芦芽春晚

蓝之音

　　天下灵奇之地，或辟为佛境，或设做道门，无不备受仙佛所钟爱。早在唐代，芦芽山就已成为密宗教主毗卢遮那佛道场。其山势奇伟，林木幽深，灵秀不输五岳三山。

暮春的一个周末，约三两好友一起去云中山道东峡谷游玩。因防火封山不遇，遂改去芦芽山。

芦芽山是忻州西北第一名胜，一年里，这里总在散发着迷人的魅力，冬有奇峰晒雪，夏有仙阁浮云，到了秋天，斑斓的林海更是蔚为壮观。反倒是春天，芦芽山上的雪才刚刚融化，树木还没有繁盛起来，景色略显萧条。我素来喜欢倪云林般的冷逸，隐隐地，心里对这种萧条充满期待。

驱车翻过高高的云中山，就仿佛跨上了一个巨大的台阶，山那边，是荒莽而贫瘠的乡土。荒莽和贫瘠一直延伸下去，似乎永无尽头。直到，遇到了奔流不息的汾河、遇到了郁郁苍苍的管涔山。

过了坝门口，在峰回路转之际，在寂静的村落上空，一丛陡立的山峰突然出现。山峰危悚欲倾，直刺苍穹，无风自拂、无云自缈。那，就是芦芽山。

　　未见其山，很难理解“芦芽”二字之妙。芦芽山附近的山峰大都顶部平坦，形如坪状，唯独它山顶怪石耸立，根根分明，尖利如削，酷似一簇青葱的芦苇嫩芽，从早春湖畔的泥土中，勃勃崛出。

这样的山崖，是人类攀爬的禁区。欲上芦芽，需要沿着蜿蜒的公路，向西绕到芦芽后山。

置身芦芽后山，高高的芦芽顶峰已看不见，满目皆是浩瀚的大山和松林，显得异常幽静。一条落满松针的狭窄石径，依依通上山去，颇有几分“远上寒山石径斜，白云深处有人家”的清远。

沿石径向上攀登，渐入山林深处。山林以落叶松居多，间或夹杂着几株零星的橡树和红桦。树木大都饱受潮湿之苦，被厚厚的苔藓附着，最后沦为菌类生长的温床。亿万年来，老树不断倒下，新生的树木又不断填补空间。森林宛如一个孤立的世界，也有生老病死，也有轮回流转。

那些残留的树桩，是大自然精心雕琢的杰作，瘦漏透皱无一不具，且别有风骨。行走中，冷不丁看到它们在密林中闪现，不由心生惊惧，细看却又觉得充满神秘的韵味。就仿佛它们并没有枯死，只是蜕变成了另一种具有思想的生命。

山林越来越茂密，顶上阴翳，看不见天空，也望不见远山。林中幽暗且静谧，静到能听到自己的心跳声。杜鹃和画眉在看不见的地方婉转啼鸣，让人在静的沉郁里生出一种孤独的快意。地球在宇宙中孤独地漂泊，芦芽山在大地上孤独地矗立，我在山林中孤独地行走。我们彼此执守着自己的孤独，孤独且快乐。

随着山势的升高，视线渐渐开阔。森林总在重复一种黑色线条林立分割的美，至此也到了尽头。眼前是一个小小的山隘，两峰狭出，前后跌宕。山隘北侧是平坦宽阔的高山草甸“马伦草原”，南侧与之遥遥相对的，就是尖耸崔巍的芦芽顶峰。

山隘上搭了一个不大不小的木制平台，松风飒爽，山气清朗，堪比九天瑶池露台。平台上建有一个旅游商店，左近还有一座小小的古佛寺。游客从山下跋山涉水而来，都要在这里歇歇脚。

　　平台南面有整齐的木栈台阶，通往顶峰。木栈依依，又入松林，只是已近山顶，林间不免风动枝摇，涛声阵阵。木栈向上抵达石壁，看似已到绝处，堪堪凭一道半尺宽的石棱，绕向西崖，翻上山巅。

崖顶横卧着一块巨石，临于山崖边，石上镌刻着“观海”两个大字。站在石上向西望去，远处一座雄浑的高山拔地而起，像一只张着翅膀的鲲鹏，欲上九天，扶摇在即，那就是管涔山的传奇主峰——荷叶坪。荷叶坪顶上，依旧荒草离离，光阴漠漠。从半山开始，布满重重叠叠的松林。松林向下蔓延，一直漫到山脚，又漫过几重小山，漫上芦芽，漫上脚下山岩。只不知石上“观海”，说的是这绵延起伏、碧波万顷的林海，还是夏日管涔山里浩淼的流云。我们从那边山谷爬上山来，就仿佛一队小小的螃蟹，从大海深处游到蓬莱仙岛，又一点点儿地，攀上这海外仙山。

