乌兹别克斯坦旅游之三——丝绸之路上的活化石布哈拉古都

甘露

摄影：甘露，团友，手机拍摄

文字：甘露，团友，网络

制作：甘露

2023年5月22日早上，我从乌兹别克斯坦第二大城市撒尔马罕驱车来到第三大城市布哈拉（Bukhara），布哈拉位于泽拉夫尚河三角洲畔，沙赫库德运河穿城而过，有2500多年历史，人口约25万，中亚最古老城市之一。9至10世纪时为萨曼王朝首都，1220年为成吉思汗所占，1370年被突厥人帖木尔征服。16世纪中叶，乌兹别克人建都于此，史称布哈拉汗国。中国古书中所说的不花剌、新唐书中的戊地国、唐代昭武九姓中的毕国、安国，都是指布哈拉。 布哈拉曾是古丝绸之路重镇之一，曾在东西方贸易、文化交往中发挥了重要的桥梁作用，至今保留着许多当时的集市贸易遗址。7世纪，随着伊斯兰教开始在布哈拉传播和盛行，布哈拉兴建了上千座清真寺、神学院和其它祭祠场所，是当时著名的伊斯兰教学术重镇。布哈拉市保存了许多中世纪时期优秀的建筑，如夏宫、雅克城堡、萨曼皇陵、波伊卡扬广场、兀鲁别克神学院、米利-阿拉伯伊斯兰神学院等，无论从景观造型，或是内部陈设和装饰都保留着古风古貌。该市古迹被联合国教科文组织例为世界文化遗产。

来到布哈拉，首先参观伊斯迈尔.萨马尼（Ismail Samani，892-907年在位）的陵墓。他是萨曼王朝（Samanids，874-999年）的开国君主。伊斯迈尔是波斯人，尽管她的首都就在布哈拉。所以，萨曼王朝传统上也归属于波斯的王朝。砖砌的四方形墓室很小，有个小穹顶，色彩超级朴素。我作为外行，根本想象不出这就是国王的陵墓。内行看门道，导游介绍说：建于公元905年的陵墓是伊斯兰早期墓葬建筑的杰作，同时也是中亚，特别是粟特一带的高超的砖花砌筑装饰技术的最早的例子。土黄色的砖造陵墓，优美的正方形基座，圆硕的拱顶，装饰以几何图形，在建筑风格上独树一格，是中亚闻名的建筑艺术代表作。这座千年前修建的陵墓，不只维护情况良好，更散发出中世纪伊斯兰建筑特有的风格，被伊斯兰的穆斯林视为圣人埋骨之所。

走近观看，墓室里里外外都是裸露的红砖，非常简朴素净。 规模不大的陵墓，却极富特色，外墙用砖砌成各种各样的镂空纹理，简洁中蕴含着丰富的变化。这样一幢小小的建筑，《世界建筑史》的教科书上有她的身影，世界文化遗产的名录里也有她的名字，挺神奇的。进入墓室要1000乌币。里面的花式墙壁，风格和外面差不多，不带色彩，古朴刚劲。

导游告诉我们，有些穆斯林在准备进去瞻仰之前，会先在门口点燃小火堆，行膜拜礼之后才进入。这种礼拜方式应该是由拜火教的遗存，因为这个地区很久之前曾经信奉拜火教，这还真是与其它伊斯兰地区的不同之特点。

进入陵墓，里面的建筑与外面的一样体现简朴的特点。

里外还有一些通风眼，这砖砌得如一对狮子的眼睛。

据说是用了骆驼奶和鸡蛋等特殊材料做粘合剂，这一千多年不用维修的建筑技术也太值得研究了。

离开萨马尼陵墓前往另一个景点，顺手拍摄一段布哈拉的街景，大多为两层的小楼房。

接着我们来到雅克城堡。也称为布哈拉的冬宫。雅克城堡是布哈拉古老的建筑之一。最早建于公元前1世纪，后来不断被破坏和重建，是布哈拉统治者的冬天居所。这可是布哈拉汗国有几百年历史首都中的皇家城中城。十月革命后在这里进行过一场激烈的战斗，当时布哈拉守军与苏联红军交战，城堡的部分城墙和80%建筑被毁坏，后来乌兹别克斯坦独立后对雅克城堡进行了部分重修。目前只残存少量皇家住所，就开辟为小型博物馆。从现存的城堡可以想象到当年的辉煌。

