遇见璀璨～山西古建（二）

瑾年絮语

太原第二天的清晨，气候宜人，吃过早饭坐火车前往大同。五月的江南是春绿盎然，花团锦簇的季节。透过车窗，一路往北，却见晋北的平原大地，有点凋零也有点荒凉之美。一大片黄土色，夹杂稀疏绿树作点缀，广阔的春耕犁田有序排列，勃勃生机在原野中孕育。 到了大同站，出站路线有点复杂，与联系好的司机碰头，直接前往云冈石窟。当然也可选择几块钱的公交车，除了时间长，还有等待班次的不确定性。自被太原站小宰后，我已不信出租车了，而且网约车去云冈石窟来回与包车差不多。 云冈石窟 前往云冈的路上，天气极好，灰尘在空气中旋舞，车不多。到达时人流不多，午餐自备干粮，购票入内（120元），车无法到达石窟前，需步行礼佛大道，灵岩寺，龙王庙，穿过一座小桥才能近距离欣赏。 在写此篇内容前，我又看了《世界遗产在中国～云冈石窟》和王南的《人文清华～云冈》，更加深了印象和历史知识点。 从河对面远眺排列如蜂窝一样的许多洞窟，依山开凿，规模恢弘、气势雄浑，东西绵延1公里，这就是云冈石窟。位于大同市的武周山南麓，是北魏文成皇帝初期开凿的大型石窟，迄今已有1600年的历史。与甘肃敦煌的莫高窟、洛阳的龙门石窟，甘肃天水的麦积山石窟并称为中国四大石窟。云冈石窟的开凿比敦煌石窟和麦积山石窟晚，比龙门石窟早。 它以古朴大气的质感闻名，是自佛教艺术东传中国后，中西文化融合贯通，首次由一个民族用一个朝代集皇家之力开凿而成，素有“皇家风范”之称的石窟艺术宝库。建筑规模大、塑像形体高、保存完整，从此开始了佛教艺术中国化。 经过“入佛知见”的匾额建筑门，我们目及所视的千年沧桑如一扇窗打开。石窟之大，几个小时全部欣赏是来不及的，故选择性挑选细看。窟外太阳高悬，风吹日晒，窟内清凉一天地。当我们走入一窟又一窟的天地，被原始的自然色，大小不一，姿态各异，成百上千且拥有异域风情，精美绝伦的雕塑所震撼，惊艳中的洋气！这是一个不在历史教科书中出现的另一个世界。 有的窟内禁止拍摄，看见喜欢的图像从窟门口尽最大努力拍摄，除了四面的吸引，还有头顶的眼花缭乱，密集繁复的绚丽多彩。在时间亘远的流转中，这些古艳的色调愈发灿烂亮丽，璀璨夺目，大美无言！置身于其间，仿佛来到北魏时代，那个包容开放，大气磅礴的朝代，也是文明的宽度和文化的温暖并驱前行的时代。影响了中国的进程，迈向大唐。 最初开凿者是北魏名僧昙曜推动组织，也是复兴佛教的功臣，更是创造文化奇迹的巨人。历经几个朝代的延续接力修整和重建，保存至今让后人得以目睹了解其艺术美学和历史发展文化，世界文化遗产之一。 北魏地理学家郦道元曾在其所著《水经注》中如此描述云冈石窟：“凿石开山，因岩结构，真容巨壮，世法所希。山堂水殿，烟寺相望，林渊锦镜，缀目新眺”。 按开凿的时间分早、中、晚三期。现存主要洞窟45个，分东（后期）、中（中期）、西（早期）三区，东部4窟，中部9窟，西部32窟。不同时期的石窟造像风格也各有特色。早期的“昙曜五窟”气势磅礴，具有浑厚、纯朴的西域情调。中期石窟则以精雕细琢，装饰华丽著称于世，显示出复杂多变、富丽堂皇的北魏时期艺术风格。晚期窟室规模虽小，但人物形象清瘦俊美，比例适中，是中国北方石窟艺术的榜样和“瘦骨清像”的源起。 一、二窟为一组塔庙双窟，后期开凿。窟外两侧各残存一座单层方塔。辽代以前建为护国寺。因围栏维修闭窟，无法入内，用手机从外面窟口只看见天花顶上模糊的图案，好看不清楚。（图片来自网络） 第三窟是云冈石窟中最大的窟，后孝文帝迁都洛阳而烂尾。据说三尊佛像是由初唐时期补雕，雕刻精美，琉璃眼珠不知去向。