2023年5月中东三国行2，约旦篇

Tony Xie

告别了夕阳中的金字塔，尼罗河及埃及千年的辉煌历史，从开罗飞约旦首都安曼，开始中东行的第二段旅程。

早上7:45的飞机，导游坚持说早上4:00就要从酒店出发去机场（预留足够的路上拥堵及机场安检时间). 好吧，这就意味着最迟早上3:30要起床洗漱及打包行李。回想起来，第一段七，八天的埃及行几乎每隔一天就要早上3-4点起床（首先六天前早晨从开罗飞阿斯旺，然后三天前在卢克索早起去乘热气球，然后，咋天早上从卢克索飞开罗，然后今天再飞安曼），基本都是早上4:00要从酒店出发。旅游真是个体力活，远行要趁年轻，别想着待退休后。届时很可能心有余而力不足😁

约旦人口约1105万，60%以上是巴勒斯坦裔。98%的人口为阿拉伯民族，还有少量切尔克斯人、土库曼人和亚美尼亚人。国教为伊斯兰教，92%的居民属伊斯兰教逊尼派，少数属伊斯兰教什叶派和德鲁兹派。信奉基督教的居民约占6%，主要属东正教派。

其官方语言为阿拉伯语，通用英语。

约旦位于亚洲西部，阿拉伯半岛西北，西与巴勒斯坦、以色列为邻，北与叙利亚接壤，东北与伊拉克交界，东南和南部与沙特相连，西南一角亚喀巴湾濒临红海，是约旦唯一出海口。西部高地属地中海气候，东部和东南部为沙漠，占全国面积78%（全国面积8.9万平方公里）.

约旦原是古巴勒斯坦的一部分。公元7世纪初属阿拉伯帝国。公元1517年归属奥斯曼帝国。第一次世界大战后沦为英国委任统治地。1921年英国以约旦河为界，将巴勒斯坦一分为二，西部仍称巴勒斯坦，东部建立外约旦酋长国。1946年3月22日英国承认外约旦独立，5月25日改国名为外约旦哈希姆王国。1948年5月第一次阿以战争中，外约旦占领了约旦河西岸4800平方公里的土地。1950年4月，外约旦同西岸合并，改称约旦哈希姆王国。1967年第三次阿以战争中，以色列占领约旦河西岸。1970年9月，约旦将其境内的巴解组织用武力驱逐至黎巴嫩。1988年7月，侯赛因国王宣布断绝同约旦河西岸地区的“法律和行政联系”（即放弃麻烦不断的约旦河西岸及其土地上的巴勒斯坦人）。1994年10月，约旦同以色列签署和平条约，结束两国之间敌对关系，走上和平发展经济之路。

安曼（Amman），人口近500万，占了全国人口近一半。

安曼是一座著名的西亚古城，在3000多年以前，曾经是一个小王国的首都，信仰的是埃及太阳神阿蒙。古希腊时代被马其頓帝国征服，后来被罗马人统治了300年。由于安曼处在东、西方交通要道上，一直便是繁华的商业中心，同时也是世界上最古老（至今已有九千年的历史），一直有人居住的城市。第一次世界大战之后成为约旦的首都。

下了飞机，导游接机后，直接开往安曼城堡，开始参观。安曼整个城市是在七座山丘的基础上建造的，素有“七山之城”之称，海拔比较高，五月上旬气温在76F (25C), 相比埃及的103F(40C), 顿觉到了避暑胜地，凉风扑面，酷热顿消。

安曼城堡： Amman Citadel是市中心的一处考古遗址，位于海拔850米的山丘平台上，为许多伟大的文明占领过，也曾是许多統治者的天然要塞。据考证，这里自新石器时代以来就有人居住，被认为是世界上最古老的连续有人居住的地方之一。现在该遗址上留存的大多数建筑来自罗马，拜占庭和倭马亚Umayyad时期。来到安曼城堡不仅可以看到这座城市有悠久的历史，而且还可以远眺整个现代安曼城的美丽景色，以及对面城中古老的可容纳六千人的罗马剧场（Roman Theatre）遗迹。

