成都拾遗———我居然去了一趟成都

小风

　　我居然去了一趟成都，而且是我们仨。

每个人心中可能都有一座成都，或许是那耳熟能详的旋律，或许是舌尖上的艳遇，或许是美丽的邂逅……总之，每个人都有一个想去成都的理由，都渴望能在成都的街头走一走，看看杜甫的草堂，听听武侯的叮嘱，体验人生的宽窄，领略天府之国的瑰魅，欣赏春熙路的荣光……品一品盖碗茶，尝一尝成都火锅，看一看大熊猫，观一观川剧……总之，我们仨也去了“成就梦想”的成都。

​ 渭南北的高铁直达成都东站，仅仅四个小时而已，要是李白再世，恐怕也不会“噫吁嚱，危乎高哉，蜀道之难难于上青天”，大概会来一句：呀呀嘛呀，真快！四个小时就可以实现凉皮肉夹馍和火锅的自由切换。

去之前所列的宽窄巷子、杜甫草堂、武侯祠、锦里、金沙遗址、成都博物馆、太古里、春熙路、IFS的爬楼熊猫、九眼桥、都江堰、青城山，奎星楼街小吃街、建设路小吃街也都去了，想去的基本上都去了，这些就构成了我对成都的认识与体验。

一

安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜

　　人们提到杜甫时，尽可以忽略了他的生地和死地，却总忘不了成都的草堂。

——冯至《杜甫传》

　　杜甫的诗歌是唐诗中一个无法逾越的高度，同样杜甫的精神与情怀也是一个后世无法企及的高度，在这个无数闪光点堆积起来的高度中，草堂汇聚起了灿烂耀眼的光芒。

杜甫于唐肃宗乾元二年（759）年底，为避 “安史之乱”，携家带口由陇右入蜀辗转来到成都，公元760年春，在友人的帮助下，在成都西郊风景如画的浣花溪畔的百花潭北、万里桥边修建茅屋居住（万里桥西一草堂，百花潭水即沧浪），公元761年春天，茅屋落成，称 “成都草堂”，765年，严武病逝，失去唯一依靠的杜甫只得携家带口告别成都，他在草堂先后居住了将近四年，他离开之后，草堂损毁，现草堂为后世为纪念杜甫历次重修。

　　从正门进入，穿过大廨、诗史堂、柴门，工部祠，瞻仰茅屋故居；漫步花径、喜雨亭、水榭、影壁，静观诗圣著千秋。既有“花径不曾缘客扫，蓬门今始为君开”的欣慰，又有“随风潜入夜，润物细无声”的浸染；既有“国破山河在，城春草木深”感怀，又有“戎马关山北，凭轩涕泗流”伤感；既有“八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅”的无奈，又有“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”的欣喜……

       穿过柴门，一座白壁镶实木结构的草屋便赫然在目，院外道旁有两座石刻，一石刻杜甫像，一石刻茅屋故居，走进院落，中间一扇大门敞开着，依然是门庭若市人来人往。草堂原迹不在，仍是游人如织，陌生因草堂而亲近。这大概就是宋人葛立方所说的：“草堂之名，其山川草木，皆因公诗以为不朽之传。盖公之不幸，而其山川草木之幸也。”

　　杜甫的书房摆着一桌一椅，堆放着几卷书卷，厨房里搁着一个2002年杜甫草堂出土的石磨盘，圆石静置于石巢中，简朴草堂的生活可见一斑。“盘飧市远无兼味， 樽酒家贫只旧醅。 肯与邻翁相对饮， 隔篱呼取尽馀杯。”

然而正是这茅屋，给了诗人暂时的“安居”，正如诗人所道：“自去自来梁上燕，相亲相近水中鸥。老妻画纸为棋局，稚子敲针作钓钩。”在大半生几乎都在漂泊流离、饥馑艰难度日的奔波中，能在此茅屋远离尘嚣、妻儿萦绕、听雨观竹对杜甫来说，应该也算是简朴的幸福吧。

