2023年塞尔维亚-波黑-黑山-阿尔巴尼亚行（下）

立历在目

斯库台湖是巴尔干半岛最大的淡水湖，从地图上看湖呈枣核形，长轴平行于亚得里亚海，距海大约12公里。斯库台湖原为海边潟湖，经年的地壳运动和泥沙堆积变成了内陆淡水湖。湖长约40公里，宽约6～12公里，湖面水域随着季节变化会增大或缩小。湖的西面、西北面山岭陡峭，东面为平原，注入湖的河流有六条之多，有着大片栖息几百种鸟类的湿地和小岛，形成整个区域绿肺效应。黑山和阿尔巴尼亚一段国境线穿越湖面，其三分之二的水面和北部、西部属于黑山，三分之一的水面和南部、东部属于阿尔巴尼亚。

我们住在斯库台湖东南部水边的一个度假村，这里是湖边一大片如茵绿草覆盖的湖岸，有房车营地，旅馆和度假屋。度假村门口有个木屋是前台，漂亮的姑娘们热情的迎接我们，并带我们去看房间。旅馆是个两层楼，一层设有供房车旅客使用的厕所、浴室、洗衣房之类的公共区域，我们住在二楼。房间不大，设计用心的把空间使用最大化而保证客人的活动需求。有点像日本的旅馆。

度假村在湖边有酒吧餐厅，还有吊床、沙滩椅，有一个木栈道深入湖中，供客人游泳和划船使用。岸边有出租船业务。这里是游客最喜欢呆着的地方，坐在露天餐位，聊天，看日光一点点变化，享受悠闲时刻。

我们先喝点咖啡和果汁，之后点了正餐。因为巴尔干餐馆的菜量都比较大，口味也偏咸，所以我们一般都会点两个主菜一起分享。斯库台湖区域物产丰富，蔬菜水果品种不少，鱼也很多。巴尔干半岛烧烤应该是他们最主要的烹饪方式。我们品尝了新鲜的烤鱼和烤海鲜拼盘，味道十分鲜美。服务员很热情友好，饱餐之后叫上点甜品，欣赏夕阳之美。

愉快的一个下午，我们结账回去休息。这时候服务员给我们端来一人一小杯透明的烈酒，这是本地风俗，每个客人都有。“Raki”是阿尔巴尼亚的传统果酒，一般是葡萄酿制，非常烈，餐后赠予的这杯酒是他们尊重客人的一种风俗。据说当地人都是一口闷这一小杯，大清早也可以就着咖啡来一杯。我们四人组里会喝酒的说挺好喝的，香醇，我这一滴倒没敢品尝。

傍晚问前台要的毯子没有送到房间，午夜觉得有点凉，于是下楼去要。餐馆酒吧已经打烊，房车游客也都收摊睡觉了，院子静悄悄的只有虫鸣。前台没有人，服务到十点，我正发愁度假村门外走过来一个姑娘，我们俩语言不通，但她知道我在寻求帮助，很着急的转了几圈，跟我连说对不起走出门外。原来她是下班了，要搭车回家，不能久留。这时院子里走过来一个看上去十八九岁的青年，用英语问我要帮忙吗？我说我需要两个毯子。他迟疑了一下就拿了一把钥匙带我去了旅馆皮草间。一路上他问我是哪人，叫什么，还一脸专注的跟我学了几句中文。给我拿好毯子，他就腼腆的跑开了，夜色中传来他喊我的名字，用刚学的中文说：晚安～。

月光如水，夜风温柔，世间的美好汇聚在此处、此刻，我有幸感受到了。旅行除了看风景以外，遇到些有趣的、可爱的人也是一个特别的收获。

第二天一早到餐厅吃早饭。早餐是固定几种搭配。按照服务员热情的推荐我们选择了阿尔巴尼亚特有的白豆汤，搭配煎烤的鸡蛋、香肠和培根，还有松软香甜的手工面包，果然我们吃的赞不绝口，特别是白豆汤，大大的软烂的豆子和橄榄油烹炒的洋葱、西红柿、香芹以及一些香草配在一起，回味无穷。早餐厅是个廊子，吃饭的时候檐下的燕子飞来飞去，叽叽喳喳，让我想起了颐和园的雨燕。据说它们每年都要飞越万里到非洲过冬，不知道这些是不是也到过我们的家乡呢？

