2023年塞尔维亚-波黑-黑山-阿尔巴尼亚行（中）

立历在目

三年多前的旅行我们游览了克罗地亚著名的亚得里亚海边明珠古城杜布罗夫尼克，当时就很想到黑山科托尔古城游玩。这次旅行在对杜城的美好记忆上对于科托尔有了很多期待。我们住在位于科托尔和佩拉斯特古城中间的Dobrota镇一个有着绝佳海景的别墅公寓。店主是一位家在贝尔格莱德，生意在此地的女士，看到我们塞尔维亚的车牌她很开心，热情的向我们介绍她的家和她的生意，介绍这里景点和特色餐厅。她的民宿公寓内部装修的非常温馨，设施齐全。关键是阳台上的景观就像德国小镇哈尔施塔特一样，童话般的美丽。中午远远能看见邮轮停靠，而晚上它们会缓缓开走。

科托尔峡湾富于变化曼妙的海岸线上分布着许多未经破坏的小镇子，在峡湾一侧的尽头坐落着科托尔古城。这是一座地中海沿岸完整保存了中世纪城市原貌的古城之一。古城起源于公元前3世纪，曾被东罗马、拜占庭、塞尔维亚、威尼斯、奥地利等王朝和帝国占领，因此呈现多元文化特质。她拥有古城和城墙两个世界文化遗产。我们游历过的克罗地亚古城杜城作为《权利的游戏》的取景地，其规模更大，建筑更雄伟。科托尔古城在规模上略逊一筹，但她以其特殊的地理位置而别具特色。她背靠陡峭粗粝的圣乔尼瓦山，面朝碧波微澜的峡湾，山与海相互映衬，绵延如屏风般的山脉更加险峻，翠蓝软玉般的海水愈加旖旎。科托尔古城依山而建，拔地而起，在山顶有16世纪的堡垒，在山腰有圣母救赎教堂，长4.5公里、最高20米的古城墙将古城环抱。

第一天我们先夜游科托尔古城。科托尔古城正门面朝大海，又称“海之门”。入口门楣上雕刻着醒目的“21-XI-1944”，这是铁托率领军队从德意入侵者军队手中夺回科托尔的时间，上面还镌刻着铁托当时说过的一句铿锵之言：“不是我的，我不要，我的，你休想拿走。”这是一个不结盟的独立国家该有的信条和准则。

武器广场上科托尔地标式建筑是始建于1602年的钟楼，几经地震损毁重建，到如今变成兼有巴洛克和哥特式风格的模样。钟塔下方是耻辱柱。

圣特里普纳天主大教堂被认为是亚得里亚海岸最古老最美丽的教堂。它由石灰岩石打造，修建于1166年，是双塔哥特式建筑。地震、火灾等等灾难在这座建筑上留下了痕迹，并不对称的双塔，记录了世事之艰难。

在科托尔古城中漫步，就像行走在露天博物馆一样。古城街巷被时光打磨的溜光水滑的石板路、古教堂、博物馆、广场、以及古老的建筑门窗、屋顶和门楣立柱上彰显房屋主人身份的雕刻，无不散发着悠悠古韵，在游人低眉仰头之间，拐弯抹角之处都会为之吸引，你只要随着街巷的指引，就会不断的发现岁月留下的光彩照人的瑰丽，仿佛穿越时空走入两千年中的波澜壮阔和缱绻柔情，感受一代代人们对于美好生活的向往和追求。

晚风轻拂，碧蓝的海水柔和的拍打海岸，一天的喧嚣就此沉静，满载游客的邮轮拔锚起航。

清晨静谧的峡湾有着清雅的淡蓝，世界仿佛只剩眼前的美景，又仿佛是可以跨越山海的寰宇。

一早的科托尔港被朝阳勾勒出金边，船只们还没有睡醒，邮轮也还在海上向此地驶来，我们开始了白天游历古城的旅程。经验告诉我们，错峰旅游是提高旅游感受的不二法宝。所有的亚得里亚海岸线上的古城都有邮轮带来众多游客，届时停车场排大队，热浪、人流和车流会让人无法静下心来好好欣赏美景。当然，喜欢热闹的朋友也可以睡个懒觉再去感受一下熙熙攘攘的旅游气氛。

