高峡平湖

李子实

（一） 此三峡非彼三峡

记得当年决定要兴修三峡大坝的时候，国内曾有有一股三峡旅游热。因为大坝建成后，著名的三峡风光将胜景不再。我当时也有这种想法，可惜忙于各种事务难以脱身，正所谓人在江湖身不由己，无法成行。今年是大坝开始施工20年，此三峡已非彼三峡，但我的执念仍在，于是选择了长江探索号游轮，开启了二十年后的三峡行。 我们决定先到重庆去会会多年不见的同学，然后从朝天门码头登船，穿三峡至宜昌再调头返回重庆走一个来回，慢慢品味这段传奇的水路。令我好奇的是，游轮的负责人管这种玩法叫做“环湖游”。后来才知道，这个“湖”是指现在的三峡库区。过去的三峡是从奉节的瞿塘峡穿巫峡到达宜昌的西陵峡，而现在的三峡库区则是指大坝建成后，长江及支流水位抬高的所有地区，他们把这片水域整体看成了一个湖，称为库区。

库区的管理涉及到防洪措施，老城镇淹没后的移民政策，新城镇的开发改造，水资源的综合利用，生态环境与文化遗迹的保护等一系列问题，波及面很大，光移民费用就占了工程总投资近一半。所以广义上的三峡，指的是这片水域。重庆则是这片水域的起点，也是三峡工程催生出来的直辖市。

从上面的库区版图可见，现在的三峡游与昔日相比已经不是一个概念。三峡大坝的蓄水截流使这片区域的沿江水位大幅提高，不少地方的老城已沉入江底，旧时的风貌不复存在，只有在过去江面一百多米以上的地方，还可以看到当年“三峡天下雄”的神韵。虽然不无遗憾，但这不会影响我们的兴致，不管老三峡还是新库区，对我们都有足够的吸引力。

（二）山城还是江城？

还是先从我们的出发地重庆开始“话说”这次旅行吧。重庆的主城区来过几次，离本次最近的一次也有十年了，感觉变化非常大，完全是一个现代化大都市的风貌。重庆别称山城，即建在山里的城市，由于此地平原占比很小，城市发展的规模肯定会受到限制。但当我们看到起伏的山峦上层层叠叠的高楼大厦，空中地下纵横交错的路桥网，才明白真正受到限制的是我们的想象力。

山城一瞥 李子坝，穿楼而过的轻轨 在重庆，出门爬坡上坎是家常便饭。老段子说，在重庆要惩罚一个人，就让他在市里骑单车。还有说重庆妹子身材好，是因为她们每天爬几百级台阶爬掉了脂肪赘肉。而现在的新段子大都是关于开车定位的：到桥下走路几分钟的距离，导航却带你到了桥上，错过了路口半小时都不能下来。到了山城，就连导航也要学习和适应，因为此地城市扩容，不是横向摊大饼，而是纵向拉伸的梯田式扩容，指路不讲东西南北，更多地是说上上下下。所以有人说这里“城就是一座山，山就是一座城”。 原重庆博物馆，现改称三峡博物馆。

重庆还有另外一个别称江城，现在的人们不太提起了。走进三峡博物馆，探究这个城市的由来，发现这里其实是与江密不可分的。重庆的渝中区处于长江和嘉陵江两江交汇处，城市最早的起步与水运相关。现今的主城区虽然是山地，但海拔高度不过160-400米之间，远低于成都平原（1000-3000米）。四川盆地上的多条江河，都在流经重庆之前汇入长江或嘉陵江，这使重庆的水路可以上达川陕，下至荆楚，具备了成为水运物流中心的条件。那个年代的水路相当于现在的高速公路，重庆因此也逐步从物流中心转型成了商埠，继而变为城市。