《堂成》

背郭堂成荫白茅，缘江路熟俯青郊。

桤林碍日吟风叶，笼竹和烟滴露梢。

暂止飞乌将数子，频来语燕定新巢。

旁人错比扬雄宅，懒惰无心作解嘲。

　　整个草堂，林木丰茂，溪水潺潺，鸟语花香、草绿树荫，亭台轩榭绕茅屋而点缀，文人墨客瞻仰遗诗随处可见，而在这些景致中，最引以为感的当属翠竹。一丛丛茂密、高大、笔直的青竹直插云霄，竹叶婆娑，浓荫盖地，此起彼伏，高低错落，挺拔苍翠，如一支支如椽巨笔，用诗文把精神情怀书写在山河大地，真可谓：笔落惊风雨，文章泣鬼神。

       竹的精神就是文人的气节。未出土时先有节，待到凌云尚虚心；宁可食无肉，不可居无竹…… 

　　草堂、柴门、茅屋、亭轩、翠竹……少陵、子美、拾遗、工部……一点一滴，一生一世，一成一就。

       杜甫在草堂居住不满四年的日子里，以他丰饶的诗歌作品著称于世，草堂也因此成为后代文人眷念的精神家园，成为享誉中国文学史的文学圣地。

异代不同时，问如此江山，龙蜷虎卧几诗客

先生亦流寓，有长留天地，月白风清一草堂

       765年，杜甫离开草堂，携家乘舟东下，经过渝州、忠州，他早岁虽有“致君尧舜上，再使风俗淳”的理想，到头来什么事都没有做成，只落得“艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯”。

于旅于夜，旅夜书怀：

细草微风岸，危樯独夜舟。

星垂平野阔，月涌大江流。

名岂文章著，官应老病休。

飘飘何所似？天地一沙鸥。

二

丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森

蜀相

杜甫

丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。

三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。

出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。

       蜀相者，诸葛孔明也。

       丞相祠堂者，成都武侯祠也。

       成都武侯祠是我国唯一一座君臣合祀祠庙，由刘备墓（汉惠陵）和武侯祠组成。

       大门匾额“汉昭烈庙”，刘成勋书。汉即蜀汉，刘备死后谥号“昭烈皇帝”，这里是祭祀刘备的庙宇，而人们都称它为“武侯祠”，说明了诸葛亮在老百姓心目中的威望以及对他“鞠躬尽瘁、死而后已”精神的崇敬。

       汉惠陵，史称“惠陵”，史载，刘备于223年4月病逝于白帝城后，运回成都安葬，陵前有清乾隆五十三年立“汉昭烈皇帝之陵”碑，现有匾“汉昭烈陵”“千秋凛然"对联：“一杯土尚巍然，向他铜雀荒台何处寻漳河疑冢；三足鼎今安在，剩此石鳞古道令人想汉代宫仪”。

       诸葛亮刚死的时候，蜀汉各地纷纷上书要求为其立庙，甚至要求立庙于成都，而刘禅因此行为于礼制不合而未许（汉朝并没有给一个大臣立庙的先例），有功绩的大臣可以配享太庙，但是不能单独立庙。但是“百姓巷祭、戎夷野祀”的局面也不行，于是立庙于汉中勉县，在武侯墓附近。勉县武侯祠与武侯墓，隔着汉江，遥相呼应。公元263年，诸葛亮死后的第二十九年，刘禅下诏为诸葛亮建立祠堂。

       蜀汉灭亡后，刘备墓就算不上宗庙了，于是在勉县武侯祠建立后大约50年，两晋之交割据蜀中的李雄就在成都建立武侯祠，历代留存，所以才有了“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森”。

        到明初，朱元璋的儿子朱椿被封为蜀王，到成都见武侯祠香火旺盛，而刘备的昭烈庙人烟稀少，觉得不合君臣之礼，于是将武侯祠撤去，把诸葛亮的香火搬进昭烈庙里，但从此民间就将昭烈庙称为武侯祠。

       现存祠庙的主体建筑是 1672 年清朝康熙年间原址重建的。清人敬爱武侯更甚，所以将刘备殿设计为前殿而地势稍高，诸葛殿设计为主殿而地势稍低。尽管门上牌匾还是汉昭烈庙，但庙主成了武侯，只以地势高低来区分君臣。它是中国唯一的一座君臣合祀祠庙和最负盛名的诸葛亮、刘备及蜀汉英雄纪念地，也是全国影响最大的三国遗迹博物馆。

