遇见璀璨～山西古建（四）

瑾年絮语

前往应县木塔的途中，灰尘在烈日中迎着西北风狂飚，风声怒吼，一路刮着车厢顶张牙舞爪，心惧扰心。从永安禅寺到应县木塔一小时左右。进入浑源的郊区，“远看擎天柱，近似百尺莲”的古老木塔已迎接我们的视线。临近午时，为了不耽搁以下的景点安排，我们午餐备了干粮，直接购票入内。 应县木塔 应县木塔又名佛宫寺或释迦塔，始建于辽，金增修完毕，是世界上现存最古老最高大的无钉无铆纯榫卯木构的木塔。与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。 又一次叹息自已来晚了，现在想近距离观摩木塔需要绕过围栏和一堆仿古建筑，全国景点处统一的模式。听说前两年前可登塔楼，现在只开放一楼，购票入内，禁拍，禁上木楼。古籍中称其内部“浮图之丽、甲于宇内”，令人瑕想。 据官网介绍塔身高达约67米，底部直径约30米，主体木材采用华北落叶松，榆木制成斗拱。一楼是全塔最大的释迦牟尼佛，高达11米，周围也有美丽的壁画。其它几楼层各有精美的辽国彩塑佛像存在，风格与华严寺薄迦教藏殿类似，感兴趣的可去查找。 阳光明媚下的木塔。如果在秋季，在雨雪天地中，木塔的古韵会更有意境。 陨石，天外来物？ 从外观看整幢木塔由塔基、塔身、塔刹三部分组成，塔基又分作上、下两层，下层为正方形，上层为八角形。塔身呈现八角形，外观五层六檐，实为明五暗四共九层塔。除了塔基，第一层墙壁使用砖石，顶上的刹使用锻铁外，其它内外全部使用木材。 大自然的音乐，叽叽喳喳的鸟鸣，大风呼呼中清脆悠扬的塔铃声，奏响千年的乐章，永不停息。 一楼千年的地砖，留下古今中外文人骚客的足迹。如今，我也步入…… 无言的华朴 仰望除了脖很累，内心也震撼惊叹，眼花缭乱的鬼斧神工，如搭积木一样层层叠加，雄浑精致，粗犷中玲珑秀美，古朴典雅混凝，让人窥见古代工匠水平的登峰造极。置身其间，如天下奇观，独一无二，永恒之美。 木塔的周围空旷，阳光耀眼，白云在蓝天中悠闲着飘浮。站在一层的塔基石廊上围绕一圈，欣赏一楼的斗拱和塔铃。年代特沧桑，风力很大，似将人吹进那个金戈铁马的辽宋时代；而随风撞击中的铃声里似夹杂着硝烟中的炮火声；檐下的斗拱间隙中成了众多麻燕上下嬉戏的乐园，一代又一代地见证了木塔存在至今的奇迹，屹立岿然。 梁思诚曾为应县木塔的魅力“喘不出一口气”，“几体投地的倾倒”，“我佩服极了，佩服这建造塔的时代，和时代里不知名的建筑师、不知名的工匠。”……而我终于面对千年的绝唱，亦膜拜亦佩服，害怕一别即永袂…… 门边残存的壁画 从佛像后面的门边看到的藻井，美绝了！ 净土寺 如果错过净土寺（当地人称北寺），就会错过何谓藻井之美的登峰造极！它就在应县木塔的后面，步行十分左右，几步之遥。因司机师傅熟悉路线，我们没浪费时间一路开车过去，路过一段坑洼废弃工地，尘土飞扬，拐来拐去的村路，几分钟到达。以前老远可见也免费，现在开始重视并建围墙，适当收点费用。 围墙内仅见一座陈旧的大雄宝殿及东西配殿，其它的古建荡然无存。配殿是半边房，流行于陕。追根溯源小县城的曾经，净土寺似乎比应县木塔更早，前身是五代后晚唐的家庙，后来金重新修建，明清在原物基础上修补。因文革浩劫，如今仅剩一座大雄宝殿为金代遗作，在时间年轮的荒芜里空余恨。 进入之后喊了半天才有一位文保员从旁边的小屋出来，帮我们开门得以进入。推开精美木雕花格图案的大门，面积不大，光线射入黑暗的门内，映入眼前的正中供奉着三尊佛像，墙两侧十八罗汉，清代壁画。