物。 老话说“无巧不成书”，在返回景区游客中心的电瓶摆渡车上，谈话间结识了一对从江西南昌自驾来的一对中年夫妻老俵。当他们得知我即将要去玛旁雍措打卡时，极力推荐我去一个名为“吉乌寺”的地方看玛旁雍措，他们刚从那里过来，说站在高处的吉乌寺俯看玛旁雍措，景色绝美。为什么要去吉乌寺看玛旁雍措，都是因为人民币闹得！据说原来人气很旺的玛旁雍措景点今年开始收费了，所以全国各地慕名而来的自驾游客为了省几个人民币，就在玛旁雍措周边寻找能亲密接触它的那个打卡点（2019年8月我在青海湖、2021年7月我在河南红旗渠都曾做过同样的事），吉乌寺就是那个相对较好的打卡点。

　　下午四点左右，于前往吉乌寺途中，在普兰县巴嘎乡219国道旁的冈仁波齐大本营（见下图）稍作停歇，希冀在此朝觐神山冈仁波齐，为我挚爱的亲朋祈福！

遗憾的是这天下午的冈仁波齐，就像普天之下被一个恶魔罩住了一样，她的圆弧形雪峰被乌云裹得严严实实（见上下图）……不管怎样，我还是面朝冈仁波齐，真心为亲朋、为民族祈福！同时也没忘祈求神明早点把那个恶魔收走！当时我想：乌云可以蔽日一时，终将被驱散；恶魔可以肆虐一时，终将被打倒！世界潮流，浩浩汤汤，奔腾向前！

冈仁波齐，位于西藏阿里普兰县北部巴嘎乡境内。冈仁波齐是冈底斯山的主峰，为冈底斯山脉（横贯北部昆仑山脉与南部喜马拉雅山脉之间）西段的最高峰，是藏传佛教四大神山之一，同时被印度教、藏传佛教、西藏原生宗教苯教以及古耆那教认定为“世界的中心”。冈仁波齐海拔6714米，山体由新近纪砂砾岩组成，是一座四壁陡峭，呈圆锥状“金字塔型”的山峰。冈仁波齐被《中国国家地理》杂志评选为中国最美的十大名山之一。

吉乌寺（见下图）矗立在一座拔地而起的淡红色山体之上（海拔4650米），被信徒们称为桑朵白日山，其意为铜色山，是莲花生大师所居净土圣地名，从山顶居高临下，可以将玛旁雍措尽收眼底。因为寺庙地处前往普兰县的交通要道，所以前来朝圣的信徒众多。据传莲花生大师曾在此降魔伏妖时逗留过七天，并在寺庙所在山体的洞穴中修行多日，山体的西南面至今保留着该修行洞。吉乌寺现为竹巴噶举派寺庙。其内的主供为莲花生大师的药泥塑像。 玛旁雍措（见下三图）位于阿里普兰县城东35公里、岗仁波齐峰之南。自古以来佛教信徒都把它看作是圣地“世界中心”，藏地所称三大“神湖”之一，每到夏秋季佛教徒扶老携幼来此“朝圣”，在“圣水”里“沐浴净身”以“延年益寿”。玛旁雍措是中国蓄水量第二大的天然淡水湖，也是马泉河、孔雀河、象泉河、狮泉河的发源地。“玛旁雍措”藏语意为“不可战胜的碧玉之湖”。 7月27日10时许，在仲巴县帕羊镇华姐食宿店吃过早餐后出发，驱车320公里左右，于下午两点半左右来到了地处219国道旁吉隆县境内的佩枯措，从这里开始就算是进入了珠穆朗玛峰国家级自然保护区。
　　珠穆朗玛峰自然保护区位于西藏自治区的定日县、聂拉木县、吉隆县和定结县，总面积为33819平方公里。1988年经西藏自治区人民政府批准建立，1994年晋升为国家级。是以保护极高山生态系统、山地森林生态系统、灌丛草原生态系统，以及分布于其中的生物多样性为主，同时保护当地藏民族历史文化遗产等具有重大科学研究价值的综合性自然保护区。保护区里有著名的诸峰（珠峰、洛子峰、章子峰、卓奥友峰等）、珠峰大本营、五条沟（陈塘沟、嘎玛沟、绒辖沟、樟木沟、吉隆沟）。从2019年1月起，珠穆朗玛峰国家级自然保护区绒布寺以上核心区域旅游禁止个人和团队进入。

