遇见璀璨～山西古建（六）

瑾年絮语

广胜寺

高铁的发展对出行的人来说真的太便利了！从平遥古城站到临汾西站一小时不到，其间我们可以安静地休息小睡。到站时，民宿老板娘帮忙找到的本地司机已在等我们了。放下行李抓紧时间前往洪洞县的广胜寺。

广胜寺缘起东汉时期的阿育王塔，唐代改称广胜寺，后世有“广大于天，名胜于寺”美誉。宋金香火鼎盛，元因一场地震催生了明代在原址上重建塔刹，因法号”飞虹”的和尚倡导并主持重修，故名“飞虹塔”。历经十几年落成，初期无琉璃覆身，后期将塔身全加琉璃，底层塔心室内加修琉璃藻井，南门回廊入口加了两层阁楼。至此飞虹塔诞生了，也是明代琉璃精品技艺的巅峰期，大明历史的精致画卷。祸福相依，涅槃重生，距经四百多年。如今飞虹塔与应县木塔并列中国四大塔。

五月的临汾，太阳热情似火地欢迎我们，招架不住。从入宿地到广胜寺一小时不到的车程。如果不是飞虹塔的吸引，以及86版的西游记中的取景地（后来重温有关详细资料，我才知此寺的真正闻名），我不会千里奔波来“享受”烤炉的滋味。

上面的塔顶细节放大图，来自官方图

广胜寺分上、下寺，老远看到山上有一座塔，那就是飞虹塔，位于霍山之巅。司机师傅说以前可直接把车开上去，现在寺庙私人承包。游客中心很宽广，购票入内前往摆渡车的站点需走一段被迫的烈日洗礼路。乘坐摆渡车上去，发疯的阳光从车窗外直射入，沿着崎岖蜿蜒盘旋的狭窄山路一路飞驰，惊险刺激，车窗外霍山的风景也无瑕观顾。

到达山门前的停车场，一眼就见门后飞虹塔的上半身，在阳光下片片琉璃瓦流光溢彩，闪烁刺目，精美赞叹。山门内两尊哼哈力士左右守护，比在晋北和平遥所见不同，很有山野之风的武夫相，几块布料随意披搭。呲牙怒目赤脚，摆了个威风凛凛的poss，洒脱不拘小节，活脱体现了那个时代老百姓的朴实信仰。琉璃盛宴，光耀古今。

塔内琉璃藻井普通人不开放。从网络上找到能进去的人所拍摄图欣赏。

站在塔下近距离仰望飞虹塔身很吃力，塔基一步台阶，没有应县木塔高，全是青砖彻成，远观才可看到塔的全身。如果没有满塔的千姿七彩，造型迥然不同的精致琉璃加饰，也就是个修长普通的塔体，貌似有点短腿长身的奇怪呆板感，胜在琉璃艺术的独一无二，无法与应县木塔媲美。用佛教中虔诚的礼仪跟着人群沿塔右转一圈。塔内二层以上不对外开放，无缘塔内的琉璃藻井。在做此篇内容前，又详细重温了解且查看有关内部图片，很惊艳。塔呈八角形，十三层，通高47.31米，细观每一面的琉璃图案都不同，工匠炫技风很强。在阴影处用手机最多拍到清晰的三层，心有余而力不足。五彩斑斓，繁缛华美，时代的流行审美。仰头的累，太阳的耀眼，索性只看不拍，只想回家后查官网的图片细品。彩云易散琉璃脆，在几百年的时光中，众多巍巍殿宇灰飞烟灭，飞虹塔仍保存完好，金碧凌空。

明代大铁钟

弥陀殿在飞虹塔的后面，元代木制结构，元韵古风习习，似吹淡燥热。距离不远，因日照的强烈，很难拍，也消耗精力，故以细看为主。国家图书馆有四大镇馆之宝，人类文化史上的精神瑰丽遗珠。分别是《永乐大典》、《四库全书》、《敦煌遗书》和《赵城金藏》。其中，被佛教界誉为“天壤间的孤本秘笈”的《赵城金藏》就是在此殿的佛柜中发现的。木刻成于金朝，印刷出于元代，经典稀缺。为了保护它有很多传奇的故事，详情可百度自查。

