2023年塞尔维亚-波黑-黑山-阿尔巴尼亚行（上）

立历在目

上一次出国游还是2019年跟闺蜜的欧洲行，三年多了终于可以走出去玩耍，还是有点小激动的。在首都机场出关前一个工作人员问我们去哪，得到答案后表达了羡慕。我觉得没有这么大惊小怪吧？也许是半夜值班这哥们闷得慌。这次我们的旅行目的地是塞尔维亚-波黑-黑山-阿尔巴尼亚，加上上次去过的克罗地亚-斯洛文尼亚-波黑，以及以前去过的希腊，巴尔干半岛大致算游历了一番。很喜欢地中海沿岸的国家，都有着悠久的历史和文明，自然风光与人文并重。

经过九个小时的飞行，我们抵达了塞尔维亚首都贝尔格莱德。出关很顺利，海关一看人太多就直接把人都放行了。在机场大厅自助机很方便用欧元换了三万第纳尔，立马感觉很殷实。出机场有个停车楼，楼下就是众多租车公司的门脸，路边就是公交车站。在柜台取我们租好的车，工作人员是个健谈的大叔，还跟我们说他的中国属相是马。提车小伙也温和有礼，我们为了放行李箱租了一辆奔驰suv，谁知道车行给的同档次车是一辆白色路虎大型越野车。这辆车让我们在整个行程吃了苦也享了福，后来我们给它取了个名字“白龙马”，正好配上我们四人组，你挑着担，我牵着马，一路欢声笑语，开始了我们精彩的旅程。

离开贝尔格莱德一路向北奔驰在欧洲第一大平原潘诺尼亚平原中，那是起源于德国的巴伐利亚高原，流过阿尔卑斯山和喀尔八阡山脉峡谷的多瑙河中游的广阔平原。在飞机上俯瞰我就已经惊叹，无边的绿色原野点缀着少许红屋顶村庄，这应该是欧洲最好的农耕土地了，可以集约化生产。所以发达的农业自治省伏伊伏丁那有着“欧洲粮仓”之称。这也是为什么历史上这里被各路人马兵戎相见抢夺纷争的原因吧。

第一站是塞尔维亚一个充满匈牙利风情的北部边境城市苏博蒂察。首先我们途径了红酒小镇（斯雷姆斯基-卡尔洛夫奇）歇脚。红酒小镇古色古香，是1699年卡尔洛夫奇条约签署地，彼时奥斯曼帝国第一次割让土地给欧洲。据说这里有塞尔维亚最好的红酒。镇里看到很多指示牌指向家庭品酒之处，我们因为要赶路没有进酒庄品尝参观。小镇背山面水，基本建在山坡上。和欧洲的小镇一样都是镇中心有一个市政厅和教堂、博物馆以及小广场什么的。这里有意思的是教堂前面有一个四只狮子喷泉，不少人在那里喝水。小镇还有一个塞尔维亚最早的文法学校，很多学生在排队参观。

这次使用的导航是离线地图，只导最近的线路。一路的高速国道还好，到了小镇里就进了迷宫，专走拐弯抹角的小道，我们的白龙马真是虎落平川。好不容易我们才找到了小镇山上最佳观景台（Vidikovac）。观景台设计的犹如小剧场，有平台有台阶。平台上有一个巨大的十字架，如被神明在小镇上空高举。台阶上有一个手扶书籍远眺的老人雕塑，游客们静下心来和他坐在一起俯瞰整个小镇。只见碧绿的多瑙河蜿蜒在葱郁中，红顶的房屋和尖顶的教堂错落有致组成一幅美丽的图画。阳光明媚，风并不轻柔，掠过黄栌花轻啸，让眼前的美带了些许沧桑。