　　佩枯措（见下二图），旧称“拉措森措”，藏语意为神湖鬼湖，因地名佩枯淌而得名佩枯措。位于雅鲁藏布江东南面、希夏邦玛峰西北面、贡塘拉姆山东北面，地处吉隆县折巴乡和聂拉木县波绒乡交界处。佩枯措是珠峰保护区内最大的内陆湖泊，也是日喀则地区最大的湖泊，面积约300平方公里，湖面海拔4590米，湖水只见流进不见流出，湖水静谧清澈，就如一面明镜。其中东南面湖水为淡水，西北面湖水为咸水。每年春季成群的斑头雁、黑颈鹤、凤头䴙鷉、野鸭类在这里繁衍后代，夏季则是候鸟的主要觅食地。

下午四时许，抵达日喀则定日县岗嘎镇。由这里去珠峰景区环保车换乘中心有两条路，一条是继续沿着219国道经由定日县城附近的珠穆朗玛峰国家公园大门至换乘中心，里程为98公里；一条是在此右拐沿着218、220乡道至换乘中心，里程为58公里。为了不走回头路，也是为了少走路少烧油，我选择了走218、220乡道去换乘中心这条近路。谁知道，人算不如天算，当我行驶了30多公里来到定日县扎西宗乡嘎热村前时，220乡道被山洪冲刷下来的泥石流阻断了（见下二图）。虽然我看见有一两位藏民踩着泥石流走到了对面村子里，但是我实在不敢尝试驾驶“迈腾”冲过去，如果这天我驾驶的是硬派越野车或者SUV，也许我会有胆冒险冲一下。没办法，只能望泥兴叹，选择掉头返回219国道走大路。原以为可以少走40公里路程，没成想结果多走了近70公里，内心实在不爽！ 傍晚七点半终于赶到了珠穆朗玛峰国家公园大门，旋即走到游客中心花320元购买自驾车辆环保费（可免一位司机门票160元），立即驾车沿着515省道（也叫珠峰路）向着换乘中心行进，计划在途中有合适的旅馆就住旅馆，没有旅馆可住，就到换乘中心后找地方搭帐篷睡觉。
　　对我来说，自驾珠峰可谓一波三折。五年前的2018年夏天我就计划与友人结伴自驾珠峰大本营，友人因家事不得不取消行程，我也只能放弃那年的穿越西藏、游玩珠峰大本营后，再去环游新疆的计划。这次终于来到了珠峰脚下，最远却只能到达距离珠峰大本营大约还有8-10公里的绒布寺。因为从2019年1月起，珠峰绒布寺以上核心区域旅游禁止个人和团队进入，所以我这辈子就与珠峰大本营无缘了。然而，值得庆幸的是，幸亏今年7月到了珠峰，如果再晚点来，就不能从珠峰大门自驾到换乘中心了，因为8月22日定日县文旅局突然发布一条规定，自8月23日零时起，除户外骑行、徒步爱好者外，其他所有车辆游客都必须在珠峰国家公园游客中心换乘景区旅游观光车。所以说，出外旅游千万别想着等以后再去，有条件想走就该走，错过了就永远错过了，比如西藏珠峰大本营（还有自驾珠峰108弯）、云南独克宗古城、法国巴黎圣母院等等。 进入公园大门没多久，便行驶到了在自驾游群体里颇有名气的、宛如天梯的“珠峰108弯”（见上图）。珠峰108弯全程50公里，落差800米，几乎全是回头弯，而且转弯处多盲区，每每转弯不免有点胆战心惊……
　　差不多一个小时后，终于来到了海拔5210米的加乌拉山口，这时天已基本暗下来了，站在山口的观景台上（见上图左中上），只见远处被白云笼罩下一排雪峰透着一线光亮（见下图）。在这排雪峰中齐刷刷的排列着世界上五座海拔8000米以上的山峰，从左到右依次是：玛卡鲁峰（8463米、排名第5）、洛子峰（8516米、排名第4）、珠穆朗玛峰（8848.86米、排名第1）、卓奥友峰（8201米、排名第6）、希夏邦玛峰（8027米、排名第14）。加乌拉山口可以说是中国最大的观景台，没有之一。非常遗憾的是，这天傍晚云层太厚，前面五座世界级山峰只有玛卡鲁峰露出了一个较为完整的金字塔型峰顶。 下图中为世界排名第五、海拔8463米的玛卡鲁峰（上图中左）