门殿前面的正中间是一尊体量庞大的铜铸阿弥陀佛像，铜色斑残氧化，色调在灰尘中星星点点显露，其气场仍没消失。我被东西两侧的高个子泥塑菩萨所吸引，据说是广胜寺的泥塑精华，元代泥塑中的精品，清初地震中都没损坏。她们满月脸，衣袂欲飘，身段修长，姿态优美，出尘的微笑。穿过殿堂，四壁中只存一壁明万历壁画残迹，但其人物风格与元代接近。只鳞片爪之中难掩其精品。后面的殿门正中是一尊开怀乐笑的大肚弥勒佛，背靠一幅直达殿顶的元代壁画，画面颜色的组合艳而不俗，在岁月的侵蚀中仍清晰可见，光彩焕发。大肚佛那份喜兴的笑意也感染了两边的供奉者，乐得手舞足蹈，惬意自在地憨笑，趣味十足。元代的艺术品虽简朴，注入当时社会人物的写实元素，多了世俗的人情味和真实的情感，佛在人间，人间至美。

飞虹塔后面的弥陀殿

《赵城金藏》是在左边菩萨左下角的木柜中发现的。

供奉人图像

弥陀殿出来是寺内中院，明代重建的释迦殿，亦称大雄宝殿就在前正前方，引人注目的是殿前一对郁郁葱葱的千年唐柏，高大挺拔，奇特的生长之势，一左一右反向旋转，它们是古老的见证，见证这座大殿的前世今生。古柏的奇特之美将我吸引，从不同角度拍摄，也没拍出它们的神韵。

唐柏两株

脊刹之美

大殿内入眼是一组九尊木雕主佛像，表面贴金敷彩，宏大庄重，保存完好，高低错落有致，造型各异，蔚为壮观。雕刻精湛细美，构思巧妙，整个造型繁而不乱。边饰内容包括动物、人物、花卉等吉祥图案，富含所处时代的民族特色。这组艺术造诣高深的木雕作品是明代的吗？在一周晋北古建的欣赏路上，我感觉不像，从木雕中所焕发的异域元素中金元气息浓郁，主佛像的高大又有唐遗大气，是明朝所达不到。梁、林也曾称赞该殿木雕佛像“塑工极精，富有宋风，尤以菩萨为美”。查阅有关资料信息了解到是金代所塑木雕。其实殿前说明碑上也不是完全严谨正确的，以为明建筑，理所当然认为塑像也是明代，毕竟私人承包以利为重，其它次要的。

东西两砖台上是明代铸铁十八罗汉。与前几天所看到的彩塑类十八罗汉不同，多了刚劲滞重感，技艺成熟精湛，如封印于铁水中等待某一日解封。

雍正字迹，存世少量，稀品。

金代木雕

十八铁罗汉其中两位。

韦陀殿四壁原先绘满明代壁画，南北两壁残存依稀可见的影子，东壁的壁画“诸仙赴会图”保留清晰，是上寺明代壁画中的精品。不过此殿的韦陀像与其它寺院的韦陀不同，他不是站立，而是不拘小节随性放松而坐，颜色时久显淡白，但其边饰细节繁美仍不失精品，印象有点深。

韦陀

明代壁画局部。头发如伞撑开。图片来自网络

地藏殿内的明代悬塑，虽不如双林寺数量多，但也精美生动，各类成仙之道，值得伫足观赏。

此两殿都属元建，明清修葺。简单记录下。

地藏殿的悬塑

毗卢殿在上寺中轴线上的的最后一院，地基高，需上台阶而入，可见其殿的尊贵性。又叫天中天殿，元建明清修葺。正脊短少见，庑殿顶四面坡，感觉特别。进入殿内，被幽幽暗暗中的三尊主佛所注目，为报身佛、应身佛与法身佛。体型太庞大，雕琢精致，精美炫目，看上去如身披一身华服，而难掩内里一身俗味。不过我和波姐被佛台前的铜铸千佛台所吸引，整整一千个小佛像,其中也有断折不意而飞，蹭听旁边导游得知是被利益驱逐的人掰断倒卖。可悲人性愚昧无知，不知其珍贵。也幸亏铸造质量牢固，折断难度较大，才没全部消失。

