波斯古国的今昔

浓咖啡

位于亚洲西南部的伊朗，是具有5000多年历史的文明古国，古称波斯，中国汉书称之为安息国。

其实，安息国建于公元前129年，早在出现安息国的四百多年前，古波斯帝国就已经在这块土地上出现、发展、扩张、鼎盛，直至公元前330年消亡了。

但是，历经千年百年历史的动荡，战争和宗教洗礼，波斯人几度从消亡中崛起，相继出现过波斯第二帝国（萨珊王朝/公元224—651年）和波斯第三帝国（萨法维王朝/1501年－1736年）。

尽管1935年国名由波斯改为伊朗，但是至今举国通用的仍然是公元9世纪启用的近代波斯语，使用的文字是在阿拉伯字母的基础上增加了四个波斯字母的波斯文。

怎样的文明能如此顽强地渗透和跨越千年？带着探秘的心情，踏上为期12天的伊朗之旅。

2023年6月7日，带着行装，从广州出发，搭乘卡塔尔航空，经多哈机场转机，抵达德黑兰，踏上了探访“波斯古国的今昔”之旅。

卡塔尔航空有良好的声誉。我的座位靠近后舱，可以从后舱旋梯登机。

经过全程11个小时的飞行，安全抵达伊朗德黑兰机场。

推着行李还没出机场，我们的领队在行李大厅不经意的录像动作，让整个队伍在机场的警察室外等候了半个小时……瞬间感到伊朗对外来人保持着高度的警惕。

但是，接下来12天的旅行，感受却与之相反，有些是颠覆！

入乡随俗，我们都按照伊朗的宗教礼仪，把自己包裹起来。

这个千年古国，以波斯帝国的王权开国，又在铁蹄下被地中海文明征服。随着伊斯兰为国教的延续，神权与王权的角斗从来没有停止。

1979年的伊斯兰革命，一夜之间就推翻了伊朗最后的巴列维王朝，伊朗开始了政教合一的共和国体制。对妇女而言，出门要重新包裹起来，是宗教礼仪的之一。

此次“探秘波斯古国的今昔”之旅，从伊朗的北部开始，也就是说，从今往昔，逆时针进行。

离开德黑兰机场，坐上大巴，翻越海拔两千多米的厄尔布尔山脉，直奔位于伊朗西北端的里海。

11个小时的飞行紧接着4个小时的盘山公路，我坐在大巴的后面位置，晕车毛病犯啦！呕吐不止，胆汁都吐出来了。

此行是中国旅行社广东省分社在新冠疫情解封后组织的首个伊朗旅行团，省中旅派出得力的周领队（左2），伊朗派出经验与操守均佳的英文导游马歇尔（左1），还有这两位帅帅的正副大巴司机（右）。

晕车呕吐后，得到领队和队友们悉心照顾，保证了后续的行程圆满完成。

我们乘坐的大巴，有这么充满童趣温馨的驾驶台，与伊朗的大胡子司机的相貌，形成了鲜明对比。

里海紧贴着伊朗的北部城市查洛斯。它是世界上最大的咸水内陆湖，长约1200公里，宽平均为320公里，有伏尔加河、乌拉尔河等大小130多条河的河水流入里海，它的总容积为76000立方公里。

伊朗在里海这个内陆湖的南边。浩瀚无垠的湖水，看上去与海水没有区别，不仅有海蓝之色，还有一浪接一浪的潮涌拍岸。

下榻的酒店紧邻里海岸边，临台远望，只见海波逐浪，只觉海风拂面，舒服极了！

里海这个内陆湖，湖面比海平面高出20米，湖岸线长约7000公里，面积37.1万平方公里，大小几乎与波罗的海相当。里海的南面和西南面被厄尔布尔士山脉和高加索山脉所环抱。