　　7月28日，早上从加乌拉山口南坡下的定日扎西家庭旅馆出发，很快就到了换乘中心，十点半终于到达了向往已久的珠峰绒布寺，这也是目前像我这样的一般游客能够到达的离珠峰最近的地方。

走出环保车停车场不远，就能看见路标指着道路左边的绒布寺（见下三图）。绒布寺（也称龙布寺）全称“拉堆查绒布冬阿曲林寺”，属西藏宁玛派寺庙，位于西藏日喀则市定日县巴松乡南面珠穆朗玛峰下绒布沟东西侧的“卓玛”（度母）山顶，距县驻地九十公里，海拔约5154米，地势高峻寒冷，是世界上海拔最高的寺庙，位于珠穆朗玛峰脚下绒布冰川的末端，是一个富有地方特色的僧尼混居寺。站在绒布寺的白塔前，我面朝珠峰再次真心为亲朋、为民族祈福！当然我也没忘记再次祈求神明快点把那个恶魔收走！

　　绒布寺是目前除珠峰大本营之外观赏珠穆朗玛峰的最佳位置。从这里向南眺望，可以看到珠峰山体像一座巨大的金字塔，巍然屹立在群峰之间，令人望而生畏。每当天气晴朗，能够见到山顶有一团乳白色的烟云，像一面白色的旗帜在珠峰上空飘扬，被称为“世界上最高的旗云”，堪称世界一大奇观。绒布寺距珠穆朗玛峰峰顶约20余公里，自古以来，藏人就把珠峰尊为神明，珠穆朗玛峰藏语就是“神女峰”的意思。

下图为绒布沟，珠峰绒布冰川融化后的冰雪水就流经这里，成为全长129公里扎嘎曲（也叫绒布河）的源头。扎嘎曲与发源于希夏邦马峰北坡达索普冰川的朋曲合并后，继续向南流入尼泊尔，最后汇入恒河。 初到绒布寺，远望珠峰，云层太厚，珠峰上半部分峰顶被云层覆盖。大概过了40分钟，也就是11时10分左右，突然白云被撕开了一道口子，云层在珠峰峰顶上下分开，露出了一线蓝天，珠峰金字塔型峰顶就这样堂而皇之、又有点若隐若现的展示在蓝天与白云之间（见上下图）……焦虑等待的驴友、摄友一阵狂呼，手机、单反随即一阵“咔嚓”作响……我们太幸运了，也许是我们的善心、善意与虔诚感动了神明，才让珠峰把她那傲视世界的圆弧宝顶展示给我们，让我们不虚此行、不留遗憾！ 这天在绒布寺周边游走时，发生了一件荒诞之事，这类人与事，只有在我们这个社会形态下才会有。当时有位摄友放飞无人机航拍绒布寺与珠峰，谁知道旁边一位“老粉红”（区别于“小粉红”）老头看见了，就大声指责摄友航拍行为，并大声引来附近的警察报警。对此，我对“老粉红”说：人家航拍关你什么事？用得着你来管？“老粉红”大声对我说：这里是军事重地，不能航拍，人人都可以管！我对“老粉红”说：这里全国人民都可以来，人人都可以在这里拍照，这算什么军事重地？这里有军事秘密还会让你来？“老粉红”见状就声嘶力竭的对我说：你是个坏人！我气不过回敬了一句：你他妈的才是个坏人！中国有你这样的人真是一种悲哀！后来周边游客及赶来的警察都来劝架，警察也把航拍摄友领到附近警务室去了，不知道最后的处置结果如何。事后我特意在网上搜询了一下，并未看见西藏各级政府对放飞无人机航拍有什么明确的限制规定，当时在绒布寺周边也没看见限制无人机航拍的告示牌。 7月29日早上，从日喀则出发直奔江孜县城。之所以不直接去拉萨，而要绕道江孜多走100公里去拉萨，是因为想去江孜县城看看电影《红河谷》故事发生地之一的江孜宗山古堡（见下二图）。

