环塔一人行

是非曲直，皆有所依

　　那里有雪山草甸，那里有荒漠戈壁，那里有冰川峡谷，那里有绿洲河溪，那里充满了神秘，那里有千古传奇，那里有梦中的他乡，那里是呼唤的远方……，趁阳光正好，趁冰雪末消，趁微风不燥，趁要老未老。

无需攻略，随心而行，可以急匆匆，可以慢悠悠，看风景、读历史、品人文、赏风情……

一个人的环塔克拉玛干沙漠行，不问归期。

　　5月16日，乌鲁木齐-库尔勒

坐最慢的车，走最远的路。不当特种兵，做一个闲情雅致的老战士。

　　

　　出乌鲁木齐一路向南，列车行进在广袤的西域大地。两旁连绵的山丘上植被稀疏，成遍的大风车井然有序，不见农田，不见河溪。这是一片干涸的不毛之地，只有偶然出现的沟壑，才留下曾经被水流冲刷痕迹。过吐鲁番、过托克逊、过焉耆……一个个耳熟能详的地名一闪而过，无一不激起我对远方的憧憬。

　　列车经过一个长长的遂道，两旁褐色的山丘不见了，取而代之的是一望无垠的沙丘，低矮的灌木点缀其中，经验告诉我南疆塔里木盆地到了，驶过身名远扬的博斯腾湖，再跨过开都河，离库尔勒便不远了。

　　库尔勒，地处塔里木盆地东北角，因为孔雀河的环绕，城市空间水丰草美，尽显灵秀之气，与南疆城市普遍灰头土面的形象相比，更显与众不同。既有西域风情，又有水乡风韵；既有边塞城镇的宁静，又不失内地的繁华；既有楼兰文明和丝路文化的渊源，又有现代城市高楼鳞次栉比的壮观；既有城外田园、雪峰、草原和大漠风光的交相辉映，又有市内花草芳卉、小桥流水、亭台楼阁、光影摇曳的美轮美奂……

这是一个值得细品的地方。​

　　小城闲情舒适的慢生活。

　　库尔勒有名的加麦清真寺，因为在团结路上，竟改名“团结清真寺”，感觉怪怪的。很想进入看看，但“非穆斯林莫入”的标识，让我望而却步。

　　看似波澜壮阔的孔雀河在流出这片水丰草满之地后，竟消失在茫茫罗布高原，令人叹息！

​ 但库尔勒对我却不太友好，白天风和日丽，半夜却刮起了我从未见过的妖风，一夜狂嚎，因为担心第二天的行程，整晚毫无睡意，不免对后面的行程多了一份忧虑。

　　5月17日，库尔勒-库车

我理想的行程是先到奎屯走独库公路到库车，然后从库车环塔。不料订机票后才发现独库公路要到下月中旬才开封，就这样与我心心念念的独库公路擦间而过。这大概也是对我“无需攻略，随心而行”的惩罚吧？好在走南疆线到库车后，找人拼了一辆车，从南到北走了一小段独库，也算是给受伤的心一点点慰藉。

　　穿越戈壁的公路，路面随起伏的地势飞舞，仿佛直指苍穹。

　　下午的天山大峡谷果然没令人失望，无论是规模、气势，还是鬼斧神功的程度都首屈一指，融神、秘、奇、雄、古、幽为一体，令人叹为观止。

　　建在半山腰的克孜尔洞窟更令人震撼。

　　神龛里的佛象早己不知所踪，挽惜！

　　洞壁、洞顶的壁画虽然残缺，但仍清晰可辩，色彩丰富，栩栩如生。

　　虽然没有库尔勒的灵秀，但库车在西域历史上的地位显然更高一筹，这从库车西部星罗棋布的遗址就可略见一斑：库车王府、库车大寺、龟兹故城、克孜尔蜂火台、默拉纳额什丁麻扎……全都分布在几平方公里范围内，每一个遗址都倾诉着说不完、道不尽的千古传奇。

　　漫步在库车的老城中，你会感觉到古龟兹国的繁华近在咫尺。

　　历经变迁的库车王府仍保持着淳朴的模式。

　　清城墙的残垣断壁彰显着曾经的大气。

　　鸠摩罗什塔的壮观诉说着一位千年前的智者将佛教东传的传奇……

　　汲附人文，沉淀历史，库车有它浓墨重彩的一笔。

　　5月18日，库车-阿克苏

库车向西，便是阿克苏。

这是一个天山南麓、塔克拉玛干沙漠北缘的小城，街道宽阔平直，草木郁郁葱葱，从地理位置上看，能做到这点确实不易，感觉和内地城市没有太大的区别：没有穆斯林风格的建筑，餐厅店铺也以中式居多，背街小巷还散落着不少川菜馆，甚至连绕口的地名也难得一见，如果不是有维族口音在耳也回响，我甚至感觉就是置身内地。也难怪，阿克苏在五十年代驻扎了大量的兵团，汉化也就在所难免了。