抬头一看，殿堂天花板让人心眼一跳，真正的稀罕宝贝，是此寺的金代遗存之精华所在，其珍贵度也是我国现存藻井孤例，毋庸置疑的小木作巅峰之技。以房梁划分为9个藻井，数中心间的藻井最大，深绿的底漆在灰尘覆掩下仍清晰可见。传说中间的两条金色浮雕双龙会在深夜盘旋飞舞，闪闪发光。每个藻井中心有一个红色圆星，四周上万块小木条与小木块饰成“天宫楼阁”，混金彩雕。工艺精巧、造型独特、层叠玲珑……繁琐且规整，华丽中不失庄重，八卦传顶，构造精美，无法找到恰如其分的赞美词语去形容它！ 师傅偷偷把我带到后面黑漆漆的角落，指着一对石狮悄悄说，是辽代遗物。可惜光线太暗，像容破损，狮毛如人之长卷发披散下来，看不清，手机拍摄角度欠佳。后来从官网找到清晰片，有点像披头散发的狮身人面石像，如大同博物馆内有趣的人面兽身像。 在短短的时间里看到应县“三宝”，意犹未尽。这些沾染过往朝代的幽远岁月，阅尽人间磨难的古物，静伫无语，于无声中弥漫出智慧和达观的气息，让人心悸沉思。 离开净土寺，我们开始前往繁峙方向的岩山寺。翻山越岭，弯道多多，骄阳似烤炉，大风似拉风箱。看不见水源，只见车窗外晋北大地的春耕梯田在山脉间綿延起伏，荒野中孕育着丰收的希望。塑料薄膜一排排覆盖着种子。我想在缺水的情况下，利用太阳能量的原理，照在薄膜上产生水蒸气而让土壤有了湿度，从而滋润种子的生长…… 波姐抓拍的北国自然风光几何美，不知农民在种什么？玉米？小米？画面很美，国泰民安的祥和家园。 经过两个小时的车程，我们终于来到了大山深处山凹里的一个小村里，五台山北边的一个小村，这里地形平坦辽阔，岩山寺就在这里！到达后遇一位旅人，对方说已联系到文保员开门，文保员有事需等两小时。为了打发这无聊的两小时，偶遇的旅人建议先去附近的三圣寺看看再回来。我们与师傅商量好后跟随旅人的车去三圣寺。 三圣寺 三圣寺始建年代不详，有考证说是北魏，也有说是元，现存建筑为金至清。十几分钟的车程到达目的。一目眺观，一座古刹孤独地立在空旷的田野中间，寂静萧瑟，古色古香，斑驳落寞。寺门前一棵苍劲如垂暮之年的树仍生机焕发。 大门紧闭，敲了几下没人应，见旁边一侧门虚掩，轻轻推开，空无一人。找了几遍快要失望离去时，一位身穿道士服的守庙大叔出来，告知来意。遂拿钥匙帮我们开门进殿内参观。可能该寺好久没人来过，文保员很热情，可是我们听不懂当地方言，无法深入沟通。 整座寺庙小巧玲珑，螺蛳壳里做道场，这里的意境适合拍照。除了大雄宝殿金代原构和明代的地藏殿，其它都是清建筑。这座金代的斗拱遗存没有华严寺的大气厚重。地藏殿无斗拱，可能是迁建过程去繁求简，添加了当地百姓的信仰，那些小人和果实装饰很特别也有趣，是否含多子多福之意？其殿门有金代影子，让我想起华严寺的大雄宝殿月牙子拱帘，是否是金末明初建的？ 内有清壁画和明代彩塑、悬塑。清壁画用小連环画的形式表现佛教和民间故事，色调青绿清丽，也不错，花了功夫，但与后来看到的壁画相比，逊色多了。彩塑保存较好，看到几个喜欢的图像。虽三圣寺可随拍，除了累，我也失去了多拍的兴致，有些图网上都有分享，只想用眼多看看，用心多记记。 据说，大殿内原有三尊石佛立像，因被生产队作为储藏室、杂物间，三尊石像得以保存。不过，1993年三具6佛头均被盗，1994年当地请人修复后又被盗，命运波折。（有关故事详情可问度娘） 晋北特色的龙头装饰，学名叫“龙王陶土面具”。 孙悟空和唐僧也有。