　　江孜古堡位于西藏日喀则江孜县城里，因古堡所在的石山叫宗山，又叫江孜宗山古堡。1904年4月，英军攻打江孜，他们凭着先进的武器，滥杀无辜，西藏军民在宗山上用土制枪炮顽强抵抗两个多月，终因武器落后及火药库意外爆炸，弹尽粮绝，抗英勇士全部壮烈牺牲。古堡上有江孜宗山抗英遗址。

看完江孜古堡已是中午11时11分，之后便驶出江孜县城，继续沿着349国道向拉萨进发。大概到了12点半的时候，突然眼睛一亮，只见前方一座雪山冰川迎面扑来，如此近距离的看到雪山冰川还是人生头一回，不免心中一喜，随即停车拍照（见下三图）。 拍完照后开车继续前行，没走多远，按着导航指引左拐后不久，看见右边路牌的标示，才知道这座雪山是乃钦康桑雪山；再往前走不远，看见左边路旁小坡上石碑的标示，才知道这个冰川是卡若拉冰川（见下二图）。

　　乃钦康桑雪山、卡若拉冰川，位于西藏浪卡子县和江孜县交界处349国道旁，距离江孜县城约71公里。其中乃钦康桑雪山是西藏四大神山之一，海拨7191米；卡若拉冰川是西藏三大大陆型冰川之一，为年楚河东部源头。

　　下午两点半，来到了地处西藏山南地区的羊卓雍措旅拍星空营地。从乃钦康桑雪山冰川到羊湖旅拍星空营地有近60公里车程，其中有近30公里几乎都是绕着羊湖走；从旅拍星空营地到羊湖景区售票处又有45公里车程，据我估算这加起来70多公里车程也只能算是环羊湖圈的五分之一，可见羊湖之大。

　　羊湖旅拍星空营地（见上下二图）位于西藏山南浪卡子县349国道边，与沿途其他几个营地、观景台相比，羊湖旅拍星空营地算是地势相对较低、离羊湖相对较近的开放性观湖休闲点，此次未来西藏之前设计攻略时，就选择好了将来要到这个营地停留。不过当时没计划从这里直奔拉萨，而是从这里折返去普莫雍措、去洛扎、隆子、曲松……

羊卓雍措，位于西藏自治区山南市贡嘎县349国道旁，与纳木措、玛旁雍措并称西藏三大圣湖。羊卓雍措是青藏高原南部最大的封闭性内陆湖泊，湖水面积638平方公里，湖面海拔4441米，平均深度约23.6米，湖水储量约160亿立方米。
　　羊卓雍措是一个典型的高原堰塞湖，历史上曾为外流湖，湖水流入雅鲁藏布江，但后来由于湖水退缩成为内流湖，并分为若干小湖。湖西有宁金抗沙峰等三大雪峰，此峰高7206米，是后藏地区最重要的神山，也是西藏传统四大神山之一。