　　从西崖辗转，更上东南峰顶，离天又近几分。峰顶由许多直立的巨石组成，每座巨石都可自成一峰，又彼此依托，簇拥在一起，宛如一支含苞待放的石头蓓蕾。巨石群峰之间，有石缝沟堑或百丈深渊相隔，通过简陋的铁梯和木板勾连，危悚异常。

群峰东侧一丈开外，另有一小巧的孤峰，卓然出尘，独立虚空。这座孤峰上下直立，顶部直径仅三米粗细，人称“佛顶”。在古代，佛顶周遭没有任何保护措施，经常会有朝山的人失足掉下山去，尸骨故老堆叠，无人收领，因此佛顶下的深渊，又被叫做“肉瓮子”。

佛顶已是芦芽山最高绝之处，四下再无可比肩者。沿铁梯凌空横渡，伫立佛顶，但见荷叶马伦二峰，西北巍巍屏峙，山前所见芦芽，东南列列巍耸。此时天地舒旷，胸中不由云气升腾，遂口占一绝：松风动海潮，吹我上芦芽，不需御红霞，云来是仙家。

佛顶之上，一座玲珑的尖顶石殿翼然俏立。殿额石匾上刻着“太子殿”三字，款寄清代道光。佛殿高不足一丈，占地仅两米见方，与山石浑然一体。

太子殿正中，供着太子佛。因释迦摩尼佛成道前，为迦毗罗卫国净饭王太子，所以得名。彼时佛陀尚未觉悟，太子佛是法身佛毗卢遮那投射在世间的第一缕光影，故与毗卢遮那佛道场甚是相宜。传统的太子佛，以传说中佛陀降生时脚踏莲花指天划地的童子形象为原型，配合佛顶的山形气势，是天人合一思想的绝妙体现。可惜，古佛像已毁于乱世，现存为山民补塑，神形皆与佛经所述相去甚远。

佛像本泥胎，对面作观想，见佛即是佛，见魔即为魔。像与不像，只是观想冥悟的媒介道具，一切皆在本心。一千多年以来，太子佛在芦芽极巅受众生香火，早已成为此间山主。这番云水迢迢上芦芽，也算正式拜访了主人，不虚此行。

　　低头出了太子殿，招呼大家一起下山，才发现不见了蹄子。喊一声，听她在佛殿后边答应：“我在这儿呢，你们快来，这里特别好！”佛顶周围全是悬崖，太子殿四面外墙与悬崖之间仅一尺宽距离。临着万丈深渊，小心挪步佛殿后面，只见蹄子正靠坐在石头上，任山顶的狂风吹得发丝衣袂飞舞，只悠然地隔着栏杆，眺望山下的风景。

远处，平川历历，关山漠漠，不知藏着多少世事幽思。这娑婆世界，万丈红尘，任它招摇，任它翻拂，任它流逸，终不过是过眼云烟，只叹，流年不耐追寻，世间因果难辨。

迎着清冽的风，迎着浩荡的青云，几个人一起在佛顶之巅静坐了一会儿，终还是把这里还给了蹄子，这天外方丈之地，与孤独堪称绝配。

　　佛顶周遭峰上，还建有财神庙、毗卢殿等石屋，下山前一一前去探访。中间一处石壁，原有旧的题刻“芦芽第一山”，被后来开凿的石窟破坏了，依稀还可辨识，隐隐令人叹息。

佛顶下面的那个叫“肉瓮子”的山谷里，残雪犹存，芦芽山的春天，果然萧条若斯。冰雪化成的水，从石缝中不断地向下渗透，在上山的路上，下山的途中，在森林，在幽谷，汇成小溪，与我们一路如影随形。

“行到水穷处，坐看云起时”，走过这略显枯峻的山水，走过暮春萧然淡泊的心情，我们仿佛又变回了小螃蟹，逐着山顶刚刚消融的雪水，一头扎进浩瀚的松林，向海草繁密的大海深处游弋。

　　芦芽山所在的管涔山脉，溪水丰沛，林木郁然，孕育出许多独特的风景名胜：天池群湖、万年冰洞、悬棺栈道、情人谷、汾河源、悬空村、神池步道、宁化古城，再加上荷叶坪和马伦草原……简直不胜枚举。然而，归根结底，芦芽山才是其中最具代表性的名胜，它是管涔山里当之无愧的众山之祖。

这些年来，周围的景点儿几乎都去过了，只有芦芽山还是第一次。果然，缘未到，可奈何，缘来了，又可奈何。缘起缘灭还则罢了，怕诸相成空，忘了这样美好的旅行，特作文以记之。