2023年5月中东三国行1，埃及篇

Tony Xie

由于新冠疫情推迟了3年的中东三国（埃及、约旦、以色列）之行终于启程。4月29日，13个小时的飞行，从北卡转经华盛顿DC，法兰克福最后到达了开罗。埃及，我终于来了。

金字塔、狮身人面像、法老、木乃伊，尼罗河，可说是每一个中国人从小如雷灌耳的名字。多年来，对遥远的埃及，辉煌的古文明一直心驰神往。2019年底，敲定2020年5月埃及行程。可2020年初疫情暴发，一拖三年，终于今年五月实现了多年愿望，走进了埃及，亲眼看到了那些只在书本或者影视作品中见过的古物和场景：巍峨的金字塔，气势磅礴的神庙，几千年过去，细节仍然逼真的石雕/色彩仍然鲜艳的壁画。太震撼了。埃及历史悠久，开篇之际，先捋捋历史，也是帮助自己一路观光，知道面对的都是什么年代的辉煌。

距今10000多年前，就有人类在尼罗河河谷定居，从事农业和畜牧业。尼罗河， 发源于2000 多米高的热带中非山区及埃塞俄比亚高地。从南往北流淌，最后注入地中海。埃及人依据尼罗河的流向来定义上下，尼罗河的发源地（南方）被称为“上埃及”，从位于开罗南方20公里处的孟斐斯至入海口的广大三角州地区（北方），被称为“下埃及”。距今6000年前古埃及人就发明了象形文字，与两河流域苏美尔人发明的楔形文字同被视为人类最初创造的文字。古埃及人早在近5000年前就通过提取莎草（papyrus）造出了人类历史上的第一张“纸”.公元前3188年左右，上埃及国王美尼斯统一上下埃及，建立第一王朝，称为古埃及第一个法老，开启“古王国时期”（公元前3188年直到2270年），公元前2686 年出现了金字塔。前2560年，埃及最大的金字塔-胡夫金字塔建成。 后来国家分裂，直到公元前2000年左右埃及再度统一，并迁都底比斯（今卢克索，是埃及游的必去之地，有大量宏伟的神庙和巍峨的建筑），后遭外族入侵，古埃及再陷入分裂。到公元前16世纪，阿赫摩斯一世再度统一埃及，开始十八王朝，之后被称为新王国时期，前后500年（公元前1570年-前1070年）。18、19王朝国力强盛，出现了若干能征善战的法老，特别是十九王朝的拉美西斯二世，与赫梯帝国鏖战16年，最后握手言和。此时的埃及成为一个大帝国，统治版图北起叙利亚南到今天的苏丹北部，横跨北非和西亚。宏伟的阿布辛贝神庙就是为了纪念拉美西斯二世和他的王后而开山凿洞兴建的。新王国以后埃及渐渐走向衰弱，又经后王国时期，公元前525， 被波斯征服（波斯埃及，公元前525-332年）。 公元前332年埃及被亚历山大大帝征服，埃及第三十王朝正式灭亡。亚历山大死后，其部将托勒密占领埃及，建立托勒密王朝，也称法老。为了获得当地埃及人的承认，托勒密统治者自称为法老的继承者并传承了埃及的传统，他们在公共活动中穿着埃及服饰，参与埃及宗教活动（希腊埃及，公元前332-前30）。 其后罗马帝国兴起，埃及也被其占领，成为罗马帝国的一个行省（罗马埃及，公元前30-公元后640） 。公元7世纪，阿拉伯帝国入侵并占领埃及，大量阿拉伯人成为”新埃及人”，伊斯兰教成为埃及人的宗教，阿拉伯语成为埃及人的日常语言，阿拉伯文明取代古埃及文明。经千余年的岁月沧桑，古埃及文明逐渐湮灭在漫天的黄沙大漠中，只留下巍峨的金字塔和雄伟的神庙在默默地向后人述说着过往的辉煌。

开罗是埃及首都及最大城市，也是世界上最古老的城市之一，大开罗地区，人口超过二千万（占埃及人口五分之一），也是整个中东和阿拉伯世界最大城市及政经，文化中心，也是阿拉伯国家联盟总部所在地

飞机上看开罗，黄色大漠中，巨型的房屋建筑群，密集恐惧症慎入。

埃及面积102万平方公里，面积相当于一个内蒙古自治区，除去无法生存的沙漠，真正可以居住的地方不到3.5万平方公里，跟海南省同等大小。为了生存，许多人搬到尼罗河沿岸，包括开罗尼罗河三角洲地区。所以开罗满满的房子，满满的的车，生活气息扑面而来。

激动，终于看到传说中的金字塔，胡夫金字塔，卡夫拉金字塔（“戴帽”的），孟卡拉金字塔（小的）。

从机场出来，先经历一把“开罗拥堵”。据导游说在开罗没有“rush hour”只有”rush day”，因为工作日每天都是从早上堵到晚上，只有晚上12点以后和周末稍微好些。路面上道路分隔线很少（即使有，也没用），整条路上，车都是满满的。堵在这，半小时没动过，司机小哥们都下车溜达了