苏博蒂察是塞尔维亚东北边境城市，曾经属于匈牙利，这里也是个多民族的城市。小城不大，中心区广场有红墙彩色屋顶的市政厅、两个壮汉弯腰顶起阳台的市政博物馆、银行、剧院等古建筑，它们有着艳丽色彩、彩绘玻璃、穹顶和墙柱等带有新艺术运动风格装饰，充满匈牙利式的浪漫。我们住在广场边的民宿里，街道被参天大树拢出斑驳的光影。街道很窄，白龙马出入困难，很有北京胡同的感觉。

中午在广场食亭买了烤肉两盒，配有蔬菜沙拉和薯条，够四人量，也可以买大饼卷着吃。排队的时候后面一个带娃的妈妈还热情的给我们指示生活超市的位置。塞尔维亚人平均身高很高，可能混血少，年轻人模样大多比较俊美，人都很热情友好。

苏博蒂察犹太教堂建于1902年，新艺术运动风格的建筑很令人惊艳。它也是欧洲第二大犹太教堂。

同样是匈牙利设计师于1904年设计的自己的住宅Raichle Place如今已经是美术馆，十九世纪末二十世纪初兴起的新艺术运动风格是战后艺术的一个承上启下的发展。这种风格的建筑和艺术品都有着强烈的个性特色，从整体的线条到细节的精致繁复都很吸引人去反复观察欣赏。

傍晚人们会聚集在广场休闲玩耍。市政厅开设了一间麦当劳，我们也进去点了些小食，服务员小哥是个英俊腼腆的青年，用熟练的英文热情服务。看着年轻人排队买餐，看着契合古建的店内装修以及广场上大大的M广告，我想起九零年代北京第一家麦当劳开业时的就餐盛况。如今国内的麦当劳并不比永和豆浆的吸引力更大。对于这个大大的M，当地老百姓也许把他们当成西方富足生活的一个标志吧，而明天必会更美好。

无论是夜色下的闲散还是清晨的静谧，这个小城都像令人陶醉的童话世界。

诺维萨德是塞尔维亚第二大城市，是伏伊伏丁那自治省的首府。坐落在多瑙河畔的这座古老的城市，因为其扼守在多瑙河的拐弯处，军事地位重要，因此历来是兵家必争之地。硝烟和鲜血被时间冲淡，但在今天仍可以看到很多遗迹。

诺维萨德也是文化名城，有很多文学家、音乐家、艺术家生活于此，在塞尔维亚文化史上占有重要地位，她是唯一入选欧洲文化之都的非欧盟城市，有“塞尔维亚人的雅典”的美誉。

我们到达恰逢周末，走到市中心自由广场看到正在举办的警用设备展。各种警车、消防车、服装、警具、甚至警犬和它们的粮食装备都有展出。身材魁梧雄健的特警在垫子上陪着孩子们练功夫，更有供儿童攀爬的设施，在警察叔叔的保护和引导下挑战自我。孩子们从羞涩到勇敢，周围的人们报以鼓励的掌声。塞尔维亚周末的广场经常会有各种公益展览和活动，带着孩子的家长非常多，同时也很多见祖孙组合，感觉家庭观和我们很相似。

自由广场上的建筑多在战火损毁的基础上于十八世纪末修建，端庄华丽文艺复兴风格的市政厅，塞尔维亚难得一见的哥特式建筑风格的玛丽教堂，以及别具特色的伏伊伏丁那银行大楼等，和曾经的诺维萨德市市长政治家雕像组成了广场大气威严的城市形象象征。在城市中心溜达，入眼有圣乔治东正教堂，诺维萨德犹太教堂，可以看出历史变迁给城市带来的多元文化。

而当我们走在多瑙河大街和约维努大街上时，看到众多的画廊、博物馆以及饭店、小酒馆时，又被她浓郁的文艺和生活气息所吸引。停下来尝尝不同口味的冰激凌，细细体会这迥异于家乡的风土人情。