乘坐缆车，从厄尔布尔士山上俯瞰里海，美景无限。

里海南边的厄尔布尔山脉，阻挡了潮湿的水气，绿树成荫，上午10点的山中，迷雾遮挡了能见度。

走在深山老林，没觉得与平常山林有啥区别。直到看见这块坡边的装饰画，才想起来这是在伊朗。

离开里海，大巴开启从北向南的探秘路线。还没回到德黑兰，途中的午餐后，我们自发拍下第一张小合影。

来伊朗之前，被再三叮嘱：女性必须包裹严实，可是这间途中饭店的墙画上，却让我们看到了大胆袒露美肩的巨幅壁画。

伊朗的北部植被覆盖率高，物产丰富。看看这块果丹皮吧，又厚又大，简直像一块红地毯！

从里海回到德黑兰，最大的商业城外，高高飘扬的旗帜是伊朗国旗。

德黑兰的商业城入口，气派不输任何国际上的现代化商城。

商城里卖香水专柜的广告画，用艺术的手法，巧妙地表达了伊斯兰文化对女性出门在外的礼仪。

商城里的售货员均是男性，服务彬彬有礼。

在德黑兰的商城门口，开始感受伊朗人的开朗。

德黑兰市的大桥广场，为人们提供了提供了欢庆时刻的聚集地。

哈哈～在空无一人的时刻，我在这里起舞！

炎炎烈日下，尽管包裹得十分严实，可是包不住内心的欢畅、身体的轻盈！

德黑兰这座横跨山谷的步行铁桥，在立体造型上，的确花了些心思。

站在桥的夹层，俯瞰四周，山谷相连，道路宽敞，绿树夹道，车流繁忙，远山呼唤，清风徐来，不胜惬意。

大桥下面的咖啡饮料休息场所，透出独有的温馨。

德黑兰市区的现代雕塑，极具抽象与飞扬感。

走进位于德黑兰的古列斯坦王宫，开始接触波斯的历史。在这所建造于1875年的王宫群的主殿里，感受波斯国王的生活气象。

这是国王的一个会客厅。高墙上的壁画，记录着波斯文明远古的生态气息。

古列斯堡王宫里的小会客厅

古列斯堡王宫里的休息厅

王宫会客厅里陈列的印度紫藤木镂空雕座椅，透露出波斯帝国时期与周边交往、印度来朝贡礼的遗迹。

赞美它的精美华贵之时，也奇怪它的椅腿咋这么短呢？

王宫大厅管理员的服饰是这样的。

德黑兰的午餐，在浓郁的波斯古国文化餐厅就餐，恍如隔世！

波斯人的建筑场所里，喷泉与水池几乎是不可或缺的。

伊朗的烤羊肉，配料与烹制独特，令不爱吃羊肉的人都无法拒绝。

盘着腿席地而坐的就餐方式，似乎比围在桌子周围，坐椅子就餐更受欢迎。

位于德黑兰市中心的地毯博物馆，1978年3月建成开馆。

展厅陈列着几百幅各个时期所编的地毯。多用纯羊毛、棉丝或棉线织成，图案优美、工艺精湛。

地毯的图案多取材于阿拉伯人喜欢的玫瑰花、郁金香和波斯梨花等花果。不少地毯都已有一、二百年历史，至今仍色泽鲜艳，光彩灼灼。

波斯地毯是伊朗著名的手工业之一，自古在国际上享有盛誉，以优良的质地、古朴雅致的图案和精美的工艺受到世人的喜爱。据考证，其编织和生产的历史至少已经有2500年。波斯地毯的一大特色是其染料从天然植物和矿石中提取，染色经久不褪不变，以抽象的植物、伊斯兰文字和几何图案进行构图。

在德黑兰的萨德阿巴德王宫，走出王者的步伐。

我身后的白色宫殿为建于1931年的巴列维王朝国王的办公室和夏天居住的地方。殿内设有寝室、餐厅、礼宾厅。

萨德阿巴德王宫建筑群是伊朗近代史上最后一个王朝——巴列维王朝的宫殿群，共有14座建筑， 主殿内装饰富丽堂皇，将伊朗和欧洲风格融为一体。

这是在萨德阿巴得王宫里新建的的巴列维王朝王宫，

巴列维王朝，是伊朗父子君王礼萨汗和穆罕默德·礼萨·巴列维（1925年－1979年在位）的执政年代的简称，其统治期间改波斯帝国国号为伊朗帝国。

1979年的伊斯兰革命，推翻了巴列维王朝，现在这里是伊朗国家博物馆。

昔日巴列维王朝新殿，金碧辉煌的楼梯。

昔日巴列维王朝国王新殿的接见大厅

萨德阿巴德王宫群里，波斯历代王朝的国王画像，高悬在王宫一室。

萨德阿巴德王宫里的巴列维王朝国王的王权宝座，用玉石雕像托底。

王权宝座用玉雕侍女当基底

波斯帝国的彩色充斥在王宫建筑的每一处。

王宫里精美的神兽石柱

巴列维王朝的萨德阿巴德王宫继承了波斯文化的彩色玻璃墙，营造出庄严殊胜的气氛，留个纪念吧！

萨德阿巴德王宫的寝宫入口

坐在萨德阿巴德王宫浴室的门口

伊朗最后一个王朝，巴列维王朝的宫殿——萨德阿巴德王宫一角。夕阳下，很美。

阳光洒在萨德阿巴德王宫里的墙壁上，色彩斑斓，亦梦亦幻。

萨德阿巴德王宫里的这座巴列维王朝新殿，刚建好，还没启用，王朝就覆灭了。现在作为伊朗国家博物馆，挺实用。

1979年，宗教领袖阿亚图拉霍梅尼发动了伊斯兰革命，穆罕默德·礼萨·巴列维被迫流亡，巴列维王朝覆亡。从此，这座巴列维王朝的王宫，改成了国家博物馆。

巴列维王朝的新王宫/伊朗国家博物馆大门

19世纪后，英苏势力入侵，波斯而变得衰弱，巴列维家族顺势推翻了前朝——卡扎尔王朝。1925年12月12日国会伊朗伊斯兰会议宣布礼萨汗为波斯帝国新的统治者，巴列维王朝就此诞生。1935年，巴列维王朝一世礼萨汗通知外国使节：将国家名称由波斯更改为伊朗。

巴列维王朝在1979年的伊斯兰革命中被推翻。至此，伊朗结束了王权统治，实行政教合一的国家管理体制。

高大的厅层，为波斯古国宝贵文物的馆藏，提供了宽敞的场地。

这是波斯帝都遗存的很具代表性的牛的雕塑。

在古伊朗博物馆厅里，约有一万件文物属史前文物，可追溯到石器时代和铁器时代，其中300多件文物按年代的先后排列。

这些在伊朗出土的文物，大多为石器时代和铁器时代的人们使用的石器、象牙、金属和陶器等，这些文物充分表明了史前人类在伊朗的社会、宗教信仰和生活状况。

波斯古国的文物悦然眼前

象牙雕花当封面的古兰经藏本

位于德黑兰的自由纪念塔，这个名字源于1979年的伊斯兰革命。

它的原名叫国王塔，是1971年10月巴列维王朝的国王为庆祝波斯帝国建国2500周年而建造的。塔的设计灵感来自于伊朗古典建筑。

在德黑兰的自由塔前，中国旅行社广东分社组织的这个旅行集体，第一次合影留念。到这个神秘国度旅行，还是在国有旅行社的组织下实施比较有保障。

夜晚亮灯之时，自由纪念塔璀璨夺目。

从塔底沿着275级石阶盘旋而上，可到达塔顶的瞭望台。

有趣的雕塑，这里是与自由塔合影或自拍的最佳位置。

库姆是在德黑兰与卡尚之间的一个小城，它拥有7000年文化和历史，在伊朗是仅次于马什哈德的第二大圣城，而库姆的精神中心就是法蒂玛圣陵。

法蒂玛(605～632) 是伊斯兰教先知穆罕默德之女。她幼年起就接受伊斯兰教育，为传播真主的光明，追随父亲辗转各地，执着的选择为伊斯兰奉献全部。伊斯兰教历每年6月15日大都举行纪念活动，称为“法蒂玛节”，其中尤为被什叶派尊崇。