　　众所周知，三国文化的内涵和外延都非常丰富，在漫长的历史过程中逐步发展形成，也是影响中华民族精神生活和民族性格的重要文化之一。成都武侯祠作为三国文化展示的重要物化地，通过不同的方式展示着各自的理解与认知，牌额、楹联、石刻、文臣、武将等等就是重要的体现，这些已然内化为武侯祠的重要组成部分，展示着后世的三国文化。

       煮酒论英雄，曹曰：“夫英雄者，胸怀大志，腹有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志也。谁能当之？”操以手指玄德，后自指，曰：“今天下英雄，惟使君与操耳！”

       三国，不只是烽火连天、尔虞我诈，还有更多的忠义良举。

       红墙夹道可以说是肃穆的武侯祠中最柔情的部分，这大概是因为墓中还葬有先后死去的甘、吴二位夫人吧。红墙青石路的夹道，通向沉睡了1700多年的一代君王。夹道上，可以看到两旁是红色的院墙，外面生长着茂密的修竹。整条红墙夹道就这样掩映在苍翠的竹林之中。

       武侯祠千百年来祭奠不断，推崇备至，大概人们看重的是诸葛亮的人生气节与忠贞不二的精神，所以立庙供飨，或许这才是大浪淘沙后的“世道人心”？或许这才是武侯祠要告诉我们的千古不变的真谛！

       当滚滚长江东逝水的旋律响起，脑海里的故事就浮现在眼前，刘备三顾茅庐、诸葛亮的隆中对、火烧新野、博望坡火攻、三气周瑜、借东风、草船借箭、火烧赤壁、空城计、六出祁山、七擒孟获……

       浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中!

三

决敌之资，惟仰锦耳

       “锦里”秦汉三国时期成都以织锦、售锦为主的一条古街。在成都，诸葛亮扶持国营织锦业，将织锦工匠集中起来，筑城驻兵管理，并于城内设置管理织锦业的锦官。（缪钺《成都设锦官始于蜀汉》）左思《蜀都赋》云："封域之内"，"桑梓相连"，"阛阓之里，伎巧之家，百室离房，机杼相和，贝锦斐成，擢色江波。"这些"伎巧之家"，就是锦官管理的锦工，他们分散在各自家中，用自己的织机为官府织锦，然后将成品上交。这些蜀锦在经验收合格后，便作为季汉的战略物资，以维持军国之用。

        "其道西城，故锦官也。锦工织锦濯其江中则鲜明，濯他江则不好。故命曰'锦里'也。"

       蜀锦在三国蜀汉时期是及其重要的经济来源，诸葛亮在《言锦教》中说："今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳！”可见蜀锦在当时经济战略地位。

       现如今的锦里，则是一条集茶楼、客栈、酒楼、酒吧、戏台、风味小吃、工艺品、土特产为一体的休闲娱乐街区，在这条街上，浓缩了成都生活的精华，也充分展现了三国文化和四川民风民俗的独特魅力。

　　有锦里序，现摘抄如下：

百年木板门，千载石板路。漫游锦官故里，争仰蜀相遗徽。射弩、织锦、客栈，铜锣声声，追寻逝水年华；刺绣、竹编、当铺，花轿悠悠,勾起尘封记忆。结义园中，两碗绿茶尝川剧；诸葛井里，一眼碧水映风云。兰布幌子，远摇百种锦图；红纸灯笼，近照三国食阵。大浪淘沙，历史品味 。老街耶？网络空调，尽领时代风骚；新景耶？窗花石刻，昭示传统渊源。

人无衣不暖，衣无锦不丽。 蚕丛教养蚕，嫘祖创缫丝。锦江岸边，浪戏排排濯锦妹，歌如潮；成都城上，日照行行晒绢姑，彩似霞。府河微澜，不彰而流；锦里丝织，不胫而走。锦为两汉益州贡品，三国蜀汉战资。锦为身份象征,地位标签。成都机杼声响遏云，蜀郡女工衣覆天下。秦汉贱商贾，商贾纵然金如土，律禁穿锦衫；唐宋贵士子，士子宁可食无肉，习欲服纹绣。锦书一本，绣画千幅。南丝绸路上，牛拉马驮；东海涛中，船载帆推。西亚女用它扮美，波斯男以其示荣。

