遇见璀璨～山西古建（五）

瑾年絮语

晋北行程结束后，原计划是当晚从忻州站直达平遥古城入住。但提前一周都无法抢到票，故调整计划，先中转太原入住一晚，第二天一大早赴首班火车到平遥站。这也缩短了我们在平遥古城闲逛的时间。 到达平遥站，初印象褒贬不一。前往出站口的路面是一段粗糙不光滑的石板路（没有人性化），拖着笨重的行李箱非常不便。旁边一位学生模样的男生看我很吃力，主动帮助提拿到出站口，非常感谢感动，社会的希望。提前联系的民宿老板已在车站门口等我们了。 灵石县的资寿寺俗称苏溪寺。“资”者～赐予，供给。“资寿”之名 ,源于“资群生于寿域”，寓意赐予百姓健康长寿。寺庙始建于唐，因香火旺盛宋代重修，金末山林失火被焚毁后香火断绝，元代重振香火又重修，明初荒废后又花若干年大规模补葺完善。现存建筑均为明代。目前寺庙香火虽不及鼎盛时期，但也不断。周边景色宜人，依山而建，在晋北没少见的水源（汾水）也在这出现，远处有郁郁葱葱的绵山，实乃风水宝地之佳选。 资寿寺是临时决定去的，是晋东南拼车旅友推荐的。查阅地理位置在王家大院附近，与波姐商量后决定包车，一天三个地方理论上时间紧凑，我们把王家大院游览时间缩短，后来证明这个安排是对的。 到达平遥古城的民宿，老板按我们的要求帮忙联系司机，谈妥价格后迅速出发，车程约一小时不到。 资寿寺 我们经过资寿寺的影壁和城楼式的山门，因阳光日晒，直接从停车场的边门进去。一座明代琉璃瓦顶的砖雕牌坊门把一段长长的甬道分割两段，两边红砖墙，后半路的尽头就是资寿寺的大雄宝殿。进入前院和后院，各幢大小殿堂建筑参差错落，砖木结构，紧密相近不拥挤，结构奇巧，雕梁画栋，碧瓦凌空，与古树相映成辉，浑然一体。边院有僧舍、禅堂、藏经小楼和练武空旷地。整个古刹庭院空间不大，五脏俱全，玲珑雅野，花草点缀古朴建筑，整洁中带有烟火气。特别在强烈的阳光下，拥有清幽凉爽的舒适，犹如世外桃源。 我和波姐分散各逛，我先把小殿逛了，大雄殿放最后。但随着越来越深的参观，惊喜连连，发现这个小小的寺庙内容太丰富。除了明代建筑承继历代前朝的风格元素，其艺术审美的质感也上乘。 斗拱的视觉美，改变了建筑的呆滞感，添加了动感和艺术美。 明代彩塑像大小百余尊，表情动作、衣饰着装各有特点，虽色彩斑驳凋残，灰尘掩蔽，仍不失其明丽丰姿。其中明代的十八罗汉头像失而复得让资寿寺名扬海外，其曲折传奇的故事可问度娘。每一尊最大的相似处都是光头，如真实的人。不同点是神态表情，体型肢体动作，内心独白独具匠心，独树一帜。 药师殿的殿顶中部藻井夺人眼球，两个矩形之间夹一个正方形，层层堆叠向中心收拢，颜色红绿金为主，异常鲜艳，设计奇巧，制作精细。每块天花板上都绘制着的彩色团形花草图，一板一形一药，不雷同。 大雄宝殿和药师殿、二郎神的壁画规模不大，胜在保存的部分依然惊叹。同时融入了多种文化元素。其中大雄宝殿的“帝后礼佛图”，也加入民间风俗人物，显示佛法无边，佛在人间的思想信仰，富丽堂皇，豪放庄重，线条流畅。因光照关系，两边壁画呈现完全不同的命运，一边经常被光线直射，年代风化，斑驳掉落褪色显模糊，另一边避光且通风干燥，色艳明润，目测清晰变化的线条，精细流畅。画面也富有趣味和灵动。整幅壁画溢漫出“曹衣出水、吴带当风”的神韵。自从第一次在永安禅见过的重彩沥金装饰的立体效果，在资寿寺又见到，虽有不完整，仍感受飘逸灵动。估计明代重修时有元代遗存的工匠加入，赋予壁画水准堪与闻名世界的永乐宫壁画相媲美。 脚掌向上的弯曲脚趾头，画工的想象力夸张特别，细节完美。 