阿克苏，少了新疆味，多了汉族风，乏善可陈。

　　乐观豁达的维族人，个个都是吹拉弹唱的好手。

　　大片的胡杨保护林

　　不过在阿克苏北部的温宿我发现了一份惊奇。当地人告诉我那里有一个古墓群，打车前往，附近空无一人，爬过一个陡峭的野坡，攀上高高的土台，一个规模庞大，气势恢弘的古城古墓群便呈现在眼前：古墓保存完好，建筑形势多种多样，有平顶房、有穆斯林式的园穹顶墓……，残垣断壁清晣可见，依稀可辩当年真实的场景，但年代无法考究。因为隔着一个不可逾越的沟壑，所以只能远瞻，不可近观，可能也正是这个原因才得以保存完好，可以预见不远的将来肯定会成为一个商业化的景点。

　　5月20日，阿克苏-喀什

向西、向西、再向西，西的尽头便是喀什。

喀什最值得玩味的无疑是喀什古城。

　　从南门汗巴扎进入古城，避开熙熙攘攘的巴扎人流，拐到侧边的小巷，幽静的古民居便呈现出来：小路蜿蜒，土墙古朴，迷宫般的巷道仿佛永远没有尽头。

　　不过你不用担心迷路，热情的维族大妈告诉我，沿着人字形地砖总会走出来，而一字形的地砖就是死胡同。

　　和不远处巴扎上的人声鼎沸相比，这里有一种时光静止的感觉，午后的阳光洒进小巷，虽然有些燥热，但屋荫处仍凉风习习，抽着旱烟的维族大爷、打盹的民宿老板、嬉闹的孩童、拉家常的大妈……，全然不在意巴扎上的喧嚣，仿佛这就是一个世外桃源。

　　维族人的审美眼光是独到的，房前屋后总有一些绿色植物点缀得恰到好处，每家每户门的形态也是各有千秋，而这些未经规划却又错落有致、绝无雷同的建筑，传达出的是维吾尔人的智慧与生活态度。更令人惊叹的是，这不仅仅是古迹，至今仍是现代人的日常居家之所。​

　　透过古朴的老房子，内部居住空间其实很现代、很新疆。。

　　房子虽然古朴，但维族人的骨子里仍透着浪漫，这网红的打卡地和馕店就是明证。

　　远观喀什古城更显壮观和气势之磅礴，与喀什河岸边的高台民居遥相呼应。

　　整修中的高台民居。

​ 当然，喀什不止只有古城。香妃园、石橐城、沙俄领事馆、马踏飞燕、昆仑塔……，古代的、现代的、历史的、文化的，总有你值得探究的地方，只要你有足够的时间。

　　喀什公交上碰到一个可爱的维族孩童。

　　5月22日，喀什-阿图什-喀什

不想走回头路，还是走了回头路。

昨晚被一老同学忽悠，说阿图什民风更纯朴、更新疆、更原汁，今晨临时起意打卡阿图什，结果一无所获。

　　百无聊赖，在广场上逗俩维族孩童玩了大半天。

　　阿图什的建筑非常有民族特色。

　　5月23日，喀什-叶城

列车从喀什出发，铁路两边一改沙漠戈壁的荒凉，竟然出现了成片的绿色，虽然称不上郁郁葱葱，但这已经大大超出了我的认知。参天的白杨、低矮的果树，甚至还有整齐划一的麦地。当地人告诉我，这是沙漠经济作物，有果树、核桃、大枣等，这让我不得不从内心发出由衷的感慨——人之渺小与伟大。​