法蒂玛·马苏玛是第八任伊玛目阿里·礼萨之妹，她在库姆去世并就地修建陵墓，每年有大量什叶派穆斯林前去朝圣。

在宗教场合的门口，感受到朗人对中国人的友好感情。

非穆斯林不允许进入法蒂玛圣陵。在门外在等候交涉的时候，库姆的妇女主动走过了问我：你是Qin（秦）吗？

确认我是中国人以后，诚恳地要求与我合影留念。

经过严格的再次包裹，终于允许走进法蒂玛圣陵的庭院了。

在法蒂玛圣陵的庭院里，欣赏在信仰的力量支撑下，修建的穆斯林宗教艺术建筑。

一位宗教礼仪人士，带着一身的清气，在酷日下从身边飘然而过……

这么精美的门面，只能看，不能进！

卡尚，这个伊朗中部的名城 ，在11世纪开始形成城市。16世纪波斯第三帝国萨菲王朝的君主，在这里建立了行宫。

它在伊朗高原有绿洲之称，可是在城里的街道上，我几乎没有看到树木。

卡尚是世界闻名的波斯地毯产出地。除了实用性的地毯，还有做成装饰性的编制画艺术品。

一眼看到这幅编织画，就拔不出来了。商家还没开店，我就一直等着……终于等到了开门，第一时间进去，带回来小一款的这幅编织画！并不因为它有多少收藏价值，而是把它作为一股波斯古国的文化气息，带了回来。

手工编织袋上的色彩，令人感受到波斯蓝引领的调性。

卡尚的街道边，作坊式的铜器店朴素无华，卡尚人的微笑同样朴实无华。

卡尚路边的食品店，两人拿着一块囊，觉得一顿吃不完呀！

卡尚的民居，外墙清一色的土色。住宅的外墙上，输送天然气的管道都涂成了白色。

所有的标识都写着波斯文。我终于在下方的☕图里得知：这里包括了一家饮品店。

在卡尚路边的小店，看到这个造型奇怪而可爱的“出土文物”工艺品，不知该叫啥？

街边墙上的广告画，土陶罐与蓝冰的动感画面，很有波斯味道！

有一千年历史的波斯花园——位于卡尚的费思庭花园，清澈的泉渠，引人入胜！

这座古典波斯天堂美景式花园，是为波斯第三帝国——萨非王朝的第五位统治者阿巴斯一世设计建造的。

阿巴斯一世（公元1571年－1629年），是波斯萨非王朝第五位帝王。他即位50多年，特别重视巩固中央集权和发展经济力量。到1623年，阿巴斯一世已经统治着一个西至底格里斯河，东至印度河的庞大帝国，使萨非波斯国势达于全盛。

萨非王朝，又称波斯第三帝国，是由波斯人建立统治伊朗的王朝，是继萨珊王朝以来第三个完全统一伊朗东西部的王朝。

费思庭花园的设计，以自然喷泉为中心，顺着泉水的自然流淌，顺势而为地建造出庭院、浴室和住房，融合了波斯人的建筑智慧。

从费思庭花园楼上望下去，潺潺泉水依然离不开视线。

这个花园的拥有者、波斯第三帝国的第五位帝王阿巴斯一世是一个建树颇多、眼界开阔的帝王。在伊斯兰发展史上，他与苏莱曼大帝、阿克巴大帝齐名，不但影响了伊朗历史，而且对大航海时代的东西方交流也起了很大作用，因而被尊称为阿巴斯大帝。

在古老的卡尚，入住波斯传统民宅深院，犹如走进了迷宫，每一个转角似乎都藏着神秘。宅院通道上下曲折，房间之间左拐右绕，门又窄又矮，进了房间，室内布局倒挺精巧。

这是民宿里的餐厅，公共场所大气辉煌。

波斯传统的大宅院里，都有这种高大宽敞的乘凉台。

乘凉台前的水池，起到降温湿润的作用。入夜的灯饰装点下，更是浪漫无限。

卡尚的波斯富豪宅院——塔巴塔巴依宅院，把波斯天堂搬进了家里！

大厅的一束顶光，撒在我身上，营造出温和的甜蜜。远处，可以看到高耸的风塔——波斯人用智慧发明的室内风冷器，有了它，严酷的夏天，也可以利用自然循环的风力，让室内保持凉快的恒温。

富豪庭院的一个角落，也镶嵌着波斯图案的镜画。

富豪庭院的墙壁，泥雕图案精美。

站在富豪庭院的一个房间阳台，感受了一下贵气。

波斯富豪塔巴塔巴依的宅邸庭院，有这样一幅画，黑袍妇女的背影上，飘着美丽的玫瑰花。

伊斯法罕的这座酒店，占地面积很大，花园水池豪横。它建在历史上的一个兵营旁边，整个布局与装饰的档次不低。

伊斯法罕，“波斯的明珠”。它的历史可以追溯到公元前4世纪，最早的波斯帝国王朝在这里建都。随着波斯帝国的覆灭，这里遭到严重破坏。直到波斯第二帝国崛起的萨珊王朝时期（224～651年），这里恢复成波斯文化重镇。