走进教堂看看周末礼拜的人们，走进建于1825年的伏伊伏丁那博物馆，看看常驻历史展讲述此地从旧石器时代到19世纪末的历史文化和民俗历史，惊艳于欧洲唯一保存的三顶古典镀金战盔，对众多展品中被放大成街头雕塑的双头偶和几千年前的炉灶尤为赞叹。顺便还浏览了近期的从田野到餐桌的农业展，体会这座城市人们优雅又务实的精神世界。

彼得罗瓦拉丁城堡是欧洲第二大城堡要塞，在多瑙河东岸山丘顶上守卫着诺维萨德这座位于“欧洲十字路口”的咽喉要地的城市。城堡远望并不起眼，但走进去会发现城池的设计视野辽阔，易守难攻。城堡下部有地下隧道和洞室联通分布，像当年吴三桂屯兵的九门口隧道一样可以隐蔽布防大量的兵力。因为忘了时间错过了城堡博物馆的参观，留点小遗憾。

多瑙河拐弯处，城堡一夫当关。

自由大桥连接两岸，桥头小村保留着古老的建筑格局。在无数战火洗礼下，人们不断的修复创伤。多瑙河中至今还有二战留下的被炸毁桥梁的桥墩，而远处白色双拱桥也是1999年被北约轰炸后近年修复的。砖石无言，承载了代代民众的鲜血和不屈的精神。如今这里是一派祥和的景象，城堡退去戎装，成为文化历史代表，供人们休闲玩耍，留下人生美好瞬间。希望和平永存。

城堡西侧有一个钟塔，算是城堡的标志性建筑，它的时针长于分针，是为了让河上航行的船只可以看清时间而设置的。

我们住在城堡里面的丰泽利奥波德酒店，沉浸式体验一下城堡的暮色和清晨。酒店房间的窗户面朝多瑙河和诺维萨德城中心，景致一流。房间内部也是古色古香。

城堡几个餐厅都有歌手驻唱，我们窗下的一个餐厅更是客人和歌手拉着手风琴就着啤酒和明媚的阳光载歌载舞了一个下午。

傍晚在酒店平台餐厅用餐，夕阳中的河流和城市都是那么美好。塞尔维亚的餐食以烤制肉食和奶酪为主，食物味道醇厚，就是略咸。本地啤酒很不错。服务员是个开朗热情的姑娘，总是笑哈哈的。当阳光没有那么强烈的时候，她就把遮阳篷收起来，让我们能更好的欣赏夕阳中的诺维萨德。

第二天我们又在城堡中溜达散步后便依依不舍离开美丽的诺维萨德。我们从北部继续南下，并向塞尔维亚西部进发。途径乌日策城我们上山去乌日策旧城城堡一游。坑爹导航再一次把我们引到了陡坡窄道，眼看着无路可走，一条狗趴在屋顶上满脸忧愁的看着我们笨拙的白龙马趴窝。热情的大妈走过来用本地话告诉我们要掉头绕道去城堡，更有一个红衣大爷走过来指挥我们掉头。久旱逢甘雨一样，感谢善良的乌日策居民，虽然彼此语言不通，但因为善意可以无障碍交流。

乌日策旧城城堡始建于12-13世纪的尼曼王朝期间。它位于城市最高山头处，山脚下就是灰绿色的杰蒂尼亚河，河道是下切深谷，让城堡孤立于城市之外成为险要。城堡没有恢复修缮，就是修旧如旧，保留遗址。在登顶瞭望楼门口有一个女士送给我们参观票，微笑着欢迎我们的到来。

城堡的窗跟我们国家徽派民居一样内大外小，便于防御。自古劳动人民的智慧果然相通啊。

从瞭望楼望去可以俯瞰乌日策城，几百年不同军队曾驻扎在这里。山城乌日策称不上是个清秀的城市，给人一种粗糙感。因为这里是连接塞尔维亚和波黑的枢纽，同时又是兵工产业基地。1941年铁托率领游击队起义建立的第一个根据地“乌日策共和国”就在此地。