四百米古道诗与画，两千年桑海雷和电。环武侯以同体，面世界而共辉。聚川西旧俗，汇蜀汉遗风。历史精品，复得更需珍惜；人类遗产，参与即是关爱。游武侯，计从心来；逛锦里，幻若梦临。休闲成都，来了不想走；人文锦里，走了欲再来。古祠新宠，碑碣匾联园苑，绝佳影视基地；老树嫩枝，吃住行游购娱，臻善旅游名区。

曰：

名彰汉唐，街纳古今。

功著三国，客聚五洲。

四

蚕丛及鱼凫，开国何茫然

　　蚕丛及鱼凫，开国何茫然！尔来四万八千岁，不与秦塞通人烟。

——李白《蜀道难》

　　对古蜀国的认识，应该有两个维度，一是文献和传说，二是实地考古。据西汉扬雄所著的《蜀王本纪》和东晋常璩撰写的《华阳国志》记载，古蜀国共经历蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、鳖灵五个王朝。 这便是古蜀国“三王二帝”中最初的三位蜀王。

       相传第一代蜀王蚕丛善于养蚕，他的部族最早生活在岷江上游的河谷地带。听说成都平原地势开阔，沃野千里,更适于养蚕，蚕丛便率领他的部族从岷山走向了成都平原。不知道大家注意到了没有，蜀国的“蜀”字在甲骨文里面就是由一棵弯曲的桑树和树下一只虫构成的。这也说明蜀国最初就与蚕有着极深的渊源。

        蚕丛氏部族人的长相和穿着十分奇特。《华阳国志》记载:“有蜀侯蚕丛，其目纵，始称王。”意思就是说，蚕丛王的眼睛向前凸出。

       第二代蜀王柏灌的故事较少。柏灌之后便是第一个真正建立古蜀王国的人——鱼凫氏。鱼凫一词，多数学者认为是四川地区常见的鱼鹰，又叫鸬鹚。

       让鱼凫退出历史舞台的是来自云南的杜宇。在战胜鱼凫称帝后，号望帝。他给蜀人带来了先进的农业技术，而从这个时候开始，古蜀人从渔猎的生产方式进入了以农业为主的生产方式的社会。

       望帝杜宇后来把王位禅让给治水有功的鳖灵，号称开明帝，也就是丛帝。开明王朝时期，发生了几件对成都意义颇大的事情，一是迁都。开明王朝最初定都于郫，后来迁至成都，结束了蜀人自岷山进入平原以来的不断迁徙。尤其是2000年成都商业街发现大型船棺墓群，证明这是战国早期开明王族墓地，也是古蜀都城已进入今天成都市区腹地的明证。第二是不断扩大疆域，至战国时代疆域“东接于巴，南接于越，北与秦分，西奄峨皤”，成为中国西南首屈一指的泱泱大国。三是建立了完备的礼乐制度。四是经济不断发展。特别是手工业，这一时期的漆器精美绝伦。还出现了官方市场“成都市”。

       不过后来，蜀国终不抵秦国兵力，公元前316年，秦国张仪、司马错等率军攻灭了巴蜀。

        这便是文献里古蜀国“三王二帝”更迭的故事，现在让我们再从考古的角度审视古蜀人由远及近，最后定居成都的历史。

       古蜀文明是一个和中原华夏（夏商周）并列存在的文明，有自己的传承系统，也有自己独立发展的空间。直到战国时期，古蜀国才被秦国所灭，从此消失于历史之中。

       三星堆遗址和金沙遗址是古蜀大地上两颗耀眼的明珠，其考古文物证明，当时已经拥有了发达的青铜冶炼技术和成熟的黄金加工技术，这些都具有相对独立的地域文化特征，和黄河文明、长江文明共同构成了中华古文明。

       走进金沙遗址和成都博物馆，徜徉在各种精美的史前青铜器物、黄金器物之间，深深感慨古蜀文明发展的高度，在这些精美的器物中，几乎没有兵器，维系文明高度发展的不是武力统治，却是宗教神灵的祭祀。在这一时期，宗教祭祀在人们生活中占有重要地位，把祭祀看得比天还大，国之大事在祀与戎，他们只在乎祀，整个遗址几乎没有看到兵器，不靠武力来维系政权，靠宗教、思想来进行统治，像神权国家。