对于美丽的斯库台湖我们用与她相守一段温柔的时光来亲近，时间虽不长，但那些如棉花般的轻云，那些魔术般变换的光线，那如调色盘般的彩色的湖水，还有随着涟漪摇曳的水草，都羽毛般轻抚我们的心怀，如絮语一样在耳边念下诗歌，这一切都刻在了我们的记忆里，无论何时想起心中都一片温柔美好。

在黑山到阿尔巴尼亚的路上我们安排了去斯库台湖的马蹄湾观景（Pavlova Strana）的行程，因为坑爹导航总导小路，又担心入境阿尔巴尼亚不顺利，所以半途放弃了行程。对后来旅行者我的建议在黑山那边的斯库台湖国家公园还可以玩几天，不光有湖光，还有山色，可以去徒步登高，也可以划船垂钓，全方位感受这个美好的所在。

一早恋恋不舍离开美丽的斯库台湖我们前往塞尔维亚西南部的乌瓦茨特别自然保护区。穿越边境进入黑山时候又遇到最严格的入境检查，两个警察态度很温和，但还是用仪器探测了我们的白龙马。过境后就离开阿尔巴尼亚了，短短旅行虽然不能深刻全面了解这个国家，但我们所到之处都感受到了老百姓的质朴和友好。读万卷书，还要行万里路，只有走出去亲眼看一看，才可以识别碎片化信息的真假，才可以消除偏见，让自己的心更加宽广。

我们路过黑山首都，走马观花看了看。据说这是个最没有存在感的首都。其实首都波德戈里察建成也有800年历史了，不过战争摧毁了一切。基督复活教堂也是近二十年建成的。

千禧桥跨越的是发源于黑山北部山区的一条长约113公里的河流Moraca河，她向南注入斯库台湖。这条河有着松绿石一般色彩的河水，我们沿着河一路向北，风光无限。

Morack山脉和Sinjajevina山脉之间的峡谷底部流淌着Moraca清澈的河水。沿着修建在河谷中的公路驶入Moraca河峡谷，两岸的山石格外险峻，下切的深谷像造物主刀砍斧切而成，裸露的大片山岩上的松树如山水泼墨画一样被挥洒其上。

Moraca峡谷长35公里，最深达1000米，虽然规模要小一点，但并不亚于杜米托尔国家公园的塔拉河峡谷的壮观景色。沿途会有车跟我们一样被吸引，停下来欣赏。

巴尔干半岛有很多古老的修道院，跟教堂不同，它们是神父修行和学习的地方。此行的一大部分人文景观我们选择了一些在塞尔维亚南部和黑山北部的几个古老的修道院去游览。

Moraca修道院就在在Moraca峡谷边，崇山峻岭之中小小的她，对于巴尔干半岛有着十分重要的纪念意义。修道院是由尼曼雅王朝的创始人斯特凡·尼曼雅的孙子普莱斯·斯特凡于1251-1252年修建，至今仍较完整的保存。传说修建时使用了几十公里以外的一种黄色的岩石，是靠居民排成长队接力传递运输而来。

修道院里有一座现代纪念碑，分三个时代1875-1880年，1912-1918年，1941-1945年记述。看不懂文字，但知道这对应的是三个时期：塞尔维亚和黑山在巴尔干民族起义反对土耳其的统治寻求独立，两次巴尔干战争和第一次世界大战，第二次世界大战。这是这个地方民族独立经历的重要纪年。

也许是我们对杜米托尔国家公园太过喜爱，坑爹导航又把我们带进了山间高原，如果不是对是否能够顺利到达目的地的担忧，这一路的风景真的太美了，值得流连。绿色的草原起伏，野花遍地，牛羊成群。

路边掠过“Stecci”的路标，这是2016年被评为世界文化遗产的斯特茨奇大型中世纪墓葬群的标志。这在巴尔干半岛非常多，尤其在西塞尔维亚和北黑山分布密集，可以追溯到12世纪。遗迹主要是不同形式具有独特雕刻装饰图案的墓碑林。这些浮雕的象征、宗教意义和日常生活场景，都是中世纪文化宝贵的记录。因为赶路我们没有深入去寻找。

冲上一个缓坡坡顶，映入我们眼帘的是一个中间雀蓝边缘奶蓝，如一颗猫眼宝石，又如一只娇媚的蓝眼睛的湖泊，她就这样镶嵌在翠绿的草原无边旷野之中，突如其来的击中了我们的心房。随着我们驶下缓坡，停下车，终于确认那片蓝色是真实的存在，而不是梦幻。