护城河水是碧绿的海水，给几乎与山岩融为一体的古城墙平添一份色彩。

古城门口有专门为流浪猫设置的猫舍，有很多人买来罐头、猫粮投喂。所以古城的流浪猫膘肥体壮，有着跟家猫一样的慵懒的主子范儿。

清晨的街道，还没有熙熙攘攘的游客，工作人员在准备一天的忙碌。

圣尼古拉斯东正教堂建于1902年。这是一个拜占庭风格建筑，山上俯瞰它会有不一样的模样，后面有一个大穹顶，三个穹顶上的十字架，中间的是双十字架为“大主教十字”，边上两个是三个十字相连的东正教特色十字架，表示耶稣被钉在十字架上，略倾的角度表示宽恕。

始建于1195年的圣路加教堂黑色的塔顶在耀眼的阳光中更有味道，这黑色似乎是它在历次地震中依然可以矗立在此的勋章。

科托尔古城墙始建于公元9世纪，是欧洲最古老的城墙之一。1657年科托尔古城利用这个防御体系抵抗了奥斯曼帝国的入侵。

爬到半山腰，在始建于1518年的圣母救赎教堂俯瞰科托尔古城和港口，这里是最佳观景处。

褶皱山如壁画，碧水环绕的红顶古城美轮美奂，圣尼古拉斯教堂很是显眼。

再往上爬一段就可以看到明信片一样的科托尔古城峡湾美景。据说英国诗人拜伦曾赞叹此景是“山海最美的相遇。”

环抱科托尔峡湾的洛夫琴山是黑山民族的圣山。据说有人会在雷暴雨天气登山以求身心净化。开车登上洛夫琴山的双峰之一耶泽尔斯基峰的道路是奥匈帝国时期修建，曲折多弯，在地图上看道路投影就像一把梳子一样都是平行的，折返中爬升的公路很多地方都无法容下两辆车通行。但就是这样的公路上还是有各种汽车、摩托车、自行车行驶。开车的人需要远远观察对行车辆，提前找好会车的地方。白龙马在这种道路上行走优势全无。我们下山就遇到了数辆大巴车和大货车对头无法拐弯造成的拥堵，司机们虽然烦躁但也会自发的下车指挥疏通拥堵。巴尔干半岛的人没有虚伪文化，他们很直接甚至有时略显粗鲁，但非常真诚、善良和务实，这一点感觉跟我们很像。

在山上俯瞰峡湾更觉得此地的神奇。

走上461级台阶，海拔1657米的山顶矗立着黑山人民最爱戴的佩塔尔·彼德洛维奇·涅古什二世的陵墓。他是主教、大公和诗人，他令民族空前团结击败了多次奥斯曼土耳其的进攻，奠定了黑山取得独立主权国家地位的基础。

在观景台可以饱览群山绵延和灵动的峡湾。山下蓝天白云，山上云雾却飘忽不定。看时间我们取消了在科托尔吃海鲜的计划，走进山上的一间餐馆喝一杯咖啡，吃一顿正餐。坐了一会本来的晴天变成了乌云密布，一会雷鸣电闪，暴雨忽然而至。雨雾来去匆匆，吃完饭下山天又恢复了晴朗。现在想起来应该是圣山给登山者净化心灵，就这样巧遇了。

布德瓦老城据说大多数古建都由威尼斯人设计，因此有着很浓厚的古罗马风格，这处老城西北角的塔楼上还依稀可见威尼斯吉祥物飞狮的城徽。老城有几个教堂，古城堡，奥地利兵营改建的博物馆。老城经常举办音乐会，现代生活和古老文明交汇擦出不一样的火花。所以滚石乐队和麦当娜都到此举办过音乐会。