开罗特色，路边许多住家的楼房不封顶，都戳着钢筋，也不做外墙，就像烂尾楼。据说早期，政府曾经发布一个房子不封顶，视为没有完工，可以不缴纳房产税的法律规定。人们为了避稅，都把房子盖好后，上面不封顶，有的甚至不拆除脚手架。还有，埃及地处撒哈拉沙漠的边缘，长年降雨量稀少，即使房子不封顶，也不影响居住的天然环境。后来，政府企图修改法律，但遭到民众抗议，这就形成了这个局面。

车子一拐，从尘土飞扬的市区进入草绿，水清之处，金字塔边的酒店到了。后来知道，与北美不一样，中东放眼皆是黄色的石与沙。如果你看见大片的鲜花与水景，基本就属“土豪”之地。我们也“万豪”一把😁

夕阳余晖中的金字塔

酒店花园，以金字塔为背景，凹造型的年轻小两口😄

晚餐时，在强烈的阿拉伯音乐声中，表演转毯的小哥

感激同行旅友们的热情张乐，在埃及过了一个旅程中，难忘的生日。

第二天一早，就奔赴酒店旁边的大金字塔

胡夫金字塔位于开罗西南约10公里的吉萨高地。胡夫金字塔是埃及现存规模最大的金字塔，又称吉萨大金字塔，是古埃及第四王朝法老胡夫的金字塔，主要作为其陵墓，也是世界上最大、最高的埃及式金字塔。约建于前2580年，完工于前2560年。位于吉萨金字塔群中央一座，也是最为高大的，被喻为“世界古代八大奇迹之一。在埃及境内已发现的110座金字塔中，吉萨高地的祖孙三代金字塔——胡夫金字塔、卡夫拉金字塔（“戴帽”的），孟卡拉金字塔（小的）为最古老的金字塔。 金字塔，形状像“金”字，它是一种方底尖顶的石砌建筑物，是古埃及埋葬国王、王后或王室其他成员的陵墓。它既不是金子做的，也不是我们通常所见的宝塔形。是由于它规模宏大，从四面看都呈等腰三角形，很像汉语中的"金"字，故中文形象地把它翻译为"金字塔"。

埃及迄今发现的金字塔共约110座，其中最大是以高耸巍峨而居古代世界八大奇观之首的胡夫大金字塔。

胡夫金字塔高146.59米，因年久风化，顶端剥落10米，现高136.5米，相当于40层大厦高。大小不等的石料重达1.5吨至50吨，塔的总重量约为684万吨

据一位名叫彼得的英国考古学者估计，胡夫大金字塔大约由230万块石块砌成，外层石块约11.5万块，平均每块重2.5吨，像一辆小汽车那样大，而大的甚至超过15吨。假如把这些石块凿成平均一立方英尺的小块，把它们沿赤道排成一行，其长度相当于赤道周长的2\3。据古希腊历史学家亚里士多德的估算，修建胡夫金字塔一共用了20年时间，每年用工10万人．金字塔体现了古埃及人的智慧与创造力。

金字塔的建造开始于第3王朝的第一个国王乔塞尔（约公元前2650年左右）。古王国时期（公元前2686——前2181）是修建金字塔的黄金时期。那时我们中国还处在新石器时代，夏朝还没有开始呢。其中最著名的就是在吉萨的三大金字塔，分别是法老胡夫、卡夫拉和孟卡拉的。中王国时期（公元前2040——前1786），金字塔的建造有所恢复，但在规模上比以前大为逊色。金字塔建在地上，太醒目了，所以招来了许多盗墓者；建造金字塔也浪费了大量人力、物力和财力。主要由于这两个原因，新王国时期（公元前1570——前1070），法老们开始在首都底比斯（今卢克索）附近的“帝王谷”修建隐藏起来的岩穴陵墓，金字塔的建造衰落下去。今天，在埃及勘察到的金字塔有80多座。

到了金字塔下面，才感觉其巨大

在金字塔景区骑骆驼，为许多游客的必选项目

离金字塔不远，就是有名的狮身人面像，又称“斯芬克司”。“斯芬克司”一词源自希腊语，是指希腊神话中一个可怕的怪物。位于卡夫拉金字塔的东北，4000多年来，它真诚地守护着吉萨金字塔群。它是怎样修建的呢？传说金字塔建成后，有一天，卡夫拉来巡视自己未来的陵墓，当他看到自己塔前有一座光秃秃的小山后，非常气愤，问身边大臣究竟是怎么回事。建筑师赶忙告诉他，这是开采金字塔所用的石头后留下的小山包，因为石头里含有杂质，便没有继续开采。哈佛拉命令必须把它处理掉。于是，建筑师们赶紧商议对策，大概从埃及古代神话和此山的外形中产生了灵感，他们把小山别出心裁地设计成卡夫拉的头像和狮子的身躯。一件艺术杰作就这样诞生了。