离开乌日策城区我们进入塞尔维亚西部山区，沿途景色逐渐由险峻的山路和山间草原组成，茂密的森林，碧绿的河流，蓝天白云逐渐被浓云替代，恰恰给我们路过的弹孔纪念碑投下悲壮雄浑的布景。

我们到达巴依纳巴什塔镇是为此地曾登上《国家地理》杂志的网红景点“孤独的小屋”而来。这个小屋是三个青年建造，建在一块传说中被中世纪英雄为飞马过河而抛下的踮脚石上。传说归传说，河中这块孤石已是奇绝，在其上建造小屋也颇有些奇思妙想，而小屋在半个世纪中被德里纳河冲垮过六次，每次都被人们翻建加固，顽强的保留下来的这个经历更是十分励志。难怪这里会成为网红打卡地。

我们住在镇上一家民宿二楼，一楼住着老夫妇一家，傍晚他们一家祖孙三代在门口一个亭子下喝啤酒聊天，其乐融融。潇潇夜雨，第二天一早拉开窗帘，小镇红顶民居掩映于苍翠的树木中，云雾缭绕，很有世外桃源之感。再看看雨雾中的河中小屋，我们继续前行。

德里纳河由塔拉河和皮瓦河汇合而成，向北注入贝尔格莱德的母亲河萨瓦河。德里纳河碧绿清澈，在巴依纳巴什塔小镇这里是塞尔维亚和波黑的天然国境线。在河这边可以看到对岸波黑人在垂钓。沿河溯源而上，河水愈发清幽，到了山前可见山溪注入河水，此处水面很大，被称作佩鲁恰湖。这里有很多船屋，山影船影映碧水，游人划船垂钓，一派悠然，真是个休闲的好去处啊。

开车上山俯瞰德里纳河，纵览壮丽山河。

驱车进入塔拉国家公园，作为一个过客无暇用脚步沿着徒步线那个圆点路标一步步探索这个深幽巨大的山地公园。驱车在沙石路上，白龙马对于沟沟坎坎完全不在话下，一扫小路里面的憋屈。塔拉公园有千种植物，百种鸟类，著名的潘契奇云杉是经历过冰川存活下来的活化石。没有什么游人，只有沿途堆砌的伐木和深深的工作车辙。我们在无人的森林里面行走，高大的树木遮天蔽日，草甸踩下去又厚又软让人无法判断地下多深。揣着遇到熊的畏惧和此地伐木工作频繁不会有熊出没的判断，我们终于找到了一个有几棵松树都被闪电劈得焦黑的悬崖凸嘴处观景点，在此可以俯瞰雄伟壮观的德里纳河谷。无限风光在险峰，值得。

下山后我们驱车来到扎奥温内湖，这是一个人工湖，看介绍有地下管道输水而来补充水源。在大坝附近有个观景点，遥望湖光山色，美不胜收。

我们的下一个目的地是沙尔甘8字火车站。沿途风光秀丽，正值野花盛开，民居都是童话般的小木屋，美丽的田园风光令人流连。随手一拍便是明信片。

沙尔甘8字火车是目前世界上最窄的列车，也是塞尔维亚很知名的旅行目的地，算是“欧洲最有吸引力的博物馆式旅游铁路”。我们到达时遇到了一直都没见过的中国人面孔，很是亲切，热情彼此打招呼。

铁路始建于1921年，历时4年开通。由于铁路要翻越沙尔甘山，短短3.5公里爬升354米高，对于蒸汽机车实属难题。解决方法当然是走“8”字往复爬升了。铁路最大的特点还是76厘米窄轨，虽然牺牲了稳定性，但大大提高了转弯爬升的灵活性，适应于这样险峻陡峭的山区。对于我们中国人，有建于1905年詹天佑的奇思妙想“人”字铁路在先，所以这个铁路并不稀奇。窄轨铁路实际上在1974年便已废弃，如今的旅游铁路是1999年复建，作为博物馆记录一段有趣的工艺建造史。这里的火车都是木质结构，配上古朴的车站，非常上镜。