民间风格 殿内布施碑刻零乱堆放。随便拿一个放在江南都是网红。 岩山寺 在三圣寺呆了一小时不到，我们急忙赶回岩山寺，到达时门依然没开。费了一番波折，请师傅用山西方言去沟通才姗姗来迟。 岩山寺原名灵岩院，曾经香火旺盛，据说四面八方去五台山朝圣的香客都在此歇脚。我们去时在寺庙的边上已新建围墙和新的寺庙，将来会作为一个新的景点提升经济效益，老建筑都已不复存在。有关资料记载金代修建的正殿水陆殿（弥陀殿）在清末被僧人拆掉售卖，其中梁架移建于县城正觉寺。清代修葺的东西配殿形制甚小。唯遗留一座金代原构的文殊殿，虽元代修葺，幸运的是，殿内”壁画中的清明上河图和千里江山”完整保留，是我们不远千里的重要看点。 门一开，我们几个人径直走向文殊殿。首先殿内光线暗，几尊灰旧残缺的彩塑像在佛坛上零星站立，皆为金代所塑，文殊菩萨不知所踪，除了手脚“残废”的水月观音，其姿态和坐姿的自信气场让人赏心悦目。但最吸引眼球的是三面墙上的巨幅壁画，与三圣寺的清代连环壁画相比，画功水准高出很多。 壁画内容非常丰富，远观古调的青绿山水悠远舒静。近观用释迦牟尼的一生贯穿全图（云冈石窟中用石刻也雕了此佛教故事）。用界画法描绘的宏伟规模建筑，其中穿插达官贵人的生活方式，以及充满市井烟火气的街市……更重要的是画师写实般的把800年前的社会百态清晰地表现出来，如宋金的建筑，人物服饰，民俗生活……因缘际遇得以让我们看到历史中真实存在的城市，弥足珍贵的遗存。 在文殊殿西壁题记上有画师的名字和年龄：「画匠王逵年陆拾捌」。虽然壁画是王逵在金大定七年于68岁高龄带着徒弟们完成的，但他年轻曾是北宋的宫廷画师，北宋灭亡后被金掳去，被迫辗转北上，估计年轻时在汴梁城生活。 一幅画除了技艺色调的成熟协调，画中的内容和情感的渲泄是其灵魂所在，也是画之精华。岩山寺壁画中的的热闹和丹青，寄托着画师对往昔的怀念，对故国家园的唏嘘，对青春的缅怀……… 金代塑像和水月观音（图片来自网络） 清晰的线条，古调的色彩，艳而不俗，如清凉浸染身心。漫长的岁月中，壁画呈现斑驳。能存至今，很不容易，也有很多故事，感兴趣的可自查有关信息。据说为了保护壁画，文保部门进行过一次专业清洗，清洗后，出现颜色淡化，怎一个心痛了得！（图片来自网络） 因光线晦暗，壁画面积大，禁拍，看得不轻松。回家后得闲从网上找到与原画接近的清晰画面细品……也根据资料熟悉了解佛教中广为流传的故事…… 寺院内的经幢是宋代遗存，其它遗存粗略逛看一遍，都无法超过壁画留在心中的深刻印象。此时已近傍晚，需抓紧时间，趁太阳落山前赶到这一天安排的最后一站～公主寺。 山沟沟村道路上的羊群 公主寺 忻州繁峙县的公主寺离岩山寺车程约四十多分钟，到达时霞光夕照，古影余晖，几百年前的古树和建筑沐浴天光中，于光影摇曳中我们步入寺院。寺院目前正在大办维修，大殿的门都锁着。里面的维修人员告知管理员刚走，师傅帮我们电话联系，说等半小时后过来开门。等待期间我和波姐院内四周闲逛，拍摄。 公主寺始建北魏，原先寺址在附近山寺村，靠近深涧，道险路难，不复所存。经过战乱侵毁，元代重建，明初重修建时迁建此处，清康熙年间多次修葺，如今又维修。现存殿堂为明代建筑。公主寺还有一个的老套爱情故事，网络可查阅，此篇不重复。 寺庙坐北朝南，一进三院，经过过殿，左右各一个小院，各建一座坐南朝北的戏台。戏台上方雕刻繁琐，新旧相融，沧桑古朴中添加时代的进展，符有当地民俗特色，标语残纸说明不久前曾使用过，戏台前不大的空旷地目测两百平方米左右。