　　下图为站在羊湖郎布其观景台上方349国道俯拍视频截图，羊湖还是居高临下俯瞰显得有气派。

这天傍晚，为了给爱车做保养，我第三次进拉萨，第一次进布达拉宫广场游玩。期间发生了一件极伤脑筋的事，不过结局却是意外的欣喜！这事还得从进布达拉宫广场说起。
　　游客进入布达拉宫广场，必须经过安检，必须刷身份证、刷脸。我的身份证卡包平时一般都是放在随时携带的小挎包里。那天为了轻装游玩，就没带小挎包，而是把钱包、证件卡包放在冲锋衣的拉链口袋里。过安检后，身份证放回了口袋里，也许忘了拉上拉链，当时也没注意到这点。在广场游玩时感觉有点热，就脱下了冲锋衣，随手拿着。
　　离开广场后，就信步走到八廓街，打算逛逛八廓街的夜市。进八廓街也是要安检，也是要刷身份证、刷脸。当伸手进口袋拿证件卡包时，口袋里没有，左右口袋里都没有，而且钱包也没有了，这下就慌了，意味着钱包里的现金、银行卡和证件卡包里的身份证、驾驶证、边防证及旧警官证全都没了。这下子，八廓街的夜市肯定是逛不了了，只得无奈的、有点丧气的回到旅店。
　　到旅店后，找老板要了当地派出所的电话，打电话报警，同时询问如何办理临时身份证明（包括西藏边防证），为接下来旅行做准备。与此同时，抱着侥幸心理，拨通了拉萨市公安局110，希望如果有人捡到了我丢失的钱包与证件及时通知我。
　　就在我不抱任何希望的时候，旅店老板敲门进来了，说是钱包与证件都找到了，拉萨市公安局刑警支队一民警通过警务系统查到我下榻的旅店，打电话让老板通知我赶紧过去认领。我随即按老板提供的手机号给那位刑警拨了个电话过去，自我介绍相关情况后，那位刑警直接称呼我为前辈（他应该是看到了我的那张旧警官证），让我赶紧去刑警支队找他取回失物，我再三感谢！
　　当我打的赶到拉萨市公安局刑警支队时，那位刑警就在大门口等着我，二话没说，就把钱包与证件小包递给我，让我清点一下。经清点，现金一张不少，银行卡及证件也一样不缺。我好奇的问刑警，是怎么找到我的这些失物的。刑警说，他们按例在布达拉宫广场巡查，发现有人拿着我的失物，感觉有点不对劲，就上前盘问，就这样追回了我的失物。
　　这事看似非常简单，却充分反映了那位刑警超强的职业洞察力与责任心！我为拉萨刑警点赞！为拉萨公安点赞！为西藏公安点赞！ 布达拉宫位于西藏自治区首府拉萨市区西北的玛布日山上，是一座宫堡式建筑群，一说为吐蕃王朝赞普松赞干布为迎娶尺尊公主和文成公主而兴建；另一说为，作为松赞干布迁都拉萨后的王宫而建。于17世纪重建后，成为历代达赖喇嘛的冬宫居所，为西藏政教合一的统治中心。（见上图）
　　布达拉宫广场是世界海拔最高的城市广场，位于布达拉宫正对面，是西藏自治区政府和拉萨市重要的活动场所，也是中外游客集中观光的旅游景点之一，是一座融休闲、文化、集会等多功能为一体的现代化广场。（见下图）

　　7月30日，上午去拉萨郊外一汽大众4S店给爱车做保养，期间做保养师傅说，左后轮有点吃胎。于是做完保养又找地方给爱车做了下四轮定位。全部搞定后已是临近中午了，便在街边拉面馆草草吃了一碗牛肉拉面，随后把导航设置目的地为曲松县城，开车快速上了西藏免费高速路，继而沿着曲乃高速(G4219)直奔山南。在山南市乃东区下高速后，再沿着349国道直奔曲松县城。

到曲松县城边上估计已经是下午四点左右了，于是便把导航目的地调整为林芝米林县派镇，谁知没走多远，导航一个劲的叫我掉头转向，我试着往前开了一两公里，导航还是一个劲的叫我掉头转向。按理说这条路能够通向派镇，但是一想到新219国道有些路段并没有完全连通，于是有点不敢继续往前走，当时也没打开导航地图仔细查看周边公路走向，有点糊里糊涂的、无可奈何的按着导航的指引掉头往回走，走到一个十字路口时，还右拐找了路过的当地藏民问了附近是否有通向朗县的公路，藏民普通话不标准，他叽里咕噜没说清楚，我也没听清楚，没办法只得按导航继续往回走（后来回家以后，我把地图打开来仔细查看了下，发现那个十字路口左拐就是老560国道，沿着它走，可以绕过曲松县城通向派镇）。