圣约翰教堂是布德瓦最古老的教堂之一，建于7世纪。也是经历了地震灾害不断的修复成今天的模样。

蓬塔圣玛丽亚教堂始建于840年，不起眼的小小的红砖建筑乏善可陈，但当时因为物质匮乏，不同教派的居民都会到这个小屋进行宗教活动，这个关于融合的故事给今天的人们还会带来些启示。

古城南端有建于15世纪的奇塔德拉城堡。

德布瓦夏季平均日照可长达10个小时，真正是阳光之城，因此海岸沙滩成为人们戏水晒黑的理想地。据说还设有裸体沙滩供人们全方位晒黑。不过对于我们这样一晒就黑的人种，这种烈日炎炎的地方总想赶紧找个阴凉地方呆着。

跳舞的女孩雕像和远处老城的剪影组合在一起，如油画般美丽。

佩拉斯特是科托尔峡湾又一处美丽的古城，从高处拾阶而下，从远景看到细节，像浏览一本充满时光年轮的书籍。

古城最高的建筑钟塔正对着峡湾最窄的入口处，遥想千年之前此处浩大的舰队桅杆林立，面对海上隘口士兵枕戈待旦。

古城临水的古建现在多数都成为酒店，游客凭栏远眺青山碧水，抬头看一看嵌入青山的钟塔，喝一杯咖啡或一瓶啤酒，消磨无尽时光隧道中的最为悠闲的一瞬。

回到公寓，在私享沙滩上坐下，看夕阳将绯红投在海面上，青蓝的海水在暗处推挤着那片红色，像顽皮的孩子们快乐的游戏。

一早我们告别温柔的公寓女主人继续旅行。在路上观景台俯瞰了科托尔圣施特凡岛。这个小岛只有一个颈峡和大陆相连，一汪碧水托浮着红顶的建筑，像个遗世独立的世外桃源。小岛早在几十年前就很受名流的青睐，有不少奇闻逸事。可惜岛上的安曼酒店目前关闭，我们也就没有上岛去体验。

我们在黑山的游历暂告一段落，这个美丽的小小的国家给予我们太多惊喜，它自然真诚的力量直达我们心底，令我们心中的小马达又增加了不少动力。

贝尔格莱德机场租车公司属马大叔曾劝我们不要去阿尔巴尼亚，说那里到处都是小偷，警察会敲诈勒索，还郑重其事的在租车单上写下求救电话-192。在国内也听到很多关于阿尔巴尼亚的负面说法，直接把我们的神经绷紧，一直把入境以及之后的旅行想象的困难重重。实际上从黑山入境阿尔巴尼亚是我们经历的最为简单的入境过程，警察甚至挥手催促我们快速通行。

阿尔巴尼亚历史可以追溯到三千年前的伊利里亚人，她的四分之三的国土都是丘陵和山地，大多数人信仰伊斯兰教。进入边境以后看到的景物确有些不同。有一些包着头巾的妇女和清真寺。行驶在向首都地拉那进发的公路上，路边景物愈发城市化。加油站非常多，油价倒并不便宜。据说阿尔巴尼亚有着欧洲陆地上最大的油田，我们在田野里看到过很多废弃的小抽油机和油罐。路边还有很多Lavazh标志，那是洗车房的意思。有趣的是路边时不时就会出现Mish Derri &Gici Fresket的标志，那是新鲜猪肉店的指示牌。这跟阿尔巴尼亚的穆斯林是被奥斯曼统治时期在税费的压力下不得不改信伊斯兰教的历史有关，真正是酒肉穿肠过，佛祖心中留了。

我们在一个加油站加油，那里有装修很好的餐厅和免费厕所。在黑山是很难找到厕所的，每一个停车的地方都会有人类活动遗迹。甚至有一次我们在一个停车点看风景，一辆越野车在旁边等了很久，最后无奈的驱车离开。之后我们才恍然大悟他们不是在休息。所以后来我们也从刚开始的矜持到习惯了席天幕地的原始如厕方式，在进入阿尔巴尼亚之初还有些不大习惯。