狮身人面像的鼻子哪里去了？ 走进狮身人面像，你会发现它的脸上伤痕累累，整个鼻子荡然无存。传说这是由于拿破仑的士兵把它当成了练习的靶子，用大炮给轰掉的。其实这不符合历史的实际。拿破仑并非只是一介武夫，他从小就对历史感兴趣，包括古代埃及文明，在埃及期间，他作了许多保护和发掘的工作。实际上，破坏狮身人面像的“元凶”首先是大自然的风化，至于它的鼻子则是在中世纪由反对偶像崇拜的伊斯兰信徒砍掉的。

进入胡夫金字塔里面，可是不容易，不光又热又闷，巨长的大陡坡，好几段很低矮，需爬行而过，累得一身大汗。

千辛万苦，终于到达胡夫金字塔正中墓室所在地，闷热，潮湿。汗如雨下。

去埃及，埃及博物馆（Egyptian Museum）是必去之处。它位于埃及首都开罗的市中心，收藏了120,000件古埃及古物。陈列着从古埃及历史上的古王国Old Kingdom時期(~4700年前)至古罗马统治时代的遗物及展品，其中最著名的当属图坦卡蒙(Tutankhamun)墓內的1700多件珍品。此外，还收藏了大多数19世纪以来发现的包括拉米西斯二世(Ramesses II)在內的多具木乃伊。馆內的展品为全世界的埃及历史学家和考古学家所推崇。

那尔迈石板（Marmer Palette)是一件非常重要的埃及考古发现，测定年代为公元前三千一百年左右世，含有至今为止发现的最早象形文字铭文。它被认为是用来描述古埃及第一王朝法老（Narmer)统一上下埃及的。石板分为两面，一面描述戴着上埃及王冠的那尔迈，王冠为球根状；另一面描绘了戴着下埃及王冠的那尔迈，王冠为平头状呈红色。

拉美西斯二世；希腊语: αμέσσης, （公元前1303年2月21日—公元前1213年7月）古埃及第十九王朝第三位法老，是杰出的政治家，军事家、文学家、诗人、建筑家，执政时期是埃及新王国最后的强盛年代，被历史学家称为拉美西斯大帝。他的长寿（90多岁高龄）及对建筑的热情使埃及各地都留下了他的痕迹：他在阿比多斯与拉美西姆建许多庙宇；为卡纳克神庙及卢克索神庙增添新结构；兴建了以宏伟著称的阿布辛贝神庙。许多前代法老修建的建筑也被刻上了他的名字。

这座拉美西斯二世(Ramesses II) 3200年前的雕像，这左脚向前站立的姿势据说是古埃及士兵的姿势，它是由石灰岩制成，重83吨。

在埃及，这位大帝是神一样的存在，据说，如果有高大的雕像，不知道是谁，瞎蒙他的大名，60%机会，你会正确。在以后的行程中，我们会多次与这位大神相遇。在阿布辛贝神庙，我再详细叙道这位大神的“丰功伟绩”

孟卡拉三人组(Menkaure Triad) 这座雕像以其对称性和对解剖细节的关注而著称。从雕像上可以辨认出在坚硬的片岩上雕刻出来的一块块肌肉，这是众所周知非常困难的。孟卡拉国王是吉萨最小的金字塔的建造者， 他戴着代表上埃及的高大的白色王冠，他的左侧是代表天空女神(sky goddess)和神圣的母亲的哈索尔(Hathor)，右侧是牛女神蝙蝠(Cow goddess Bat)是古代蝙蝠省的守护神。

拉霍特普(Rahotep)和诺弗雷特(Nofret)，是一对斯尼夫鲁统治时期的贵族夫妇，斯尼夫鲁是本特(Bent)金字塔和红色金字塔的建造者。石灰岩雕塑几乎是真人大小，保存完好的彩绘表面和简单的线条使它看起来像现代作品，很难想象这是4600年前制作的

卡-阿珀 (Ka-Aper)雕像是用一整块梧桐木雕刻而成的，他的水晶眼睛栩栩如生。

哈特谢普苏特(Hatshepsut)女王的粉红色花岗岩雕像，她是古埃及历史上唯一一位女性法老。这个雕像她留着符合法老形象的礼仪假胡须，尽管如此，宽大的眼睛上拉长的眼线，轻轻弯曲的眉毛和饱满的脸颊都具有独特的女性特征。