这样往回走了30多公里后，来到了巴郎村附近的349国道与贡桑线交汇点，在导航指引下进入贡桑线直奔318国道（其实进入贡桑线不久有个三岔路口，偏左直行去318国道，右拐就是560国道，也即现在的新219国道，在米林机场附近换路去派镇。如果从这里去派镇，就相当于走了一个三角形的斜边，时间不一定能节省多少，但是车程肯定少了不少，而且是我没走过的新路。但是导航没指引，也怪我没细看，只能与它擦肩而过。也许高德认为走贡桑线到了318国道转走林拉高速，路况好。

到了318国道，天已渐渐暗了下来。转进雅叶高速（林拉段）不久看见路牌标示前方为米拉山隧道，这才发现走了大半天，居然还在拉萨的行政辖区内（以米拉山为界，西面属拉萨墨竹工卡县，东面属林芝工布江达县）。心想，早知如此，还不如中午出发时直接走雅叶高速（林拉段），这会儿肯定已经吃饱喝足、躺在了林芝八一镇的宾馆里。

这天晚上十点左右，在工布江达县巴河镇下了高速，下榻在小镇上设施简陋的舒鑫宾馆。

7月31日，起床洗漱后，便在宾馆隔壁的藏家餐馆吃早餐，按照藏人老板的推荐，我吃了一碗藏面加牛肉饼，末了又喝了一杯老板免费赠送的藏式甜茶（有点像奶茶的味道）。

这以后，便驱车重上雅叶高速（林拉段）前往米林派镇。米林机场至派镇的这段公路，我是第三次行走了。第一次是2014年9月与同事飞临拉萨后，跟团游雅鲁藏布江大峡谷；第二次是2016年5月和亲朋自驾滇藏青时，陪亲朋游雅鲁藏布江大峡谷。不同的是这次没进大峡谷景区游玩，而是计划走到离景区大门不远处，右拐进派墨公路去墨脱县。

这天快中午的时候，我赶到岗派公路与派墨公路交汇点时，正赶上驻藏部队庞大车队由派墨公路转进岗派公路，暂时禁止通行，而且执勤军官很友善的告诉我，大概要等到下午四点以后才能放行，让我多包涵。我想从派镇到墨脱不到100公里，下午四点放行，山路再难走，天黑之前（七、八点钟）到达墨脱应该没问题，于是决定在此休息等待。

这以后，我便到派墨公路进口左边的中石化加油站给车子加满油，到右边的四川饭店吃午饭。吃饭闲聊的时候，老板听说我下午要去墨脱，老板告诉我去不了墨脱。我问为什么？老板说，眼下墨脱规定是单进双出，虽然今天是单日（31日）可以进，但是目前走派墨公路去墨脱除修路工程车外，必须要有特别通行证，否则进去之后，到了关卡处就会让你掉头返回。我听后别提有多丧气。心有不甘啊！我拿着过期的警官证找到正在路边执勤的当地民警自我介绍后，询问民警是否确有此事，民警说有；我又拜托民警能否帮忙弄到特别通行证，民警说非常抱歉！实在是帮不上忙。这下就感觉直接给我来了个透心凉！

唉，不回头走都不行，不得不跟在部队车队后面慢腾腾、晃悠悠的往回走，好不容易来到了318国道上。此时正值暑期西藏旅游旺季，318国道车来人往，异常热闹，自然也就免不了堵车，尤其是在翻越色季拉山口时更是堵得一塌糊涂，车行如龟行。不过让我感到些许安慰的是，这次白天由林芝到波密，弥补了上次（2016年5月）自驾经过此段路是夜晚，几乎什么也没看到的遗憾，让我一路领略了鲁朗林海、色季拉山口、鲁朗花海以及雪山冰川、江河湖泊等沿途自然风光，并于傍晚安全抵达波密食宿。

下图为雅鲁藏布江与尼洋河（即图中对岸缺口）合流处

下图为丹娘佛掌沙丘，“丹娘”是其所在米林县的乡名；“佛掌”乃沙丘与其水中倒影颇似双手合十之佛掌也。此沙丘的形成据说是因为这里处强风口，秋冬枯水期，沙滩沙洲上的沙被风刮起，就落在此处，天长日久竟聚沙成丘。