首都地拉那是一个彩色的城市，建筑物色彩缤纷，市中心红绿灯是字母“t”。道路两侧店铺鳞次栉比，很多摊位都把商品挂出来，街道充满生活气息，很像我们国内九十年代初拿粮票可以换商品的那个时代。路上白色的公交车是三节车厢的巨无霸。马路上奔驰轿车非常多，这点还曾经有人诟病，说穷人爱面子，全是走私车。其实如果你到过希腊就不会惊讶，会发现那里奔驰车比例更高，无论是破烂的运货车，还是长途公共汽车都挂着三叉星徽。本来奔驰就是真正的汽车王国，丰富的车型服务于普罗大众，而不是狭隘的奢侈豪车概念。

我们住在老城区的中心区域，寻找这间民宿的道路颇为曲折。按导航穿过狭窄而纷乱的农贸市场差点让白龙马崩溃，等走到导航终点却发现停在了一栋楼地下停车库大门口的单行道上。边上一辆车倒车离开后，乘车人下车把拦车石搬回原处。这么彪悍的独享车位我只能献上我的大拇哥。正在彷徨之际后面驶来一辆黑色奔驰，下来一个白t恤壮汉，遥控着打开了地下车库的卷帘门。我立马紧张了起来，下车打招呼准备倒车让路。壮汉走过来用英文问我们是不是在找住宿的地方，我给他看了地址，他说不是这里，然后让我给店主打电话，他来交流。叽里呱啦一通跟店主沟通后，壮汉告诉我怎么走，然后让我们上车，他指挥我们从狭窄的道路退出去。路过他的车还向我们展示他车里坐在儿童椅上的儿子。顿时我紧张的情绪舒缓下来。按壮汉的指示我们到了一个胡同口的加气站，一个老头过来询问，我给他看地址，他转头冲一个岔路胡同高喊几声，应声跑来一个青年，用英语问我啥事，然后带我们走进我们住宿的胡同。一转弯就看到了店主。至此我们彻底放松下来。

我们住的民宿是一栋老楼房其中的一户，两层楼的格局，装修的非常可爱，黄色的外墙，铁栏杆挂着一盆盆盛开的鲜花。屋内也很宽敞，装修的也颇有品味。看得出店主非常努力的做好自己的生意。

我们住的民宿步行到市中心斯坎德培广场用不了十分钟，街上因为周末，换钱店开的不多。我们走过的四个国家货币都不相同，在国内换好欧元，然后要在exchange店里面换取当地货币。换好钱我们就到广场溜达。欧洲城市游从一个广场开始是最好的方法。而广场上的“我爱地拉那”的小品也是这个国家对旅行者发出的最诚挚的问候。

斯坎德培广场上矗立着十五世纪领导民众抗击奥斯曼土耳其入侵的民族英雄斯坎德培的骑像，这是捍卫独立主权的民族象征。双头鹰是斯坎德培的印章上的图案，这个图案也在国旗国徽之上，所以阿尔巴尼亚也称“山鹰之国”。广场曾经竖立过斯大林和霍查的雕像，都在不同年代被推到。

广场有政府机构、国家历史博物馆、歌舞剧院、银行、清真寺和钟楼，还有圣保罗教堂。街头还有手持三八大盖打着绑腿的无名游击队员的雕塑。广场无论是古建还是现代建筑的设计都各有特色。艺术之于欧洲，根深于各个民族的文化。现在欧洲相对贫穷的地区，基本都有着更为悠久的历史和灿烂的古文明。所以肚子可以吃不饱，但格调一直不低。

国家历史博物馆建筑在二战意大利统治时期为警察总局，1981年建成国家历史博物馆。建筑立面上方是一幅名为“阿尔巴尼亚”从古到今民族独立奋斗的群像马赛克壁画，虽然带有强烈的时代烙印，但无论何时，国家强大独立，百姓安居乐业才是人间正道。