此殿最大的惊喜是四周明代壁画，是延续贯穿明清的画匠之家所绘。这些壁画直达殿顶之高，壁画下方安置木雕神龛三十五间，龛间内各有明代铁铸佛像一位。壁画佛像五十三位，与龛上下有序呼应。因高大的造像遮挡，室内无光源，导游在旁提醒禁拍，只能肉眼借助门外天光观赏。其中壁画十二图觉技艺最佳，明代流行的红绿色，画功一流，艺术水准也高。细观之看见菩萨是留小胡子的男像，刷新我以往的认知和眼界，非常惊奇。

佛台底坐的精雕

千佛小铜像

佛坐骑兽类的脚爪。

外墙上留有唐太宗写的碑记。明代的门窗格扇镂空花心非常美，用几何图形拼成不同的花朵形状，纯全木，无任何添加物，精致着欢喜心涌跃而出。与岁月相依中洗净铅华，完美保留至今。后来我才知是历史传承下来的雕凿精品，是独具一格的巧夺天工之珍宝。

唐太宗遗碑记和毗卢殿的脊刹

下寺位于山下，与山顶的上寺相距几百米，实际步行也要十几分钟，也可乘摆渡车下去轻松些。由于去前对广胜寺的功课做得粗略，以为水神庙即是下寺，其实水神庙只是其中的一部分，殿内的元代壁画是下寺的精华，这也是我忽略下寺大雄宝殿的原因。

水神庙壁画之所以珍贵，是因为它是中国少见的民俗场景壁画。为了保护壁画受光照褪化，每天开放时间固定，上午和下午各一小时。我们到达时接近四点，再过半小时关门了。因管理问题，且无任何正确指示标志，不知从哪入内。此时心中很急，一番折腾，幸运地赶在壁画关门前到达，我的心也定下慢慢欣赏这幅保存完好的元代壁画。

明应王殿的斗拱，一眼入沧桑。

水神庙是祭祀霍泉水神的风俗性祭祀庙宇，山门与元代戏台合成一体，台上唱戏，台下进人。往后走是仪门、明应王殿，规模不大。远看绿叶交错间的古韵，深远撩心。进入明应王殿，除几尊斑驳的彩塑像，四壁都绘满了元代壁画，也是下寺现存的精华。借助门外的天光，清晰艳丽的图案填满眼内。壁画一面讲述了农历三月十八日祭祠水神的热闹场面。另一面是元杂剧内容壁画，是目前以水陆道场为主题壁画内容外唯一的发现。非常珍贵，也是广胜寺“三绝”之一。

我们带着凡俗的虔诚去观古，求得内心的丰满。有缘千里相见，无缘哪怕几步之遥也会擦肩而过。或许我和波姐真的不适合晋地烈日爆晒的气候，导致我们离开水神庙时，因体力精力的流失没有继续向上走，从而冥冥中错过下寺元代建筑的眼福。我也没想到广胜寺的上下寺内容会这么丰富，也没想到五月的天会那么热晒……

水神庙壁画部分

殿内上方元木构建筑仍让我着迷。

因为错失，记录此篇时认真了解了下寺的元建大雄宝殿，才知原是那样的珍贵，殿内目炫神迷的元代壁画是多痛心。记得网上有很多视频拍摄漂亮国博物馆的《药师佛佛会图》元代壁画，震撼绝美，原来就是这个殿内的壁画！在广胜下寺碑中记载民国十八年，寺庙僧人联合当地劣绅，以1600银元的价格将壁画卖给文物贩子以修葺寺庙，结果却是一场谎言和骗局，从此流落他乡。其它三壁的壁画也被剥下，难逃厄运。目前它们收藏于漂亮国的各地博物馆。如今的大雄宝殿四壁空荡，繁华落尽。那些漂洋过海的丹青壁彩是否幸庆，还是哭泣？对国人来说无不扼腕叹息。壁画被卖的具体经历，有心人可自查有关资料，此篇不多写。

下寺大雄宝殿，没看到元木构建筑，也没看到这四个古味悠悠，浑厚苍朴的金文书法“宝笺金绳”。图片来自网络分享。如果今后有缘，选个适宜天气再来仰古。

这一天跨越两地，去了三个古建精萃处。特别是广胜寺囊括的内容太丰富，上下寺等于我们在晋北所到的两个寺庙。书本和他人的描述，无法与亲身体验感觉相同。这就是读万卷书不如行万里路的深刻哲理。