在城门这里发生了一件大博弈历史事件。大博弈 （The Great Game），或译作大竞争，是19世纪中叶到20世纪初的政治术语，特指大英帝国与沙皇俄国争夺中亚控制之战略冲突。1839年，英国使者斯图达特上校带着印度总督的信件来到布哈拉。试图消除布哈拉埃米尔对英国入侵阿富汗的戒心，但是印度总督并没有让他带上礼物前去。同时不熟悉中亚习俗的他居然骑马走到阿克城堡下。这对布哈拉埃米尔看来，是对他的藐视，于是斯图达特被关进了阿克城堡里的牢房。1841年卡诺利上尉也来到了布哈拉，请埃米尔释放被关押的斯图达特，却被当成了和希瓦汗国想通的间谍，卡诺利上尉也被投入了牢房。第二年，英国在第一次英阿战争中惨败。埃米尔认为英国是纸老虎，就将斯图达特和卡诺利在城门前的沙地广场斩首示众。

城门屋顶的木头，一根接着一根排列，相当坚固。

城堡门通道由石头铺路，路有多长城堡城墙就有多宽，可见这城堡修建得很夯实和雄伟。

首先遇见残存的皇家清真寺，这个清真寺很特别，不是半圆穹顶而是方顶。清真寺的屋顶又由四根柱子顶住。这又引起我们团里人在讨论伊斯兰教的派别之分，因为当天的导游属于有经验的长者，她在博物馆工作了三十年，据说是导游们的老师，我们抓住难得的机会问这问那？还问出伊斯兰教除了什叶派和逊尼派的第三个派别“苏菲派”。

有团友后来查到了伊斯兰教的一张分支图，有这样的团友一起游真好，可以一起学习增长很多知识。

那么苏菲派是什么？百度也有解释。苏菲派是伊斯兰神秘主义派别的总称。伊斯兰教神秘主义派别，是对伊斯兰教信仰赋予隐秘奥义、奉行苦行禁欲功修方式的诸多组织的统称，亦称苏菲主义。学者们一般认为它源自"苏夫"（阿拉伯语，"羊毛"之意）。因该派成员身着粗羊毛织衣，以示其虔诚的信仰和生活上的安贫质朴而得名。9世纪中叶，"苏菲"一词正式出现在阿拉伯文献中。11世纪将穆斯林中的苦行禁欲主义者通称为"苏菲"。阿拉伯伊斯兰教学者称呼该派成员为"穆泰赛维夫"（即苏菲家）。1821年法国东方学者托洛克用"苏菲主义"称呼该派。总之，知道有个苏菲派，不是因为政治原因形成，只是专注于精神修炼而已。

清真寺里的木工是非常精致

这是信徒朝拜的方向，也就是麦加的方向。这是所有伊斯兰每天朝拜的方向。

门口，有一个工艺人在劳作。能进入这景点里摆摊的也许都不是一般人。

这是站在制高点拍布哈拉的街景视频

这个观光塔比较现代，它不在城堡里，在对面那条街上。方便游客付费观赏全市风貌。但我回来查阅一些资料，说这是一座废弃的水塔，从照片上看明显是有游客在上面，也许是废弃水塔改建的观光塔。

城堡内还有一处保留下来的建筑，这是布哈拉的埃米尔（国王）接待贵宾和加冕的地方，1910年末代埃米尔阿利姆沃就是在这里举行加冕仪式。埃米尔是伊斯兰教国家对上层统治者、王公、军事长官的称号。