经历了时代的动乱，命运波折的窟。 单反效果可对比佛与人的大小（图片来自网络） 第四窟烂尾窟，只能远观一眼。（图片来自网络） 五窟和六窟是一组双窟（中期），前有清顺治五间四层木制阁楼。 一看就是清代的，与窟内的色调云泥之别。 五窟佛像是云冈石窟中最高大的，化身北魏第七代皇帝拓跋宏（孝文帝）。高达7米，双腿长15.5米，一只脚上可站约12人，胡貌梵像。头顶蓝螺髻，面部轮廓清晰，细眉长目，方直鼻，双耳垂肩，褒衣搏带，通肩架裳。只是清代修复的颜色太鲜艳，少了端庄、肃穆、慈祥的气象。受祖母冯太后的影响，使其民族融入汉文化，如水一样使北魏政权统治源远流长。那微微一笑的海纳百川，透露其野心勃勃的目标，从此鲜卑一族从历史消失，游牧民族完全融入汉化，炎黄子孙一代代繁衍至今。 六窟欣赏（图片来自网络） 六窟佛母塔窟富丽堂皇，豪奢精湛，美伦美奂，华丽如梦幻，堪称最完美的窟，是北魏孝文帝为祖母冯太后开凿的。 这么美丽的窟我们是无法忽视的，也是此行第一个惊喜。首先映眼的是近15米高的中心塔柱，完整的塔柱需仰望可观，分上下两层，四面开龛布满佛像，设计者含有意为之。平面呈回形，分上下两层，除西壁风化破损较多，其它地方都完好，除了清代塑像的艳调突兀外，不影响整体的古调美。 壁中内容丰富，热闹拥挤，琳琅满目。雕刻40幅佛本生故事图，古印度风格的图案，古希腊风格的裸体形体……许多体态丰满，线条优美的飞天造型像来源于古文明国强烈的生命力和人体健美的表现，这些艺术元素均被当时的鲜卑游牧民族所欣赏，而融入本民族的文化中。 中西合璧的飞天，圆润的身材，有西域的风情，生动灵巧。非常喜爱的原始色调，目不睱接。 这是一幅很熟悉的图案，旺盛的菩提树下两僧人对坐，原来出自第五窟门壁上的一小块。面对注视，说不出的感动和满足。 七窟和八窟是最早的双窟（中期），是西域造像与东方元素相融的顶峰时期。 七窟刻满佛传故事，“云冈石窟六美人”出自此窟，藻井设计很特别，仿木格棋盘，绘有古印度风格的莲花，周围一群飞天曼妙飘舞。 第八窟与七窟有点相似，西侧是五头六臂的坞摩罗什乘孔雀的造像，东侧为三头八臂的摩醯首罗天骑牛的造像。东西方艺术最巧妙的组合。 云冈六美人，姿态优美，传神动人。藻井上的飞天飘飘欲仙（图片来自网络） 眉眼间的微笑，心都醉了！（图片来自网络） 五头六臂和三头八臂 “五华洞”全景（图片来自网络分享）。感谢互联网和不知名的摄影作者，得以看到凝固的建筑美！ 第 9窟至第13窟（中期）在清代晚期被施以彩绘，异常华丽斑斓，称之“五华洞”。分两组，第 9、10窟和第11、12、13窟。第 9、10 窟是一组双窟，开凿时代略晚于 7、8 窟，是孝文帝和冯太后时期共同开凿建造的。 来到第九、十窟前，我真正明白有人为何说看古建需趁早和运气。原先这个双窟可从外围看到前厅廊道浮雕画，我们去的时候都加上了很高的木架门框，说是保护修建。长廊的彩绘图案都被木架遮挡，从外面看不到，影响了外观整体的直观感。后来从网上无意中刷到一幅无任何遮挡物的图片，觉得错失了一顿美餐！ 原来窟外石柱廊六间隔五大粗壮石柱，构成连续柱廊立面，让人联想到古罗马的神庙建筑。我很想行走于廊间，光影从风化的石柱间穿插，时间在光线中亘远，照在满壁五彩烂漫、缤纷异彩的浮雕上，静静感受遥远的异域文化与中式格调交融的一瞬。可惜这种体验只能在梦里出现。 是不是很有古罗马的异国韵味？（图片来自为网络分享，最好的感谢也是分享） 第九窟仿中式庑殿顶建筑窟门装饰，中西合壁。