这是安曼城堡的赫拉克勒斯神庙（Temple of Hercules）遗址。

这座神庙被认为是献给罗马最受欢迎的大英雄赫拉克勒斯的，位于安曼城堡最高的地方。如今只有神庙里残留的石柱诉说过往的辉煌。

倭马亚王宫建筑群The Umayyad Palace complex

是倭马亚王朝时期的大型宫殿建筑群，它建于8世纪上半叶，现在大部分都被毁坏了，只有一个经过修复的圆顶的入口大厅，被称为monumental gateway。

安曼市内的罗马剧院The Roman Theater in Amman

建于公元138-161年罗马皇帝安东尼努斯·庇护Antoninus Pius统治期间。安东尼乌斯被认为是罗马历史上最和平的皇帝之一。安东尼乌斯喜欢哲学、科学和美术等东西，因此，他统治期间建造了许多建筑群，包括这个安曼罗马剧院。

安曼罗马剧院作为城市的核心建筑，它的设计为坐南朝北，这样可以防止阳光射入观众的眼睛，据说它的三层观众席可以容纳6000人。安曼罗马剧院的另一个特点是它高大宽阔的多层舞台，由大小不同的柱子很有设计感的错落铰接起来，另外它的廻声音响效果，设计超群，它至今仍被用来举办许多文化活动。

在安曼城中时，导游带我们顺便逛逛当地巿场，马上感觉到与埃及的许多不同之处：

1，街道明显比埃及干净，整洁并且有序。

2，一般普通民众明显比埃及要富裕一些，商贩心平气和，安安静静做生意，不像埃及，拚命拉着游客推销

3，绝大部分汽车非常有礼貌，见到行人过马路，马上停下来

4，人民普遍比较友善，很安全。短短一天遇到几件事：

第一，在罗马剧院下面，有一个当地沙漠阿拉伯游牧民族，贝都因人生活蜡像馆，有一些贝都因人的实境生活场景展示。导游随便问了一位也在此参观的当地妇女，攀谈起来，告之许多习俗依旧，当得知我们远道而来，她马上邀请我们去她家参访，其热情好客让人感动（我们因时间太紧，错过一个好机会）

第二，大街上 ，看见一位年轻小伙，买了一袋馕及一些面点，走在路上。馕饼巨大，惹人注目，我盯着，多瞧了两眼，小伙马上停下，掰了两块，让我们尝尝。

第三，队友在商摊前短暂驻足，商贩马上递上正在售卖的点心品尝，虽后来末买，商贩仍是态度合蔼。

与埃及相比，这里普通民众明显更淳善一些。

街道上，商店中挂的国王侯赛因二世（Abdullah Ⅱ Bin Al-Hussein）一家。现在的国王于1999年2月7日登基（他父亲侯赛因一世当时病逝）。据导游讲，侯赛因二世及他的父亲侯赛因一世都深受大部分约旦人热爱。我们在约旦许多地方商店都看到店家自发挂的国王一家照片。

侯赛因一世因其父亲患病，在他17岁未成年时（1952年），就当上了国王。位于中东的约旦，不仅没有大量的石油资源，而且自然资源也比较稀少，所以他只能带头过着勤俭的生活。在生活窘迫的同时，要想法改善国家的情况和人民的生活。后来，他决定重点发展旅游业，将约旦打造成一个好的休闲度假地。经过二十多年的发展，直到上世纪七十年代，约旦已经实现经济快速发展，国民生活水平有了一个质的飞跃。

在其长达45年的执政生涯中，相比中东地区许多追求奢华生活，享受荣华富贵的国王来说，侯赛因一世将主要精力放在了他的国家及国民身上，直到去世的前两年，他还和自己的孩子居住在寒酸的“和平门宫”

侯赛因一世不仅仅在国家发展方面下了功夫，为中东地区和平，也做出了巨大贡献。众多周知，中东地区相比世界其他地区来说，武装冲突最多的，也最频繁。身为典型阿拉伯国家的一员，他在任职期间一直呼吁冲突双方用和平的手段来解决问题。在他眼里，和平解决问题的方式是人民最愿意看到的，他对巴以冲突以温和务实著称，主张与西方国家交好 ，并压制阿拉伯民族主义的浪潮，避免了国家的动荡。