城堡里面有一些小型历史博物馆

离开雅克城堡，远处观赏它，城堡外围墙还是很雄伟的，可惜这古迹被炸得体无完肤无法修复。

离开雅克城堡，我们走路去布哈拉的建筑纪念碑，向着卡扬宣礼塔方向走去。

在走去宣礼塔的路上，我们还看到路边用玻璃墙围着一个大型考古挖掘场，导游也说这座城市二十米以下依然是一座座古城。还有多少历史埋在脚下？难怪说布哈拉是丝绸之路的活化石。

终于走到卡杨宣礼塔广场

来到宣礼塔跟前啦！这宣礼塔建于1127年，高46.5米，也已经有900年的历史。此时正是落日余晖的傍晚，柔和的光线让人感觉这片神学院和清真寺建筑群特别美丽。

这座漂亮的清真寺已经关门，不让非信徒进入参观，我只能在门洞里拍一张照片。

到了晚餐时间，我们来到一座神学院里面的广场吃饭，这些神学院已经商业化，旁边是小商店，广场摆上桌椅成为餐厅，中间留出一块地方演出民族歌舞。

这是前菜，后面有汤和烤肉。

门口公园里有一尊阿凡提的雕塑。我们新疆有一个阿凡提和阿凡提故乡，布哈拉也说是阿凡提故乡，土耳其也有阿凡提故乡。但我查资料发现阿凡提在突厥语中是“先生”、“男老师”、智者的称呼。所以，阿凡提可以是一位有智慧好打不平的男人，土耳其的阿凡提与乌兹别克斯坦的阿凡提与新疆的阿凡提也许并不是特指某一个人，更体现着突厥族人民的一种心愿。

2023年5月23日上午，我们先来到城郊的夏宫。冬宫其实就是昨天参观的雅克城堡。布哈拉汗国的最后一个王朝，史书叫曼吉特王朝，首领来自曼吉特部落，非黄金家族出身，所以称号为埃米尔，不称汗王。这个部落击败阿斯特拉罕王朝统治者，于1785年建立政权，也称为布哈拉埃米尔国，一直到沙俄彻底统治中亚才结束。

埃米尔夏宫位于布哈拉市郊，是布哈拉最后一位埃米尔的住所，也是迄今为止留存的唯一一座布哈拉统治的首都宫殿。宫殿分为两个部分，旧宫称为阿卜杜—阿哈德汗宫，建于1892年，为布哈拉传统建筑风格，新宫称为萨伊德—阿里姆汗宫，兼具欧洲和中亚风格，建于1917年，包括一些装饰华丽的居室和大厅，由布哈拉最优秀的工匠建成，除宫殿本身建筑外，夏宫还包括一个很大的园子，内有喷泉，池塘，房屋等设置。

因为埃米尔是末代埃米尔，去过俄罗斯留学，当然欧洲也去过，所以，整个夏宫兼具有欧洲和亚洲的风格。

据说布哈尔埃米尔在建该宫之前曾为选址问题绞尽脑汁，后来听从一位老者的建议，埃米尔命令杀死四只羊，并将羊肉悬挂在布哈接城的四个方向，一段时间后，挂在其他几个方向的羊肉都已腐烂，只有挂在城北的羊肉新鲜如故，埃米尔认为此地空气更为清新，于是选址城北作为建宫地址。

外面阳光强烈，正好管理员坐在打电话不留意，被我抓拍了一张明暗对比显著的人物照。

据说，宫殿前池塘为宫女戏水所用，此时埃米尔坐于楼上观赏，看中某个宫女后即向其抛出苹果，该宫女即受宠幸，该座建筑外部装饰兼具欧洲和中亚建筑风格。从建筑结构到内部装饰都反应出当时欧洲对中亚的影响。宫殿外表虽较为粗糙，但内部居室和大厅无论从设计品味到制作工艺都堪为精湛。

这是皇后和妃子住的地方。

二楼不让参观，只能看到楼下的。

现在园区里饲养着不少孔雀，我们经过这里观赏到孔雀开屏。

参观后原路返回夏宫的门口，我们就大巴直奔另一个古都希瓦。

5月23日去希瓦的途中穿过红沙漠

谢谢观赏！