彩色的旅游部大楼，还有红色的审计署大楼，出乎意料的用色，彩色城市有个性。

广场东南角是有百年历史的埃特赫姆贝清真寺和钟楼，内部和檐下都有着华丽的雕刻和绘画，夜晚内部灯火通明的时候尤如水晶宫一样美丽。

我们到广场附近BunkArt2地下博物馆参观，这座被废弃的曾经是内政部地下防空洞堡垒如今被改造成了博物馆，展示了阿尔巴尼亚上个世纪四十年代到九十年代末的历史不同方面。展览有图片、有文字、有文物，还有一些艺术作品，包括试听和ai手段，用一种更让年轻人接受的方式尽可能客观的展示一段历史。参观的人以年轻人为主，售票柜台前排着队，墙上阿尔巴尼亚语和英语双语文字体现着博物馆的宗旨：“ALL THOSE WHO FORGET THEIR PAST ARE CONDEMNED TO BELIVE IT.”

耐人寻味的艺术作品。

从地堡出来我们心情有些沉重，人类的前进从来都不是轻松的，甚至颇为血腥。这正是我们需要铭记历史，捍卫正道的原因。晚上我们准备看一场音乐会，多方面体会地拉那人的生活。我们先在歌剧院一层众多餐厅里选了一个露天位置吃晚餐。阿尔巴尼亚的餐食味道不错，甜品也很好吃。餐位随着傍晚来临逐渐满了起来，更多的人是在这里喝一杯酒吃一客冰激凌。他们喜欢坐在一起聊天，享受一天最放松的时光。

音乐会演奏的是音乐剧《阿根廷不要为我哭泣》的主要音乐片段。不同于以往我们看的传统音乐会，这场的指挥身着西装但领带和眼镜框都是大红色，演奏期间会用幽默的话语讲解乐曲，逗的观众哈哈大笑，虽然我们听不懂阿尔巴尼亚语，但能从他们的互动中感受到他们把音乐作为生活乐趣的态度。好像有一些指挥的粉丝在现场，很是捧场。非常令人放松的一场演出。

广场南侧有个下沉式绿草坪，是青年公园，有孩子们踢足球玩耍。向南走是民族烈士大道。路边拉纳河南侧的金字塔形霍查纪念馆是霍查女儿设计的，因为霍查下台而停滞施工。曾经是北约基地和年轻人用来涂鸦、约会和玩耍的废楼乐园，如今被荷兰团队设计成多功能科技艺术中心，利用这个半成品的概念，把塔吊也设计成建筑的一部分，非常有意思。

广场西侧的大街上有很多街头艺术作品，日本艺术家藤本壮介名为“云端”的作品是其中比较有名的一件。它被安置在国家艺术馆门前，展现城市的包容个性。

为了纪念1979年获得诺贝尔和平奖的修女特蕾莎而修建了特蕾莎修女纪念教堂。特蕾莎修女出生在马其顿，但她的父亲是阿尔巴尼亚人，虽然她一直在印度从事慈善事业直到去世，但她仍被阿尔巴尼亚人视为民族的骄傲。“Do ordinary things with extraordingary love.”我们做不了大事，那么就用大爱去做小事吧。

2007年有“千窗之城”之称的古镇培拉特被列入世界遗产名单。古镇的房屋大多建于18世纪的奥斯曼帝国时期，而山上的石头城堡（Berat Fortress）始建于13世纪。我们先上山游览古城堡。因为城堡有居民居住，所以车可以开进古城，真是长在文物里不把文物当回事啊。城堡道路都是石砌，磨的光溜溜，道路坡度也很大，好在白龙马动力强劲，有的车开上去需要往复冲坡。我们停车在城门口，徒步游览。

