2023欧洲行 — 索菲亚

远道重任

搭乘罗马尼亚 Tarom 班机，傍晚时分抵达索菲亚国际机场，从机场到《克莱门特大学站》大约30分钟，单一票价仅1.6保加利亚列弗，不到一个美元。索菲亚是巴尔干半岛小国保加利亚的首都，人口120万，约占全国人口的五分之一。

从地铁站1号口出来，20分钟便轻松找到了预定的酒店，《萨尔雅思克贝瑟达》一长串希腊字母在楼角自上而下排列。自称三星级酒店但设施十分老旧，优点是地处市区中心，出行异常便利，景点均在15分钟的步行路程之内。

酒店与《水晶花园》毗邻，四月下旬草坪青葱，稚气未脱的男童雕像，笑容可鞠。花园的另一角是座人头裂隙的诡异雕像，以纪念保加利亚著名政治家斯特凡·斯塔姆博洛夫，1895年7月3日在此地遇袭身亡。

花园的前面是索菲亚最知名的沙皇大道，路口拐角处的鹅黄色建筑是保加利亚科学院图书馆，远处是翡翠色圆顶的亚历山大·涅夫斯基主座教堂

清晨一路漫步，来到主座教堂广场集合，参加《里拉修道院》一日游，修道院位于索菲亚南部125公里的深山里，交通极为不便。一日游仅提供小巴往返交通，没有导游解说及其他附加服务。

《里拉修道院》是保加利亚首屈一指的名胜景点，始建于公元10世纪中期，在奥斯曼帝国入侵的五个世纪中，从未被异族突厥人攻陷。修道院是保加利亚人民信仰的圣地，山清水秀幽谷净地，有兴趣的朋友可参阅我的美篇（2023欧洲文化之旅 —里拉修道院）。

下午4点多回到了亚历山大·涅夫斯基教堂广场，落成于1912年的该教堂是索菲亚总教区的主教座堂，可容纳一万余人。中央的镀金圆顶高45米，正门前的钟楼塔高52米，外观造型巍峨壮丽。

紧挨着亚历山大·涅夫斯基教堂的是座索菲亚红砖教堂，其悠久的历史可追溯到公元六世纪，城市也因此教堂而被改名为索菲亚。20世纪初在索菲亚教堂的侧面加建了一处由雄狮护卫的无名烈士墓，翠柏鲜花陪伴，火炬长明不息。

鹰桥过去曾是索菲亚老城的东门进口，现在是沙皇大道的东端起点，大道的南侧有两座与俄罗斯有关的纪念碑。

公元一世记末图拉真皇帝仿照罗马城模式打造塞尔迪卡，东罗马查士丁尼一世在匈人的废墟上重建索菲亚，拜占庭之后是来自安纳托利亚的奥斯曼大苏丹，从1385年的入侵开始，占据到第十次俄土战争的1878年。突厥人被俄罗斯人驱除后，保加利亚获得独立，1879年索菲亚被确定为国家的首都。

云卷云舒两千载，花开花落索菲亚。

红尘滚滚过鹰桥，芳草萋萋一水潺。

太子花园中央高耸着一座苏维埃红军二战纪念碑和两组大型雕塑，难得一见的例外，前苏联遗迹在如今的东欧国家已是荡然无存。

俄国军人曾先后两次以解放者的身份为巴尔干国家流血牺牲，俄国末代沙皇尼古拉二世的骑马铜雕至今安然屹立，巡视着车水马龙的皇家大道。

（1918年7月17日，尼古拉二世与全家被布尔什维克契卡凌晨处决，2008年10月1日，俄罗斯最高法院为尼古拉二世平反，90年前对尼古拉二世及其家人的镇压毫无理由，并恢复他们的名誉。）

纯白色的保加利亚国民议会大楼

希腊柱廊式建筑是保加利亚国家图书馆，花坛大理石基座上树立着圣西里尔与美多德雕像，两人被东正教会授予“斯拉夫人的传教士”的头衔。两位公元九世纪希腊裔的传教士在向斯拉夫人推广普及基督教义的同时，为斯拉夫方言编制了格拉哥里字母，是当今俄罗斯及斯拉夫国家普遍采用的西里尔字母的前身。

创办于1888年的索菲亚大学的全称是“索菲亚圣克莱门特奥赫里德大学，保加利亚最古老的高等学府。圣克莱门特是保加利亚中世纪早期的一位杰出圣徒学者，出生于奥赫里德，也是圣西里尔与美多德的知名门徒之一，为格拉哥里和西里尔字母的创造做出了巨大贡献。

保加利亚除了闻名于世的玫瑰花外，来时恰逢郁金香花开，大道两侧红彤彤。

花团锦簇的街心花园，据说索菲亚市内有600多处大小不一的公园。镀金洋葱圆顶竖立着明晃晃的十字架，白色外墙配饰碧绿色的花纹图案，圣尼古拉斯俄罗斯教堂堪称索菲亚全市最惊艳迷人的一处教堂。1914年建于被拆除的清真寺上，供俄罗斯派驻人员所用，内部是金碧辉煌的巴洛克风格。