这一夜我们入宿临汾西站附近村庄的一家民宿。选择它的理由是离站近且提供接送服务。

小西天

小西天又名千佛庵，明代创建，位于隰县城西凤凰岭上。初晓小西天是做攻略时偶然得知，顿被其金碧辉煌的图所吸引。心想不可能吧，可能是摄影效果的原因才这么华彩。一查路途遥远，交通不便，包车不划算。听说有种小黄车交通方式，在网上搜寻几天，快到放弃时最终找到电话联系方式，总算吃了一颗定心丸。安排一天时间单独给小西天。

当天一大早，老板娘安排昨天的司机送我们和其它人去县城吃早饭。早饭结束后，约定好的小黄车司机也来接我们了。所谓小黄车就是小面包车，类似原先乡镇沿途载人和带货，一路开开停停的便捷交通工具。两个半小时左右的坐车体验不是很友好，但相当便宜和方便，来回70元/人，直接送到小西天山下。

一路颠簸摇晃，车窗外时而山脉盘绕，临汾之乡村山野虽有水源，但火辣的阳光开始喷洒。到达时已是午时，置身烤炉，烈日灼眼，耗去了一半精力体力。看着前方高高在上的狭窄石阶，我顿觉有种蜀道难的滋味在血肉中漫延。既来之则安之，上一段又一段的石阶，穿过山门，在林荫的蔽挡下，日晒的强度稍减弱。映入眼前的是一处狭小的寺院，依山势而建，规模不大，空间逼仄，胜在布局规划奇特，曲折层叠，玲珑秀美。明清建筑残迹中隐露繁纹艳调。从下院到上院有两处掖门，曲径通幽，拾级步入陡峭的古老石阶，至今印象深刻是其名字甚妙，“疑无路 ”和“别有天”。

上院的大雄宝殿是小西天的精华之核，闻名遐迩的“佛国仙宫”就在眼前。从殿门一眼望去，满殿富丽堂皇不计其数的悬塑，眼花缭乱。从地面至梁上，大到几米高，小到拇指大小的人物和各种奇花异木飞禽走兽，设计巧夺天工，丰富多彩。放大手机细看栩栩如生，线条流畅，而且保存完好。我尽力仰头观之这个始建明代，历经多年，至清初而建成的“悬塑绝唱”。层层叠叠的天宫楼阁周边祥云飘浮，飞天乐伎姿态绚丽多彩……将大千世界淋漓尽致地雕刻出来，这应是佛教中的西方极乐世界吧！却和人间相似。神也是人创造出来的，拥有世人欲望，住在金碧辉煌的殿宇，享受人间繁华……唯众神之下的苍生何等渺小。

世人的美好心愿，通过明代匠人非凡的创造想象力和神技呈现，除了心生敬佩，赞叹词穷。山门那幅对联 “慕西天念西天西天常蕴心底，仰彼岸思彼岸彼岸就在眼前。”正好应此殿情景。

在寺院依崖开辟的小平台阴影下休息，吃了随身带的干粮水果。群山葱翠，凉风袭身，补充些体力，惬意得不想下山。下山之路虽比上山轻松，但也要注意安全。到了山下，联系小黄车接我们回民宿。等待期间烈日当空，将积贮的能量又一下吸光，幸亏没等多久，赶快上车。经历来时屁颠身晃的“折腾”，虽然路经蒲县东岳庙，但得知是地府泥塑，没啥兴致。哪有人看到“天堂”，再去“地狱”？

这一天的小西天之行，来回路上五六小时，呆寺院一小时多。千里迢迢为了这一眼天空下的众神，有人会有疑惑，值得这一路的辛苦疲累吗？但我想说，这些疲累在往后的日子中都会消失，只有那一瞬的见识和神采会永远烙印感官深处，滋养内心的丰满。

因临汾到长治没有直达火车，只能再中转太原住一夜，乘坐第二天一早的车次前往长治，也就是晋东南。

长治古称上党，潞安，潞州等。位于太行山脉，太原的南线门户，洛阳的北线门户。因其地势的特殊，历来是众多朝代兵家重要防护之地，在历史上占有很重要的地位，中国历史上第一场规模最大的“长平一战”就在此地发生。小时候熟悉的成语“纸上谈兵”来自此战役。秦始皇统一中国后，设立三十六郡，其中上党郡是其一。故把长治作为我们此行的最后一个城市，包车两天选择性去观周边古迹遗珠。