       宝墩文化、三星堆、金沙遗址、十二桥文化等的考古发掘，出土了大量精美而神秘的青铜器，如跪坐顶尊人像、青铜神坛、龟背形网格状器、大型青铜立人、青铜神树、纵目面具、青铜神像、黄金面罩、太阳神鸟、金杖、大量玉器和象牙，都令人惊叹叫绝，这样重要的文物，勾勒出来了古蜀文明的发展高度和丰富的地域特色，极大地丰富了古蜀文明的文化内涵。

        文物不言，威仪自语。三千多年前，古蜀金沙人披沙拣金，铸造出太阳神鸟金饰、黄金面具等圣物，托起对日月神灵的崇拜。三千年后，消失在历史中的古蜀人，正透过金面具，注视着世间的斗转星移。

五

一个响当当的称谓

        如果说两千多年前的秦入蜀结束了灿烂辉煌的古蜀文明，那么近代的川军出川抗日则是一个伟大而悲壮的壮举。

       到了四川，到了成都，无法不去探寻一支英雄的队伍——川军的足迹。我觉得应该有一座川军抗日纪念馆，来纪念那些英勇无畏的人们。或许有，只是我们不知道而已。不过，在人民公园、成都博物馆，我都看到了川军的足迹，更看到了川军魂。

　　去过人民公园的人可能都从不同的层面和角度体验了成都的慢生活，记住了鹤鸣茶社，盖碗茶、采耳、棋牌是慢的组成部分，但我要说却是近现代的可歌可泣英雄壮举，出川之后，再也未归，在一声声“川娃子，我带你回四川”的悲壮呼唤中，定格了自己的生命，命名了一个响当当的称谓——川军。

       成都市人民公园原名成都市少城公园，始建于1911年，是中国近代最早的公园之一，也是四川近代第一座公园。

       少城公园与中国近、现代的两个重大史事密切相连，一是辛亥革命，一是抗日战争。今天当我们站在祠堂街东、西任何一端，都能看到两个标志性的建筑，一个是“辛亥秋保路死事纪念碑”；另一个是被成都人亲切称呼为“无名英雄”的“川军阵亡将士纪念碑”。

       川军抗日阵亡将士纪念碑位于成都市人民公园东门广场，这也是当年川军出川誓师大会所在地。

      民国二十六年（1937年），抗日战争全面爆发后，川军七个集团军共40余万人即赴前线杀敌。抗战期间，四川籍将士350余万人加入国民革命军等部队出川抗日，伤亡达64万之众（阵亡263991人，负伤356267人，失踪26025人），伤亡人数居当时之冠。

       民国二十九年（1940年），为纪念川军将士血染疆场，各界呼吁和发起了募捐运动，修建一座“无名英雄纪念碑”。

       民国三十三年（1944年），雕塑大师刘开渠设计并取名为“川军抗日阵亡将士纪念碑”，最终选中川军一位班长张朗轩，成为“无名英雄纪念碑”雕塑的原型模特。

       纪念碑坐西南朝东北，由基座、碑体、塑像三部分组成，整体高约8米。纪念碑塑像造型是国民革命军人，身背大刀、斗笠、背包，身着短裤，扎绑腿，穿草鞋，手握步枪，跨步向前，即刻准备冲锋。

       川军抗日阵亡将士纪念碑是川军浴血抗战的真实形象，是中国抗战历史的光辉象征。这是一个战士的雕塑，这是一支抗日军队的雕塑，这也是一个民族的雕塑！

　　抗战到底，始终不渝，即敌军一日不退出国境，川军则一日誓不还乡！

——刘湘

       当人们习惯把汉昭烈庙叫着武侯祠，在人民公园建起川军纪念碑的时候，足以说明，只要是对人民对国家作出贡献的，人民都会以不同的方式铭记传颂，正如邓小平在刘少奇的追悼会上所说：好在历史是由人民书写的。