重庆东水门，重庆火锅发源地标志

不论是物流中心还是商埠，货物到了码头，就要有人卸货并搬运入库。当年这些码头工，靠肩挑背扛卖苦力艰难生存，维系了这座城市的发展。多少年后又由此派生出了流动的重庆“棒棒军”，至今在码头附近仍能见到。据考证，眼下重庆最火的美食重庆火锅，最早也是由这批人创造的，现在成了重庆码头文化的一部分。 重庆南山枇杷园的重庆火锅城，梯田式格局，号称888张桌子可同时容纳近万人就餐，据说也是一个吉尼斯纪录。码头苦力创造的重庆火锅，已经发扬光大到如此地步。 重庆湖广会馆之广东公所

清朝之后，重庆有了商贾云集的湖广会馆。这是一个挺有规模的清代古建筑群，当年在山城大概是个很显眼的地标了。如今却隐在高楼大厦中，路过常视而不见，入内方知别有洞天。其建筑的浮雕镂雕独具匠心，门楼牌匾庙堂戏台一应俱全，应该可以印证当年重庆商业的繁华。

东水门大桥下的老城墙 湖广会馆的飞檐与山城的摩天大楼 在江船上看洪崖洞夜景，路面上是车水马龙的商业街，路面下是人声鼎沸的游轮码头。坐游轮游两江，尽赏山城灯火。 朝天门的来福士城中城 重庆是山城还是江城，似乎并不重要。江水交汇，山峦起伏，路桥横跨，高楼耸立，古今贯通，雅俗共赏······重庆是立体的，融合的，时空交错的，令人眼花缭乱，说不清道不明。或许，这正是这座城市的魅力所在。 （三）战争还是和平

重庆是青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。这种山峦起伏江河环绕的山城模式不光出现在主城区，重庆下辖的区县也大都如此。历史上每当强寇入侵，战乱频仍的时候，这里就会从繁华的水运中心变身为兵家必争之地。近代抗日战争时期，重庆甚至作为中华民国的陪都，指挥国军的抗战。因此，这一带也有不少战争遗迹留存。合川区的钓鱼城古战场是其中一例，这个不太为人所知的地方，当年可是改变了世界历史的。

合川钓鱼城

钓鱼城位于嘉陵江、渠江、涪江之口，是蒙元灭宋过程中的焦点战场之一。当年蒙古大军从川渝一带攻入长江流域，唯钓鱼城死守不降达36年之久。由于久攻不克，蒙古大汗蒙哥亲自指挥攻城，殁于军中（蒙哥是战死还是病死尚有争论，但死于这里是肯定的）。于是正在欧亚大陆攻城略地各路蒙古大军皆回师蒙古争夺王位，造成蒙古内乱。成吉思汗缔造的蒙古帝国自此分裂，欧洲北非的一些国家国家得以保全，南宋王朝也因此又苟延残喘了二十多年。

钓鱼城护国门 钓鱼城老城墙

从钓鱼城城墙俯瞰嘉陵江

历史常常会因为偶然事件改变走向，也没有人会想到这座小小的钓鱼城能成为事件的主角。南宋灭亡后两年，守城的将士才以不屠城为条件开城投降，而此时天下早已易主，坚守毫无意义。如今部分城墙仍在，断壁苍苔与斑驳模糊的字迹一起吟唱着大宋的挽歌。钓鱼城为羸弱的南宋保留了最后一点血性和尊严，经过血与火的洗礼后，这里早已经成为一片祥和之地。

816工程，未完成交响曲

重庆是强寇入侵时的军事要塞，也是备战之时的战略后方。上世纪六十年代，中苏交恶，中国也进入了备战备荒的年代。国内第二个原子弹原料基地选址重庆的涪陵施工，共六万余工程兵参与了工程建设，耗时二十余年。1984年，因国际局势趋于缓和停工，此时工程进度已完成了80%。

已完工的引水通道，全长3公里左右。引江水入洞作为核反应堆的冷却水。 工程的运输通道

816工程是当年最重要的“大三线”工程之一，耗资巨大。停工后这里仅供参观，并无他用，这也许就是和平的代价吧。对于那个年代的工程参与者，他们为岁月静好负重前行，奉献了毕生的精力。工程的废止昭示着和平年代的到来，而这段和平年代对于中国的发展弥足珍贵。可惜的是历史常会重蹈覆辙，近些年国际局势的剑拔弩张令人不爽。无论如何，期待祖国远离战争，也希望美丽的巴山蜀水不再承受这样的负担。