这个黑漆漆铁制精雕的“花架”，在佛像的后面暗角处，一眼惊异其的繁琐奇美，高约两米不到，花了点时间全方位观察，不知啥年代，何用处。各种角度拍了张自认满意的图，从伸出的小勺口猜放蜡烛或灯油。 宋代重修碑刻 砖雕 大雄宝殿的廊下斗拱看外面 斗拱之美 王家大院 王家大院虽没有乔家大院名声大，但也是山西景点的宠儿，历经明清三百多年才完成，从商入仕途，是我国北方民居建筑的典范。大院不是传统思维中的院子，是很多院子组成的一个“城堡”，依山而建，比乔院更值得去瞧瞧。素有“中国民间故宫”、“山西的紫禁城”、“ 华夏民居第一宅”之称，可想而知其建筑规模宏大。目前开放区域是总面积25万平方米的很小一部分，绝大部分在保留明清原有文物的基础上重修重建。从远处看，规整，大气派，也蛮震撼。 到达王家大院，烈日如烤箱，又热又晒。从晋北人烟稀少的山沟沟中，到人烟熙攘，人声鼎沸的环境中，有点恍然入世的感觉。在这里不用仰头，缓缓前几天脖子酸痛的快乐！我和波姐跟随几拨旅游团后面进入。因事先做了功课，原先也帮别人记录了解过（在此篇王院大院中不费笔墨，很多历史传记和民间故事熟到烂大街）。所谓百闻不如一见，亲眼看到精湛的木雕、砖雕、石雕，确实心生赞叹！在这座院子中，无处不雕，恨不得要把所有的繁华富贵，诗书礼仪……都要让世人知道王家的显贵和富有。有钱人家的世界是平民百姓无法企及的。 明清竹雕门 木雕莲花。 与美丽的木莲花楼廊檐下留个影吧 “上帝的曲线”～高迪 四边形的城墙，四角一个亭，每条边中间一个亭。 不知拍啥片子的剧组 晋中窑洞门设计 入眼尽是明清仿新建筑，出现审美疲劳，没有激动，只是到此一游，打卡景点。最后离开前，我们上了城墙，放眼望去尽是王家。此时太阳晒得人精疲力竭，波姐体力消耗大，走不动了。让她在城墙上找个阴凉处休息下，顺便俯瞰欣赏大院全景。而我心念“高迪曲线”风格的小围墙，顶着毒辣的太阳坚持沿城墙走一圈，寻找它！烈日下步行真是苦差事，长长的城墙路看不到头，几次打算半路返回，想想回头路也要走，不如一直往前走。走到大院的后面城墙边，终于看见波浪形设计的建筑，在千遍一律重复拥挤的直线院墙中醒目。那几道曲线很另类，让大院多了柔和的韵律和烂漫。 虽然大院已不复往日辉煌，两朝风雨，半城朝暮，在历史的变迁中，是晋商文化缺一不可的过程。如果没看晋北千年的灿烂，王家大院一定要来看看。不看，心念念；看了，了却心愿放过它。每个人的看点不同，对我来说它不如资寿寺有后劲。 从王家大院的出口出来，路过全中国所有相似的商业街，一方面想把胃留给晚上的平遥特产小吃装满，另一方面可能天气的原因，我们午餐简单了事。看到新奇的烤梨吃法，我和波姐分别尝了个，味道中规中矩。 张壁古堡 张壁古堡首次听说也是在帮别人记录的游记中，印象深刻。很想亲自来瞧瞧这个历史上带有周易神秘色彩的地方，而今我终于来到此地，亲密接触，零距离的面视…… 古堡背山而建，三面环沟，地势险要，难攻易守，素有“袖珍”小城堡之称。其前身为古代坞壁，具有军事防御功能的聚地点。据说此堡始建十六国时期，距今约1600多年的历史，也可能年代更长远。 张壁古堡最近几年的知名度来自其上下三层，兼有“地上明堡，地下暗道”的古地道；空王行祠的孔雀蓝琉璃；地上阴阳五行，地下六壬奇门的古代星象和堪舆理念的建筑。 两年前曾帮别人的游记中详细记录过张壁古堡的内容，但听说和亲身体验的感觉是不同，他人所见与自已所见也因缘而异。