到达长治东站，小赵司机已提前在等我们。把行李放车厢，大家直接前往晋东南的第一站～平顺大云院。

大云院位于长治浊漳河谷地的山坳处。浊漳河谷的有名是周边历史遗留古建众多。想来这里曾经香火旺盛，梵音袅袅，僧来僧往，抒写过中国历史的灿烂。如今山河依旧，往事如烟，空谷幽兰。而我来寻梦，穿过千年的斑驳去嗅香…

大云院

大云院分前后两院，五代创建，初名仙岩院，北宋时奉欶命名大云院。明代因山洪爆发，除正殿弥陀殿和七宝塔外，其他建筑全毁。如今寺内仅存一座五代建筑，其余都是清代建筑。弥陀殿内的石雕莲花柱础和斗拱都散发出悠悠的唐风。同时其殿内残存的壁画弥足珍贵，是迄今为止我国古寺中仅存的五代壁画。

壁画色调很淡，墨色重，不像最近所见的元代壁画颜色亮丽。因当年洪水漫漶和时间久远，很多地方泥灰已剥落，一眼望之模糊不清。静心观残存壁画，部分图案仍可辩识。淡淡的色调有水墨晕染的效果。人物形象各异，神态自然生动，满壁风动。山水等背景看不清楚，虚化写意的感觉。这是晚唐“焦墨淡彩”的风格。整体感觉除了古韵，还有云淡清风，心静如水的意境。

出来后，小赵建议看下大院右边台阶上的塔，波姐已在那边转圏边摄边看。远看古塔满身坎坷沧桑，近看惊喜万分！转一圏越看越喜欢，图案大部分清晰。再边转边摄，兴趣盎然。此塔属于五代时期周国，坚硬青石雕刻。据说原七层，高六米，洪水时冲毁掩埋泥土，后挖出只余五层。不知失去的两层在哪？是否仍在泥土里深眠？还是从这个世上消失？如今的五层塔虽矮残，但组建看着不违和，千年前的唐韵仍布满全身。有趣且充满艺术感的精美雕刻图案，是匠人精心注入的灵魂，静谧灵动。

五代七宝塔。第一层各面是有趣的动物，需趴下才能拍清，腰部吃不消，放弃。第二第三层边拍边欣赏。第四第五层有点高，拍不出它的美。特别是上面厚重的云朵，雕出了波浪翻滚的动感。

塔身第二层乐伎人，共八面。每面内容不同，都有长袖善舞者，身姿优美一位，两位各执不同乐器的伴奏者。衣饰很美，面相似少数民族。其中有一面风蚀严重拍不出。如果不好好保护，若干年后如云冈石窟某些石像摩灭。

第三层部分图案，其中一面身上的鱼鳞铠甲经过一千多年仍精致美丽。其他几面图的人物造型个性强烈，可爱诙谐。另一面也是风蚀太严重，拍不出，记忆中搜到一个小人头从类似门边探出半身，很有趣。

院外左边是北宋时期的一座乌龟驮着高大石碑，年代感强烈，底座四边各雕一组动物图，拙朴自然，生动细腻，每组造型中的动物都不同，连贯看起来如流动飞跑的气场。

宋代石碑

长治的气候与晋北晋中晋地不同，虽然日晒仍追随，但空气中的干燥感弱化少许。途中可见河流，可见农田，可见绿翠青绿。小赵喜欢古建，我在寻长治当地包车师傅时，因缘在小红书上认识，咨询沟通愉快。得知他曾在南方读过大学，工作假日期间兼职包车司机，当爱好与赚钱相结合是非常幸福的乐趣。一位素养很高的知性帅男。（可私信推荐）

离开大云院前往龙门寺的路上，他带我们到龙门寺下的“花椒谷康养小镇”，一个风景优美，潺潺流水的地方。他说以前来过，觉得这里一家饭店的菜好吃。此时已近午餐时间，顺便休息下。我们点了几道当地特色菜，品尝下来确实不错，环境也好。至今念念不忘用花椒叶做成的美食。