旅行第一天摄于大足石刻宝顶山，在此与佛共同祈祷世界和平，天下大足。 （四）三峡序曲

在重庆转了几天，到了上游轮的日子。拉着行李步行到朝天门码头附近，迎面来了一支棒棒军，是受雇于我们的游轮——长江探索号来给我们扛行李的。长江探索号是一艘涉外游轮，原来是专门接待国外贵宾游三峡的，例如基辛格、比尔盖茨、巴菲特等名流都乘坐过这艘船。现在疫情刚过，很少有外宾来此游览，船上基本都是国内旅客。我们选择这艘船的原因主要是乘客少，服务好，价格也贵不了多少。这艘船的船龄已近三十年，虽然设施依旧完好，但从外表看略显陈旧，明年就会被强制退役了，应该算是豪华游轮的折旧版吧，

停泊在白帝城奉节港的长江探索号 雨后，游轮前舱甲板 船舱内的酒吧 船餐以自助餐为主，种类丰富味道也不错 从朝天门码头出发到三峡的入口白帝城，有380多公里水路，会依次路过重庆下辖的长寿、涪陵、丰都、忠县、万州、云阳等区县，路上山环水绕，一片田园风光，景色宜人。游轮白天大都会停泊在某个景点参观游览，晚上偶尔也会有节目。其中万州大瀑布给我们印象不错，所在地又是三国东吴名将甘宁的家乡，有甘宁的衣冠冢及迁建的知名古桥陆安桥。在此处水上行舟，山间漫步，多少会有点自然无为的隐士心境。 万州大瀑布：荡舟于山水之间，观飞瀑坠落于翠嶂峡谷之下，心旷神怡。 瀑布与水帘洞，一体两面 陆安古桥，同治年间建。

这座古韵十足桥原来建在万州城区苎溪河上，因位于三峡库区175米淹没线以下，故被拆除。2008年按照桥石编号原样搬迁复建于万州大瀑布景区下游。陆安古桥被收录到茅以升编著的《中国桥梁史》和英国李约瑟编著的《中国科学技术史》等著作中，系世界名桥之一。

在忠县，晚上观看大型山水实景演艺《烽烟三国》 《烽烟三国》中的三英战吕布 从重庆到瞿塘峡入口的白帝城，一路上江水奔流于跌宕起伏的山间，蜿蜒曲折，犹如一曲雄壮交响乐的序曲，又似文学作品高潮到来之前的铺垫。两岸常可以看到山头上矗立的成片楼群，江面或峡谷上横空高架着的大桥。这基本都是老城镇被淹没后建的新城，蔚为壮观。只是在这些外观非常气派的楼群中，看上去人气略显不足。据说两岸居住的三峡人家，有些已经生活得不错，有些仍是扶贫的对象。期望他们在住进高楼大厦后，钱袋子也能渐渐鼓起来。 忠县江景 丰都夜景 （五）高峡平湖

游轮到了瞿塘峡，就算三峡游的正戏开场了。就具体地理位置而言，瞿塘峡的入口也是白帝城所在地，又称夔门、瞿塘关。按行政区域说，现在这一带属于奉节县，也曾用过夔州，巴东郡等作为地名。

紧邻夔门的白帝城，成名于西汉末年的王莽时期。公孙述在此据险筑城，自封白帝，成为东汉初期的地方割据势力，这也是白帝城名字的由来。公孙述称帝12年后，被汉光武帝刘秀属下大将吴汉所灭。

