埃及寻古（六）

留金

六.阿斯旺神庙之旅（上）

　　阿斯旺（Aswan），是埃及南部的一个文化古城，它位于首都开罗以南900公里的尼罗河东岸，是埃及的南大门，其名与古埃及语“贸易”一词同音，并一直是埃及的贸易重镇。阿斯旺被看作是古埃及民族的发源地，因为埃及的神庙大多在阿斯旺附近。众多的神庙和埃及传说使阿斯旺充满了神秘的魔力，吸引着全世界的游客前往探奇。

　　我们从开罗机场，经过一个半小时的飞行，下午两点多抵达了阿斯旺。旅店预先订在阿斯旺的大象岛，我们也不知在什么地方，经过一番询问，租辆中巴， 50美元，租两辆出租车，40美元。我们选择了后者。但旅店在一个岛上，坐完出租车还得搭乘渡轮。

　　大象岛蛮大，幸好我有谷歌导航，登上大象岛后，按照导航指引，我们顺利到达了旅店，但天色已黑。旅店在岛上的另一边，看不到阿斯旺城市之景，但能看到尼罗河对岸的一片荒漠，空旷而宁静。晚饭后，我们与旅店老板开始询问阿斯旺旅游的有关事项。我们告诉老板想去那些地方，询问老板乘坐什么交通工具，能不能由老板给我们联系用车等等。经过一番交谈，经老板与他的朋友的联系，终于达成了360美元包一中巴车在阿斯旺游玩三天的协议。

　　在阿斯旺附近，去阿斯旺大水坝、菲莱神庙、努比亚村一天，去阿布辛贝神庙一天，第三天返回阿斯旺。在我们计划中的重点目标，是菲莱神庙和阿布辛贝神庙。

　　第二天在去菲莱神庙路上，我们路过了阿斯旺大水坝。

　　斯旺大水坝为世界七大水坝之一。水坝主体长3600米，高110米。1960年在苏联援助下动工兴建，历时10年多，建成于1971年，耗资约10亿美元，使用建筑材料4300万立方米，相当于大金字塔的17倍。斯旺大水坝是一项灌溉、航运、发电的综合利用工程。高坝建成后，其南面形成一个长500多公里的湖，埃及人称之为纳赛尔湖。湖面平均宽12公里，面积6500平方公里，是世界第二大人工湖，深度（210米）和蓄水量（1820亿立方米），居世界第一。高坝水轮发电机组共有12座发电机，年发电量100亿度。和年发电量800亿—1000亿度的三峡大坝相比，简直是小巫见大巫。但是它输出的电力不仅可供应埃及大部分用电，还可提供其它阿拉伯国家的用电，而且高坝从根本上控制了洪水泛滥和干旱，不仅保证尼罗河下游农田用水，而且使上埃及尼罗河谷地区农作物由一年一季改为一年两季或三季收成。

　　大坝一端有个标志性建筑物，是苏联援建大水坝时建造的，像一个六片尖叶的圆形皇冠，被称之为友谊纪念塔。

　　我們在此逗留了片刻，便离开大水坝，直奔“古埃及国王宝座上的明珠”—菲莱神庙。庙中供奉的主神是掌管生育繁衍的伊西斯（ISIS）。看到ISIS，我立马想到伊斯兰国极端组织的名字。在开罗逛商店时，我也见到许多商标品牌打的是ISIS。可见ISIS是个美好的名称，连恐怖组织也要用ISIS来命名，看来供奉伊西斯的神庙是一定是值得一看的。

　　菲莱是一个位于阿斯旺大坝南面的尼罗河中的小岛，小岛上所建神庙便是菲莱神庙。1902年英国人在阿斯旺修建旧坝时，淹没了菲莱岛，游客也只能乘着船观看露出水面的神庙庙门和石柱。1971年新大坝修建后，神庙几乎全部淹没。1980年，埃及政府于是将神庙拆成45000多块石块和100多根石柱运往离菲莱岛约1千米处的阿吉勒基亚岛（Agikia Island）上，按照神庙原样进行重建，还其原来面目。阿吉勒基亚岛是个很小的岛，长460米，宽150米，菲莱神庙几乎占据了整个小岛。

　　据说菲莱神庙始建于公元前7世纪，其中最古老的建筑是在古埃及最后一位法老内克塔内布一世统治时期（公元前380-前362年）所建，而其他重要建筑大多出自托勒密王朝（公元前305-公元前30年）。菲莱岛上对伊西斯和奥西里斯的崇拜一直持续到公元六世纪的罗马统治时期。神庙供奉的主神伊西斯在罗马帝国有着重要影响力，即便罗马帝国转信基督教时，伊西斯在菲莱神庙依然有一席之地。埃及人对伊西斯的崇拜长达三千年，同时她还被尊奉为“爱神”、“忠贞的妻子”、“坚强的母亲”、“医疗之神”、“魔法之神”，以及胜过上万个神的“聪明之神”。