       川军，川军魂！

六

锦江春色来天地，玉垒浮云变古今

       都江堰是这次行程计划的一个重要组成部分。其实就是冲着都江堰的名声去的，课文里学过、老师讲过、朋友说过，人们津津乐道无限感慨的是都江堰充分利用自然规律的精妙设计，课本插图、老师画图、朋友照片看了多次，但却一直未曾目睹她的容貌，都江堰三个字就这样萦绕心头，这次终于有机会看看这千年古堰的真实容貌，目睹它的芳容来了解学过的治水原理，这恐怕就是所谓的理论联系实际。

       据《史记·河渠书》记载：蜀守冰凿离堆，辟沫水之害，穿二江成都之中。此渠皆可行舟，有余则用溉浸，百姓享其利。

       现代人介绍都江堰都称之为都江堰水利工程，它主要分为三个部分，第一部分，是一座分水堤坝，名为“金刚堤”，它将岷江分为近西一侧的外江和靠近玉垒山一侧的内江，堤坝的顶端名为“鱼嘴”，鱼嘴可以根据水流的流量，按固有比例实现分流，在丰水期，岷江径流量大，流经鱼嘴的江水，有六成的水量进入外江，四成进入内江，而枯水期则恰恰相反，这便是“四六分水”，可谓精巧绝妙。

       ​鱼嘴还具有排沙的功能，以洪水期为例，大量的水流进入外江，同时也带走了大部分沙石，而进入内江的沙石，则需要工程的第二部分来处理，在金刚堤的末端，有一段名曰“飞沙堰”的低矮堰体，仅比河，高出约2米，一般情况下，它属于内江堤岸的一部分，当洪水来临时，内江水位迅速抬升，高过堰体的水流，便会溢出至外江，与此同时，内江中的沙石，也会在河流弯道环流作用下，沿着堰体排泄出去，故而得名”飞沙堰“。

       第三部分，则是一道位于玉垒山山脊上的缺口，内江水经此缺口，流向广袤的成都平原，而且其细长如瓶颈，可像水龙头般控制进水量，人们赞其为“宝瓶口”。就这样，鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口，外加其他辅助设施，便组成了这座宏伟的超级工程都江堰。

        整个​工程遵循因时制宜，自流灌溉原则，采用“无坝引水”的形式，巧妙地利用了岷江出水口的天然地势和弯道水流规律，三位一体，有效地解决了引水灌溉、泄洪排沙的问题，构成了一套科学完整的自动排灌系统，孕育了“沃野千里，水旱从人、不知饥馑、食无荒年”的成都平原。

        穿行在这三部分之间，大有“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的感慨，只有攀上高高的玉垒山，登上直插云霄的玉垒阁，整个都江堰尽收眼底。“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，既见树木，又见森林。那是外江，那是内江，那是鱼嘴、那是飞沙堰、那是宝瓶口、那是离堆，好像一个个零部件在玉垒阁的指导下才组装完成，得以运行千年而不朽。以此看来，玉垒山的海拔外加上玉垒阁高度，就是李冰的治水思想和精神情怀，树立起一个后人无法企及的精神思想标杆。

       遗憾的是没有走完都江堰的角角落落，没有去秦堰楼，没有穿行松茂古道，没有看到南桥的蓝眼泪……这些遗憾就如你的生活，每天都充满着收获，同时也伴随着遗憾。生活从来不相信眼泪，无论它是南桥还是北桥，无论他是绿色还是蓝色。

       从玉垒阁下来，回头再看一眼都江堰和登山的台阶古道，慕名而来的人群依然拥挤不堪。不知道李冰看到此情此景作何感想，不知道李冰修筑都江堰的初衷在两千多年后的今天还剩多少，是四还是六？但岷江水流不息，都江堰固守天府之源，成就了天府沃土，旱涝从人，不知饥馑，食无荒岁盛世景象。后世站在了前人的肩上，伴随着时间与江水，接续奋斗，就像第三十一届大运会那样——成都成就梦想。

七

千岩迤逦藏幽胜，万树凝烟罩峰奇

        青城山古名天仓山。唐开元十八年(730)更为现名。相传轩辕黄帝遍历五岳，封青城山为"五岳丈人"，故又名为丈人山。名为青城山，有两种说法，一种是青城山林木青翠，终年常绿，诸峰环绕，状若城廓。故为"青城"山。 另一种是青城山原名为"清城山"，因古代神话说"清都、紫薇、天帝所居"故名"清城"，唐代时佛教发展迅速，佛教和道教在山上发生地盘之争，官司打到皇帝那儿，唐玄宗信道，亲自下诏判定"观还道家，寺依山外"，然而诏书将"清城"写成了"青城"，所以改称青城山，此据并非传说，山上至今保留有唐代碑文诏书全文以佐。