白帝城又是三国时刘备临终托孤之地。奉节这个名字，则是唐朝贞观二十三年（649年），唐太宗李世民亲自命名的，据称是为了尊崇诸葛亮奉刘备“托孤寄命，临大节而不可夺”的品质，颇有点道德说教的味道。由于刘备托孤之事被历代帝王将相和文人墨客追捧，影响巨大，作为白帝城创始人兼乱臣贼子的公孙述在后世就鲜为人知了。

提到夔州、夔门这些地名，人们脑海里呈现的大多是瞿塘峡的雄奇景色，而提到奉节，大家或会想到刘备托孤，诸葛亮鞠躬尽瘁的三国故事，多了一些人文的情怀。

十几岁上高中时第一次到四川，就听说过夔门天下雄（也有三峡天下雄一说，可能是夔门的“夔”字很多人不认得），峨眉天下秀，青城天下幽，剑阁天下险，这是当年四川有名的四大景观。其中夔门是10元人民币背面的图案，所以不论你是否亲临此地，它在中国人面前早就混了个脸熟。当然，这个票样图案是1999年制作的，这款人民币是2005年发行的，制作时三峡大坝还未建，图案展示的是当时夔门的景观。 夔门，瞿塘峡入口

夔门与白帝城一隅

现在的夔门，依然雄奇。如果不仔细分辨一下，似乎与原来的景观没有太大的区别。然而，由于三峡大坝在下游的截流，水平面已经抬高了90米左右，峡内江面的平均宽度也由原本的100多米到了近400米。现在夔门的雄壮姿态尚且令人惊叹，以前会是什么样子？只能脑补或看画了。水面的抬高和拓宽，把急流险滩变成了高峡平湖，把惊涛拍岸变成了波澜不惊，安全性无疑大大提高，但付出的代价也是昂贵的。

从江岸边仰视白帝城

譬如历史遗迹丰富的白帝城，在江面上涨后从半岛变身为孤岛，剩下的古迹只有岛上的那座白塔，城墙及白帝庙都是上世纪八十年代建的。当年的文人骚客，在这一带留下了太多的千古名句，李白“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的勃勃兴致，杜甫“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”磅礴气势，刘禹锡“东边日出西边雨，道是无晴却有晴”的悠悠情调，大约都是拜此处山水所赐。在白帝庙附近看到这些伟大诗人塑像，却难以触景生出什么诗意来，想起的只有“俱往矣”三个字。

8公里瞿塘峡水路全景

三峡之巅是疫情期间开发完成的一个景点，从这里可以俯瞰8公里的瞿塘峡全景，图右侧中间那个小小的，有点看不清楚的小岛，就是现在的白帝城。这段充满了传奇的峡谷，当年的急流险滩吞噬了多少船只和人命，现在被截流的江水又淹没了多少历史遗迹？也许只有和老三峡同时代过的人还会有些感慨，新世纪的后代们绝不会再去纠结这些事情了。

【三峡归来】演出场景

在奉节，张艺谋导演的三峡归来还比较叫座，声光电结合山水背景，应该是他的强项。意境不错，内容嘛，感觉空一点，不过就是念了几首古诗。奉节号称“诗城”，好像是中国诗词大会渲染出来的，想必是人文底蕴比较厚重。但看到三峡之巅上面一块解释“夔”字的木牌，却让我大跌眼镜。贴出来看看吧，也许真有人认为这样很好，笔者很有才？ 人造景“夔”字门介绍 从白帝城城墙“洞见”夔门

夕阳落下后的白帝城

瞿塘峡为三峡之首，一个特别有故事的地方，在三峡之巅俯瞰它的全貌，在白帝城中寻找它的文脉，在陡峭仞壁的挟持中行船观景，也不过是管中窥豹而已，再会，瞿塘峡！ （六）截不断的巫山云雨

从瞿塘峡向下游走，就到了巫峡。巫峡在三峡之中，是最俊美的一段，有46公里之长。两岸的青山层峦叠嶂，蜿蜒起伏，峡谷中的江流随着峰回路转，迂回曲折地流淌着，犹如一幅展开的画卷。在这幅画卷中，更亮眼的是峡谷中千姿百态雾集云合，变幻莫测的巴山烟雨。所以，巫山云雨要比巫峡名气大很多，唐诗人元稹有“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”一句，把巫山的云直接“置顶”了。