约旦曾作为主要的阿拉伯参战国家之一参加了第一及第三次阿-以中东战争。

第三次中东战争（1967年六日战争)爆发后，以色列占领了约旦河西岸，大批巴勒斯坦难民来到约旦避难。难民在阿拉法特的领导下成立了巴勒斯坦解放组织，巴解不仅针对以色列开展武装斗争，引发以色列对约旦境内的巴解打击报复，而且巴解在约旦发展成国中之国，不受约旦约束，其激进分子还多次组织暗杀侯塞因国王并与约旦正规军不断发生冲突。在此情况下，国王最终决定清除约旦境内的巴解势力。于1970年九月爆发号称约旦黑色九月战争，约旦正规军与巴解开战，最后巴解组织战败并迁移到黎巴嫩境内。至此，巴解开始走向衰落。巴解进入黎巴嫩，重演在约旦时国中之国一幕，动摇了各方势力的平衡，引发1975年开始持续十六年之久的黎巴嫩内战。1982年，以色列为清剿黎巴嫩的巴解及敍利亚军队，派大军进入，巴解大部被灭，余部撤出黎巴嫩并前往突尼斯，利比亚等地，巴解从此势力大减。

侯赛因一世于1988年7月宣布断绝同约旦河西岸地区的“法律和行政联系”（即放弃约旦河西岸包括上面的巴勒斯坦人）。1994年10月，约旦同以色列签署和平条约。这是继埃及之后的与以色列签署和平协议的第二个阿拉伯国家. 从此以后，约旦注重经济发展，百姓生活水平也有了显著提高。目前虽然仍是发展中国家，但比起周围那一圈仍然战火纷飞的黎巴嫩，叙利亚，伊拉克，伊朗等还是好了许多。

杰拉什罗马古城遗址The Archaeologic Site of Jerash

杰拉什(Jerash)是约旦北部城市，坐落在安曼市以北40公里处，有着“中东庞贝”的美称，是约旦境内保存得最完好的古罗马城市之一，还是约旦三大世界文化遗产之一，是最受游客欢迎的景点。

杰拉什在公元前 63 年被庞贝大帝占据，是古罗马帝国德卡波利斯Decapolis联盟10 个繁华城市之一，曾盛极一时。可惜西元七世纪时，遭到波斯入侵加上几次地震的破坏后，慢慢衰败下去，之后在公元 749 年的一次地震而被埋没，直到 1806 年才被一名德国探险家发现。经历了两千多年的桑海沧田，如今在这个遗址上仍然可以看出当年的古城设施齐全，古城中石板街道平坦悠长，柱廊林立两侧，神殿屹立山顶，还有壮观的剧场，开阔的广场，浴室和喷泉等，因此杰拉什被称为是在意大利以外，保存最完好的古罗马帝国城市。

这是古城入口处的 哈德良拱门Hadrian’s Arch

哈德良门是当年为了紀念哈德良皇帝在西元129年造访杰拉什而建，这个11米高的三拱门旨在成为杰拉什的南大门，但扩张计划一直都未完成。这个已经屹立了2000多年的哈德良拱门不仅状况良好，而且它的体量是如此巨大，难怪它是杰拉什最突出的地标之一。

这是我们约旦行的导游，Ashraf, Albdour 。又是一位高学历，是考古学硕士。看来，在埃及，约旦这些靠旅游主打的国家，旅游业真是高收入行业，高学历的精英们比比皆是。Ashraf, 母亲为游牧民族的贝都因人，父亲为当地阿拉伯人。家中兄弟姐妹十个，他排老九，四位兄姐在海外(其中两位在美国）。其外表粗犷，内心骚柔，自称自己不是好的伊斯兰教徒，教规禁止的许多事，都会去做。嘴巴很会讲，但敬业精神比埃及硕士就差一些，本应专门带我们的团，又将意大利过来度周末的一位女士夹代进来（后来发现是他的一位亲密女友），一心二用，最后，我们团的服务没做好，其女友也过得不开心😨