它和佛光寺一样是我不想留遗憾的所行之处，此篇不作重复详录，拥有神秘感才是最吸引人的。（感兴趣的可查阅）在小小的古堡内我们呆了两个小时多。我和波姐最大的快乐和新奇是穿越长而昏暗的黄土古地道。幸前有四五位游客跟随导游指引，要不我俩也会和其他人一样在四通八达的地下迷宫乱窜，绕来绕去。穿过地道半小时左右，到后半山腰出口重见光明，再入地道重回地面，总需约一小时左右。感觉深入地心探险，刺激兴奋。我们的进入，惊醒了地道中的寂静，尘埃的漂浮，笼罩全身，在华夏漫长的时光中一直不曾离去。于一呼一吸中，似与古人同一个瞬息万变的时空，铮铮铁蹄在黄沙弥漫中渐近渐近…… 后半山腰上的古地道出口 猜猜哪个综艺中出现过？ 孔雀蓝琉璃在古堡的尽头城墙上。此时下午的阳光照在高大的琉璃脊刹上，亮闪闪，如果上去抚摸它，肯定会烫掉一层皮。世间罕见的孔雀蓝琉璃碑就在此殿堂门廊下，明代烧制，蓝得鲜亮不失沉稳，此技艺已失传，世间仅有。空王祠不知何年代始建，从殿堂的一整根树木柱子中，直观树纤维明显裸露和斑裂，苍古中的执着和沧桑，看尽人间繁华浮云…… 城墙上遇一位寺庙师傅，和气健谈，简单闲聊中得知城墙下的小池在风水中象征龙眼，那条中间红石砖的弯曲长路，几百年了，象征龙的脊椎…最后师傅带着感叹说了句“这都是古人的智慧啊！”我无言以对，今日所有的疲累都在这一句中洗净，得以有缘与先人的智慧遗迹亲睹，是何等的幸运和满足！ 这殿柱就是一棵大树，从晋北古建中看到一般金元时代建筑多使用不经雕琢的原木。年代的苍朴和久远。 明代琉璃脊刹，至今保存完好，奇迹！ 空王祠正面两条垂脊上的琉璃小武士造型，一边完整，一边部分已毁，仍不失其气势。 孔雀蓝琉璃 挪用我旧篇中的语言形容张壁古堡，也是同样的感抒～～～“行走城墙上一千三百米，穿越一千六百年左右的古堡，短短的距离几个世纪的跋涉，用它内敛的美，隐山避世的安然，返璞归真的信仰寂寞于滚滚红尘辗转，它的智慧之光聚集在那些图腾中，任凭黄土地的风沙吹拂，而其光芒在岁月的掩饰中仍熠熠生辉，让世人敬仰迷醉。” 这个斗拱像一只只花枝招展的花蝴蝶烙印于檐下，追求美是每个时代的人们心中的愿望。 将近干涸的池水，奄奄一息，等待暴雨，等待重生～世间万物，生生不息。 那个年轻人可悲的时代印迹。其时我们现代的年青人也可悲的。 平遥古城 平遥古城始建于周宣王时期，春秋时属晋国，战国属赵国，秦置平陶县，汉置中都县，北魏改名平遥县。明初年始建城墙，后期扩建，清修葺且增筑四面大城楼，距今约2800多年的历史。是中国四大古城之一。 我和波姐从介休的张壁古堡回到平遥古城的民宿后休息，等太阳完全归隐后去城内街道边逛边吃。我们去时，古城内正在基建改造，从明清的残存旧址中，从一砖一瓦中可看到古城千年前的繁荣。古城内还有很多当地老居民，与外来游客在小巷里弄中你来我往，擦肩而过，组成独特的风景。慢时光的人间烟火气与厚重历史的鲜活人文互融，希望和欲望仍繁衍继续。 平遥古城的夜景。 夜晚的平遥古城在灯光中充满旺盛的活力。我和波姐品尝了当地不同的食物，吃撑消食散步，夜风轻轻吹拂，吹去一天的高温和疲累。后来的几天行程中，我和波姐念念不忘古城内一家碗托店，那家大姐的手艺至今仍眷恋。 我们所住的古城内民宿，一个有年代故事的地方。 清早的平遥古城经过一夜的冷却，气温微凉舒适，行人稀少，趁阳光的温度还没滚烫前，我们又逛观了明清建筑遗存的最后一眼。吃完当地风味的早餐，我们前往“一城两寺”中的“两寺”～镇国寺和双林寺，这是此行平遥的重点。 生活中的艺术美。 