在上埃及的底比斯（今卢克索）我们会与她的神庙相遇，届时再分享这位与中国武则天类似女王的传奇人生

到埃及博物馆一定会去看图坦卡蒙墓(Tutankhamen)的展厅，很可惜有些展品不允许拍照，没法分享从图坦卡蒙墓里挖掘出的珍宝，那些精良的做工和现代感的设计，即使是亲眼所见也难以想象竟是几千年之前的东西。。图坦卡蒙（Tutankhamun，前1341-前1323年）是古埃及新王国时期(New Kingdom)第十八王朝的法老。他9岁上位，19岁便死于一种家族遗传病，这位少年法老并不是古埃及史上功绩卓著的法老，但却是广为现代人熟知的著名的法老之一，因为他的墓穴在三千年的时间内从未被盗（因其位于法老拉美西斯六世的陵墓下面岩石内而逃过盗墓者之手）。直到1922年被一位英国探险家在底比斯帝王谷发现并挖掘出大量珍宝，包括那具著名的纯金面具，从而震惊了世界。另外英年早逝的图坦卡蒙，以及那位资助考古发掘的卡纳冯勋爵(Lord Carnarvon)在图坦卡蒙墓被挖掘出后几个月的去世，更为这座墓穴蒙上了浓厚的神秘感，重新激起了人们对古埃及文明的兴趣，也开始了现代埃及旅游的热潮。所以有机会去埃及一定要去开罗的博物馆看看图坦卡蒙墓穴的珍品。

举世闻名的黄金面具是当之无愧的镇馆之宝。不过黄金面具不允许拍照，下面这张图片来自网络。

图坦卡蒙的黄金宝座，又称狮子的宝座(The Lion’s Throne)是一件独特的艺术品。这款豪华扶手椅以其复杂的技术和丰富的细节而著称。它的颜色经过了3000年仍能保持鲜艳夺目，展示了古埃及工匠的高超技艺。它由黄金打造，椅背上有图坦卡蒙的加冕图，金碧辉煌的色彩显示了埃及人对色彩超强的把控能力。人物图案全部以松石、玛瑙、贝壳、珍珠镶嵌而成。座椅的正面两侧各有一个金制的狮子头，扶手为蛇首鹰身的雕像，分别代表上下埃及的王权。狮腿支撑着木制的宝座，座身贴满金箔，镶入天青石和珍贵的红宝石。御座的其他地方雕有复杂的图案，镶嵌有注重颜色搭配的装饰，例如御座的扶手上装饰有带翅膀的眼镜蛇，保护着它们面前法老的王名圈。

王座椅腿为雕刻动物腿，两侧扶手为狮子身，靠背上的贴金浮雕是表现主人生前生活的场景，即王后正在给坐在王座上的国王涂抹圣油。天空中太阳神光芒四射，正好照在国王和王后的头部。人物的服饰都是用彩色陶片和翠石镶成，整个场景构图严谨，表现了雕刻技术的高度精密性。

这个镀金木柜原本放置在图坦卡蒙墓穴的宝藏室内，里面放的是装着法老内脏的雪花石制石匣。木柜上有圣蛇和太阳光轮装饰的华盖，木柜的四面各有一位伸开双臂、站立的女神雕像，这4位女神都是法老内脏的守护者。女神姣好的面容，神态令人叹为观止！

这是一个雪花石膏箱子里面放了四个罐子，罐子的盖子是图坦卡蒙的头像。在这些罐子里，装着法老的胃、肝、肺、肠。

开罗穆罕默德阿里清真寺（Mosque of Muhammad Ali），也被称为雪花石膏清真寺Alabaster Mosque，因为其内外墙都覆盖了雪白闪亮的大理石。它于1830年开始兴建，1857年完成，足足建了27年，它由希腊建筑师设计，采用土耳其式多层的圆形大拱顶和细长铅笔似直刺云霄的宣礼塔，清真寺的尖塔向空中发展，塔尖离地面85公尺，而大型圆屋顶高约52公尺，直径21公尺，殿堂内悬挂许多玻璃球灯，发出黄色光亮，显示出大典的辉煌气势。

阿里于1831年慷慨地把卢克索神庙内一座拉姆西斯二世的方尖碑赠送给法王路易·菲利普，至今仍矗立于卢浮宫旁的协和广场。

而后1846年，法王再送时钟作为回礼。穆罕默德阿里被认为是埃及现代化之父，于1848年病故后，亦安葬于寺内。

穆罕默德·阿里清真寺为东方伊斯兰建筑艺术与欧洲建筑艺术的结和。它与萨拉丁城堡浑然一体。穆罕默德·阿里当时住城堡，其最高点南围城正是是穆罕默德阿里清真寺。它的轮廓是开罗城东部天际线最主要的标记。

中东之行第三天飞到埃及南部，尼罗河上游，阿斯旺(Aswan)。从阿斯旺到卢克索尼罗河沿岸为著名的古埃及文物走廊。准备从阿斯旺乘尼罗河游轮，顺流而下，沿途每天停靠在不同的古迹地，第四天游完卢克索（Luxor)的卢克索神庙，卡尔纳克神庙，再飞回开罗，再从从开罗飞约旦首都安曼。