竞技场Hippodrome

这座大型竞技场长245米，宽52米，可以容纳约15000名观众，建造时间大约在西元二世纪中叶至三世世纪，现在只修复了一半而已。

椭圆形广场 (Oval Plaza)，又称罗马广场。

杰拉什椭圆形广场的历史可以追溯到公元110年，是一个巨大的广场，长约90米、宽80米，周围环绕着56根爱奥尼亚式的大立柱，中间的地面由一块块石灰石板镶嵌而成，在广场中央另立有一根巨大的立柱，曾是社会和政治活动的场所。这个椭圆形广场非常壮观而且保存完整，是杰拉什最吸睛一处古迹了。从高处的宙斯神殿可以看到椭圆形广场全貌，远处连通椭圆形广场的是卡多廊柱大街。

广场边高地上，宇斯神殿残存的石柱

卡多廊柱大街The Cardo Colonnaded Street

卡多廊柱大街在古代曾被称为卡多马克西姆Cardo Maximus，长800米，是杰拉什的主要街道。街道两侧有两排巨大的柱子，柱顶有引水渠道输送城市水源。目前看到的柱子大多重建于拜占庭时期，街面仍然是原来的石头，当年战车磨损的车辙印仍然依稀可见。街道两侧有规则的排水孔，可将雨水排入街面下的污水系统以防损坏路面。

据说这些高耸入云的柱子中间有类似插销的小孔，所以都有抗震的功能。因而得以千年不倒。

杰拉什南剧场South Theater

南剧场顾名思义在杰拉什的南面，建于公元90～92年罗马皇帝多米提安统治期间，虽然杰拉什拥有中东保存最完好的古罗马遗迹，但没有哪个建筑能像南剧场这样如此完美的保留了它的原始状态。南剧场的两层环形观众席可容纳3000多名观众，剧场有很好的音响效果，人在乐池中央说话无需提高嗓门，整个剧场都能听见。这座剧场至今仍在使用。

小南门South Gate和门内当年的商铺遗址

杰拉什完后，下一站就奔向约旦之行最主要目的地，佩拉特古城Petra。

大约在公元前1世纪时，中国正处于西汉王朝时期，生活在约旦南部撒哈拉山脉的纳巴泰人Nabataean的游牧部落，利用对沙漠生存法则的了解，以及位处连接古代两河流域和埃及的主要贸易路线，向途径西克峡谷的商队收税金和香料、乳香等贸易而繁荣。富有起来的纳巴泰人创建了纳巴泰帝国，并修建了帝国首都，取名叫 Petra佩特拉。佩特拉鼎盛时期拥有三万人口，纳巴泰人精通复杂的水管理系统，能保证让几万居民在沙漠的自然环境中生存。当时的纳巴泰帝国是如今约旦王国的四倍。

纳巴泰帝国于公元106年被罗马帝国吞并，但作为重要的贸易和商业中心的佩特拉，继续保持蓬勃发展。三世纪开始因红海贸易可直接运送到罗马，佩特拉被取代，加上四世纪的大地震造成大部分城市遭摧毁，损坏了城中重要的水管理系统逐渐没落，到七世纪阿拉伯军队征服时，佩特拉城大部分已经荒废，除了当地的贝都因人Bedouin外，其他人都抛弃了这座古城，从此佩特拉从世界的视野中消失。住在当地的贝都因人其实一直都知道这失落古城的存在，只是把它当成秘密并未向外透露。直到十九世纪，瑞士探险家 Johannes Burckhardt 乔装成阿拉伯人以取得当地贝都因人的信任，当地人带他找到了“失落的古城”，才让世人得知这 2000 多年前的奇迹。从此，佩特拉古城吸引了世界各地的探险家和旅行家，来一睹它的美丽和神秘。特别是1989年史蒂文斯皮尔伯格导演的电影《印第安纳琼斯和最后的十字军东征》的曝光，让佩特拉成为约旦最大的旅游景点。截至目前佩特拉古城仍只有 15% 的古城面积出土，还有 85％ 待开发。