正殿院中轴线上几座建筑相距很近。房间也多，有的房间现已用作维修工作室。寺院整个建筑规模虽不大，但完整。 两座戏台，明建清修。 戏台的现代雕刻，技艺传承，匠心留存。 雅致的木雕窗花 或许冥冥中注定所有的等待是值得的。当管理员过来打开门锁进大雄殿时，在天光的温柔庇护中，被殿内的场景视觉震撼酥麻。与永乐宫壁画并称“南北双姝”的水陆壁画全景式进入视野，冲击感强烈。四壁满墙粉饰三百多神仙人物，与永安禅寺水陆壁画一样的密集，布局讲究，精美绝伦，线条流畅，用饱和度高的红黄色调为主，色调艳丽不失庄重，技艺精湛，显现明代当时的民间风俗信仰。中央佛台上的明代三世佛塑像精美，有穿过光阴一直存在的，也有重补修的。呆在里面让人感觉置身六百年前的空间中，空寂中洋溢着灵魂的丰满。金缕化邙尘，壁上留丹青，隐于古刹春去春又来…… 公主寺的精粹～大雄殿内的明代壁画背向跪坐的僧人是整幅壁画中唯一的人，不见其脸，唯见虔诚。（图片来自网络分享） 毗卢殿的悬塑和罗汉塑像（清晰图片来自网络分享） 进入后面的毗卢殿，眼花缭乱，洞窟悬塑如排山气势扑面而来。正面镂空台座上，毗卢遮那佛以跌坐之姿坐于雕塑碧波如漾台上，自若安祥，头顶悬塑垂挂，如祥云漂浮。左右两边有男女面相两尊，与真人大小一样，身材比例恰当，表情丰富，栩栩如生。罗汉塑像精美完整，造型生动，衣饰鲜艳。听说以前部分罗汉头部失踪，后期的重塑差别在神韵上远不及原作。当时我步入后面时因通道狭窄，黑漆一片，借手机微光看到面若童颜的水月观音，若干尊罗汉有黑有白，站坐不一，面目有安祥也有狰狞，背后四周直达殿顶的满塑悬塑，让人感到头皮发麻，说不出的心慌。后来查找图片在光线之下原来是那么美，目炫神迷！ 离开公主寺我们前往繁峙县入宿。途中不知是心满意足，还是被落日渐离的景色所吸引。我们在十字路口的乡道边停车，享受晋北中原辽阔大地沉睡前的美景。遇见影视中出现的赶驴车，恍然如梦。夕阳西下的天空与土地，如油画般美得如此令人陶醉，留恋绮旎。萧萧远山黄土地，北风肆虐，夜色来得迅猛，在肉眼可见之速中，蓝天白云被黑暗渐吞没，直至天边余晚霞一缕…… 佛光寺 繁峙县鑫懋大酒店不是预订的，是夜幕降临后到达县城临时性选的。幸运的是体验感不错，房间安静干净，免费早餐，停车场很大，价格便宜。入住当晚在酒店大家吃了晚餐，洗漱完毕睡了个好觉。 晋北的太阳起得很早，精神抖擞地出来工作，迎着耀眼的阳光，又跟随波姐舞了一段八段锦。晨光在眼前一片迷离，如梦如幻。晨起的风儿轻拂肌肤，清凉渗透，又是一个春光明媚的一天。我们八点多钟从繁峙县出发，前往素称“亚洲佛光”的佛光寺。曾经在文字中，他人的视野中了解过它，而今天我将近距离去看它，瞻仰它，触摸它，沐浴千年的唐韵…… 怀着激动的心情穿过人烟稀少的林中小路，一小时后到达。购票入山门。只见一道很陡很宽，接近90度角的石阶在眼前，徐徐攀登，佛光寺的大雄宝殿雄浑硕大的斗拱在视线中慢慢放大，如影片般渐渐展露其全部的身姿，震撼若呆。朱红斑驳凋残的简朴木门上，斗拱的高度接近建筑的三分之一，特别是转角处的斗拱如巨兽蛰伏。檐长深远，如鸟的翅膀舒展欲飞。整座建筑的气场宏大，苍朴庄美大气，古韵悠悠的唐风倾尽卷身，凛然不可侵犯。我的心瞬然之间被折服，如仰望浩瀚星空，低到尘埃…… 即来之，且细赏。我沿着大雄宝殿的建筑慢慢转了一圈仰观斗拱，在晨光沐遇中款款步入千年廊道，感受那份遥远的呼唤和深情，尘世间所有的欲望都湮灭于此刻，独留那份静谧和安宁……那千年的木材在沧海桑田，斗转星移的宇宙中无声无息地裂变，进入摧枯拉朽的暮年。