走上路边的山坡，风把草在我脚边吹伏，一直绵延到山丘的尽头。蓝眼睛湖就在脚下，看云舒云卷，斗转星移。

旅行的惊喜经常会出现在你彷徨、沮丧、焦虑之时，它让我们相信，其实可以放轻松，所有的一切都是最好的安排。

再次经过塔拉河大桥，穿过边境线，我们告别黑山又回到塞尔维亚。路边远山上有一个十字架，走到跟前发现，这里是我们准备游览的米列塞瓦修道院背后的山峰。

这个修道院有很大的停车场，停车场前有一个雕塑。这应该是一个旅行团经常光顾的景点。

塞尔维亚文化之旅最重要的一环就是参观以世界文化遗产的中世纪修道院为代表的修道院和教堂。想更好的了解这些宝贵的遗产就需要先了解一下相关的历史。

公元八世纪维斯拉夫（Višeslav）建立的塞尔维亚公国以及Vlastimirović王朝是塞尔维亚民族历史的开端。在东罗马的影响下信仰东正教。塞尔维亚最古老的教堂之一神圣使徒教堂就是始建于那个时期。

斯特凡·尼曼雅1113年出生在现在黑山首都附近一个塞尔维亚大公国的贵族家庭里，创立了历史上鼎盛的尼曼雅王朝（Nemanjić dynasty）。尼曼雅王朝的徽号是红色盾牌上的双头鹰纹饰，这在塞尔维亚今天的国徽和国旗上依旧使用着。斯特凡·尼曼雅被后世尊称为斯特凡·尼曼雅一世，他将塞尔维亚东正教定为国教，并修建了多座著名的修道院。传位之后他做了一名修行者，去世后葬于斯图代尼察修道院。

斯特凡·尼曼雅一世的三子17岁就去希腊做修道士，回国后创立塞尔维亚东正教会，后世尊称圣萨瓦，他编写了第一部宪法，创立了塞尔维亚中世纪文学流派。他逝世后葬于米列塞瓦修道院，但在数百年后的1595年奥斯曼帝国入侵后将他的遗骸挖出带到贝尔格莱德焚烧。1895年为纪念圣萨瓦，塞尔维亚东正教会在圣萨瓦遗骸被焚烧的遗址建造了圣萨瓦教堂。圣萨瓦教堂是世界上最大的东正教堂之一。

1371年9月，尼曼雅王朝覆灭。之后拉扎列维奇王朝接手。1389年，拉扎尔大公率联军与奥斯曼土耳其帝国展开“第一次科索沃战役”。最终奥斯曼土耳其帝国的苏丹被刺杀，拉扎尔大公被俘后被斩首。拉扎尔大公喊出的“4C口号”——Само слога Србина спасава（西里尔文，意为：只有团结才能救塞尔维亚人），至今仍标志在国旗上。将士们抢回了他的头颅，葬于拉瓦尼察修道院（Ravanica Monastery）。

拉扎尔大公的妻子米莉察大公妃（Milica）摄政至1393年儿子斯特凡·拉扎列维奇成年，之后作为修女终老，葬在由她主持兴建的柳波斯尼亚修道院。

米列塞瓦修道院建于1234年，是尼曼雅王朝国王斯特凡·弗拉季斯拉夫修建。塞尔维亚东正教第一任大牧首圣萨瓦长眠于此。教堂中的壁画绘制于13世纪，16世纪又覆盖了一层，这让美妙绝伦的中世纪壁画逃过了奥斯曼帝国统治时期的破坏，在今天可以让我们一睹风采。最著名的白色天使壁画被誉为欧洲中世纪最伟大的杰作之一，天使的面庞美好眼神柔和，饱含情感。

教堂内不能拍照，从门廊的壁画可以看出这些壁画的美妙。也可以看到墙上斑斑点点凿刻的破坏痕迹。人可以克服一切困难创造最完美的艺术品抚慰贫瘠困苦的生活，也可以破坏、盗窃发泄仇恨、对立和获得金钱，就是这样磕磕绊绊走到今天和明天。

这棵树生长在修道院废墟的墙壁上，在1863年最后一次翻修中移到门口，成为修道院门廊的象征。

我们在去河中小屋的路上是第一次参观修道院，初识还不太了解这些建筑和历史。那是建于13世纪的拉查修道院，是国王出资修建，人称“国王的礼物”。实际上修道院几经损毁重建，建筑基本都是新的，但围绕她的故事却颇为精彩。从鼎盛时期僧侣们翻译古希腊文，到手抄经典著作，保护了塞尔维亚古老的语言。