纳巴泰人的习俗人死后都要被埋进在岩石里凿出的墓穴里，所以佩特拉古城的岩壁上满是错综复杂的墓穴。在被罗马统治和后来的拜占庭的影响之下，这座城市建起了神庙、剧院，教堂和一条柱廊街道，但与众不同的是佩特拉的这些建筑物都是在一种淡红色岩石壁上雕凿出来的，每当日出和日落时，便呈现出独特美丽的玫瑰色，因而佩特拉又被称作“玫瑰城。佩特拉古城于1985年被联合国教科文组织认定为世界遗产，在2007年被选为世界新七大奇迹之一，还被美国的史密森尼杂志Smithsonian Magazine评为一生中应该要去看的 28 个地方之一。

这里是大热景点，人山人海免不了，酒店在景区旁边，所以早上6:00景区刚一开门，我们就进来了。月亮还清冷的挂在天上。太阳刚露出一点.

要到达佩特拉古城最宏伟的建筑：卡兹尼神殿（Al Khaznz) ，穿越山体自然分裂形成的长达1.2公里的西克峡谷（Siq）是唯一通道。两百多米高山壁的阴影笼罩着狭长又窄的峡谷，最窄处，仅两米，许多地方，顶上仅有一线天，与美国著名的亚利桑纳的羚羊峡谷(Antelope Canyon, Arizona) 风光挺类似。

黎明时分，大地寂静。没有鸟的叽叽喳喳声，没有树的瑟瑟声。
只有偶尔几个脚步声，伴随着岩石和沙子的撞击声，
如同一支独奏曲，在峡谷回荡，轻轻唤醒沉睡的巨岩。

峡谷缝的尽头，就是一抹朝阳里的卡兹尼神殿: Treasury (Al Khazna) 了.

神殿高约40米，在一整块红色砂岩石壁上雕刻而成，装饰有精致的科林斯柱头、罗马式柱廊以及人物雕像等。神殿最顶部是陪葬骨灰瓮，根据当地传说，里面可能隐藏着埃及法老的宝藏，所以神殿又被称为：Treasury宝库。传说归传说，神殿的真正功能一直都是一个迷。但据最新考古发现的神殿地下的古老墓穴，考古学家普遍认为，卡兹尼神殿是纳巴泰帝国国王Aretas三世的墓地

在神殿前，有许多当地小孩，付14美金/每位游客，他们会带你攀上陡峭的山崖，从对面山峰上，俯瞰神殿

Street of Facades墓冢大道，是一个大峡谷（有时也称为外西克峡谷outer Siq），峡谷两边的岩壁上密密麻麻的洞都是纳巴泰人开凿出来的墓穴。

一个家族墓穴里的墓室及五彩斑斓的天然石壁

The Royal Tombs皇家陵墓群，之所以得名，是因为该区域墓穴与其他区域的墓穴相比规模相当宏大。但目前尚不清楚这些坟墓是为谁建造的。

Nabatean Theatre (Roman Theater) 纳巴泰帝国（罗马）剧场，建于约公元前1世纪，它是世界上唯一一个在一座山的岩壁上雕凿出来的剧场。剧场有3层观众席可容纳约4000名观众

Great Temple 大神庙。大神庙是佩特拉古城重大的考古发现和建筑遗址之一。它主要作为供奉Dushara神的，也可能曾用作礼堂和皇宫。据估计，神庙覆盖面积达7000多平方米，地基高于街道34米，以东北与西南方位设计而成。从1992年被考古学家发现到现在，只挖掘出一部分面积。目前只有这些石柱默默诉说着过往的辉煌。

Colonnaded Street 柱廊街。公元106年罗马吞并纳巴泰王国后，佩特拉开始了新的建筑热潮。在此过程中，沿着城市的东西轴线建成了一条优雅的柱廊街道，沿着街道还开设了许多商铺和公共服务场所。

Arched gates拱形门，位于柱廊街的尽头，是一座大型希腊-罗马式大门，曾经有三个巨大的的拱门。因此有人也称它为哈德良门Hadrian's Gate。

Temple of Qasr Al-Bint神庙。它是佩特拉古城的主庙，建于公元1世纪初，以内部和外部都有灰泥装饰而著称，有23米高，供奉沙拉神（Dushara），门前有26阶大理石台阶。