历史的脚步来到17世纪，在萨法维王朝时期（1501～1736年），伊斯法罕第二次成为波斯的首都。经过几千年的历史变迁和发展，伊斯法罕有了伊朗“半个天下”的美誉。

2023年6月12日，我来到这个地方。

从波斯古国开始，伊斯法罕就是伊朗著名的手工业与贸易中心，南北来往所必经之路，是波斯文明的传承重地。

“伊斯法罕”一名源自波斯语“斯帕罕”，意思是“军队”。波斯帝国时期这里曾是大批军队的集结地，由此而得名。

我们入住的这家酒店，在螺旋梯的上方是考究的餐厅，整个装饰布局，贵气与艺术气质同存。

伊斯法罕的伊玛目广场，这是萨法维帝国（1501～1736年）阿巴斯一世执政时的杰作，建于1692年，最初定名为“国王广场”。它至今是世界上仅次于天安门广场的世界第二大广场。

伊玛目(Imam)一词是阿拉伯语音译，原意为站在前列的人，即引路人和领袖。在宗教上一般用来指清真寺领拜人和伊斯兰教大学者。

早在公元640年，当阿拉伯帝国占据伊斯法罕时，这里的波斯古迹遭到损毁。重修后的伊斯法罕，开始呈现出伊斯兰时代的繁荣和辉煌。

1979年的伊斯兰革命后，伊朗伊斯兰共和国将其更名为伊玛目广场。同年，联合国将其列入世界文化遗产名录。

中间的建筑是伊玛目清真寺。

烈日下走在偌大的广场，从北边走到南边，也是够费体力的。但是看到蓝宝石般的伊玛目清真寺，又加快了脚步……

广场的南面是无与伦比的伊玛目清真寺（原来叫国王清真寺），是伊朗清真寺建筑中的精品，也是艺术和建筑的伟大结晶，整个清真寺建筑以深蓝色为基调，其颜色与蓝天融为一体。

伊玛目广场里的伊玛清真寺（原名国王清真寺），主殿气势非凡。站在高几十米的拱顶之下，四周墙壁环绕着满满的波斯文，脚踏着居中的黑石板，一跺脚，回音环响，是何等震撼人心的感受啊！

无论在哪儿，波斯蓝总也离不开所及之处。仰头看大厅墙上的饰纹，鲜艳的波斯蓝线条突出地存在，把人们的视线引升到天堂般的穹顶。

伊玛目清真寺的主殿墙壁上，全是用蓝白两色瓷片拼贴出来的波斯文。站在墙角下，仰脸看去，眼前就是这样的画面。作为古波斯文明的纽带，波斯文功不可没！

广场西面的另一个清真寺，门口用黄色石头雕着不对称的花纹，导游马歇尔的解释充满哲理——门口两侧图案不对称的花纹，寓意着世间的事情并非一种呈现方式，提示走进来的人们要头脑清醒。

与世界上大多数广场不同的是，伊玛目广场基本上是以绿茵茵的草地和众多的花圃所组成，因此它显得格外地具有清新的自然气息。

站在广场北面的王宫门楼上，鸟瞰整个广场，给人心旷神怡的感觉。

在其中一个城楼上，我看到了伊朗穆斯林的婚姻特色—— 一夫三妻。

攀谈中，我们不但确认了这四位是一家人的关系，还得知：伊朗男人娶第二位（或第三位）妻子，必须征得第一位妻子的认可，而且婚后所有夫人的生活待遇要相等。

伊斯法罕被称为“波斯的明珠”，是有理由的。这个“四十柱宫”就是古波斯帝王接见大厅的缩小版！

早在公元前6世纪，波斯帝国的阿契美尼德王朝，国王就开始用这种制式当接见厅。

时过境迁，随着波斯帝国的消亡，2500年前的七十二柱宫已经变成一片废墟。这个400年前承袭了波斯古风而建的四十宫，用倒影手法，人间水底，两重世界，催人遐思。

这里的“四十柱宫”，建于1647年，是波斯第三帝国事期，阿巴斯二世处理国事和接见外国使节的地方。它因为宫殿门廊上的21根大柱倒映在门前清澈的池水中，仿佛又出现了20根柱子，故得名为四十柱宫。

这个“四十柱宫”柱子，一半是木包石做成的，而另一半则是虚幻的水中倒影。与2500年前的波斯帝国接见大厅气派有不小的距离。

“四十柱宫”，完整地承袭了波斯古国的风格和规制，宫内的四壁和天花板上镶嵌着彩色玻璃和壁画，有的展现波斯人同乌兹别克人、莫卧儿人、土耳其人交战的历史场景，有的反映国王接见外国使臣的隆重场面，有的描绘男伴女舞的社会图景，还有的是动物和植物的装饰图案。大多数壁画都采用工笔细画技法，线条清晰柔美。