与应县木塔一样，仍伫立至今，让后世看到先人智慧的伟大和灿烂的文明。同样的，亦害怕，害怕一眼永恒～ 对佛光寺的的前世今生，前几年帮朋友记录的游记中有详细写过，复制到此篇内容中，再忆录心中所爱。 🔜“佛光寺北魏始建，院落三重，分建在梯田式的寺基上，坐东朝西，距今已有1100多年。敦煌壁画上的唐中叶绘制的五台山图，佛光寺就居显要地位。 东大殿是佛光寺的正殿，在全寺最后的一重院落中，位置最高，居高临下，雄伟古朴，气势壮观。是宁公遇和高僧愿诚和尚主持在旧址上重建而成，其遗物保存至今。面阔七开间庑殿顶，进深四间，大殿的屋顶坡度平缓，舒展平稳，规格规模都很大，殿身与屋顶之间的斗拱硕大，业内用两个词形容“如翚斯飞”、“唐风扑面”。梁思成曾言“斗拱雄大，出檐深远”。殿顶兽用黄、绿色琉璃烧制，造型生动，色泽鲜艳。大殿门板为唐代遗物，有唐人文字留存至今。典型的唐代木结构建筑的特点，在中国乃至世界建筑史上都占有重要地位。寺内佛教文物珍贵，其中的唐代建筑、雕塑、壁画、题记，历史和艺术价值都很高，被人们称为“四绝”。寺内前院两侧的文殊、普贤二殿，金代建筑，其中文殊殿年代之久、规模之大，仅次于东大殿。元代补修殿顶，添配脊兽；明清重建天王殿、伽兰殿、香风花雨楼、关帝殿、万善堂等；清末普贤殿焚毁；民国初年增筑窑洞和南北厢房，始成今日规模。 佛光寺的重要性在于其木材90%以上是唐朝时期的，是原汁原味的唐建筑，即使到现在也没人敢在唐木上动手。五台县的南禅寺虽是排名第一早的现存唐木结构建筑，但明清都在原结构上动了手，所以价值也不如佛光寺。而奈良的唐招提寺虽然早，但因为维修，木材会替换，唐时的木材不到二分之一了。故佛光寺的价值不仅体现在文化上，艺术上，也体现在历史上，更重要的是中国人的骄傲。 佛光寺的发现者是梁思成和林徽因，他们因日本学者妄言臆断中国没有唐及唐以前的木构遗存建筑，要看唐风只有去日本奈良的话激起民族的自尊心。难道研究中国古代建筑，只能由日本人完成？难道最古老的中式木建筑结构，只存在于日本？难道大唐王朝近三百年的建筑辉煌，就这样在故土消亡？于是在寻找的过程中意外发现敦煌壁画的线索，长途跋涉，千里迢迢，历经艰难，于蓦然回首中，遇见了这座“中国第一国宝”、“建筑国宝”的佛光寺，一眼就断定是唐木，并亲自测绘考察，与辉煌的大唐遗风亲密接触，留下珍贵的建筑资料。曾经日本人通过地毯搜索中国的国宝，一无所获。曾经有两位日本人到过佛光寺大殿，却有眼无珠，白白错失。或许都是冥冥中的安排！或许其貌不扬的外形蒙住了无心之人！或许佛光寺等待的是有缘人！”🐾 莲花柱础。鲜明的唐代风格。 祖师塔（初祖禅师塔）位于佛光寺东大殿南侧偏东，六角形砖塔。下层空心，西面开门；上层实心，设假门。建于北魏，唐代会昌五年灭法，古刹被毁时留下的唯一建筑物。全国仅存的北魏时期的两座古塔之一。 唐经幡。 唐彩塑 恋恋不舍离开前，偶遇一批北大学子在老师（一位年青的北大考古博士导师，听说内业有名）的带领下调研古建。有幸近距离一睹北大老师讲解风采。我和波姐也跟随学生们聆听一会，边看实物边分析斗拱的种类和年代，讲得非常生动，通俗易懂，知道了啥是偷心跳，有点小收获。但对我们来说专业性词语很多，无法连贯前后意义。回来后，又滴水式的局部了解有关斗拱知识。 广济寺 广济寺在五台县里，离佛光寺有一小时不到的车程。