镇国寺 镇国寺离平遥古城稍远，虽有公交车但班次不多，等待时间不确定。我们下午将去临汾的广胜寺，在平遥只有半天时间。为了时间充裕，我和波姐决定仍包车前行（一人包车不划算，当地景点之间的交通便捷管理垢病）。 从古城到达镇国寺车程约半小时不到。镇国寺始建于五代，初名“京城寺”，明嘉靖时改称“镇国寺”至今，经金、元、明、清多次重修、重建。现存天王殿、万佛殿、三佛楼，素有“千年瑰宝”之称。 天王殿是山门，始建元代，历朝代各有修葺。老远就被正中补间大斗拱吸引，元风显著，粗犷古朴。殿内有四大天王，各代表“风调雨顺”。 五代斗拱 万佛殿是珍贵的五代十国时期的建筑遗存，各朝代虽修葺，但木构风格仍保留原初。斗拱材质硕厚，出檐深远，唐风浓郁，与佛光寺一样约在殿柱三分之二处。时隔几天又看到那个时代的豪放大气之韵，悦目赏心，激动万分。与之相伴至今的五代11件彩塑像，是国内除莫高窟外仅存最早的。虽不华丽，但拥有一种含而不露的简致美，优雅出尘，清新耐味。 万佛殿的窗花木雕 万佛壁画 图片来自网络 三佛寺在万佛寺后面，明建，清重修。一层类似晋中民居的三眼砖木结构窑洞，目视年代较近，缺乏古意，没多停留。二层的主殿木构建筑，明代风格，古旧斑驳，斗拱明显比前面两殿小很多，有点小家子气。没有对比，就没有伤害，确实能形容我当时的心境。唯一让我感兴趣的是柱梁四个龙头象鼻木雕，奇特。殿内有明初彩塑和佛教内容壁画， 图片来自网络 明初壁画 地藏殿闵公和道明彩塑像（明代） 其它清代建筑粗略浏览后，我们直接奔赴双林寺，车程约半小时多，这是我们在平遥最后的停留处，一个岁月尘埃中依然闪烁的遗珠。 据寺内古碑记载双林寺于北齐之前，原名“中都寺”，北宋更名“双林寺”。现存殿堂建筑均为明清遗存，该寺最精彩的是两千多尊明代大小彩塑。两年前为他人所写游记中了解到几尊印象深刻的塑像，今慕其神采。 双林寺 到达时，寺内正在维修，部分殿可参观。进入千手观音殿，被头顶密集精湛绝伦的悬塑所惊呆，以为误入神仙世界。殿深黑暗，借助门口的天光，用手机放大费劲才能看到人脸和细节。每一尊都不同，都有各自的美，似静止凝固。待时间流动，每一尊又似飘飘欲飞…… 早知那么远和小，要带个望远镜。 双林寺的明代十八罗汉惟妙惟肖，无一相似，表情生动。与资寿寺的十八罗汉相比，技艺更胜一筹，更显人性化和内心情绪的表现。直视面部，细微处会感到对方在与你无声交流。最与众不同的是长着西域脸的“哑罗汉”。 最特别的罗汉 罗汉的衣饰花纹太精美 因千佛殿维修，网红韦陀和自在观音像费了一番波折才见到。当面对面相见时，差点流泪。实际上韦陀不高，与真人身材相近，细腻的雕刻，生动的神韵，细节的设计，还有那含有力学的夸张“S”造型，浑身散发英姿刚劲的气场。旁边高高在上的自在观音融入了人间世俗的情感，不是那个遥不可及的神，恬淡轻松，仅靠一支手臂支撑全身，慈目含笑静望世人。 韦陀 双林寺的渡海观音被铁栅栏封闭，入内即视，斑驳凋落，灰蒙蒙，没有网络图片的鲜艳。通过残存的色调，脑海中会出现波浪翻腾的大海上，飘来一尊远古的观音，优雅动人。 观赏其他殿内的明代彩塑，也都质量上乘，风采各异，神采飞扬。明代的匠人们是带着虔诚的信仰去精心雕塑，注入灵魂而永存。而我们在时空的安排下因缘相遇相别，恋恋不舍的目光中独留瞬间的美好。 前往平遥高铁站时又一次吐槽新建站台设计没有人性化，高高的台阶为何没有电梯，让手拿行李箱或重物的旅客情何以堪？不过一点都没影响我的心情，因为期待着广胜寺的相逢… 🐾🐾🐾👉👉👉🐾🐾🐾