不少居民来修道院外接圣水。

我决定到塞尔维亚旅行的起因是看到一张乌瓦茨峡谷的照片。美好的东西得来都不会太容易。我们先前往峡谷边山坡上的小木屋别墅，坑爹导航一个劲把我们往陡坡路、弯道路、石子路、砂石路、块石路，长满荒草只有浅浅车辙的路上引，白龙马笨重的身躯在此艰难腾挪。整个峡谷上部都是高山丘陵，从山脚下的谢尼察镇上山，树木垂直分布明显，高处是开满野花的草甸和一簇簇白桦林，风景如画。只是我们无心欣赏，司机驾车腿都要抽筋，我们看路脖子都要脱臼，好不容易遇到一位遛狗采花的农妇，用词不达意的英语给我们指路，指的我们也是一头雾水。我们甚至都要放弃住在山上，准备返回镇子。好在历尽千辛万苦还是到达了山顶上的小木屋民宿。

四个小屋我们住两个，另外一个住着一对来自荷兰的老夫妇。他们是来观鸟的。晚上两人一个看电脑一个看书，就这样在这个世外桃源静静相守。

一早跟随荷兰老夫妇的车先到离我们近的这边观景台。停车之后要走一段烂泥路，无人的保护区，树木都是很原始的状态。

我们走到Vintage观景台上荷兰老夫妇已经拿出长焦镜头和望远镜准备观鸟。我们看到乌瓦茨峡谷的第一眼就开始哇哇的失语了。老夫妇笑了，夸张的哇唔了一声，他们十分理解我们这惊艳的第一眼。

乌瓦茨峡谷是一个很长的壮观的峡谷，位于兹拉提博山和兹拉塔尔山之间，乌瓦茨河深嵌在峡谷中，翠绿晶莹。此处是石灰岩喀斯特地貌，岩石特性和长期的溶蚀造就了观景台这一段峡谷中分布了连续15个180度的蛇形河湾，世界罕见。乌瓦茨峡谷是欧洲著名的观鸟胜地，巴尔干稀有的展翅可达三米的濒危格里芬秃鹫隐居于此。还有八十多种稀有动物栖息在整个保护区，很多摄影师都前来蹲点捕捉精彩瞬间。世界各地都有观鸟群体，能够到此地蹲守也是令众多鸟友羡慕的事情。

驱车前往峡谷对岸的观景台，我们总结了经验，抛弃导航，只走山上唯一的铺装路，无论怎么绕都会回家。因为山上散落着一些民居，这些人总要到镇上去吧。事实证明我们的决定很正确，一来二去摸清了峡谷的路线。

峡谷宽阔处变成了一个湖，垂钓划船，会玩的爱玩的人在此很是爽利。

峡谷之上的山坡也是明信片一样的风光。

观景台小小的柴门，乡野的味道。在此遇到十几位来自湖南的中国人，他们几辆车一起搭伴旅行，对我们四人组表示了钦佩。有人看到我们说终于可以跟陌生人说国语了。异国相遇，很是亲切。

观景台很小，好在也没几波游客，碰到的人也都非常友好耐心的等着前面的人欣赏够了风景再上观景台。人烟稀少，在路上我们再遇到这些人都会开心的互相挥手打招呼。

这一侧的景致也很漂亮，云影飘忽，给峡谷投上变幻的布景，美的不真实。

峡谷里的游船小虫子一样。

黄昏时倦鸟归巢，一个接一个的谨慎的擦着水面飞到陡峭的岩壁休息。我用我的数码照相机凭借手动调节勉强拍下了深谷中优雅滑翔的灰鹳和格里芬秃鹫。如果用上好的长脚焦机那该是多么美妙的画面啊。

也算看了一个马蹄湾了。下去就是游船码头。不过我们觉得俯瞰峡谷才是最佳角度。

一天的游玩心满意足，暮色四合中，远处峡谷升腾起白雾，那里花草树木和动物们都该歇息了，日复一日，生生不息。半夜醒来看到窗外星汉璀璨，可能是有薄雾的缘故，给星星都加了柔光镜，每颗星星看起来又大又亮。等我拿出相机和三脚架准备拍星空时，他们就全钻进了云雾之中，也要盖被睡觉了啊。看到了就好，乌瓦茨给予我们太多的震撼，太多的美，已是完美。