到达五台县已临近中午，大家商量看完再吃午餐。县城到处修路，原定的路线需绕道，师傅被乱七八糟的线路走错路。一开始我以为在县城的边界处，后来师傅把车停在一处闹市街巷边上，周边摊贩林立，熙熙攘攘，人来人往，车水马龙，我一时怀疑是不是又找错了。寺院门头崭新普通，挂有五台县博物馆牌子，正好看到门口台阶下写有广济寺的国保碑。原来元代古寺藏于闹市中，被周边的市井气息围绕着。 进入院内有人值班，小狗见生人狂吠，免票需登记。文保员直接带我们来到最后的院内。老远只见砖石台基之上的大雄宝殿，独存一处大殿的古寺！ 广济寺，当地人称西寺，元末始建，清重修。院内有唐经幡，没细看，当时注意力集中在檐下的辟邪装饰。四柱柱头有狰狞的兽头，正中两只独角，两侧双角，都张开大嘴紧紧咬住柱头。转角处各有穿肚兜的小人儿手托木，男性特征显著。很难想象庄严的寺庙上有这些可爱有趣的的装饰。后查找广济寺有关资料时，不经意间了解到柱上兽头一角为天禄，两角为辟邪，有护宅永安之意。 文保员开门让我们参观，殿内有元代彩塑精品几十尊，法相庄严，清修补，保存完好，细看粗犷率性，典雅丰满。三尊主佛像火焰背光繁美精致，工艺成熟。有趣的是莲台下四角各有小力士肩扛造型，生动活泼。 唐经幡 从广济寺出来后，我看了下时间，呆了半小时左右。晋北的正午日晒天燥，对我们来说，气候有点不适应，也需要休息才能走完余下的行程安排。赶紧从网上找到附近一家餐馆（店名忘了），因坐位预定满员，我们在店门口的树荫下临时弄张桌凳。没有空调，有自然风消暑，难得的体验。同时厨师水平不错，品尝了一顿性价比高的山西特色菜，味道好极了，又吃撑。 巧合的是，在佛光寺遇见的北大讲学团也来该店午餐，原来座位是他们早预定的。听他们说吃完饭准备去南禅寺，而我们也正准备前行。所谓人生何处不相逢，今日妙不可言的缘是佛光的恩赐！ 南禅寺 到达南禅寺，发现人数较多，寺院不大的，四合院式，僻处乡野村庄，历史上不是很有名。据说大殿重修比佛光寺还要早，千年之间，风雨侵蚀，自然灾害，各个朝代维修是必然的，说明南禅寺僧多香火旺。宋代在大修时更换过殿内的柱子。元代修补过大殿塑像，明代在原基础上又重修过大殿，清代乾隆年间在原貌上修补过塑像，其后又有两次维修出，估计也添添删删在局部改装过。但最无语的是七十年的维修与重建是两个不同的概念，把原貌都改的面目全非。通过与五十年代的旧图对比，已是整容过了！当然只有残留的几根木构件告诉我们，它来自大唐！骨子里仍有残存的唐韵！只有这些才能确定是中国现存最早的木构建筑。 我喜欢旧图的门窗风格。旧图的出檐深远曾改过（查阅得知），感觉把鸟的翅膀剪断，飞不了，已处弥留之际。新图的出檐深远加长了，动了很大的手术，起死回生，凤凰涅槃。此物非彼物，其灵魂意识仍在，故仍是此物。 南禅寺的大殿内有唐彩塑，虽元明清修补过，但其人物造型和风采依然吸眼。神态各异，神情逼真，灵动溢彩，身材丰腴优美，衣饰上缀满精致的流畅衣纹。还有佛座的精雕细美，可看出工匠手艺技巧之游刃有余，熟能生巧，实为唐塑佳品。为了防盗，建有铁栅栏，只能隔栏相观。 后来北大研学团到来，狭窄的小院显得拥挤，我又蹭听一会。离开前最不好的体验就是南禅寺的厕所，黑暗简陋，空间逼仄，很陈旧，关键洗手间都没。后来问了别人，找半天才在离厕十几米处，发现不显眼的一个露天水笼头～ 南禅寺的命运颠沛，是回来后查阅资料才清楚的。想当时满怀希望瞻仰它时，没有佛光寺那种心跳的感觉，也没有一眼千年，唐风扑面的感觉。