       自古以来，人们以"幽"字来概括青城山的特色。青城山空翠四合，峰峦、溪谷、宫观皆掩映于繁茂苍翠的林木之中。道观亭阁取材自然，不假雕饰，与山林岩泉融为一体，体现出道家崇尚朴素自然的风格。堪称青城山特色的还有日出、云海、圣灯三大自然奇观。其中圣灯(又称神灯)尤为奇特。上清宫是观赏圣灯的最佳观景处。每逢雨后天晴的夏日，夜幕降临后，在上清宫附近的圣灯亭内可见山中光亮点点，闪烁飘荡，少时三、五盏，忽生忽灭，多时成百上千，山谷一时灿若星汉。传说是"神仙都会"青城山的神仙朝贺张天师时点亮的灯笼，称为圣灯。实际上，这只是山中磷氧化燃烧的自然景象。青城之幽素为历代文人墨客所推崇，唐代"诗圣"杜甫来到青城山写下了"自为青城客，不唾青城地。为爱丈人山，丹梯近幽意"的佳句。

       穿行在山林之间，听着讲解器里边的介绍，回观亭台道观，愈见山之清幽，道之莫深，正所谓“青城天下幽”“问道青城山”。沿着台阶石路拾级而上，一路都是高大苍翠的树木，一心向上，笔直参天，环抱之粗，栋梁之才，不时留步抬头仰观，感慨无限。久居关中，见惯树木的婆娑，以笔直参天而惊叹的树木很少见，看到古建上的合抱之木、通天之柱很不理解，哪里有这样的树木呢？到了青城山，这样的树木可谓比比皆是，枚不胜举，不仅山上众多，街头公园也随处可见，甚或杜甫草堂里的树木因为过于高大还装上避雷设施，这大概也是天府之国，沃野千里的真实写照。

       走一遭青城山，道没问多少，却幽尽抒怀，感慨万千，青城天下幽，山不欺我。

八

锦城虽云乐，不如早还家

       锦里和宽窄巷子是古色古香的街巷，无奈浓郁的商业气息压抑得喘不过气，很难和成都的安逸慢生活画上等号，可能是因为慕名而来的外客打破了那里的祥和安逸，才让那里边的嘈杂拥挤，但这种嘈杂拥挤却是繁荣的外在表现，是多少经历过疫情沉寂的人们心目中期盼。

       春熙路和太古里却是现代商业的代表，高档的铺面，高端的产品，不菲的价格，让许多像我这样的外乡人只能是慕名走走转转看看，但这里的裸眼3D大屏、IFS的爬楼熊猫却是网红打卡之地，在一定程度上代表着现代化的成都，应该也算是二十一世纪的三星堆吧。

      奎星楼街、建设路小吃街都是小吃一条街，专营各种地方特色美食，要是你是一个标准的吃货，也愿意做吃螃蟹的第一人，那么你可以从早上走到晚上，从白天吃到黑夜，酸甜苦辣咸，尽情让你品尝。

      锦城，穿越了古今，充满了生活乐与趣，只要你的钱包够鼓，只要你的胃够大，只要你的时间够充足，这里是你体验生活的不二之选。

       火锅、小吃是生活调节剂，但支撑生命的却是馍馍、小菜、稀饭。比起火锅小吃，我还是更喜欢稀饭菜馍，毕竟充实生命大部的永远是那些平凡的日常，轰轰烈烈大红大紫只是转眼一瞬，就像这次行程一样，虽然美好，但我还是渴望家的舒适。

　　锦城虽云乐，不如早还家

       行程结束了，想去的也都去了，去之前充满了期待，临走时回望，也遍布着一些遗憾，比如有的点位没有走到，有的看得还不够仔细，有的还没有留下可供回忆的影像……

       回来之后，像老牛反刍一样，把走过的看过的反复咀嚼，以致囫囵吞枣般地消化，这时才发现自己经历了一个怎样的旅程，走过了一段怎样的路。

       城都，带不走的成都！​