山那边就是太行山，山顶的房子是个千年古村落，也是我此行原计划想去的地方～虹霓古村。隔山隔河流，不是孙大圣，也不会轻功，无法近距离体验。这一天上午到达长治已近十点，虹霓村来回需两个多小时。如果去，那就要舍弃古建筑的相遇，艰难选择后放弃。虽然有点失落，但不后悔。

龙门寺

金代天王殿

平顺的龙门寺规模不大，布局完整，拥有六朝（五代、金、北宋、元、明、清）木构建筑于一寺的神奇，素有“早期木构博物馆”之称。始建北齐年代，距今约有1400年左右，初名法华寺。因香火旺，宋太祖赵匡胤赐寺额"龙门山惠日院"。北宋年间，更名"龙门寺"，僧侣人数又扩大。元代，寺院香火达到鼎盛时期，方圆七里山上山下无俗家地宅。元末战争多数建筑被毁。明清两代各有重修葺和增建。如今，为了保护和安全也局部修葺。不同时期的建筑反映了每个朝代的结构和工艺，也体现了每个朝代的建造技术水平。

哪块是透明碑？

车可开到寺庙前，没有山门，估计毁于兵灾。入目是天王殿，三开间，进深四椽，悬山式屋顶，穿心殿堂。殿门上方的4柱头拱和中间的补心斜拱硕大，豪气雄建，说不出的美，视觉冲击力强，承继唐风，一如晋北所见的金代斗拱，典型的金代遗构。

殿前有几块石碑，边上说明牌写着标题“透明碑前整衣冠”。大概内容记录明代雕刻，石质奇特，光亮如镜，以及龙门寺的创建和历史。我找了一圈都没见如镜之面，去哪了？隐身了？

天王殿内的木构基本更换较少，木材上的花纹和颜色虽被时光磨灭，仍残留若隐若现的美丽，又见金代遗风，欢喜。殿内壁画损坏严重，实在看不出清。四大天王塑像一看就是现代的，没有士气，只有躯壳，太丑，瞥几秒就离开。

大雄宝殿位与天王殿位于中轴线上，第一院落正中央。院内不大，布局规整。殿前一株高大侧柏，一千四百多年，枝叶茂盛，树干苍老，纤维毕露，默默看尽六朝风光和落败。当繁华落尽，唯有它仍努力向上旋转，与未来相遇。

大殿台基较高，也是面阔三间，小型单檐歇山顶，进深六椽，也是穿心殿堂。典型的晋东南地区建筑，具有鲜明的地域性和时代性特色。始建于北宋，虽经明清翻修装饰，但大木构件更换甚少，基本保持原风格。斗拱无补心铺作，无沉重感，双下昂的突出显示精巧简洁秀美，昂头精雕类似龙象结合的兽头，甚美，符合宋朝审美观。殿顶木梁上，壁上都有花紋色彩，与古老的木质相结合，另有别致的吸引之美。最让我注目的是出檐的深远，如翚斯飞，呈现唐风遗韵。

北宋大雄宝殿

大雄宝殿殿顶琉璃脊兽，与西配殿石雕葫芦类似，只是材质不同，在阳光下色泽浑厚，亮闪闪。

斗拱之美你喜欢吗？

殿顶侧面两条垂脊的正脊下，有木雕精巧的悬鱼。有官吏廉洁象征，还有福之意。几千年以来造型和寓意多种，是世人对美好生活的祈求。

转角斗拱如花瓣展开，沿殿廊下转一圈，后面壁上有斑落的两排板书大字，“教育为无产阶级服务，教育与生产劳动相结合”。一块碑四大字“高级小校”，小字“平顺第二”。提醒某个年代古寺曾传出琅琅书声，也是近代历史遗迹。

明清风格壁画内容清晰可见，色调艳丽，细节繁复细观也美的。对我来说少了点天然的原韵，世俗味多了些，但仍是出彩的。

殿内供奉当代塑造的佛塑像，实在难以敬畏。只有站在建筑下，透过古老的木材，看见那个时代中浮现的华彩，才会油然而生敬重那些诞生过的智慧之光。此大殿初建时东坡先生被贬海南，花甲之年写下了“九死南荒吾不恨，兹由奇绝冠平生”的诗句。阅尽世事无常，此时的先生是何心境？只有片言诗词中的豁达淡迫和才气激情，与大殿一起留下时代的灿烂……