阿斯旺出产很好的石头，埃及寺庙和神殿的许多雕像、方尖碑和建筑材料都是从阿斯旺的采石场开采的。

阿斯旺是地球上阳光最充足的地方之一，降雨量极为罕见，每年的降水量不到 1 毫米！但因为有尼罗河这里并不缺水，加上这座城市每年有近 4000 小时的日照时间，所以这里山清水秀郁郁葱葱，蔬菜瓜果都特别新鲜，味道特别好。这里很热，夏季的平均气温很容易超过 40°C , 而它的冬季更加宜人，平均最高温度从在24 - 29°C。

在阿斯旺有许多第一次：

1， 第一次遇到四个大汉同时来接我们。我们是一个仅六人的小团，在机场接机，上了中巴一看，共有四个大汉在车上，一个接机者，一个导游，两个司机（说是当地规定，如果开车超过一定时间，需要双司机）。在美国这就是一个人干的活，这里四个人。也说明，当地就业机会少，人工便宜，让每个人都有点事做。

2， 第一次遇到如此学识渊博的导游。我们当地的导游是埃及/丹麦双国籍，父亲为没计阿斯旺水坝的工程师，母亲为丹麦人。他是埃及历史的硕士，正准备继续攻读埃及历史的博士。这次，从导游那里，学到了许多。

3，第一次，近距离接触尼罗河，与脑海中预设的印象完全不一样，被尼龙河两岸的美景及尼罗河水的清澈惊讶到了，

4， 第一次，在游轮上见识了“抠脚大汉们”的载歌载舞

5，最重要的，第一次如此近距离的接触了古埃及的许多神庙，陵墓，为其几千年前就达到的文明高度所震撼。

我们很幸运，有一位精通埃及历史，拥有埃及历史硕士学位，将读博士的导游，Khaled Ezzat

美丽的尼罗河两岸

游轮上的歌舞表演，当一排超过一米八的“抠脚大汉”在你面前翩翩起舞时，有一种挺怪异的感觉。到了埃及这种穆斯林国家，你才真正感觉到男，女有别。不仅这种歌舞没有女性表演的机会，回想一路上游玩时，机场/酒店/歺厅/旅游景点/游轮上，目光所及，所有的工作人员，包括路边商店卖东西的小贩等，清一色男性，记忆中就没看见过一个女性在外工作。看来，在这样的一个穆斯林国家，呆在家中，相夫教子，生儿育女，就是女性的宿命😢

去阿斯旺一家莎草纸馆参观。看小姐姐手工制作莎草纸，墙上都是莎草纸画。这是我们埃及之行第一次也是唯一一次看到的工作的女性。

古代埃及人于公元前2600年发明了莎草纸，它是历史上最早最便利的书写纸。当时，莎草纸大量出口，远销海外，希腊人、罗马人、亚述人、腓尼基人阿拉伯人等等都大量使用，深刻影响了西方文化3000年之久。由于莎草纸的发明和推广，才使人类可以不再用泥、石、木、陶、金属等材料记录文字或图画，也使古代大量信息得到传播和保存，直至8世纪，中国造纸术传到中东，才取代了莎草纸

包括英文“纸”的拼写paper, 就是来源于拉丁文中莎草纸的拼写papyrus。莎草纸因此也成了古埃及人对人类文明巨大的贡献（埃及人发明的是莎草纸造纸术，之后中国人发明的是宣纸造纸术而现代使用的是复合造纸术）

去当地一个努比亚人家里参观。阿斯旺有大量的努比亚人(Nubian people)，是因为阿斯旺的高坝(High Dam)建起来后, 他们原本的家园被纳赛尔(Nasser)湖淹没, 政府就安排他们重新定居在这里，给他们提供不错的补助，让他们从事旅游相关的行业，带我们参观的努比亚人拥有一个小康之家，他很感激当时的埃及总统纳塞尔

你可以看到客厅上方，仅用一些稀蔬的植物杆遮阳，而完全𣎴防雨，问起来，才知道这里5-6年也不一定下一次雨，没必要担心。

阿斯旺附近的菲莱神庙(Philae Temple) 也叫伊西斯神庙Temple of Isis，建于托勒密王朝时期(托勒密王朝，为马其顿君主亞歷山大大帝于公元前323年死後，由其部將托勒密一世所開創的王朝，主要統治埃及，首都亚历山大港）为托勒密二世费拉迪弗新（公元前274年—公元前264年在位）在菲莱岛上古法老神庙的废墟上修建的，主要供奉的是愛神伊西斯 (掌管生育和繁衍的女神)，以石雕及石壁浮雕上的神話故事聞名於世，是保存古埃及宗教最久的地方。菲萊神廟作为附近地区努比亚遗址的一部分在1979年被联合国教科文组织评定为世界文化遗产。