　　8月1日，吃罢早餐，在旅馆对面中石油2号加油站加满油便出发去察隅县，11时50分到达了昌都八宿县的然乌湖。与七年前相比，然乌湖及其周边变化好大。首先是把然乌湖的范围扩大到了318国道边上，估计当地为了发展旅游，借助318国道的客流优势，在318国道旁的河道上建了一座围堰，有意把318国道边上的水域扩展了好多倍，并在此树了然乌湖的标牌，建了游客休闲观景台，不明就里的后来的游客，以为然乌湖就在318国道边上，其实错了。真正的原始的然乌湖是在离现在318国道边上的然乌湖观景台还有8到14公里的车程，从318国道与559国道交汇点到原始的然乌湖观景台还有3到6公里的车程。其次是原始的然乌湖周边也发生了明显变化，七年前湖边公路靠山一侧的众多餐饮住宿店以及临湖路边的一家汽修小店都全部拆除了，建了一间无水的卫生间；七年前车子可以一直开到湖边，现在不让开进去了。

　　原始的然乌湖（姑且这样称之，见下三图）是西藏东部最大的湖泊，它的西南有岗日嘎布雪山，南有阿扎贡拉冰川，东北方向有伯舒拉岭。四周雪山的冰雪融水构成了然乌湖主要的补给水源，它是著名的帕隆藏布江的主要源头，也是帕隆大峡谷的起源。200多年前，在如今的然乌湖下游地区发生大崩塌，巨大的垮山堆石堵塞帕隆藏布江而形成巨大的高原堰塞湖。然乌湖湖面海拔3850米，总面积27平方公里，湖泊长25公里,宽1-2公里，湖体狭长，呈串珠状分布。

　　下图为原始然乌湖上游部分，距离原始然乌湖最佳观景点（见上二图）至少有10公里之远。

离开原始然乌湖后，沿着559国道行驶了大约25公里，只见公路右边远处有一非常漂亮的冰川，路牌标示为仁龙巴冰川。于是我便停车，借助单反相机的远摄镜头，由远到近的欣赏纯净无瑕的仁龙巴冰川（见下三图）。据了解，开车从559国道下坡行驶到离冰川最近处有8到9公里，欲与冰川亲密接触还得徒步或骑马走一段路。

　　仁龙巴冰川（又叫仁龙坝冰川），位于西藏昌都市八宿县然乌镇和林芝市察隅县交界处高山上的“日隆巴”，冰舌末端海拔4560m。仁龙巴冰川比来古冰川（位于原始然乌湖与仁龙巴冰川之间）高出1000米，所以常年不化，一年四季都可以接触蓝冰，5月份以后的夏季冰上的积雪化了，露出纯粹的蓝冰更好看。

　　两个多小时后，也就是下午3时15分左右，在离西藏林芝察隅县城中心还有16公里处，见一反向交叉路口，路左边有一排看似办公用房，于是我靠边停车，想找人问问这反向小路可否通向察隅县察瓦龙乡。走近那排房子没见到有人，便沿反向小路往里走了走，突然看见右边铁丝围栏上方挂着一块硕大的指示路牌，上方写有“丙察察 305KM”,下方一个大箭头指向小路的里面（见下图），我忍不住微笑了下。随即返回车上，把导航目的地调整为云南贡山县丙中洛镇，调转车头就往小路里开去。之所以说它是小路，是因为2017年4月我在丙中洛查看导航地图时，它还是标注为Y字头的乡道，虽然现在改为G字头的219国道，但路基本上还是原来乡道的路。

　　没走多远，导航又是一个劲的叫我掉头返回，这下我绝对不会听它指挥了，因为我知道只要不走错岔路，这条路绝对通向云南。也许当地有关部门怕外地游客驾车迷路，便在这条路的起始路段的路边小树干上绑系小红布指引方向，这样我心里更有底了，于是义无反顾的一直往前走。走了相当长一段路后，导航终于累了，不再叫我掉头返回了，也开始为我领路了。就这样在土石路上颠簸爬行了100来公里后，晚上八点左右，到达了察隅县竹瓦根镇目若村，下榻在路边的牧人宾馆。