图片来自网络

明代风格壁画

古侧柏，说明牌上介绍1450年。

西配殿位于大雄宝殿旁边，全寺最古老的木构建筑，中国现存五代建筑中最早的一例。始建于五代后唐期间，面阔依然三间，进深四椽，单檐悬山顶，殿内无柱。斗拱四铺作无补间铺，有小隐拱。柱头无普拍枋，无阑额出头，栌斗有替木，出斗口跳，整体简洁有序。不经雕琢的木材，根根古朴天然。梁木上雕画图案隐现唐风色调，形成岁月浸染中的古调之美。它没有硕大的斗拱吸引人，殿顶举折平缓，檐头仅圆椽，无飞椽，看上去平淡无奇。但你见了，会被它独特的气韵所吸引，此时无声胜有声，那是晚唐仍遗留的唐风。

五代西配殿和经幢

对我来说西配殿最美的是殿顶正中的脊兽。大雄宝殿的琉璃脊兽和鸱吻看上去与它相似，工艺精致。据说琉璃脊兽金代才开始出现，而西配殿是石刻制成，五代产物，洗去铅华的朴素之美，那原矿物的蓝黄调多么迷人！

殿前有一尊五代经幢，刻记此殿的建造年代。殿内塑像没必要多言。

西配殿脊刹石刻。

放大清晰图分享。图片来自网络。

燃灯佛殿位于第二进院的中轴线上，面阔也三间，有台基，单檐悬山式，梁木构件多为自然圆木，不拘一格，原生态气息浓。斗拱疏朗无补间，粗犷朴实，昂长简洁不失劲健，属元代木构遗存。殿内壁画残损严重。殿角暗处看到几个石雕段，雕刻有拙朴，也有细美，线条如水流动。

燃灯佛殿后面据说是千佛殿的遗址，可惜现在是一片荒凉和杂草丛堆。

元代燃灯佛殿

殿类角落的残段石雕，不知何年代。

明代的东配殿（观音殿）与西配殿相对而望，面宽仍三间，进深四椽，单檐硬山顶。斗拱明显比元代前小很多，柱子也变细，装饰构件增多，小家子气的俗味。

明代建筑后面有当地风格的建筑，大多为清代晚期或民国所建。

被元以前的古建闪耀双眼后，明清的建筑已不想多看了。古人的审美放至如今，也是高级绝伦的。一代不如一代的审美，与社会教育环境切切相关。

明代东配殿（观音堂）

清代和民国建筑。下图来自网络。

小小的龙门寺承载了六朝的繁耀和衰败，于岁月的湮没中偏安一隅，因人烟稀少而存于今。我们一座座的古迹看得心潮澎湃，似美味佳肴，填入脑海，流入心田，来不及消化。只想多看一眼，多让感官伫留些，在未来的日子中慢慢细品独享。

离开龙门寺，我们沿着浊漳河流前往天台庵。太行山脉的风景比晋北丰富些，山崖下河流瀑布平缓静流，在断层处突然奔腾，水声激烈撞击。在山西的这么多天，好久没见水流了，美妙的景色何不停留悦已？

淳化寺

路过一个村，遇见一座古建，文保碑上写有“淳化寺”三字。小赵停车，建议我们下车去看看。淳化寺最早出现于北齐，原初名“龙门禅院”，属于龙门寺的下院。在龙门寺的碑记资料中已得知当年的兴盛程度了。北宋改名淳化寺，如今只余金代一座大殿以及两尊北宋石经幢，其它建筑都全毁，沓无踪影。大殿构造简洁，古朴庄重，出檐深远，四个檐角飞卷，如大鹏展翅欲扬。斗拱小巧厚重，转角斗拱疏朗展开。大门关闭，从门缝中看到里面空荡荡。小赵说后面有块金代的碑记去看下。这是山西行中看到的唯一没有院落，在村入口广场处独留一座建筑的“寺”。在冬季，这座建筑四周台基上估计会坐满晒太阳的村民，他们与建筑已融于烟火气中。远道而来的人路过，一不留心也会错失，谁会想到它的历史会悠久。

金代碑刻。

天台庵

天台庵位于一个小山村里，村里干净整齐，新农村模式。村委大院旁边一处土质坛形高台上，看上去就像在村委屋顶上，天台庵就在上面。庵门在高台西北侧，十几级青石台阶又高又长，约一米二左右宽，木门上方的雕刻花纹质朴古味。