离开乌瓦茨峡谷我们此行的自然风光游览算是圆满达成，之后我们开始了人文景观游览。索泼查尼修道院在塞尔维亚南部城市新帕扎尔郊外，是我们此行距离科索沃最近的地方。新帕扎尔Novi Pazar意为新巴扎，人称小伊斯坦布尔，城市面貌有浓郁的伊斯兰风情。在Exchange我们换了第纳尔，去了超市采买。和大多数塞尔维亚城市不同，这里的妇女基本都包着头巾，小街区里院子里面的妇女甚至都戴着黑色的面纱。

我们游览的几个教堂选址和修建都有其特色。一般都选在风景秀丽的山谷之中，一条小河蜿蜒流过。都有宗教建筑+防御工事的建筑布局，这也是常年的战火中演变而来的一种特殊的建筑格局。

索泼尼查修道院的主教堂外观非常简朴，修旧如旧的方法让修复后的废弃教堂最大限度保持了原貌。不同时期修建到部分体现出拜占庭文明和西方文明交互。跟其他大一些的教堂一样，这些建筑的顶子都是黑色的铅顶，因为铅熔点低好塑形耐腐蚀，不过因为价格较贵只是用于重要建筑屋顶。教堂内部有着非常华丽的湿壁画，色彩浓郁，形象生动，以圣母升天图为最佳，一幅画里面有逾千人物。这些绘制于1270-1276年的壁画在今天看来都有很高的艺术价值。

神圣使徒修道院位于新帕扎尔市边缘，是最古老的修道院之一，也是我们所见离现代城市最近的中世纪修道院。始建于四世纪，一直发挥重要作用直至12世纪。据说尼曼雅一世在此结婚，儿子在这里洗礼。现存只有一个简陋的教堂、钟楼和围墙废墟。被墓碑包围的教堂，尽显沧桑。

侏儒柱修道院和索泼尼查、神圣使徒修道院共同入选世界文化遗产。主教堂圣乔治教堂建于1170-1171年，有着古罗马和拜占庭风格相结合的特色。据说由尼曼雅一世修建献给圣乔治，感谢他把他从地牢里救出。

很小的一个小教堂里面也全部是壁画。

斯图代尼察修道院是塞尔维亚东正教最重要、最有价值的修道院，是世界文化遗产之一。修道院是中世纪塞尔维亚王国创建者斯特凡·尼曼雅一世在1190年退位后成为修行者时修建，并与妻子长眠于此。

前往修道院的11公里山路盘旋，这是个山中幽僻的所在，一条小溪在葱郁的树木和青翠的草坪中一刻不停的冲泻而下。这真是个心灵可以最为空净，心绪可以更接近神明的地方。

教堂的建筑是我们这次旅行所见最为特殊的。主体建筑是白色大理石建成的圣母教堂和后来接建的黄色砖石前厅。其建筑形式为莫拉瓦建筑风格奠定了基础。这种风格是由拜占庭风格演化而来，取名来自塞尔维亚南部莫拉瓦河。平面成三叶草形状，中殿两侧设有半圆形筒仓一样的祈祷室。外立面会有繁复的装饰。

教堂里面有闻名于世的13-14世纪时期的拜占庭风格湿壁画，绘制于1208年的耶稣受难图，尤为吸引人的目光，堪称塞尔维亚中世纪艺术作品的精华。整个教堂从墙壁到穹顶都绘制了不同故事的壁画，虽然已经残破，但仍可以看出全盛时期的风采。湿壁画总体呈现一种庄重的深蓝色，据说这是拜占庭蓝，当年比金子还贵的颜料。人称圣西蒙的斯特凡·尼曼雅一世的画像中他白色长髯及胸，平和的面目，双手摆出一个请的姿势。圣萨瓦则灰发灰色长髯，手持经书一身儒雅。

教堂前总会有一棵树，让建筑充满灵气。

旁边国王教堂规模不大，内部正在维修，工人在描画修复700年前的壁画。

圣母教堂罕见的由白色大理石堆砌，在进入中殿的大门以及外窗处都有极为精致的石雕，内容为动物、植物和圣徒、天使。

狮鹫格里芬是希腊神话传说中的神兽，王中之王深受欧洲王室的喜爱，这个门楣两侧的雕像的照片成为塞尔维亚中世纪世界文化遗产的宣传图片。

像狮子的门墩。

日查修道院虽然不是世界文化遗产，但也是塞尔维亚尼曼雅王朝时期重要的修道院之一。它由斯特凡·尼曼雅二世和圣萨瓦于1207年开始兴建，前者在1217年在此加冕。此后有7名中世纪塞尔维亚国王在此加冕，因为如果没有在日查修道院涂油就不被人们承认是国王。