犟驴惊魂事件

Temple of Qasr Al-Bint神庙在佩特拉古城中心位置。从此处继续往里走，攀登大概800多步陡峭石阶，就可到达古城最远，最高处的修道院( Ad Deir), 步行来回大概要两个小时。从此处返回卡兹尼神殿要一个小时左右，再从卡兹尼神殿经过西克峡谷回到酒店还要半小时左右。景区内不时有当地人牵着骆驼（走平地）及驴（登山）招览游客。炎炎烈日下，大伙儿一合计，其中五位小伙伴决定骑驴上去。一番讨价还价，25美金/每人。上驴，开走。五人，五驴，但只有前后两位牵驴人，剩余三头驴子可以自由撒野，留下隐患。很快，我们就体会了一把什么叫犟驴脾气。就是下图左边这头大黑驴，没人牵它，不随队伍，想要罢工，没走两步，就奔向路边的沙地里，来了一个侧滚翻，想将驴背上的小伙伴摔下来，幸好，这位小伙伴是位年轻棒小伙（我们约旦行前一天才从纽约飞过来，加入我们后半段旅程），平时没少举铁，靠肌肉力量，死死扣住鞍桥，才没掉下去。黑驴一看没得逞，悻悻然爬起来。很快又心生一计，猛然快跑起来，并且尥开了蹄子，路边众游客一阵惊呼。棒小伙也架不住犟驴这番组合拳，很快从驴背侧滑下来，幸好，他手上还比较有力，着地比较缓慢，短暂拖曳后，一个牵驴人在游客惊叫声中飞奔而来, 将驴控制住。小伙起来，检查一番，幸好此时尚在平坦沙地上，除了腿，腰，手臂上有些擦伤外，未伤筋动骨。牵驴人控制住黑驴，小伙再次上驴。开始上石梯，登山了。看看向上陡峭的石阶，瞧瞧道边的悬崖深渊，再瞅瞅驴们倔犟的小眼神儿，大伙儿开始担忧了，万一犟驴们在山道上再撒起野来，麻烦可就大了。两位女士首先意识到可能的风险 ，开始叫停。大伙儿终于认识到，此次骑驴上山，具有不可抗力之高风险，决定放弃。告两位牵驴人，我们不骑了，付他们一点小费，各奔东西。后来思之，这是最正确的决定。长途旅行，安全永远要纳入第一考量。

骄阳似火🔥，如果继续前行，爬山两个小时来回，，看来是mission impossible, 打道回府吧，回程还有一个半小时步行呢😤

路边有许多摊販， 其中一个现场制作壁壶沙画，与中国壁烟壶类似，匠人只用一根细管将面前不同颜色的沙子注入瓶中特定位置，创作出生动的沙画，也算一绝。

再返回卡兹尼神殿时，乌泱泱的人潮已经涌来了。

下午的艳阳下，再次穿过西克峡，回到酒店

晚上，如果愿意，也可付24美金，参加佩特拉之夜活动。下午游客散尽后，他们会沿西克峡沿途点上焟烛，在卡兹尼神殿前的烛光中，有一个音乐会，让人们欣赏晚上神殿的美景。

晚上8:00，拖着疲惫的脚步，在徐徐晚风中，第三次走进西克峡。

夏夜清凉。灯光下，寂静的神庙与白日的喧嚣形成鲜明对比。音乐，歌声，带着我们静静的穿越千年的历史……

约旦下一站，就是约旦南部沙漠奇观：瓦迪拉姆保护区（Wadi Rum Protected Area）。它是世上不多的作为自然与文化混合遗产列入“世界遗产名录”。它位于约旦南部 靠近沙特阿拉伯边界，占地74000公顷。

Wadi Rum的阿拉伯语意为“酒红色山谷”，因其红色的沙地和岩石在日落时展现出红酒般的颜色而得名。

这里有约旦最壮观的沙漠景观，又被称作“月亮谷”，因为它像月球表面一样宁静沉寂。风化的巨大岩石如同城堡，为平缓的线条增加了跳跃的变化。这片沙漠拥有一系列高耸的岩层、悬崖、拱形结构和峡谷。这些独特的风貌，使它当之无愧的列入世界自然遗产名录。

