非洲故事（七）马赛马拉草原（上）

呦呦鹿鸣

　　我不知道该用什么文字来描述马赛马拉草原，像天空一样高远？像海洋一样辽阔？像宇宙一样博大？这些经常在书中看到的词句太过俗套，表现不了马赛马拉草原带给我的震撼和感动！

是的，是感动！当我行驶在这无边无垠的草原上时，禁不住热泪盈眶。我感动上苍的恩赐，它给了黑非洲这么一块沃土；我感动当地人的自律，它让这块净土免遭污染免受蚕食；我更感动野生动物的繁衍生息，让这个草原保留着鲜活的人类童年的状态。

　　人类的童年时代，地球上有很多野生动物，它们占据着山林和草原，弱肉强食，适者生存，如翘翘板一般维持着生态平衡。然而，野生动物遇到了一个最强劲的对手——人，在人的智慧面前，它们败下阵来，于是，躲避、退缩、让出领地，野生动物种群数量急剧减少甚至灭亡。

好在人类终于怀念童年，怀念人与动物共生共存、和谐相处的那个时代，于是人类开始保护野生动物。

　　肯尼亚是野生动物的天堂，在这个国土面积相当于中国四川省的东非高原之国，散落着大约60个野生动物园，其中有26个是国家级野生动物保护区。

位于肯尼亚东南部与坦桑尼亚交界处的马赛马拉国家公园，被认为是世界上最著名的野生动物保护区，保护区占地面积1800平方公里，由开阔的草原、林地和河岸森林组成，拥有95种哺乳动物和450种鸟类，是动物最集中的栖息地。

　　我们游览了纳瓦沙湖后，入住于埃尔蒙泰塔湖畔的酒店。这是个像花园一样的酒店，空阔的园区内，有青青的草地、高大的金合欢树和华烛麒麟，盛开着各种颜色的三角梅，狒狒在屋顶上跳来跳去，猫头鹰栖息在树枝上，鸟儿在欢快地歌唱，住在这样的酒店，不仅有远离城市喧嚣的心旷神怡，更有与野生动物近距离接触的洒脱畅快。

　　登上湖畔的观景台，可以看到埃尔蒙泰塔湖中一片粉红，那是成千上万只火烈鸟的大集结。火烈鸟的名字源于拉丁语，意为“火焰”，它们喜欢群栖，一群往往上万只，且性情怯懦，一旦受惊，只要一只飞上天空，其余便会紧随其后边飞边叫，恍若天空中燃烧着一片火烧云。为了保护埃尔蒙泰塔湖的火烈鸟，当地政府规定只许远观，不能靠近，我们只能从长焦镜头里看到它们嬉戏飞翔的颯爽英姿。

　　告别美丽的埃尔蒙泰塔湖，我们前往马赛马拉草原，开始心仪已久的野生动物追踪。

敞篷越野车继续跑在坑坑洼洼的土路上，灰尘依然弥漫得像沙尘暴，但车路两边偶尔出现的斑马、跳羚、狒狒、疣猪让我们兴奋不已，倒也消弭了颠簸的感觉。走过近一小时的土路后汽车驶入大道，两边的风景依海拔的改变而变化：有苍茫的土黄色的非洲稀树草原，有像我国湘西一样绵延起伏的绿色丘陵，有像欧洲瑞士一样碧绿的草地、雪白的羊群和点缀其间的红色洋楼，我们笑说一天游三洲，三洲景不同。

走过大道后又走土路，这路烂得更厉害，我们如坐过山车一样左摇右摆，终于摇到了马赛马拉国家公园，入住于丛林酒店。

　　这是仿照当地人居住的茅草房建的酒店，在茂密的丛林中，一座座尖顶如斗笠状的房子藏匿其中，显得既原始又新奇。进到屋内，倒是与国内快捷酒店标准间并无区别，两张单人床，独立卫生间，床上挂着蚊帐，床单被子都很干净。只是因为用电困难，没有烧开水的水壶，自己带了也不能用，否则会引起停电。

用过午餐并稍事休息后，我们进入马赛马拉国家公园。

　　因为还未到旅游旺季，草原上车不多，前前后后就十几辆，都是敞篷越野车或跑车。国家公园内是严禁游客徒步的，所有人都得呆在车上，从车窗或敞篷车顶观看动物。过去曾发生游客擅自下车而被动物伤害以至死亡的事件，为此政府加强了这方面的管理。

我们在纳瓦沙湖和途中看到的动物，都是零零星星、一只两只的，在保护区看到的却是一群一群的，有成群的角马，成群的斑马，成群的疣猪，成群的羚羊。我们分不清瞪羚、跳羚和转角牛羚，看到尾部有m型白毛的，便叫它“麦当劳”，保护区内“麦当劳”最多，成群结队的在草原上奔跑。

　　也许是审美疲劳吧，我们逐渐对这些频频出现的动物不感兴趣了，而是渴望看到从坦桑尼亚迁徙到马赛马拉草原的成千上万只动物，渴望看到非洲五霸。当地导游告诉我们，现在我们才进入到保护区的一角，那些雄伟壮观的场面，留待明天进入腹地欣赏吧！

　　返回途中我们参观了一个马赛人的村庄。马赛人是东非的土著民族，人口将近100万，现在还保持着传统的生活方式。他们的服饰以红色为主，房子以牛粪和泥垒墙，上盖铁皮或茅草，中间仅开一小门，须低头才能进。村庄用带刺的灌木围成一个圆形篱笆，里面养着很多很多的牛，他们的食物便是牛的肉、奶和血。

　　马赛人是游牧民族，骁勇善战，却从不射杀野生动物，他们崇拜牛，视牛群为生命，晚上甚至与牛同居茅舍。

我们去的村子住着一个马赛人家族，有一百多人。刚走到村前空地，就走来一队身披红色披风，手持一头粗一头细的木棍、踏歌而来的马赛男人，领头的年纪已很大，头戴高耸的羽毛头冠，该是村庄的族长之类。他们友好地和我们打招呼，然后又蹦又跳地唱着当地的歌，唱完一曲后围上来与我们合影。我们拿出准备好的清凉油、风油精分送给他们，他们热情地簇拥着我们进入村庄。

　　村子里孩子很多，马赛人是准许一夫多妻的，一个男人可以多至十几个孩子。比孩子更多的是牛，一大群一大群地站在村子里，一群有五六十头。村里没有路，所有的空地上都覆盖着厚厚一层牛粪，空气中全是牛粪味。低头进入茅屋内，见十几平米的房子分成几块，中间是火塘，周围是老人孩子睡觉的地方，里屋是夫妻的卧室，都没有床，只垒了一层高出地面的土坯，上面垫着一床旧的毯子。

　　马赛人带着我们参观完一间间屋子，又热情地为我们表演钻木取火，当经过摩擦后的木块冒出丝丝青烟时，他们点着自卷的烟吸起来，满是汗水的脸上得意洋洋。

　　离开村子时，几个穿着传统服装的女人追上来，向我们兜售她们制造的工艺品，看来，现代商业气息已渗入到这个原始村落了。

生而自由的马赛人，却夹在传统和现代的门缝中，是该给他们设立保护区，让他们继续过游牧民族的生活呢，还是拉着他们离开带刺的灌木篱笆，融入现代文明呢，这是社会学一个两难命题。

不管它了，明天去看非洲五霸去！