虽然我们搞错了火车时刻表而错过了乘车游览，但在老火车站参观古旧机车和设施，在火车线路上近距离观看火车运行，我觉得更为有趣。失之东隅，收之桑榆，旅行中更是如此。

火车掉头的地方，手工操作，非常有趣。

火车站附近也是一个网红景点叫木头城。完成三大电影节获奖大满贯的著名导演埃米尔·库斯图里卡，在拍摄电影《生命是个奇迹》时在这里搭设了木头村。这位导演出生在现在的波黑萨拉热窝，如今居住在贝尔格莱德。最早还在电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》里客串过游击队员。

木头村子有教堂、有民居，全部用木头建造，复刻十九世纪古村落的模样。由于导演的名气和导演打造理想中的乌托邦的理念，这个拍摄地被保留下并改造成为了知名旅游景点。在这里导演还会举办电影节，把古老的遗迹和现代时尚元素相结合，这种碰撞在拙朴中让现代美有了更厚重的根基。

木头村地名用很多名人名字命名，比如“切·瓦格纳”，还有画成关押乔治·布什和托尼·布莱尔的监狱的门板，有点像深山老林里面的798，挺有意思。

游玩结束我们在火车站的餐厅点了两样当地菜打包回驻地配合自己做的面条食用。其中的奶油蘑菇卷非常好吃，被在东北生活过很多年的老大哥形容这个蘑菇就是当年山珍的味道。是啊，这么好的自然环境产出的食材必是好的。

我们住的民宿也是个漂亮的如童话般的小木屋中的一个。屋外如茵的绿草和鲜花，艺术小品和秋千，在苍翠的远山下把小屋置身于世外桃源之中。小屋可爱是可爱，就是住着没有平层舒适，一层是客厅、厨房和卫生间，二楼是卧室，屋内动线上下很不方便。

从我们入住开始门外就趴着几只野猫。这一路在城市会看到很多遛狗的人，狗子都很漂亮。但到了乡野就会见到很多流浪狗和流浪猫，一般都很瘦，会默默的跟在你身边乞讨。甚至我们还在镇子路上行驶中看到追逐前车乞讨的狗子，看起来动作十分熟练。我们也没啥食物，就把剩下的挂面喂给小猫。估计是第一次尝试中国食物，它吃起来有些迟疑，不过还是抻脖探脑的吃光了。

第二天我们离开木头城穿越边境进入波黑。三年多前在波黑游历给我们留下深刻印象。记得当时从波黑到克罗地亚的山路十分崎岖，走得我们心惊胆战。这次我们还做了半天心理建设，谁知所走的山区公路修建的非常好，一路顺利到达维舍格勒。

来维舍格勒是为了看默罕默德·巴夏·索科洛维奇古桥。这座桥在2007年选入世界文化遗产保护名录，跟三年多前我们参观过的波黑的另一座美丽的古桥莫斯塔尔古桥一样都是波黑境内难得的名胜古迹。维舍格勒古桥没有莫斯塔尔古桥华丽的外形、碧绿蜿蜒的河水以及桥头很有波斯尼亚风情的建筑和街道，但它有着另一种沉稳威严的恢弘气势。大桥有11个拱洞和导水墩，一侧斜坡另有四个拱洞，建成于1571年，以奥斯曼帝国督办此桥的大臣的名字命名。

和莫斯塔尔古桥在九十年代初的内战中被完全炸毁的命运不同，这座大桥在几百年的各种战火中不仅发挥了运输的作用，还顽强的固守在青山之中的德里纳河上，成为历史风云际会沉默无言的见证者和将不同文化融合、呼唤和平之声的传送者。前南作家伊沃·安德里奇以此桥为背景书写了名篇《德里纳河上的桥》，并在1961年获得了诺贝尔文学奖。小说史诗般的文字给这座桥赋予了更神圣的光芒。