这种外设廊柱、内有壁画的宫殿模式，完全承袭了2500年前的波斯帝王接见大厅的古风。

“四十柱宫”也是伊朗人的波斯历史文化教学场所。还没有进大厅，在欢呼雀跃声中，我被这群来实地上课的伊朗中学生包围起来，因为她们确认了我们是来自中国的游客。

四十柱宫的院子里，一家连一家的小摊，展示着波斯手工艺制作品。这是现场手绘的一种项坠，价格小贵。

伊斯法罕的三十三孔桥

1602年，阿巴斯一世的大臣格鲁吉亚族阿拉威尔迪汗负责建造，它是双层结构，共有33个拱，是一座多功能的建筑，既是桥梁又起水坝的作用。

三十三孔桥的上层，桥面宽敞，利于通行。

在桥上遇见羞涩而热情的几位伊朗姑娘，确认我是中国人，再次应邀与她们合影。

三十三孔桥的中间层，形成的孔洞，沽水期称为人们纳凉欢聚的场所；涨水期称为排水孔洞。

三十三孔桥的底层，修成锲形底座，形成拦河坝功能。

靠着孔桥的红砖墙，望夕阳西下，安静而美好！

“一千零一夜餐厅”是伊斯法罕一家保持着波斯传统文化的饭店。我们在这里美餐了一顿。

门口的两扇门挂着两种造型的铁扣，女性敲门用环形门扣，男性敲门用杆型门口。造型不同的门扣敲出不同的声音，门里的人可以根据敲门声预判来客的性别，决定谁去开门迎接。

这里的餐位一直满座，络绎不绝的本地人携家带口来品尝美食。

这里的服务员全是可以端着盘子在餐桌前大步流星的壮男，不但服务热情，与客人的互动也热情。

“一千零一夜餐厅”的出品与味道都是伊朗菜肴里数得上的，可惜顿顿这般鸡羊牛肉，真是吃不进去啦！

伊斯法罕的藏红花雪糕太好吃啦！它的丝滑和美味，同我在荷兰羊角村品过的奶油雪糕一样，至今让我念念不忘！

入夜，伊斯法罕的四方花园街上，出来纳凉的人比比皆是。

伊斯法罕的工艺美术店里，熟练的波斯地毯编织妇女按照波斯传统手法，看图织毯。

伊斯法罕的美，在街巷随处可见，已经深入到城市的骨髓里了。

离开伊斯法罕，继续向南，奔向昔日的波斯古国的发祥地区。

从西北向西南，戈壁荒漠，路经梅伊伯德古城，正值中午！41°酷暑下，我们走进尚已有1700年历史的古城遗址。

尽管历经千年风尘沧桑，荒弃的古城无人问津，站在屋顶塌陷的残垣断壁中，依然可以看到拼接精致的墙壁图案。

城堡顶层的拱形大窗，显示了千年古堡当年的气派。

登上古城堡最高处，俯瞰四下，是现在的梅伊伯德城区。

今日的梅伊伯德，“灰头土脸”的城墙，全然保留了地处高原沙漠中的人们，就地取材的历史传统。

刚刚走过荒漠般的戈壁地表，转眼走进这犹如宫殿般的午餐饭店，波斯古国的气息扑面而来！沙漠里求生的生活智慧，又见一斑。

高高的拱顶，土砖结构，把炎炎烈日挡在了地表层，可以舒心的进餐了。

不得不说波斯人的胃口太好了，这是一个人的餐份！摆盘也太考究了吧——还燃着热情待客的小火焰呢！

午餐后，走出凉快的餐厅，41°的炎炎酷日下，院里的陶器工艺品作坊还是留住了我的脚步。看到这些实用性与装饰性极强的工艺品，不能不被已有2500年历史的波斯艺术深深吸引！

亚兹德古城，一个被联合国教科文组织誉为“世界上最古老的城市”之一。它由灰黄的砖块和泥土筑成，部分地方已有长达7000年的居住史！

终于可以下榻酒店了，亚兹德的酒店大堂，眼都是波斯蓝！

进到酒店房间，狭窄而温馨，似乎沦陷在古波斯的气氛里。

在靠近亚兹德古城的梅伊伯德，第一次看到了类似新疆的坎儿井。不同的是，这里的坎儿井修得十分讲究，呈现出人们对水的呵护与尊重，从中见证了波斯古国的生存智慧和文化传承。

原来，亚兹德是人类利用有限的资源在沙漠中幸存下来的鲜活例证。亚兹德地处伊朗西南部的高原荒漠，城市的用水是通过坎儿井系统引入。

现在，这座城市及其传统的坎儿井系统、集市、浴室、清真寺等建筑经受住了时间的考验，完好的保存下来。

在餐厅的室内，精美对称的八角阶梯，把透彻的坎儿井修饰得像一汪圣泉。

风塔，是生活在干燥酷热环境下的人们智慧的通风纳凉建筑。

亚兹德城市中最有特色的建筑就是“风塔”，它是一座与室内的地下水孔对接，修建到建筑物顶部的空心塔，用气流风吸原理，室内自然通风降温。它在亚兹德随处可见，故被称为“风塔之城”。

​下午六点，来到亚兹得最高的风塔所在地——历史上当地省长的私人花园，舒心地溜达了一番。

坐在泉边看风塔的倒影，赏水中的落日，又有另一番美美的滋味。

风塔下面的每一间房，都是纳凉和欣赏地下水泉的好地方。

风塔下面的宽敞廊台，是观赏花鸟绿树的好地方。

风塔花园里的路灯，仿古的马提灯造型，通上电，别具一格。

风塔花园大门外，看见亚兹德的公交车站，简洁中依然带着波斯图案。

伊朗亚玆德的拜火教神庙

拜火教曾出现在金庸的武侠小说里，它是真实地存在，只是出现的时间写的不够准确。

拜火教在公元7世纪之前就盛行于伊朗高原。亚兹德作为伊朗最古老的城市，曾经是拜火教的主要盛行地区。

我们看到的这座拜火神庙建造于1943年，里面供奉着据说是从1500年前就燃烧不息的圣火。

大门上方是拜火教的图腾，它包含着人心向善（面向左方），背弃邪恶（背朝右方）；鹰的形象象征着力量，鹰的翅膀象征着善与恶力量的持恒。

古波斯人认为：唯一能掌控的光就是火，拜火教要求教徒崇光向善，背弃邪恶，故以不息的火焰作为信仰的图腾。

拜火庙里这一簇代表光明的圣火，据说点燃后，已经维系连续燃烧了1500年不灭，因此而闻名。

这座修复过的拜火庙尽管是近代建筑，依然保留着波斯文化的色调。

位于亚兹德的寂静塔是拜火教是为逝者举行天葬的地方，距今有约1500年历史。

登上阶梯尽头，高处是圆柱形的无顶平台，那里是逝者的天葬之地。

天葬台的地面平滑干净，围墙浑圆，门口向东，寓意向着光明。

逝者裸体置于其中，与西藏的天葬不同的是，这里不用切割死者。

寂静塔远离城市和村庄，逝者的亲属当天往返无法完成祭奠仪式。因此，每个村庄的村民都建造了他们属于自己的个性化建筑，叫做“Khayleh”，以举行他们的宗教仪式，每个房间都有独特的用途，如厨房、礼仪大厅等，这便是其中一个。