我们到达时门锁着，小赵帮忙联系文保员来开门。等待期间，有点无聊，村里附近瞎转转。山村不大，草木苍翠，鸡犬相闻。古老的浊漳河就在附近，景色清幽，空旷人稀。家家门前及空地上成堆玉米堆放，很普通的山中小村。约半小时后文保员来了，因方言沟通困难，请小赵帮我们“翻译”。我和波姐付了点开门费（据说原先都免费，现在收费等等不一）。

丰收的玉米

进入院内石铺的甬道上，分外静寥凋落。以为有几座庙宇，实际一眼所望，一座小巧玲珑的殿堂孤零零地侧背着，傲然挺立。这就是天台庵仅余的弥陀殿，坐北朝南，方正端庄，朴素大方。短短正脊两端的元代鸱吻，与龙门寺大雄宝殿上的鸱吻相似。天台庵无惊艳之处，吸引我目光的是沧桑古意的翘角飞檐，唐风从四个弯曲飞扬的檐角徐徐漫飘。这座始建晚唐的木构小殿，虽然历年各朝代都有修葺，但基本木构仍保持原物，与佛光寺、南禅寺和广仁王庙合并山西现存四座唐代木构建筑，在建筑学中地位很高。

我们想进去看看，文保员说里面空的，没啥看头。从窗栏往里瞧瞧，确实空空如也。同时指殿前一座碑说是唐代的，告知有1150年了，碑上的文字都被岁月磨蚀漫灭。

天台庵的背影，莫名的悲凉孤寂，千年的风霜让底蕴更内敛和厚重，那是大唐即将离去时最后的挽歌吧！

殿内局部欣赏。图片来自网络

唐碑。歪脖子龟头。碑首璃龙盘绕，下面有三位人物像。

原起寺

浊漳河的水从古流向今，历经历代王朝兴衰，滋养了万物，产生了古老悠远的华夏文明，源远流长。河流的周边有众多背靠大山的小村。原起寺离天台庵不远，在另一个山村的山上，名叫凤凰山。

进入山村脚下，抬头看见山上一座秀美纤细的砖塔在围墙里矗立。波姐没体力爬那么高的台阶，我是即来之则必达，她和小赵在下面等我。上去后寺门关闭，拨通门上电话与文保员联系，对方告知等会过来。等待期间，下了一场雷阵雨，这是进入山西的第一场雨，空气中终于有了湿度。同时偶遇两位大学生请香祈愿诸事顺利。

等了半小时不到时间，文保员来开门。进入原起寺，很拥挤的一院一塔一殿一亭，清代配殿挤挨边。与它们一起眺望远方的青山与浊漳河流交相辉映，风景秀美，远近村舍忽隐忽现，山水如画的绝佳观览点。成语“表里山河”的典故应出自此处吧！

塔名俗称青龙宝塔，宋代密檐式砖塔，塔角有铁铃，风吹发出清脆音。看到此塔，想到晋北辽金圆觉寺的砖塔，不一样的古风美。正方形的亭是明清的，内设香炉，供香客上香，与大殿差不多高，挤得很密。

大殿说是宋代的，但我觉得与五代的西配殿相似，朴素自然。无普柏坊，有替木，转角华拱不大，出檐深远，檐角上卷，唐宋之风相结合。亭前有座布满青苔的唐经幢。最让我眼亮的是亭边几块碑，有断碑，也有完好的，图案清晰。文保员说是北魏的，在此寺中遇见北魏的遗珠真是惊喜！从而推测此寺始建年代比建筑更久远。

这一天的行程还有最后一站～九天圣母庙，离原起寺一小时不到的车程时间。太阳即将落山，如果去了，不知会呆多久，回市区酒店肯定天黑。基于山区路上的安全和明天的出行，我和波姐放弃圣母庙。

北魏小佛

北魏断碑

北魏碑记

长治短短的一天不可能看尽所有，一周也不可能，众多历史遗迹在晋东南太多了，人的精力体力也有限。我们能看到其中的一部分，是幸运和缘份。虽也伤感某些遗憾，弥补错过的瞬间就是回去重温有关知识点和书籍，在闲淡的时光中，静享岁月魅力之永恒……

晋东南

明天继续遇见～