巫峡晚照

巫山的云雨是否真的好到俾睨天下的地步很难说，它的名气与一个美丽的传说分不开。当年楚襄王和宋玉一起在这一带游览的时候，宋玉告诉楚王：以前先王（楚怀王）曾经游览此地，睡梦中梦见一位美丽动人的女子，自称是巫山之女，愿意献出自己的枕席给楚王享用。先王听出这段弦外之音，立即宠幸了那位巫山美女。两情相悦之后，巫山女告诉怀王，再想找自己的话，就到巫山来，她就是这里的暮雨朝云。

巫峡朝云

我们穿梭往来于巫峡之间，品位着巫山云雨的魅力。巫峡同样也是因为下游三峡大坝的截流，水位抬高水面变宽，使其山水之间少了些精彩。但截流却截不住峡谷中的暮雨朝云。巫山神女裹着缥缈的云烟，把巫峡点染得如幻境一般。或许是实在见不到巫山女神的花容月貌，人们才把巫山十二峰中最漂亮的一座指定成她的化身，并命名为神女峰。

神女峰

烟雨朦胧中的巫峡

正是因为这位巫山女神芳踪难觅，才使得这个传说有了一种神秘的朦胧感，而这种朦胧感又时常弥漫在巫峡的山水之间。剪不断理还乱的楚王春梦，看不见挥不去的巫山神女，在巴山夜雨中望而不得，又欲罢不能。巫山云雨的美感，恰恰蕴含在这种飘忽不定的朦胧状态里。 巫峡鸟瞰

四十多公里的巫峡，难以从俯视的角度一览全貌。但走上神女天路的观景台，可以居高临下俯瞰到巫峡最精彩的一段。在巫山云雨隐去的时候，这里的蓝天白云，绿水青山呈现出巫峡的另一种风貌。当然，江面上已经听不到船工的号子，也看不到船上的白帆，只有江轮的发动机突突作响，偶尔伴随几声悠扬的汽笛。 巫峡里孤独的行船 在神女天路上没有遇到神女，印象深刻的倒是这位巫山深处的背篓老汉 小三峡具有代表性山水

长江在巫峡过境时，大宁河劈开巴山与巫山，从巫峡口汇入长江，由此形成的峡谷，称为“小三峡”。小三峡有”不是三峡，胜似三峡”一说，其主要看点是山壁上的悬棺和栈道。这里的悬棺已经很少，若不是导游指点大概率会错过。至今没有人能说明白，古人当年是怎么把棺椁放上去的。嵌在峭壁上的栈道，则是仿三峡古栈道新建的，挺有气势。我倒觉得，峡谷间远远望过去的一座座桥梁，也很具观赏性。 绝壁上的零星悬棺 悬在崖上的栈道，修的不错，但似乎很少有人问津 横跨峡谷的桥梁，一座接着一座

远眺巫山县城

40多公里的巫峡风光令人印象深刻，峡谷两侧的桥梁一个一个接踵而来，两岸青山上的高层建筑比比皆是。老城淹没于水下，安置移民的新城则在沿江的山地上拔地而起。然而，上层建筑有了，经济基础何在？从靠山吃山靠水吃水的三峡人家，转身为新城市的市民，并不比建一座中小型城市容易，只有这些移民逐步有了长期稳定的生计，新建的城市才会更有活力。 在游轮后甲板上，凭栏远望，暮霭中的巫峡渐行渐远。