二千三百年前，瓦迪拉姆是纳巴泰王国的領地，至今，这里仍是行踪不定的阿拉伯羚羊和贝都因人(阿拉伯游牧民)的家园，贝都因人长久以来一直与当地的自然奇迹和平共处，这也就解释了拉姆保护区为何被列入世界自然和文化混合遗产。这里的岩画、碑铭和考古遗址拥有大约1.2万历史。

瓦迪拉姆因氧化铁着色的红沙漠，妥妥的一种外星球的环境，也被称为最像火星的地方. 就像许多电影中的画面一样：沙漠周围布满的高大山脉，被晨曦和黄昏晕染成红色、黄色和橘色，洒落在由整块岩石组成的沙丘上；沙子峡谷、天然的拱形峡谷和龟裂、闪烁的繁星，蓝色的天幕，一切都让这里美得令人窒息。1962 年的史诗性巨片“阿拉伯的劳伦斯”（Lawrence of Arabia），大部分的场景就是在瓦迪拉姆拍摄的。从那之后，它便成为好莱坞科幻大片的热门外景拍摄地。2015 年Matt Damon主演的“火星救援” （The Martian），2019年的“星球大战：天行者崛起”（Star Wars: The Rise of Skywalker）里的沙漠星球 Pasaana。特别是2021年的爆款电影“沙丘” （Dune），那一望无际的荒芜沙漠，随风飘扬的金色沙子，充满神秘而壮丽的异星球风景，令人难忘

而瓦迪拉姆不只是热门电影拍摄地，也是约旦著名的旅遊胜地，它吸引世界各地的遊客前去，在一望无际的红色沙漠里徒步、爬上金色的沙丘滑沙、攀到高耸的岩石上​​观赏沙漠夕阳，去体会那种被形容为“体验未來火星移民生活”的感觉。所以，来到瓦迪拉姆一般都会找一个沙漠营地（沙漠里有许多不同的营地，但彼此相隔甚远）住至少一晚，这样才有时间好好享受瓦迪拉姆奇特的自然环境，体验沙漠寂静的夜晚及贝都因人的游牧生活。因为沙漠里一无所有，一般营地除住宿外，还包晚餐和早餐。另外营地也提供各种各样的tour，像坐敞篷吉普车的，骑骆驼的，徒步的，爬山的。另外那里沙漠风沙很大，天然地形大多都毫无遮拦，要提前准备好防晒，防风，防沙的各种装备，你懂的😏

各个营地会派自己的所谓敞篷吉普（实际就是小卡车斗里，面对面放两排硬椅子，但号称敞篷吉普😃）到保护地门口来接自己的客人。

未到营地，先体会一把，飞沙走石扑面而来的感觉。一位队友不慎，帽子飞出，留给沙漠做了记念。

山坳中的营地

营地的帐篷，活脱脱一个火星营地的感觉。

进入帐蓬， 初看典型的阿拉伯传统布置，但全套卫生间洗浴设施还有空调，加上拉开帷幕就是一个全景的观星星天幕，令人惊讶。

要想尽快多了解周围沙漠的环境，吉普之旅（实际上就是装上椅子的敞篷卡车）是不二的选择。

但瓦迪拉姆并非真的像一眼看上去的那样沉寂。仔细观察，您会在沙地上寻到骆驼、狐狸和鹰的脚印；约旦皇家自然生态保护协会在这里为非洲大羚羊设立了一个保护区；到了春天，雨水带来小丘的绿意，约旦国花黑鸢尾花和银莲花、红罂粟次第开放，一片生机，吸引着博物学家从四面八方向沙漠集结。