　　在埃及的众多神庙中，菲莱神庙可以说是一个神话传说最多最感人的神庙。

　　伊西斯出生于公元前3100年的埃及，她的名字含义是“王座”的意思，因此，她的头饰是一宝座。作为王的化身，她成为了法老王权的重要体现。因此，有人就说法老就是她的孩子，她常常坐在御座上，被敬奉为最理想的母亲和妻子、甚至是自然和魔法的守护神。此外，她还是奴隶、罪人、手工业者以及被压迫者的朋友。所以，伊西斯经常被描述为是鹰头战神荷鲁斯的母亲和保护者，也被称作亡灵和幼童的保护神。

　　在有关于伊西斯的相关神话中，是这样描述的，说她是大地之神盖勃与天神努特的大女儿，出生在第四个闰日。之后又嫁给了哥哥奥西里斯，并生下了荷鲁斯。奥西里斯是位公正且受爱戴的法老。传说它教导人民制造农具，以陶瓷器皿循环栽种农作物和整治尼罗河。它还教导人民改吃面包、酒和啤酒。奥西里斯的胞弟塞特欲谋权篡位，于是暗中陷害哥哥爬进木箱，接着把木箱釘死丢进尼罗河。伊西斯伤心地寻找丈夫的遗体，最后找到了，便把遗体藏了起来，后被塞特发现，便把遗体切成十四块，弃于各地。伊西斯在妹妹娜芙西斯的陪同下，再度寻找并收集了散落在大地上的奥西里斯尸块，并在天神的帮助下，伊西斯与奥西里斯灵魂受孕，并生下荷鲁斯。伊西斯对丈夫的忠贞与奉献的故事后来成为埃及历史上的经典，反映了古埃及人的善恶观、正义感和渴望死而复生的心态。

　　在希腊—罗马时期，每年尼罗河洪水的泛滥，人们都认为是伊西斯哭泣奥西里斯所流下的悲伤泪水。因此人们每年都要举行再现奥西里斯死亡和重生的仪式。以至于对伊西斯的崇拜最终蔓延至整个希腊、罗马时期，并一直延续到异教文化受到抑制的基督教时代。看来，世界上只有爱，才是既古老而又永恒的力量。

　　去菲莱神庙，须搭乘渡轮才能过去。河面不宽，但是河岸上次序很乱，没有看到专门售船票的地方，都是走到船边去问价砍价。正好有一条小船准备出发，船上只有十几个白人，再加我们八人问题不大，但一问船票，竟然开价120埃及镑，一分不能少。我们觉得太贵，就去找当地的警察，以万精油“开路”，结果警察给我们另找了一条船，每人来回30镑。便宜的万精油突然变得这么值钱，很是开心。

　　当我们乘坐在平静的小船驶向这个建筑群时，菲莱神庙的宁静之美立马向我们徐徐走来。神庙离我们越来越近，旅途的各种不愉快就离我越来越远，难道爱神伊西斯真的这么神奇？

　　双眼一直盯着前方的小岛，岛上到处是郁郁葱葱的树木，被尼罗河丰富的蓝色水域所包围。这些颜色与神庙本身的黄色和棕色石块形成鲜明对比。登上小岛，时空转换，我们便置身于一个数千年前的场景中。

　　神庙整体建筑由前后两个梯形塔楼、前后殿、产房及托勒密二世神庙组成。长460米，宽146米。前塔楼东西两侧，是分别由17根与31根石柱组成的柱廊，东西两排柱廊与主殿大门构成一个广场。两道土黄色砖墙塔楼高18米，入口处就在两座塔楼之间。紧靠神庙入口大门两侧的塔楼砖墙上，有两尊头戴牛角、托着日轮王冠、面朝相反方向的伊西斯立像浮雕，线条流畅，造型生动，沿袭着古法老时代的艺术特色。在东塔楼砖墙上，伊西斯右边，是它儿子鹰神荷鲁斯（鹰头人身），荷鲁斯的右边大概就是其父亲奥西里斯。西塔楼砖墙上，有一幅托勒密二世费拉迪弗新（公元前274年—公元前264年在位）用头带铁钉的短棍猛击敌人，以表现其赫赫战功的浮雕。左右塔楼砖墙最上方，则是托勒密十二世向诸神进贡的场景。

　　塔楼入口处有两尊石狮，穿过石狮跨进主门进入中殿，看到的是由前后塔楼和左右两排廊柱相夹形成一个大殿。大殿两侧各有8根廊柱，据说这是当年举行祭祀礼仪的地方。廊柱风格统一，为开花纸莎草式，在柱头位置雕有面朝四方的女神方柱头，据说是哈托尔女神头像。哈托尔（Hathor），是古埃及神话中的爱与美的女神、富裕之神、舞蹈之神、音乐之神。她关怀苍生，同情死者，同时也是母亲和儿童的保护神。传说她就是荷鲁斯的妻子。