1902年修建的第一座阿斯旺水坝使得菲莱部分地方一年中有八个月被泡在水里。1932年，水坝第三度扩建的时候，菲莱岛已全部沉于水下，当时的游客只能在船上俯瞰菲莱神庙水下的模糊倩影；1960年，高坝的兴建，意味着菲莱神庙将永沉水底. 自1972年起，埃及政府在联合国教科文组织的协助下，在神庙周围修建围堰，将堰中河水抽乾。将神庙45000块岩石切割拆卸分解后搬迁到距原址500多米的阿基奇亚岛（Agikia Island），按照原样重建。1980年3月搬迁重建工作全部完成，神廟重新开放。它的新貌与往昔并无二致。

菲萊神廟裡面祭祀著Hathor、Isis 和 Osiris 三座神祗，各有各自的小神殿，主神是Isis。神廟融合了埃及、羅馬、希臘三種風格，並有著「古埃及國王寶座上的明珠」之雅稱. 傳說中天神（Geb）和地神（Nut）有四個孩子，分別是Osiris、Isis、Seth和Nephthys。Osiris為長子，Isis為他的妻子，不料受到弟弟Seth的殺害並分屍為16塊散佈於尼羅河中，妻子Isis知道後便到處尋覓丈夫的屍首，愛情的力量終於讓她找回了丈夫的零碎身軀並在菲萊島上找到了他的頭顱，並使Osiris”暫時“復活，後來在菲萊島上生下了Horus。Osiris也成為掌管死亡和復活的來世之神「幽冥之王」，而Horus長大後也為父親復仇而殺死了Seth。在埃及史上，Isis一直是一位偉大的女神，古埃及人相當崇拜這位忠貞的妻子和偉大的母親，Isis總是以帶著禿鷹頭飾並鑲嵌著太陽圓盤的面貌出現，有時則是以雙手張開成一對羽翼並呈跪姿的造型出現，而傳說中其羽翼的作用也是用來守護她的丈夫Osiris。

到了島上後會先抵達一個庭院，在庭院內可以看到各式各樣的柱子， 幾乎埃及所有形式的柱子，在這個庭院都可以看到。

到阿斯旺第二天，早上5:00爬起来，驱车三个多小时，去看阿布辛贝神庙(Abu Simbel Temple）。这是埃及到阿斯旺必看并与金字塔齐名的著名神庙。它距阿斯旺大概有280公里，到苏丹国的边境只有50公里，这里除了大沙漠和尼罗河，杳无人烟。在1813 年被发现之前，几千年的时光流逝，已将神庙及四座巨大的石像，掩埋在漫漫黄沙之中。

在罗马和拜占庭时代结束后的几个世纪以来，阿布辛贝的神庙一直在欧洲旅行者的视野之外。他们很少来到尼罗河上游的努比亚。即使1798年至1799年间陪同拿破仑的法国埃及探险队，也未能向南接近阿布辛贝。瑞士学者和冒险旅行家Jean Louis Burckhardt是第一个发现阿布辛贝神庙的欧洲人。他装成阿拉伯人，化名谢赫·易卜拉欣在中东和北非进行了多年的探险。1813年，当他在人迹罕至的阿布辛贝发现神庙时，神庙立面的一大半被巨大的沙丘掩埋，入口也被堵塞。1817年，意大利冒险家和业余考古学家大利人乔瓦尼. 贝尔松尼 （Giovanni Battista Belzoni）来到阿布辛贝，在一个努比亚男孩带领下，找到了已经埋在半截黄沙之下的拉美西斯二世头像，雇佣当地努比亚村民，花了四年时间，将堆积如山的黄沙搬走，露出拉美西斯二世大帝巨大的坐像及神庙的入口，并进入圣殿。那个黑人小孩也随之名扬天下，他的名字叫“阿布.辛贝”，以他之名命名了这座恢宏的神庙。如今阿布辛贝神庙已与金字塔和斯芬克斯像齐名，成为埃及的名片之一。

这副来自网络的，当时的水粉画，描绘了刚被发现时，黄沙掩盖下的神庙

阿布辛贝神庙建于公元前1300-1233年，是古埃及最伟大的法老拉美西斯二世（ Ramses Ⅱ）所建。

举世无双的“太阳奇观”

阿布辛贝神庙庙决非是一块块巨石的堆砌物，而是在尼罗河西岸粉红色砂岩悬崖的山体上，用人工劈凿出宽36米、高30米，并纵深60米整体结构的宏大建筑。庙门前雕凿了高达20米、重1200余吨拉美西斯二世的四尊巨型坐像。像旁还精心策划、有序散落着其母、妻、子女的小雕像群，无不栩栩如生。雕像历经三千多年的风风雨雨，仍完好无损，可见其石质之坚硬，以及古埃及人三千多年前所具有的选料水平，都会令世代后人惊叹不已。