​

寂静塔园里，我们在至今保留得最完好的一座风塔前留影。

看到荒芜了千年的拜火教天葬台，如此庄严肃穆地贴近人的死亡与灵魂的升腾，感慨万千。

同行并合影的老同学写下了这首诗：

寂静之塔

一一伊朗亚兹德拜火教举行天葬之地

作者/ 钟 南

死是一种寂静，

真实向虚无的寂静。

石做床，面苍天，化为尘，

与混沌，病痛，黑暗背离。

故土难舍呀便驻足，

或随鹰鹫的飞翔，

落在峻峭的山，赤热的土地。

放飞的灵魂像风一样自由，

追随着太阳的光亮，

向着燃烧的火。

天堂看不见赤裸的微小，

大地用胸膛接受着命运的灰烬。

死是一种寂静，

虚无向真实的寂静。

这是拜火教的寂灭塔园区里的饮水装置，作为开放的参观场所，这里免费供应常温与冰冻饮用水。

顺便记一笔：在伊朗，一路走来，所到之处（无论在酒店、餐厅、景区）的公厕都非常干净，纸巾质量很好，保证供应。水和饮料的供应非常丰富，餐厅也不缺热水供应。

亚兹德历史城区（Historic City of Yazd），位于伊朗中央高原的中心地带，在伊斯法罕东南270公里处，离香料与丝绸之路不远的地方。

亚兹德老城区的居民主要为波斯人，他们世代居住在这里，造就了当地独特的城市建筑。

入夜，我们紧跟在伊朗导游马歇尔身后，行走在迷宫般的老城街巷，一会儿繁华拥挤，一会儿幽暗无声，犹如演绎着千年帝国的历史画卷……

波斯传统民宅的大门都比较狭小，即便是富豪，也不建张扬宽敞的大门。

注意到左右两种不同造型的门扣了吗？左边环形门扣供女性来者敲门；右边柱形门扣供男性来者敲门。门里的人可以根据不同的扣门声，判断来者性别。

夜晚，游走在亚兹德的老街，看见​这座像月球发射器的建筑，猜得出来是干什么的吗？

这是世界风塔之城”亚兹德老城区里的自然冷藏库！你猜到了吗？

建于11世纪的“礼拜五清真寺”，就在亚兹德古城区旁边。它也叫聚礼清真寺、贾玛清真寺，已有一千多年的历史，是伊朗现存最古老的清真寺。

亚兹德的礼拜五清真寺因拥有伊朗最高的（48米）宣礼塔而闻名遐迩。

这里有四座不同时代的宗教建筑，组成了伊朗最大、最富历史内涵的清真寺复合体，集中体现了800多年来伊斯兰宗教建筑的演变，同时具备塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点，这种兼容的特性，在世界不多见，2012年成为联合国世界文化遗产。

值得一提的是，清真寺的墙体是典型的波斯蓝瓷砖镶拼的。波斯蓝是波斯人皈依伊斯兰教后，为了在阿拉伯人统治下展现波斯文化的智慧佳作。

星期五清真寺允许女教徒入厅做礼拜，但是只能在主殿旁边的另一个偏殿里进行。

亚兹德的星期五清真寺里，有些细节值得注意：男性进入正殿做礼拜前，在门口那一块压缩过的本地小土块，顶礼膜拜时按在眉心，以示接近了真主的天堂。

另外，当他们远离故土时，也会随身带着这样的压缩小石块，朝着麦加做礼拜时，掏出来如此操作。

作为女性游客，要求我们披上这里特制的大长袍进入庭院，观赏气氛古朴的内庭。

波斯诗人菲尔多西墓地

在中世纪，波斯文学创作已高度发展。有许多用波斯语写成的著作闻名于世。菲尔多西（公元940年—1020年）是广受尊重的波斯诗人，他最重要的作品是民族史诗《列王纪》

菲尔多西通晓古波斯语和阿拉伯语，曾对多种波斯历史和文学古籍进行深入研究，熟知波斯故事和民间传说故事。他死后，因他生前对暴君苛政的抨击，穆斯林寺院教长不准把这位“不洁的异教徒”的遗体埋葬在穆斯林公墓内。经好友的多年努力，遗骨才总算埋在自己的小花园里。

历史没有淹没他的璀璨。1934年，伊朗举行菲尔多西诞生千年祭大会。1990年底，伊朗又遵循联合国教科文组织通过的决议，召开国际学术会议，纪念菲尔多西《王书》创作1000周年。