​ 叶城，我是奔着新藏天路零公里起点而来的。

在零公里起点不远处的烈士陵园里有“中印自卫反击战纪念馆”，这让我对60多年前发生的那场血性之战有了更深的了解，英烈安息！​

​ 站在零公里起点，西藏向右，新疆在左，是沿新藏线再次进藏？还是继续环塔？这是一个两难的选择题。

　　5月23日，叶城-和田

关于和田，除了和田玉，我知之甚少，本不打算停留，但和若铁路的起点就在和田，也算是绕不过的必经之路。

　　“五星出东方利中国”织绵物的出土地是和田尼雅遗址，但实物收藏在新疆博物馆。

　　5月24日，和田-若羌

和若铁路沿塔克拉玛干沙漠南缘由西向东延伸。

出和田，列车行进在浩瀚的沙海，地面上满眼黄沙一望无际，少有起伏，不见村庄，不见河溪，少了大风车，多了太阳板，甚至连低矮的梭梭树也很稀罕，用寸草不生来形容一点也不为过，全然没有想象中那种圆韵、流畅、层层叠叠、波浪起伏的诗情画意。但我并不感觉失望，因为这就是沙漠最本真、最质朴的模样。

　　过民丰、过且末，车窗外风景依旧，难免单调。正是这种单调，令同行的旅客全都昏昏欲睡，对一个孤独的旅行者而言，我却很享受这难得的宁静，任思绪信马由缰、跨越千年，联想到这片土地的前生今世：亿万斯年，长天白日，云起云落，悠扬的驼铃声打破亘古的沉寂，长途跋涉的商旅、虔诚的信徒、手持旄节的使臣，马踏飞燕，狼烟四野……

　　天空阴沉沉、灰蒙蒙一片，这是生命的禁区，连飞鸟也难得一见，沉寂是这片大地的主色调。夕阳西沉，天色渐暗，我不由的想起“大漠孤烟直，长河落日圆”的诗句，虽然此刻没有长河的踪影，但意境应该是一样的吧？

正所谓，心中有情怀，处处皆风景。

　　若羌镇，是我能到达的，离罗布荒原、楼兰古国最近的地方。​

​ 小镇不大，不到2w人，但街道整洁干净，完全不是沙漠边缘偏隅之地想像中的模样，各种配套设施齐全，值得点赞。小镇虽小，但它所在的若羌县却是全国行政面积最大的县，相当于二个浙江省的大小，足见其幅员之辽阔。

　　在楼兰博物馆泡了整整一上午，从楼兰文明的产生、兴盛、繁荣、衰落、乃至最后神秘的消失都有详尽的展示，不愧为中西交流的杻纽，丝路文明上最璀璨的明珠。在这块神奇的土地上，还有许多历史奇迹，迷人的自然景观，诱人的魅力使人向往、惊奇、流连，既惊心动魄，又回味无穷。

　　楼兰博物馆里的镇馆之宝——楼兰美女。

一路走来，第一次见到鄂A车牌。这位小哥单人单车从大悟出发，花15天经青海茫崖翻阿尔金山到若羌，准备环南疆走独库去北疆，很佩服！

　　从2697到1579，沿315我已经走了一千多公里。

　　若羌是我环塔的最后一站，接下来有两种路线，或翻越阿尔金山到青海茫崖，或沿铁路纵穿罗布腹地回到乌市，我更倾向于前者，但若羌到茫崖的不定期班车要几天后才有，所以只能回乌市了。

　　再见丝路楼兰，再见秘境若羌。

　　5月26日若羌-乌鲁木齐

天山天池是我在北疆进入的唯一景点，山的壮观、水的秀丽、雪的耀眼，树的葱茏，反正怎么形容都不为过。但景区商业化实在太坑人了，光区间车就有三种，北疆盛产羊羔，游客也算吗？

　　从马牙山上看天池全景。

　　巍巍耸立的博格达峰。

　　天池边孤独的“定海神针”

　　步移景换，从另一个角度看天池。

　　本想爬上更高峰，奈何路面封闭，只能到此而止。

　　唱了二十年，终于等到了“停靠在八楼的二路汽车”。

　　从红山上俯瞰乌鲁木齐。

　　乌市标志性的国际大巴扎。

　　比起北疆的壮美与秀丽，我更喜欢南疆的沧桑和人文，厚重的历史和浓郁的西域风情更令我流连忘返。不过，喜欢无限风光的小伙伴肯定会有失望，实事上南疆灰头土面的荒野之地也难言美感，但对我来说这并不重要，重要的是将我心中的诗和远方与现实联系在一起了，来之前对那里充满了想象，来之后想象充满了那里，还是那句话“心中有情怀，处处皆风景”。

不问归期，终有归期！

纵有万丈闲情，难奈双腿太短，新疆太大，大到不来难以想象，大到你明明就在这里，可它却还在几百公里之外……，这次草草而过，难掩渴望之情。

新疆，我还会再来的！

　　2023年5月29日