跨进神庙第一道门后，映入眼底的还有二道石门。尤其引人注目的就要算左右两排的柱廊大厅，它显然成为大跨度的核心构件，正是这些石柱承受着洞顶极为沉重的压力。身着盔甲的勇士群雕整齐对称分立在石柱旁，大厅四周刻满壁画，记述着拉美西斯二世远征古努比亚所建树的卓著战功。 从选址到定向，从庙门设计到内部结构，从庙内壁画到庙外各尊神像的雕刻，都是拉美西斯二世的再现。

过第三道石门，步入处在大厅尽头的一间小石室，内有四尊石像，从左至右分别是冥界神、太阳神、拉美西斯二世和天空神。圣坛里供着神并不神奇，神奇的是这是一个幽深的岩洞，浓重的色彩就在于三千多年前的神庙设计者精确地运用天文、星象、地理学、数学、物理学相关的知识，按照拉美西斯二世的要求，把神庙设计成为只有拉美西斯二世的生日2月22日和神庙奠基日10月22日，旭日的金光才能从神庙大门射入，两次穿过60米深的庙廊，依次披撒在神庙尽头右边三座雕像的全身上下，长达20分钟之久，让神殿熠熠生辉，而最左边的冥界之神却永远躲在黑暗里。人们就把这一奇观发生的时日称作“太阳节”。是古埃及人创造了举世无双的太阳奇观。

但是1963年为了保证阿斯旺高坝不会损坏阿布辛贝神庙遗迹，经过全球众多科学家的努力，将阿布辛贝神庙原样向上移动了60米，但太阳节的时辰却因此被错后了一天。

拉美西斯二世神像的第二尊没有头部和上身，它的头部和肩膀掉在了地上，据说当人们发现阿布辛贝神殿时，已是这般景象。虽然在神庙迁移后，完全可以在拼接的时候进行修复，但是为了保持被发现时的原状，第二尊拉美西斯二世的头部被永远留在了地上。

拉美西斯二世也許是埃及最著名的法老。根据库班石碑的記載，他10歲就擔任軍隊首領，年少便輔佐父親，公元前1279年就已登基，在位67年。他對龐大土石工程的熱情使埃及各地都留下了他的痕跡，阿布辛贝神庙为其代表作。當他以90歲高齡過世時，已成了埃及的代表人物。然而他統治的時代已是埃及衰落的前夜，他的好大喜功造成國家巨大的開銷加快了國力的下降。拉美西斯二世死後，埃及開始走向下坡。

在他長達幾十年的統治里有過八名王后近兩百名妃子以及超過一百多名的兒女，他最爱的為第一位大皇后：纳菲尔塔莉（Nefertari）。妃子中也包括拉美西斯的女兒、他的姐妹、赫梯的公主、數名高官和貴族的女兒。

这位长寿法老除了非常聪明能干、在位期间政绩显赫以外，他留给后世的传说还包括：

第一，他是个大帅哥。在埃及，到处留下了他的石像、壁画。无论哪个像画/画 ，都是高大英俊、目光坚毅，有王者之风。

第二，大情圣兼诗人。一提到拉美西斯二世，肯定要提到他那位著名的老婆：纳菲尔塔莉（Nefertari）。从各种壁画、诗句等内容中，都可以看到他对纳菲尔塔莉的爱情（虽然不是唯一的爱）。壁画中拉美西斯二世一起和她出席庆典、受到人民爱戴。不过呢，拉美西斯二世活得太长了，不得不在纳菲尔塔莉死后的几十年在孤独中度过（阿布辛贝神庙中的哈特尔神庙就是为纳菲尔塔莉建造的，哈特尔神庙就在拉美西斯二世自己的神庙旁）。

拉美西斯二世在阿布辛贝神庙上写下这样的话：

埃及的众神，请听到我的祈求——

欧西里斯神啊，请您庇佑我，让我再次拥有生命．

荷鲁斯神啊，请您赐予我勇气和战斗力，让我再次为保护我的疆土而战．

阿蒙神啊, 请您保护我的灵魂,飞渡到遥远的来世.

哈特尔女神,请您再次眷顾我, 把我带到她的身旁.

尼罗河，我的母亲，我愿与她一同饮下这生命之水，约定再会亦不忘却往生……

第三，自恋狂。拉美西斯二世在世时为自己雕刻的塑像非常之多。在阿布辛贝的两座神庙中，不厌其烦的表彰了法老在战场上的英明神武，极力描绘了自己在卡叠石战役上飒爽英姿，而事实上这场战役差点让他丢掉性命（当然最后还是险胜），战争的结果是以和赫梯缔结和约告终。听说，他在埃及留下了50多块记功牌。

第四，建筑狂热发烧友。在全埃及有许多建筑物据说都是由拉美西斯二世建造的。其中最为著名的有：阿布辛贝的两座神庙，卡纳克的巨大的圆柱，阿比多斯墓室（据说是拉美西斯二世的儿子的墓室），孟菲斯的巨大的拉美西斯二世雕像，底比斯的巨大的王陵，卢克索神庙的许多饰品以及著名的拉美西斯二世葬祭殿（原址也是在卢克索西岸）。拉美西斯二世在这些作品中融入了非常多的他的建设思想。