　　廊柱虽然没有第一塔门前的两排廊柱雄伟，但其雕刻要比第一塔门廊柱的雕刻精美许多。细看，每个柱子的图案各不相同，可谓根根柱子独具匠心。可惜，浮雕破损厉害，很明显地感受到基督教对神庙的破坏。因为廊柱上有很多基督教的十字架覆盖在浮雕上，显然十字架是很晚才刻上去的。伊西斯女神的面部，很多也被砸去，换成圣母玛利亚的，基督教徒大概认为这样就能够把古埃及人的信仰永远的消除。但圣母玛利亚的头像多数已经残破脱落，作为古埃及时代最原始的女神伊西斯，她一直深受古埃及人民的崇拜和敬奉。

　　廊柱后面的石壁上，有很多大型人像浮雕，大多是宗教仪式和皇宫生活的场面。还有密密麻麻的古埃及象形文字，可惜我们一字不识，又没有请中文导游，不能凭字识图，了解一二，只能走马观花了。但是令我奇怪的是，石壁上的大量神像被凿掉，而其他建筑花纹和古埃及象形文字不知为什么却保存完好。

　　据说专家们曾经用同位素追踪技术对这些凿坑进行了分析，结果显示，这些凿坑早在1700多年前就已经存在了。换句话说，这座神庙竣工后还不到五百年的时候，遭受到了一场巨大的文化浩劫，在这期间，几乎所有的神像都被凿掉了，可其他的东西却被保留了下来，尤其是古文字完好的保留下来，或许1700前的暴徒看不懂这些文字，所以文字及花纹凿不凿掉也无所谓。是不是如此，恐怕还是一个“历史悬案”，但这里是保留古埃及象形文字最多的一座神庙，其考古价值不言而喻。

　　第二塔门上的壁画左侧描述的是托勒密六世向奥利西斯和伊西斯供奉祭品的场景；右侧描述的是托勒密六世向荷鲁斯和哈托尔供奉祭品的场景。

　　第二塔门右侧下方有一座椭圆形的石碑，这块告示石碑上用古埃及的象形文字铭刻的赋税标准，它是古埃及重要的第一手考古资料。也有资料称这块是石碑记录着某个地区对伊西斯神庙的贡献。

　　第二塔门通往荷鲁斯的诞生房，也是托勒密六世的诞生室。传说，阿努比斯（古埃及神话中狼头人身之死神）就是在此处第一次复活了奥西里斯，并把他制成为第一个木乃伊，而伊西斯也是在此处生下了鹰神荷鲁斯。

　　前后殿之间的石壁上有根据传说雕刻的伊西斯在尼罗河三角洲的芦苇中，为初生的幼子荷露斯哺乳的浮雕，既表现了伊西丝的刚毅、坚贞，又流露出她的温柔、慈祥，有很高的艺术价值。 产房的另一侧，原是托勒密二世的庙宇。后于公元5世纪拜占庭时期被毁。伊西丝神庙的其他部分也于那时遭到了不同程度的毁坏。

　　第二个神殿内还有不少色彩鲜艳的壁画，这些壁画有可能是后来修复的。因为伊西斯的形象与古希腊神话中的第三代天后赫拉相似，身穿长衣，仪态端庄高雅。她的象征物是蛇、稻穗、莲花、王座、悬铃木、以及丰裕之角。壁画中张开翅膀的伊西斯特别醒目，颜色依然鲜艳，笔触精细，尤其对人物的刻画，线条分明、凹凸有致。

　　在古埃及伊西斯的艺术造型中，都是头戴象征皇权的王冠（一对牛角，两角之间是太阳）。殿内浮雕壁画中的伊西斯，多数是一手持着权杖，一手持着安卡（Anka）。权杖象征着力量与权力，为法老和神祇所持有。安卡是一种阿拉伯传说中的生物，在传说中是一种不死的神鸟。安卡的上部像椭圆形，下部像十字架，像个“有柄的十字”。整体又像一把钥匙，故又称为“生命之钥”。在古埃及，“生命之钥”是他们的护身护，传说拥有它，人可以死而复生。古埃及人十分崇拜生命，相信生死轮回。

　　殿内还有伊西斯怀抱着幼子荷鲁斯的浮雕，这与圣母玛利亚怀抱圣子耶稣（圣母抱圣子）的形象相似。难怪说伊西斯是圣母的原型。

　　菲莱神庙是我们埃及神庙之旅的第一座神庙，参观回来，真有“生还万里客，胜读十年书”的感觉，自然感慨良多，吟诗为记：

　　

菲莱神庙伊西斯，懿德善良令感知。

施救夫君舍身命，赐沾稚子立威仪。

五湖四海共瞻拜，百代千秋长骛驰。

圣女原型人共仰，清扬恶去不为奇。