小镇不大沿河展布，街道甚至有些逼仄，山坡上民居中有东正教教堂、清真寺。河边有大桥命名者的雕塑，不少旅行团会到此购物打卡。河边有连贯的长椅供游客休息，我们坐上去脚不能沾地，感觉怎么也要两米的身高坐上去才合适。

离开维舍格勒我们穿过边境进入黑山。黑山是有条件免签，美签和申根签证可以免签。入境官很仔细看了我们的十年美签资料，这是我们这次旅行中出入境最严格的一次。黑山是一个很有个性的小国，跟塞尔维亚算是同宗同族的兄弟，分分合合过日子。黑山多为山地，人又高大骁勇，是巴尔干国家中唯一没有被土耳其征服的国家。十九世纪末黑山最终获得了波德戈里察平原和40公里海岸线，使得这个只有60余万人口的小国拥有巍峨的山区，美丽的平原以及秀丽的海岸，其自然风光之美完全出乎了我们的想象。我们奔驰在山区公路上，越深入，风景就越奇绝，一路惊叹。黑山的山脉多为石灰岩，有些裸露的部分呈黑色，被途径的威尼斯商人称为“Montenegro-黑色山脉”，由此得名。

塔拉河大桥因为电影《桥》而被中国游客尤其推崇。事实上这个大桥的旅游观光气氛本身就很浓，设置了漂流和滑降之类的体验项目。各种汽车、大巴和摩托车都在很长一段时间行走在没有休息点的大山之间，到此豁然开朗之处便都会停下来休息，欣赏一下大桥和山谷之美再踏上旅程。

黑山在二战期间游击队是铁托的铁杆队友，有很多可歌可泣的打击侵略者的故事。塔拉河谷大桥建于1937年-1941年，横跨塔拉河峡谷，长365米，主桥拱跨度长达114米，水面距桥面149米，与雄伟的杜米托尔国家公园的群山、深约1300米的欧洲第一深峡以及峡谷里面如翡翠玉带一般的塔拉河组成了一幅壮阔优美的画卷。但在二战期间，为了抗击侵略者，在桥梁设计师认为不可能完成的任务的前提下，游击队员们炸断了这座建成不久的桥梁。后来侵略者将参与爆破的工程师拉扎莱·亚乌克维奇枪杀在桥头。现在桥头有烈士的纪念碑，还有一个本地母亲为纪念在二战牺牲的儿子博日达尔·祖季奇中尉而修建的雕像。

看着眼前的风景，脑海中自然而然想起“啊朋友再见”歌声的旋律，那是我们看过很多遍的电影的主题歌，曾经为这个发生在遥远的异国故事心潮起伏。如今站在此地，又有了不一样的心情。感叹世间沧桑变幻，山河锦绣，天下晏然是多么难得，这一切值得为之奋斗。

杜米托尔国家公园位于黑山的东北部，成立于1952年，是黑山第一个国家公园。公园面积350平方公里，有海拔2252米的杜米托尔峰和世界第二大峡谷塔拉河峡谷，于1980年被列入世界自然遗产名录。其中山峦叠嶂，超过海拔两千米的山峰就有15个。山峰被冰川雕蚀，呈现奇峻的景观。峡谷由冰河形成，分为地上河和地下河。河谷中有欧洲已经为数不多的原始黑松林区，有的黑松高达50米，树龄超过400年。公园还有冰川湖和山间高原。我们这次安排了冰川湖黑湖的游览，住在海拔1456米的扎布里亚克小镇，这里是巴尔干半岛海拔最高的城镇。