原来在年轮的辗压中，它在又不在，似曾相识又在梦里。 南禅寺又遇北大老师讲解之缘 洪福寺 定襄洪福寺是晋北之行的最后一站。离南禅寺不远，半小时不到的车程，师傅也没来过。下午的阳光刺目，跟随导航，路过尘扬灰舞的干燥水泥土路，来到一个土墙下方。一段长约四百米，高约七米的黄土夯墙出现眼前（后来才知是明代所修，由当地望族出资，用于抵御外族侵犯的屏障），以为走错路，访古的心情差点郁闷。看到夯墙顶上有一小山门，上面有洪福寺三字，确定是走对了。上石阶，进入山门发现与外面是两个不同世界，宽敞也整洁。找到文保员大姐，支付点香火钱，她带我们开门去看主殿彩塑。 洪福寺于宋金时代已存，其始建年代不详，明清有增建和修葺。现存金代遗构正殿，有可能宋末金初的建筑，其余明清和近代修建。金代的斗拱有辽风的豪放大气，厚实较大，与柱高1：3比例设计。补间斜栱一朵，与方形柱头拱相隔，形成视觉上的气势和艺术的动感。明代的屋脊琉璃剪边，五颜六色，在阳光下一闪一闪，其余为灰瓦。脊刹上的牌匾，在阳光中耀眼夺目。文保大姐说上面有“皇帝万岁”四字。我费了很大的劲，放大手机才看到模糊的字形。 正殿的宋金彩塑，只两字：惊艳。三尊主塑像背光浮雕各设计纹饰繁杂精美，姿态各异，肤色各异，特别红肤文珠菩萨是国内少见塑像。虽然厚尘积身，但满殿的红、绿、古铜金在沉淀的时光中融合成高级的质感美。有两尊胁侍菩萨，衣饰璎珞精致的华丽，宛如明月的面容如少女俏丽娴雅，安婉娇媚。另外两尊胁侍菩萨也特别传神！细观察越看越耐味，很多细节方面的精湛细腻的美，只可意会不可言传。古代匠人的审美超越今人几个层次。 两尊武士中，被其中一尊的脸部表情吸引，很特别，英武中带着稚气……征求大姐同意后，拍下留存。佛像背屏上方的梁上有迷你飞天乐伎悬塑，吹拉弹唱，曼妙飘飘欲仙。还有周围的悬塑绚丽多彩，只是多数洞窟空洞洞，里面的各个小像是否在世不得而知。殿内整体塑像群布局排列很有节奏，别致生动，和谐韵律感十足，不由感叹古人的审美和巧思。如果没有明清的悬塑加入，整体氛围会更意蕴深远。不过悬塑的加入，又让主殿增添了佛国仙界的热闹。 三位彩塑主像。红金白三种肤色，其中红脸的文殊全国罕见。 表情很特别的武士，从衣饰上的金龙图案可断定此尊为金代初期作品。毕竟宋金年代相近，金灭宋时，如岩山寺壁画的王逵一样被金掳去。 迷你版小乐伎，衣袂欲飞。 明代悬塑。 清代砖雕？ 正殿旁边的偏殿中也有落灰全身的塑像，文保大姐说是明代的。波姐说没法与正殿的像相比。但与现代的某些雕像相比，也是值得看看的，取其精华，去其糟粕。 我没想到这座小寺庙时隔两个月后仍记忆犹新。宋金的精华能安全遗存至今，除了来自其偏僻，也来自那段黄土夯墙的隔绝。这又是谁能想到呢？ 明代彩塑 万历年间碑记 洪福寺让两天一夜的台外小众寺庙包车行划上圆满的句号。感谢司机师傅的耐心陪伴和娴熟的车技，两天内我们平安顺利地寻访了12个古迹，其中三圣寺是偶得之缘。在日晒和燥热的气候下身体也曾疲惫过，心情也被消耗过，唯心中念想的执着，让我们一次又一次的坚持着……遇见晋北辽阔的中原大地，遇见跨越千年的沧海桑田，遇见惊艳岁月的澎湃华美…… 再见！晋北！ 前往忻州站的途中，我们看到路边废墟中的断墙残垣遗址，想来也曾荣耀过……千年尘埃中的美丽，厮守着岁岁年年，一个世纪又一个，等待着有缘之人。在晋北的星空下，苍穹间也曾有过璀璨夺目，虽流星般划过，却留下繁彩溢光…… 那么晋中呢？我们又将遇见什么？