古堡在围墙上有24座碉堡，内部有20座教堂，现在基本都是废墟。保存完好的有三一教堂、圣母玛利亚教堂，红色清真寺也只剩废墟。

建于13世纪的三一教堂不大，很古朴的拜占庭风格小教堂在山丘之上。

红色清真寺只剩下保卫塔和外围墙废墟。考古学家认为其建设年代在13世纪末14世纪初。即使是废墟的模样，这个建筑的形态比例还是很漂亮。

建于1797年的圣玛利亚升天教堂在1986年改造成现在的奥努弗里博物馆。原教堂的前身是一座建于十世纪的基督教堂。教堂建筑风格属拜占庭风格，又带一些巴尔干的巴洛克风。我们买票进去参观，看后对教堂格局和物品有了一些基本认识，而这里面的展品又都是所有同类物件里面最为精致的。非常精彩的展览。

进入教堂中殿左侧高高悬挂着有着繁复木雕的讲道台，其下部刻有1849年制作者的签名。而右侧为御座，一般是皇帝或首领的座位。往里面走经过穹顶就会迎面看到圣像屏。博物馆里面的圣像屏是十九世纪画家完成的12幅大圣像和27幅小圣像。圣像被镂空雕刻的桃木装饰围绕，展现不同动、植物和人的主题。圣像屏中间是双开的王门，两侧各有一个小门，门后就是圆形的后殿，里面为华盖祭坛，是教堂最神圣的物件。看过这个展览，之后我们再游历其他教堂、修道院就会看出些门道了。

城堡里面的民居，在我们问路的时候，居民会耐心解答。

没戴帽子，在这里花了一千列克买了一顶。这里还有卫生间，门口有收钱的妇女。

纪念品很多本地特色物品，比如白色的圆毡帽。

从城堡下山我们咨询了一位当地居民，这位大叔拿出手机打开导航给我指路，非常耐心。从山后转到山前河边，发现不宽的马路车水马龙。

古堡建在Tomorr山顶，一侧为陡峭绝壁，绝壁之下为奥萨姆河。河上有两座桥。戈里察大桥原来是一座木桥，后来新建了七拱石桥。而另一座为拉索桥。拉索桥靠山一侧桥头正对着依山而建的村落中的一个清真寺，它有个有趣的名字：单身汉清真寺。

山顶是古城堡，山下的民居则依山而建，就地取材，灰泥砖石砌墙，白色的墙体，红色的瓦，二层以上开出多扇长方形的木窗。因为地势的原因房子高低错落密密麻麻挤在一起，细看房子的高矮、朝向各不相同，但远观他们统一的风格让一个村子像一片嵌在山体上的浮雕一样，形成一种特有的几何线条韵律美。整幅千窗之城的画面很是令人惊艳。

从培拉特游玩回到公寓，我们去边上的大巴扎采购。这个集市是在原有的一个古老的大巴扎基础上改造的，有一个大市场和很多小店。阿尔巴尼亚以小的专项商店为主，少有超级市场。小店的好处就是有烟火气。我们去了一个猪肉店，师傅正跟朋友聊天，见我们进来问要什么。他只会说阿尔巴尼亚语，我想起三年多前张一针跟售货员解释鸡翅用了飞翔的动作，于是我用手上下扒拉我的肋骨，师傅立马会意，到后面冷柜拎出一扇连腔带排带五花肉的阿尔巴尼亚风格猪排骨，挂上钩就要给我切半扇。肉食人类就是狂野。我忙按住，说就要两根。师傅还是搭上一块他觉得好吃的部位给我。边上他的朋友笑的打跌，这各说各话还能顺利沟通的功夫着实有趣。

市场里还买了大车厘子和鸡蛋，都非常便宜。在郊区路边摊非常多，应季的樱桃、车厘子、杏、西瓜、西红柿玲琅满目。阿尔巴尼亚的食材味道很像我们小时候吃的味道，蔬菜种类是我在欧洲见到的最多的，黄瓜可不是西欧那种粗大无味的品种，跟国内的很像，脆甜可口，西红柿沙沙的酸甜，猪肉也很香。我们采购的蔬菜一直吃到我们回塞尔维亚，吃到最后还宣布这可是最后一个阿尔巴尼亚西红柿啦！