沙皇大道的西端聚集了上个世纪50至80年代的许多建筑，保加利亚共产党总部大楼位居广场中央，社会主义大家庭成员的一座经典性地标，再熟悉不过的莫斯科友好大厦外貌。总统府的门面气势不够恢宏，与不显山露水的小国地位也是匹配得体。

红砖圆形圣乔治教堂隐身于总统府的庭园内，由罗马人建于公元4世纪的一座早期基督教教堂，索菲亚历史更迭的见证者，费了一番周折才找到。

在修建塞尔迪卡地铁站时，发现了罗马人当年的遗址，经逐步发掘验证了这里无疑是老城的中心，历史的沉积在此叠加，现场已被改建成一座露天及室内考古博物馆。现代的地铁站及高架公路与塞尔迪卡的残垣断壁融合在一起，免费对公众开放。班亚巴什清真寺是市内唯一保留下来的奥斯曼帝国时期的伊斯兰宗教建筑，宣礼塔的细锥尖顶直冲云霄。

为迎接第三个千禧年， 塞尔迪卡地铁站树立了索菲亚女神立柱雕像，城市的守护圣 —希腊神话中“智慧”女性的代表，左手臂上的猫头鹰象征着智慧。

班亚巴什清真寺建于1576年，班亚巴什Banya Bashi 的意思是许多浴池，此处以地热温泉而出名，在清真寺的东面建有一座恢弘亮丽的中央大众浴场，这里又被称为中央浴场公园。班亚巴什清真寺仍在供穆斯林使用，大众浴场在1986年停止运营后被修葺一新，改建成博物馆等社会服务部门。

从塞尔迪卡地铁站往北走，大约10多分钟，便是老城北门的所在地，城门已不复存在，但狮桥仍然傲立。威风凛凛的四头青铜雄狮代表了小城索菲亚往昔的非凡地位，罗马大道通往君士坦丁堡的山钥重镇，海拔550米，罗马帝国达契亚行省的首府，公元三世纪期间曾有两位罗马皇帝出生在塞尔迪卡。

圣周日教堂在塞尔迪卡地铁口的南端，兴建于10世纪的一座东正教的教堂，历经数次劫难，焚毁后继续重建。教堂被参天古树环绕，没有拍下一张全景，但大祭坛也是金光耀眼，摆满了圣物圣象，两侧拱廊壁画异彩纷呈。

索菲亚法院大楼是座新古典主义风格的雄伟建筑，连接了塞尔迪卡老区与现代化的维托沙商业步行街，从传统到时尚，展现索菲亚新潮风貌。

维托沙步行街大约1公里，沿线聚集了众多的商店餐厅、酒吧和咖啡馆等，也不乏奢侈品牌专卖店。两侧的红砖水泥板凳坐满了人，看来众人都是以休闲为主。步行街的南端有座铜雕，19世纪后期的旅游作家阿列科·康斯坦丁诺夫，以行李箱和书本代表着其不为人知的身份，看来蕞尔小国名人匮乏。

一座灰黑两色的庞然大物矗立在蓝天白云之下，看似城堡要塞，保加利亚国家文化宫，落成启用于1981年3月31日，以纪念保加利亚立国1300周年。国家文化宫是东南欧最大的多功能会展中心，有大小13个展厅，参展总面积约一万五千平方米。有名的索菲亚国际电影节年年都在这里召开，也经常举办大型音乐会及国家庆典等活动。

令人留恋的是文化宫前的超大型长方广场，也被称作文化宫花园，草坪花圃与喷泉水池按几何图形对称分布，索菲亚600处公园的绚丽花冠。

保加利亚国民平易近人，与我们夫妻年龄相仿的老者，邀请与其小孙子合影留念。疫情过后来此的中国游客大为减少，老夫妻见到我们甚是亲切。

装饰了中国元素的建筑，大红灯笼迎春对联。

革命年代的一栋职工宿舍楼矗立在隧道口，无轨车自楼下穿过，洞口斑驳的涂鸦取代了火红的大标语，似曾相识燕归来。

午后回旅店休息，日落时出外散步，来到以杰出的剧作家伊凡·瓦佐夫命名的国家剧院，落成启用于上个世纪的初期，现在已是城市的一大地标。国家剧院一幅新古典主义风貌，爱奥尼涡卷立柱前廊，希腊式浮雕三角门楣，内部装潢更是美轮美奂，是保加利亚历史上最具权威的歌剧院。

国家剧院的前方有座长方形的水池喷泉，夕阳余晖倾泻下来，剧院愈发显得靓丽辉煌，泉水飞溅波光粼粼。

维托沙华灯初上，酒吧馆意境阑珊，游客三三俩俩络绎不绝，步行街安详恬静。不比香榭丽舍的豪门贵妇，不攀第五大道的富商大款，小家碧玉索菲亚，秀丽而不媚俗，清贫而不寒酸。

深夜大道上，城市静悄悄，

不留意天色由浅变深。

蓝色的夜幕是妳忧郁的面纱，

橘黄色的光影映衬妳的身姿。

夜色多么好，令我心神往，

在这幽静的索菲亚夜晚。