修道院被损毁严重，现在大部分建筑物都是近年修复的。主教堂曾经粉刷成大红色，现在这样的古朴不知道是没完成还是有其他用意。整个修道院看起来是正在使用的，修女或者其他人都忙着手头的工作。塞尔维亚多数人都是虔诚的教徒，他们会认真的站在教堂里听讲和祈祷，有的人坐在椅子里手臂搭在高高的椅背上满脸痛苦。他们进出教堂会亲吻大门，甚至亲到滋滋作响。修道院是他们的精神家园。

使用彩色砖石拼成繁复的图案，因为现代工艺，把拉莫瓦风格推到了一个新高度。

水井旁设有亭子，亭子穹顶也有壁画，在我们看到的教堂里面显得很华丽。

沿途路过温泉小镇，我们在市中心停车溜达了一圈。小镇不少关于水的雕塑，很有想象力和美感。

爱心桥有一个美丽凄凉的传说，两情相悦的一对情侣在男子从戎远离家乡而分开，一个在外变了心，一个守在家乡相思成灾郁郁而终。之后有个风俗形成，女孩子们在这座那对情侣最初邂逅的桥上用同心锁锁住爱情。

把男友名字写在锁上，钥匙丢进河里。这世上女多痴情，希望爱之桥，爱长久。

从温泉小镇出来不远有一个枪膛纪念碑。导航又一次把我们导进密林中，泥泞的道路，有的地方要拂开树枝才可通行。终于到了山坡上，空无一人的草坪上静静矗立着一组纪念雕塑，一串串准星，仿佛射向远方的枪膛。下到公路的石块铺装路路不宽，有浅浅的车辙，我们边探路边下山，好在白龙马的通过性不错，跨过沟沟坎坎上了公路。回头看正确的线路其实应该是停车在山下从这条块石路步行上山。

柳波斯尼亚修道院建于1388-1405年间，名字的意思是“爱之地”。传说是拉扎尔王子和米利卡公主第一次见面的地方。修道院群山环抱中遗世独立，雨雾飘渺，像是飘向遥远的百年前的思绪。

修道院教堂里面很多修女，给一些女士做介绍和售卖宗教物品。修道院建筑属于莫拉瓦风格，主教堂外墙华丽的装饰和窗口装饰的繁复的花卉和几何图案都在我们所见的修道院建筑中属于罕见。这是建筑细节最打动我的一个修道院。

上部的玫瑰窗华贵典雅。

下部的柳叶窗和双开窗则透露着严谨和质朴。

繁复的镶嵌雕刻在被破坏的斑斑点点的痕迹中透出沧桑的美感。

从修道院返回公路的山路上正在抢修塌方路段，我们等待了有半个多小时才可以通行。连续的降雨让此地自然灾害频发，我们的经验判断决定还是不去葬有拉扎尔大公头颅的拉瓦尼察修道院和葬有拉扎尔大公的儿子斯特凡·拉扎列维奇的马纳西加修道院。虽然前者是建于1375-1377年间的莫拉瓦建筑风格的开山鼻祖，后者是建于十四世纪塞尔维亚防御城堡最完整、最雄伟的一个修道院，但安全第一，我们决定取消行程一路前往贝尔格莱德。

事实上我们的判断还是正确的。走在路上就发现路边的铁路两侧低洼处已经是一片湿地一样的模样，西莫拉瓦河水涨的很高，翻着泥浆的水流湍急。在我们准备上A5高速的时候，看到警察把警车横在路口，上前询问警察说要从右边绕路。另一条路是穿越村镇的国道，此时已经塞满了车流，路边不少警察在指挥交通，看来灾害还是蛮严重的。我们分析了地图，前方高速穿越了几条河流转弯汇集处，有很多池塘（Bare）和小湖分布，一定是个低洼处，并出现了水灾。如果绕过这一段在镇子北面也许高速可以通行。带着试一试的态度我们惴惴的缓行。这时前面的红色大货车停了下来，坐在比我们头顶高出不少的驾驶舱里的司机跟对面的大货车司机交谈了一会，经验判断他一定是在问高速封闭的状况。我们决定跟着他走。庆幸的是他走的路跟我们准备试一试的路线完全一致。终于走到了A5高速平坦宽阔的大路上，我们飞奔向贝尔格莱德，而前方的天空已经开始放晴。