这是一位绕着菲尔多西的棺木亭子，垂目合十，默默行走的妇女。

菲尔多西抒情诗，至今仍然被人们传诵，且看郑振铎翻译的一首：

我的头要是偎靠在你胸前一夜，

它便要高扬到天空之上了；

我要把笔随在水星的手指中，

我要把太阳的冠，握取来当作我的奖品。

我的灵魂要飞在九天之上，

土星的高傲的头，欲还躺在我的足下，

然而我却可怜那失望的爱者们，悲苦得伤了，死了，

如果你的美貌，或你的丹唇，或你的双眼成了我的。

波斯开国帝王——居鲁士大帝的陵墓，安葬在他所创建的第一座波斯古都遗址里。

由居鲁士大帝创建的第一座波斯古都遗址，在伊朗西南部的扎格罗斯山下，距今已有2500多年。这片宽阔无垠的古都遗址，开创了波斯古城（和住宅花园）长方形的建造模式。

在历史长河的争战搏杀中，都城遭到毁灭性的破坏，现在只剩下依稀可见的残垣断壁。这里于2004年列入世界文化遗产。

居鲁士大帝是波斯帝国缔造者（公元前550—前530年在位）。他所创建的国家疆域辽阔，从爱琴海到印度河，从印度河到地中海，从尼罗河到高加索。在自传铭文中他骄傲地说：“我，居鲁士，乃世界之王，伟大的王。”无休止的战争扩张，后续乏力，终究使曾经辉煌的波斯帝国走向衰落，走向灭亡。

占地160公顷的遗址，包括居鲁士大帝陵墓、警卫室、观众会堂等。现在，孤零零的居鲁士大帝陵寝周围，空空荡荡。

2500年前，波斯帝国第一座古城遗留的部分巨大的石柱、石门。

居鲁士大帝的都城大门向东，每天迎着朝阳打开城门。

公元前9世纪，波斯人是印欧语民族的一支，源於中亚地区。

公元前550年，居鲁士依靠外交手段和军事力量，逐步建立起波斯帝国。

公元前539年，居鲁士释放“巴比伦之囚”，占领叙利亚与巴勒斯坦，实施开明统治。十年后，居鲁士在征战中受重伤去世，其子甘比西士（Cambyses）继位，成为居鲁士二世。从此，波斯帝国接续演绎了两百多年的辉煌，在世界历史上留下璀璨篇章。

站在这片荒芜之地，回望古波斯帝国的历史，像展开一幅荒芜已久的大地画卷，晚风吹动着小花，迎送着南来北往的过客，述说着千年流传的故事。

站在扎格罗斯山下的波斯首个都城遗址，不由得想从世界文明史的地理划分位置，回溯这个属于近东古代文明发源地之一的地区。

“近东古代文明”是站在位于世界西方的欧洲人的研究视角。“近东”，指从地中海一直到伊朗高原西部的大陆地区。“古代”，指的是公元前330年，波斯帝国被亚历山大大帝征服之前。

“近东”的地理地貌独特，这里有河流在沙漠中滋润着平原绿洲，有高原山地中的森林，有波斯湾海洋的滋养，在历史上产生了人类最早的文明。同时，也成为各种列强争夺的兵火蹂躏之地。

回溯历史，可以看到：从公元前330年开始，希腊人亚历山大对波斯人的胜利，象征了“近东古代文明”的没落，地中海文明的代兴。

后来，地中海文明，成为欧洲文明的发端。

尽管荒芜苍凉，尽管无人问津，扎格罗斯山下的波斯第一座都城遗址的碎石缝里，依然绽放着色彩绚丽、花瓣坚挺的戈壁花！

波斯古国的骄傲——波斯波利斯都城遗址

这是​波斯都城遗址都城入口大门

波斯波利斯，希腊语意为波斯的都城，建于公元前518年，前后共建造50多年。这里有举世闻名的宫殿群和精美雕像，是波斯帝国最宏伟的都城。它位于伊朗最南部的大城市设拉子，1979成为伊朗第一个列入世界遗产名单的遗址。

公元前334年，马其顿王国国王亚历山大三世进攻波斯帝国取胜，气势宏大的波斯波利斯宫城被胜利者摧毁。

越过万水千山，来到波斯帝国最辉煌的都城——波斯波利斯宫城遗址的石雕大门入口，怎能不留影纪念？

神兽上方雕刻着三种楔形文字，分别代表被波斯帝国征服后，所属领土使用的文字。现在，能被解读的只有其中一种。

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发现了400多年前（1704年）的旅者留在这个神兽蹄子旁边的刻痕。随处刻痕留迹，原来是人类的通习！

脑海里，时光瞬间快速倒流啦——我的公元2023年～刻痕者的公元1704年～波斯大帝的公元前518年！历时2500年，地点还是这个地点，人物却似过客，姗姗而来，又匆匆而去，留下一片废墟，在烈日下拷问，在风声中述说……

神兽雕塑的上方可有三种波斯古国的楔形文字，随着古波斯文明失落了两千余年，古波斯的楔形文字也早已成了一种“死文字”。

直至19世纪，在伊朗任军事顾问的英国军人罗林森，因为爱好考古，潜心研究，踏着前人的脚步，经过12年的钻研，终于在1845年成功地译解了古波斯楔形文字。波斯古国的历史，清晰流传下来。