因为有雨水，沙漠中，花儿们可以怒放。吉普之旅的最后一段，停下来，坐在红沙中，静静观赏夕阳缓缓落下。

回到营地，岩石边的休息大厅，抽一袋阿拉伯水烟，一解风沙之乏。别看姐第一次抽烟，腾云驾雾俨然老手😁

夜幕低垂，万籟俱静

帐篷顶上，繁星闪烁

清晨，月亮还挂在天空，六点要去参加沙漠🐫之旅，并观赏沙漠日出。

清晨，瓦蓝的天幕下，迎接第一抹阳光的岩石与沙丘，美的让人心醉

坐在沙漠上，看太阳升起来

这位伙伴，不忘铉耀自己一口好牙。

沙漠中，合个影吧

迎着太阳，走回营地。

清晨的营地，蓝天白云，又是一番景象

营地丯盛的自助早餐后，再见了，难忘的火星营地

约旦之行，最后一处来到死海。记得小时候看“十万个为什么”，讲述为什么在死海之中，人不会沉下去，甚为惊异，一直希望能有机会体验一把，这次终于如愿以偿了。

死海(The Dead Sea)位于以色列与约旦的交界处的约旦裂谷。西岸为犹太山地，东岸为外约旦高原.是世界上最低的湖泊，低于海平面大概424米，湖最深处380.29米，最深处湖床海拔-800.112米。也是地球上盐分居第三位的水体。

它南北长86公里，东西宽5到16公里不等。死海的湖岸是地球上已露出陆地的最低点，有“世界的肚脐”之称。远远望去，死海形似一条双尾鱼。在阳光的照射下，海面像一面古老的铜镜。在1967年阿以战争后，以色列一直控制着整个死海西岸。

死海中含有高浓度的盐分，为一般海水的8.6倍（一般海水含盐量在3.5%, 死海水中含盐量为24%到30%）致使水中没有生物存活，甚至连死海沿岸的陆地上也很少有除水草外生物。这也是人们给它起名叫死海的原因之一。

死海是一个内陆盐湖。夏季蒸发量大，主要靠约旦河从北注入补充流失的水分。另外还有4条不大但常年有水的河流从东面注入

死海正在消失。据世界环境组织的相关数据，死海水位正以每年3.3英尺（约1米）的速度下降，随着不断减少的水量，使得死海的盐浓度大大提高。目前死海水位每年下降, 主要原因是注入死海的约旦河由于农业灌溉需水从过去每年的13亿立方公尺减少至目前的3000万立方公尺。

目前死海面积几乎比50年前少了二分之一，拯救死海水位的计划众多，其中包括建造运河将死海与地中海或红海沟通，以便稳定死海水位等，但因耗资巨大加之中东复杂的政治，经济问题而一直悬而未决。

死海举世闻名，因盐浓度大，可以入水不沉的特性，优良的水质，以及死海两岸的历史传说，造就了今日死海旅游重镇的地位。约旦，以色列两边均在死海边上建了许多旅游设施，许多酒店也自己跑马圈地，拥有自己独属的一片死海领地。

酒店泳池边上就可看到死海了

放下行李，大伙儿迫不及待，要近距离接触死海。

到酒店海边的泳场，小山上，首先是醒目的此地低于海平面400米标志。

下水之间，先读酒店泳场建议的死海浮游程序

1，下海浮游15分钟

2，上岸，全身涂抹泳场备的黑色死海泥

3，在岸上侍15-20分钟，待泥干燥

4，再下水，洗掉海泥

5，上岸，用淡水淋浴洗掉身上的盐份

6， 上述程序，建议一天之内，不要做超过两次

死海注意事项

1，海水盐度高，有刺激，如果不小心海水溅入眼晴或者口腔，请马上上岸，用淡水淋浴

2，身上有伤口，慎重

3，建议每次入水时间不超过15分钟

4，从水里出来，尽快淡水淋浴，洗掉身上的盐分。

水比想象的清澈，但水底仍清晰可见沉淀的盐块。

夕阳下的波光粼粼中，体会一把“阿基米德定律”

哈哈，真的沉不下去

死海中，夕阳下，许个愿吧

死海里，头不能入水（防止盐水进，眼，耳，鼻，口）。还是上来，酒店的无边际淡水游泳池爽，可以将头没在水中，游的酣畅淋漓。还可欣赏远处夕阳下的死海风光。

游完泳，来到酒吧，点杯啤酒，抽袋水烟 ，欣赏一段热情似火的阿拉伯肚皮舞，是许多游客的选项

清晨，酒店 ，海边一片寂静

再次眺望一眼美丽的死海，bye bye 死海，bye bye 难忘的约旦。下一站，以色列见😁