愿生活在巫山云雨里的人们，未来像巫山云雨一样五彩缤纷。

（七）三峡大坝

从巫峡乘游轮继续前行，就从重庆到了湖北宜昌，进入西陵峡了。西陵峡是三峡中最长的，有60多公里，而举世闻名的三峡大坝，就矗立在西陵峡中间，把西陵峡分成了两段。游轮抵达大坝时，一般不会过大坝向下游走，因为长江航运的轮船在过三峡大坝时，需要的时间比较长：3000吨以上的轮船需要两个半小时以上，3000吨以下的小型船也需要40分钟左右，还没算很不确定的排队的时间。据说当时设计的时候，完全没有估算到航运需求增长得那么快，所以现在大坝的通航能力已经是长江航运的瓶颈，短时期内难以解决。

因此，从重庆到三峡大坝的游船，只走了西陵峡的一段水路，此后实际上就是游览三峡大坝。湖北宜昌方向另有两坝一峡的旅游线路，是在西陵峡内的葛洲坝和三峡大坝之间游览。两峡一坝水域被淹没的地方不多，部分保留了三峡工程实施前的景观，但这毕竟只是一小段。总的来看，西陵峡被切割后，有被边缘化的趋势，它的地位似乎已被三峡大坝所取代。

秭归新城

游轮停靠在大坝附近的秭归港，秭归是屈原的故乡，老城已经追随屈原沉入江底，山雨到来前的新城看上去很气派而又很平静。举世瞩目的三峡大坝横跨在江面上，呈现出对长江水域的统治力。它的横空出世，对于防洪、发电、水资源综合利用、增强长江航运能力等起到了很大的作用，但也在自然生态环境及文物保护等方面面临挑战。一个世界级的超大工程，实施时总会有利有弊，总会有代价和牺牲，保持客观清醒的认识，多看运营十几年后的数据和事实，远胜于夸夸其谈妄自褒贬。 山雨欲来，从秭归港遥望三峡大坝 一夜巴山夜雨，清晨放晴。我们离开游轮从陆路乘车来到三峡大坝，由三峡公司的人引领参观。大坝附近的截流纪念公园是参观重点，里面有不少当年截流时留下来的遗物，凸显出工程施工过程中的不易。 三峡工程的世界之最 大江截流时使用的大型工程车，产自美国，当年从伊拉克转口引进。 用截流工程中的余料制作的雕塑——纤夫的爱。不知在纤绳上“荡悠悠”的爱，是否也消失在历史的长河里了。 从公园看三峡大坝

离开截流纪念公园后，我们乘车到了三峡大坝下游的一侧，从那里乘坐小游轮从大坝下游翻坝。 三峡工程完全建成后，从宜昌至重庆660公里长江航道中百余处急流、险滩、浅滩全部淹没水中，华丽转身为深水航道，使原来只能行驶3000吨级的船队提高到万吨级，运输成本则比以前减少35%—37%。一方面使长江的航运能力全面升级，另外一方面也使三峡大坝成为长江航运的“堵点”。

大坝前等待通过船闸的轮船

关于过大坝的船闸，一般上下游水位落差在几米、十几米左右的，修筑单级船闸就可以了。三峡大坝 有113米的落差，就要考虑多级船闸。三峡船闸最后设计为五级船闸，需要先后通过五个闸室次第上升（下降）到上（下）游水位，才可以直接进入“高峡平湖”，这样船只通过最快也要两个半小时以上。

三峡升船机闸室

轮船翻坝有“大船爬楼梯，小船坐电梯”的说法，我们乘坐的一千吨左右的小船经过的是“电梯”通道。轮船进入闸室以后关闭闸门，游客通过垂直升船机内部的高度标尺观察水位变化，体验水涨船高。经过二十几分钟准备后，闸室内部水位在八分钟内提升了100多米，与上游水位持平，然后开闸放船。

升船机内部 香溪河，昭君码头

看过三峡大坝，用过晚餐，探索号邮轮悄悄驶入了长江的一条支流——香溪河。第二天我们要去一个与三峡毗邻又与三峡无关的地方，神农架。

（八）神农架

到了湖北宜昌的旅游者，一般都会走一趟神农架。神农架是国内唯一一个以林区作为行政区划的地方，横亘于长江、汉水之间，方圆3250平方公里，与宜昌的兴山等三县交界。在这个交界地带，有几个对旅游者开放的景区，其它绝大多数区域属于原始森林，不对游客开放。而兴山县是王昭君的故乡，青山绿水，有码头有山林，到处都能看到以昭君为招牌的客栈商家。其实这里的生态环境超级好，而“一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏”的昭君，却没有在这里留下什么痕迹。这是许多借名人招揽游客的地域面临的尴尬。