　　晚饭时，又遇上一位江西老俵。这是一位已经定居昆明的江西抚州南丰籍老俵，他现在是负责扩建219国道滇藏段某标段的项目经理。据他说三年后丙察察全线都将改建为柏油路，还要打通几条隧道。所以想要体验眼下丙察察烂路的越野狂们，得赶紧行动起来，过时不候！

　　8月2日早上，下着小雨。告别目若村（见上图），我就继续在盘山土石路上爬行。一路上，只见雾在山中游，我在雾中行。中午时分，翻越反穿丙察察的最后一个海拔4636米的雄珠拉山口不久，路遇“三水合流”。（见下四图）但见咆哮而来的山间溪水与奔腾向前的怒江在此合流；不远处，发源于西藏昌都的玉曲河与发源于西藏那曲的怒江在此合流。合流后的怒江在此继续劈山而行，而我则由下行怒江右岸走到了左岸，继续在土石路上爬行。

　　上图可见山溪与怒江合流处泾渭分明

　　上图为发源于西藏那曲的怒江（左）与发源于西藏昌都的玉曲河（右）合流处，下图为三水合流后的怒江

　　上图为丙察察大流沙，它位于西藏察隅县察瓦龙乡，高约500米，宽约200米，又称飞沙坡、滚石坡、石瀑。该地方一旦有风，飞石不断从70度斜坡滚落怒江，大流沙犹如瀑布一泻而下，直插江底。

下午四时多点，终于抵达了察瓦龙，随后快速通过反穿丙察察最后一个危险路段“大流沙”，五时许进入云南地界（见上图），跨过秋那桶怒江大桥回到下行怒江右岸，终于看到了七年前想看未能看到的云南省在怒江大峡谷北端的最后一个村子——秋那桶（见下图）。

　　秋那桶村地处贡山县丙中洛镇最北边，距镇政府所在地13公里，距县城57公里，南邻甲生村，北邻西藏察隅县察瓦龙乡，是目前云南进藏第二通道的必经之地。2020年以来，先后入选第二批全国乡村旅游重点村、云南省2021年度美丽村庄名单。

下午五点半左右，再次见到“人神共居”的丙中洛，再次见到怒江第一湾（见下图），而后在捧当乡最后一次跨过怒江，沿着七年前就想走却不能走的德贡公路前往德钦县……

　　怒江第一湾，位于贡山县丙中洛乡政府往南4公里处，怒江流经此地时遭遇王箐大悬岩绝壁的阻隔，江水的流向从由北向南改为由东向西，流出300余米后，又被丹拉大山挡住去路，再次调头由西向东急转，在这里转了一个马蹄形大湾。湾上台地平坦开阔，高出江面30余米，构成三面环水的半岛状小平原，在峡谷中宛如一颗绿宝石。

　　219国道丙察察段，从西藏察隅县城附近至云南贡山县丙中洛镇，除云南地界外，几乎全是土石路、盘山路、弹坑路、挂壁路……不过，这条路虽然烂、虽然险，但还算平整，我驾驶着“迈腾”，几乎不用担心会被剐蹭底板，也许是因为很少有大型车辆碾压这条路的原因。不过，我还是非常小心翼翼的开，全程305公里耗时近14小时。

　　另外，这条路上的很多地方，塌方、泥石流可以说随时都有可能发生。我的应对方法，只能是赶紧跑，跑的越快越好。但因路况不太好，实际跑的还是比较慢。如果在赶紧跑的过程中，正好赶上了塌方、泥石流，我也没什么可以后悔的，因为命该如此。

　　值得庆幸的是，我最终还是安全走完了丙察察，平安回到了深圳，这一趟自驾游又是12000多公里。

附注：

1、参考资料均引自“百度百科”；

2、“湄潭茶文化公园”、“吉乌寺”、“珠峰108弯”、“目若村”四图片均从网上下载，谨向原作者致意！