杜米托尔国家公园有18个被称为“山林之眼”的冰川湖，其中最大的是被称为“欧洲的眼泪”的黑湖。黑湖面积有0.515平方公里，海拔1416米，最深处水深49.1米。我们买票进入，走了一段两边都是高大的松树的步道便到达了黑湖最佳观景点。远处的梅蒂耶德峰黑色的山峰雪线以上披着积雪，下部则被浓密的松树和枞树包裹，山和树木一起在绿宝石般的湖面投下色彩浓郁的伟岸的倒影。四季变换，湖面的色彩会因为这倒影而变换，让黑湖之水呈现碧绿、蔚蓝、青绿、翠绿、金黄、雪白斑斓的色彩，将造物者对美的领悟全部倾倒于此。

看介绍黑湖实际上是前后两个连湖组成，靠山近的小，我们面对的大，正因为如此，我们面前的景色才是这样有层次，隔开两湖的堤岸的倒影仿佛山影心中捧着的一个元宝。有趣的是两个湖会因为冰川融化或者夏季蒸发互相补充水源，暗流在平静的水面下经年累月的往复涌动。

走在岸边的松林里，清幽寂静。坐在湖边，天地辽远。放空大脑，深呼吸，享受这世外桃源给予我们难得的重启机会。

一早收拾行装继续前行，我们的行李色彩斑澜很称美丽童话般的山间高原小镇。

我们先去黑湖公园门口再一次眺望朝阳映衬下的梅蒂耶德峰。蓝天白云之下的山峰又有另一种雄阔之美。雪山，松树和溪水，厚重葱郁，澄碧清新，妥妥明信片。

驰骋在高山草原上，连绵起伏的翠绿色草原被白色的、黄色的、紫色的野花覆盖，一团团墨绿色的松林点缀其间。牛羊安逸的吃草，远山披着白雪在和云雾玩耍，一会漏出山顶做个鬼脸，转眼又藏进云雾之中。蓝色的天空才不管他们的游戏，赶着白云去完成今日份天空画作。我们忘情的陶醉，徜徉在大自然无私的馈赠之中。有人说这里像伊犁，但她是杜米托尔啊，独一无二。如果让我给后来旅行者有什么建议，那就是这里应该多玩上几天。

随便踩一脚刹车停下来，都是值得欣赏的画卷。

斯兰斯科湖也是黑山内陆大湖之一，在路边停车坐在观景亭里面吃点零食，静静的欣赏一片蔚蓝，看天光云影共徘徊，是一件很幸福的事情。

诗人拜伦曾说“在地球诞生之初，陆地与海洋间最美丽的邂逅之地一定是黑山海岸。”从内陆到海岸，我们可以依次领略阿尔比斯山脉绵延的苍翠的青山和绿水，然后进入石林一样没什么树木的褶皱山，越上山顶一转弯，我们就会被山脚下那独一无二的蓝绿色的亚得里亚海湾惊艳到了。这就是我们三年多前从波黑到克罗地亚杜城的感受，这次在峰回路转看到科托尔峡湾的时候再一次感受到了同样的惊喜。

科托尔湾是地中海唯一的峡湾，从地图上看峡湾像一只展翅的蝴蝶，科托尔古城在一侧翅膀的尖端，而另一个古城佩拉斯特则正对着蝴蝶中部的峡湾入口处。峡湾深入内陆32公里，出口处仅宽3公里，水深十余米，如此的地形使峡湾成为风平浪静的天然良港和军事要地。试想第一道防御线在入口处，最后一道防御线便是峡湾的尽头背靠险峰的科托尔古城，的确固若金汤。

俯瞰峡湾中两个袖珍小岛，一个是天然岛名为圣乔治岛，一个是传说水手为记录他们平安归来在此堆一块石头，久而久之形成了小岛，后人又在上面修建了教堂，因此取名岩上圣母岛。很多旅行团和散客都会来此处坐船登岛，也算是一个热门旅游项目。

从山上下到沿海公路，科托尔之旅即将展开，我们很是期待。