兴山县，跨越香溪河的大桥 兴山县，坐落在绿水青山间的楼群

从兴山县沿着潺潺溪水进山，再顺着葱茏翠绿的山峦盘旋而上，神农架使我们感觉到一种非常放松的舒适感而非惊艳。神农架的名字显然与历史传说有关，名字既然冠上了“尝百草”的神农，此地植被的丰富多样就不容置疑了。这片广阔山林的最高峰神农顶海拔3105米，最低处不到400米，相对高差2700米左右，有足够的梯度供不同种类的生物生长，更有不同类型的地质结构存在。如今已拥有世界自然遗产，世界地质公园，国家级森林公园，湿地公园，自然保护区等一堆称号，入选了世界生物圈保护网。

神农顶上 乱云飞渡 林间瀑布，清凉之境 在这样的山林流水间漫步，神清气爽

神农架长期与外界隔绝，保持着原始状态，直到20世纪40年代初，才有民国的科考队进入这里的原始森林。1958年以后相当一段时间里，森林砍伐曾严重地破坏了这里的生态环境，直到1970年设立林区的行政区划后才逐渐恢复。我们了解到原始森林的主要特征是：地上有一定厚度的腐殖土以推断森林年代，必须要有兰科植物和蕨类植物、苔藓地衣等，要有自然倒伏的朽木，要有藤本绞杀现象······这些特征，我们在短短的旅途中都看到了。

博物馆里的植物标本

神农架的小型博物馆不少，最吊游客胃口的是对神农架多次发现“野人”的情况介绍。不过迄今为止，都是所谓目击者的口述，无法证明这里真有“野人”存在。更多的博物馆展示的是在神农架采集到各种植物标本，品种之多，让人眼花缭乱无所适从。野人太虚难辨真假，植物太多容易迷失，真正能够抓住我们眼球的，还是大龙潭的金丝猴。

这可以算金丝猴的标准照吧

金丝猴据说是猴子里面最有“绅士”风度的，与峨眉山的猕猴相比较，从来不会抢人的东西。虽然如此，我们拍照的地方还是与猴群隔了一条小溪，由科考站的工作人员控制距离，以防不测。神农架虽然地处湖北，这里的金丝猴却叫川金丝猴，与我们在云南拍到的滇金丝猴相比，颜值要高很多。 日光浴 母子 这只老猴看起来有点凶，一副王者姿态。但科考人员说，金丝猴群并不是由一个猴王垂直控制的，而是若干个有妻妾子女的家庭组合起来的，其中也不乏丁克族或同性相吸者。这些相对温和的猴群居然是濒危动物，可能是由于它们过于讲究“绅士风度”，不太符合丛林法则吧。 神农谷

据说神农谷是神农架景区最美的地方，但山谷中云雾缭绕的景象并不容易被捕捉到。我们在这里逗留的时间最短，还算抓到了一个瞬间。这里颇有些“只在此山中，云深不知处”的意境，不知上古时期的神农是否真在这样的深谷里尝百草。传说中神农曾在此地“架木为梯，以助攀援”，又“架木为屋，以避风雨”，最后“架木为坛，跨鹤升天”。这大概就是神农架名字的源头吧？

坐看云起时 结束这次旅行的时候，看到长江探索号总经理的一首临江仙，放在这里作为本文的结尾：

山城灯火涪陵洞，瞿塘晓月长风。巫山云雨醉朦胧。襄王春梦里，神女画屏中。

大坝归来寻药圣，碧泉幽壑神农。游轮溢彩烛摇红。临江斟美景，把酒胜仙翁。