现在伊朗使用的波斯文字，已经改为在阿拉伯字母基础上加入了4个波斯字母的波斯文。

都城遗址里留下了石雕柱底，不难想象当年都城大殿的恢宏堂皇。

波斯帝国是依靠武力建立起来的多民族奴隶制国家，内部矛盾冲突频繁，帝国的统治危机迭现。

公元前334年希腊波斯战争开始后，波斯帝国遭受重创，显赫一时的大帝国开始出现颓势。内外交困也加剧了帝国的危机。

公元前330年，波斯帝国为亚历山大率领的马其顿军所灭。

波斯帝王接见宾客使用的“七十二柱宫”和举行重大典仪的“百柱大厅”，气势恢宏，在这些剩下的残垣断壁中依稀可见。

牛象征着力量，牛头与牛蹄常常出现在这座都城建筑的雕饰中。

历经2500年的日晒雨淋，波斯都城遗址建筑上的这些石雕，依然清晰细致，堪称精美！

波斯波利斯都城遗址太大了！走累了，歇歇脚。

尽管2500年前波斯帝王会见万邦来朝的72柱宫早已不复存在，但是散落的精美石雕，排列整齐的石柱底座，不难想象它原来的宽敞雄伟。

烈日下，来到波斯帝国时期的“帝王山”。在历代波斯帝王安葬地的大山面前，人显得何等渺小！

帝王山的各个帝王墓穴依山而建，一字排开，有千年的岁月在无言地静守。

修复中的墓穴壁画，可见高头大马上身披盔甲的王者浮雕。

位于设拉子的“古兰经门”，建于9世纪，门楼上埋放了一部古兰经，它宣告伊朗全面进入了阿拉伯化文化世界。

在波斯帝国覆灭后，波斯一直处在突厥、蒙古人、罗马等列强的争夺统治之中。直到萨珊王朝（公元 224~651年）的出现，才有了称为“波斯第二帝国”的萨珊王朝。这是被阿拉伯世界完全征服以前的波斯国最后一个王朝。

当时，波斯第二帝国萨珊王朝的都城在泰西封，位于现在伊拉克首都巴格达附近，处于两河流域腹地。灭国的波斯人韬光养晦，代代相传、潜心扩展。到了3世纪萨珊王朝时期，终于取代了被视为西亚及欧洲两大势力之一的安息帝国。

直到7世纪，波斯第二帝国与罗马帝国共存了400年！波斯人为守护波斯文明而顽强的恒存力量，真是不容小觑！

据《魏书》记载，我国魏晋南北朝时期，波斯使臣来中国交聘达数十次之多。1970年，甘肃张掖大佛寺出土了六枚波斯萨珊王朝银币，物证了这段历史。

波斯第二帝国被阿拉伯军队进攻，于651年灭亡，鉴于与中国的友好关系，萨珊王朝末代皇帝的儿子俾路斯逃到中国长安，请求唐高宗派救兵抗击阿拉伯的入侵，终因路途遥远，远水救不了近火而无法兑现。

阿拉伯战胜了波斯第二帝国后，全面强力推行穆斯林文化，这座“古兰经门”，就是这段历史的见证。

伊朗的古老名城设拉子，位于扎格罗斯山脉南部。2500 年前，居鲁士定都设拉子，并以此为中心创建了波斯帝国，浓郁的波斯文化根深蒂固地存在。

现在，设拉子有机场，是扎格罗斯山地中部的贸易和交通中心，农产品集散地。纤维、化学、水泥、制糖、轻型机械和汽车装配等工业也是这里的重点。

粉红清真寺，是波斯古国都城所在地设拉子市的明珠，原名叫莫克清真寺。因为其外墙的彩釉砖是不同颜色的波斯图案，并以粉红色最为出彩而得名。它建于1876年，至今保存完好。

圣火图案布满了清真寺的各个角落，当阳光穿过彩色玻璃，置身其中犹如在万花筒之中！

在美轮美奂的粉红清真寺，我们虔诚地托起美丽的拱顶。

这里似乎也是伊朗的情人们见证爱情的神殿。

镜宫，在波斯古国都城所在地设拉子城区。16世纪时，伊朗萨法维王朝为了表示对3世纪的第七个伊玛目的崇敬，在他遇害的儿子墓上，修建了这座清真寺，称作第七个伊玛目清真寺。因以绿色瓷片为外墙和內殿主色，也被称为“绿色清真寺”。

绿镜清真寺的外面，阳光撒在绿瓷砖上，美丽的光影吸引住目光，令我驻步。

由于2022年10月这里发生过宗教极端事件，绿镜清真寺加强了保安，本地人入内也要检查。外地游客入内，比登机安检还要仔细，男士连身上的钱包都要打开过目！

绿镜清真寺一改往昔悬挂绿色旗帜习惯，悬挂了红色旗帜，预示着没有忘记几个月前宗教极端分子在这里制造的惨案……

入内后，游客必须在这位外事接待人员引领下，在指定的范围内参观和走动。

非穆斯林不能入内。站在门口望一望里面，已经被闪烁的碎镜之光征服了（呵呵）～

这里也有很多本地的压缩土块，供礼拜者携用。

粉红清真寺外卖小工艺品的摆摊老人。

如今的设拉子，焕发着勃勃生机。人们平和地过着自己的日子。汽车很旧，但是汽油很便宜，代步运输都没问题；大巴扎很热闹，波斯地毯成堆，铜制用品闪亮，音乐人摆摊献奏，一派祥和气象。

设拉子的大巴扎，人头涌涌，熙熙攘攘，一派祥和景象。

设拉子大巴扎的铜器摊，堆满了各式各样的传统用器。

设拉子大巴扎里的果仁摊，品种繁多，任人选购。

迷宫般四通八达的大巴扎，通道里不乏年轻的音乐人。

这种乐曲颇受伊朗人的欢迎，热闹的广场或街道都能看到。

设拉子路边的大饼店，香喷喷热乎乎的大饼子，直接勾出了我们肚里的馋虫。伊朗导游马歇尔专门为我们讨要了一张新出炉的大饼，只见你撕一块，我拽一块，欢笑声中大家都解了馋！

设拉子路边的取款机，简洁实用。

伊朗的汽油价格，充分显示了这个产油大国的豪气——一公斤汽油合人民币0.6元！

一路上我们充分感受着伊朗人对中国人的真诚友好，他们善意的眼眸，透亮透亮的，有好奇，更有期待。

12天的伊朗之行，刷新了对它的认知。我想说：

这里国家很安全，安全到你不需要有戒备；

这里的人们很热情，热情得让你受宠若惊；

这里的文明很古老，古老到需要你重新学习历史；

这里的信仰很虔诚，虔诚到你不能再轻视这个民族。

波斯的今昔，犹如这源源不绝的泉，顽强而美丽地绽放着自己独有的色彩。