刚购物回到公寓就开始下雨。正在庆幸好运气，雨就成了冰雹，而且越下越离谱，打的窗子啪啪作响。我们开始担心白龙马变麻子。然而不一会我们发现屋顶漏水了，水滴在床边唱滴滴答。好在我们都在老北京城里住过平房，下雨天铺油毡拿桶接漏雨的功夫久不使用但还在啊。于是花瓶、花盆、雨伞桶，店主精心设计的小物件都派上用场。终于雨停了，还出了双彩虹，玩心太重的我们不管屋里的混乱，拔腿就跑去广场看彩虹。

广场的铺设了红白灰绿等不同颜色的石材地砖，整个广场的地面也不是平的，使广场在强烈的短时降雨后也没有出现一点积水，反而地面呈现出更加华丽的色彩和质感。彩色的城市和街头、河畔艺术性的小品，据说都是得益于地拉那曾任的现在是总理的市长。

回到公寓店主接到我的信息上楼来查看，一个劲道对不起，说这种雹子他也没见过。气候异常不归我们管，吃排骨喝啤酒睡大觉可以有。

第二天一早发现停电了，一度还停了水。我们也就不睡懒觉了，直接收拾行李出发。店主很不好意思，把住宿费退给了我们，不过我们又还回了一半，他挺开心。都不容易，咱们北京人儿局气！

地拉那，有着噪杂的车流却会礼让行人，有着古老的建筑和最时尚的酒吧，有着热闹的大巴扎和安静的教堂，有着太多魅力的城市，我们就要跟她说拜拜了。一早加气站的老大爷已经开始工作，街头匆匆走过举着咖啡上班的青年人，一切从我们车边划过，都成为了美好回忆。

我们下一个目的地是巴尔干最大的淡水湖斯库台湖。路上先看看两个古迹。

罗扎发城堡位于阿尔巴尼亚第二大城市斯库台市西南，历史悠久，可以追溯到公元四世纪。罗扎发城堡建在一个陡峭的山顶上，被布纳河、德林河、基里河环绕，依仗天然地形地势屏障，修建坚固的堡垒。

城堡是一个独立世界，有三进的庭院，由围墙隔开，靠小门联系。穿过小门就会有豁然开朗的感觉。城堡有古教堂，后来改成了清真寺，有仓库、宫殿、水井，带有瞭望楼的城墙沿陡峭的山壁围成一圈。如今全部都是废墟，即便如此也可以看出当年宏大的规模。

一路看过不少城堡，各有特色。这座城堡的特色是她周围的环境，站在城墙上瞭望，可以看见斯库台市红顶的建筑散落在苍翠之中，远山上撒着成片的黄花，青蓝的河水蜿蜒向远方。如此壮观又美丽的地方，谁不愿守护呢。

过去的仓库被建成餐厅，我们进去在观景窗旁的餐桌用餐，让眼睛也饱餐一顿。

在山下买票的时候，售票员大叔问我们是不是中国人，确定后他说中国人是Super Peple。我说阿尔巴尼亚人民也是，他很沮丧的摇头。还笑着把车杆打开让我们走“特殊通道”。很有意思的一个人。

离斯库台湖不远的Mesi古桥由穆罕默德·帕什·布沙蒂于1768年建造，古桥飞架于有着翠绿河水的Kir河，长108米，宽3.4米，有十三个大小不一、形状不同的拱，其中最大的拱在中间，跨度21.5米。这些拱是不同时期因为要削减冬季倾泻而下的支流对桥面的冲击而逐渐增加的。这让桥呈现一种独特的非对称美，像一个3D空间扭转的画面。

古桥桥面是块石砌成，坑坑洼洼，只允许行人通过。古桥旁边有一个现代桥梁，即发挥交通作用，又可以作为欣赏古桥的观景台。夏季可能是河流的枯水期，游泳的人们会找那些最为翠蓝的地方享受。

从周边的游览我们已经看出斯库台湖区域是一个自然环境极好的地方，我们开心的驾着白龙马向她进发。