窟内与第十窟都有很多飞天造型，语言无法描述，不细说了。 第11、12、13窟是个组合窟，以12窟为中心。第12窟是凿前后室的洞窟，前室外壁上方凿屋檐，下方雕列柱，洞开三门。两侧的11、13窟则于窟门上方各开明窗，与12窟形成左右对称的立面布局。 十一窟的魏碑题记，是云冈石窟现存时间最早，文字最多的题记。从网上找一图欣赏。 三窟组合窟目前部分维修，13窟内维修，外有安全隔离屏障。进入12窟前，因长时间仰头欣赏，脖子酸累，把眼镜的一只脚架都摔断半根，再加上门口保安禁止拍摄，只能用眼多观多记。幸运的是从七、八窟时人流稀少，几乎无人，征保安同意，不使用闪光灯的情况下，赶紧抓拍了几张内窟美照。后面的内窟我都放弃拍摄，直接用眼观，用心感受。 时值午时，日照很强，夹杂着西北风，天气热起来，我们也累了，在阴凉处休息吃点自带干粮。 十二窟是有名的音乐窟。佛国天娱，体现北魏宫廷乐队风貌和音乐，是研究中国古代音乐的珍贵资料。（图片来自网络分享） 十三窟交脚弥勒菩萨在纪录片有介绍，高达12米多。是在孝文王离开平城（今大同）前开窟，亲自主持下开凿的。此窟的重点是佛像右臂的支撑，出于力学考虑，雕刻了一位细腻且衣饰华丽的汉人四臂力士，奋力托举，造型奇特优美，构思巧妙，是云冈石窟中仅一例。弥勒在佛教中代表未来世界主宰，暗示北魏孝文帝统一中原的决心。 十四窟感受着时光的无情。 十五窟，废墟中的万佛之殇。 图片欣赏（来自官网） 图片欣赏（来自官网） 慢慢看完15窟后，我们终于来到了昙曜五窟。这五个窟代表了北魏五位皇帝。因其体量庞大，故在岁月风沙中得以保存较完整。雕刻中保留了北魏风貌，带些后期犍陀罗风格，添加了洋气的韵味，非常吸引眼球。 内部架子搭建，维修中。 十六窟佛像俊朗，瘦骨清相，风尘仆仆，化身北魏少年君王，文成帝拓跋濬。 十七窟是云冈石窟最大的交脚佛像，代表拓跋晃，文成帝的父亲，未登基死于宫廷之乱的太子。身披古印度贵族服饰，左手依靠希腊式立柱支撑，体现异域情调。 十八窟的佛像代表北魏皇帝拓跋焘。罕见的是身披千佛袈裟，无数小佛坐于其衣间。左手抚胸，右手下垂，这是一种忏悔表态。其原因，感兴趣的可查阅相关资料。 十九窟的佛像代表明光帝拓跋嗣。 费了很多力气拍到。虽残缺但表情动作丰富各异，治愈性的微笑。 二十窟露天的佛像，是云冈石窟的标志，代表北魏开国皇帝拓跋珪，王者之像。 我们花了三个多小时看完三个时期的石窟，意犹未尽。虽然我没去过另外三个石窟，但听波姐说，云冈石窟是她所见石窟最美，保存最完整的。她圆满实现了四大石窟全满贯，虽然很累但非常开心。 在大佛的西边有众多小窟，我趁波姐休息时，强撑体力跑那边一个一个观看，这小窟也有趣的，平民的风格，很多风化严重，只余躯体，看不清人物形象，产生了一种摩灭之美。 走进云冈的石头史书，一眼能阅尽千年吗？或许只有去了解去体会，拂开千年沧桑后面的尘埃，观盛世繁华，也观腥风血雨，更多的不堪在历史车轮的碾压下消失，不值一提。仅留下这些璀璨的作品，是才华横溢的古匠们，带着追求美好生活的愿望，赐予后人的礼物！ 大同古城 离开云冈石窟，我们来到大同古城预定的民宿。晚餐是店家推荐的一家古色古香的面店，各点了一份刀削面，一大碗的份量，面条光滑带有韧劲，外加当地特产凉拌黄花菜。第一次见绿色黄花菜的小食。但至今念念不忘的是该店的面汤，汤色奶白，细腻稠密且清爽。后来在临汾又尝了一次，没有大同这家好喝。 吃饱后我们去古城散步消食，除了旅人，还有附近的居民在闲逛。顺道探明天的景点路线和美食。古城的夜晚安静柔美。笼罩在忽明忽暗的灯光里，如水荡漾…