列柱室再往前是最神圣的祭坛，并排坐着的是黑暗之神、天空之神、拉美西斯二世、太阳神。

在古埃及神庙的雕像中，只有神才是坐着的，法老的雕像都是站立的，而唯有拉美西斯二世却建造了自己坐着的雕像，将自己平等地列于众神之间，这恐怕是任何一个法老不曾有过的大胆之举。这座神庙与其说是为了供奉太阳神而建，不如说是为了体现法老如神般至高无上的地位。

这个祭坛不要看着小气，但却是众多埃及神庙里的祭坛中最为著名的一个，其神奇之处在于三千多年前的神庙设计者精确地运用天文、星象、地理学、数学、物理学相关的知识，按照拉美西斯二世的要求，把神庙设计成为只有拉美西斯二世的生日2月22日和登基日10月22日，旭日的金光才能从神庙大门射入，两次穿过60米深的庙廊，依次披撒在神庙尽头右边三座雕像的全身上下，长达20分钟之久，让神殿熠熠生辉，而最左边的冥界之神却永远躲在黑暗里。

1964年，因为阿斯旺水库的修建，阿布辛贝勒神庙需要整体上移60米，为了保留神庙的重要特色——太阳节奇观（阳光一年两次照亮圣殿神像），全世界的科学家们费尽心血，不过还是因为无法如古埃及人般确切掌握天文，现在阳光照进的时间比原来提前了一天，而且那永远躲在黑暗中的冥界之神也被阳光沐浴了。

不由得不感叹古埃及人强大的文明成就，当真是领先世界太多。

浮雕，阿蒙神（太阳神）的化身--敏神，后面站着拉美西斯二世（头戴日冠）和妻子奈菲尔塔莉（头戴牛角），献祭场景

大厅的浮雕描述拉美西斯二世在战争中的神勇的场景：抓住赫梯人的头发

在阿布辛贝神庙旁边100 米就是与阿布辛贝同时搬迁到此的哈索尔神庙(Temple of Hathor)，是拉美西斯二世为他最爱的王后奈菲尔塔利(Nefertari）修建的。这座神庙规模较小，也是在峭壁斜坡上雕凿而成的。神庙正面宽28米，高12米，深21米。尺寸比阿布辛贝神庙小多了，依然不失为建筑精品。它正面雕刻有6尊高约10米的立像，其中4尊为拉美西斯二世，另外2尊为奈菲尔塔利。

拉美西斯在他皇后的墓碑上刻着他对她爱的表白，“我对她的爱是独一无二的，没人是她的对手，她是最美的女人。”“当她轻轻走过我的身边，就带走了我的心。”(My love is unique—no one can rival her,for she is the most beautiful woman.Just by passing,she has stolen my heart.)

人们对这位王妃的出身知之甚少，只知道她来自贵族家庭，是当时太阳神庙的女祭司。　王妃的名字意为“最美丽的女人”，而众多的画像也证明了她的魅力。拉美西斯在继承王位前不久（约15岁时）娶了她，从此就与她形影不离，无论是在宗教仪式中还是在国事活动里都能见到她。在绘画中以及其他文物上也常能看见她与丈夫亲密地依偎在一起。在政治生活中，奈菲尔塔利也发挥着重要的作用，她借助书信和礼物与希泰族的女王保持着良好的关系。

事实上，这是古埃及历史上第二次特地为皇后建造的神庙。第一位这样做的是特立独行的法老埃赫那吞，第二位便是拉美西斯大帝。但立像中，法老与皇后的身高一致，这是极其罕见的。通常情况下，皇后的身高仅仅到法老膝盖的高度，由此可见纳菲尔塔莉在拉美西斯大帝心中的地位及爱。

大厅里有6根方形立柱。石柱顶部是哈索尔的牛头神像，牛头神像都面向大厅的通道，让多柱厅大为增色

在尼罗河游轮上航行一晚，早上起来，步行即可抵达港口附近的康翁波神庙

康翁波（Kom Ombo）在古埃及语中意为“金城”。它距阿斯旺大约一小时的车程，位于尼罗河边的一座小山丘上。神庙的主体建筑是托勒密四世，八世建造，主体装饰由托勒密十二世完成。和别的神庙一样，它也有高大的石柱和因残破而显得苍凉的庙殿，但与众不同的是，同时供奉着鹰神荷鲁斯和鳄鱼神索贝克，因此康翁波神庙又被称为“双神殿”。

这个神庙与众不同之处是一座同时祭奉老鹰神荷鲁斯以及鳄鱼神索贝克(Sobek)的双神庙。一条中轴线把它分成互相对称的两部分，各供奉一个神。它有两个大门。一个大门是专为鹰首神荷鲁斯（Haroeris）所建的，另一个是专为鳄鱼神（Sobek）所建。从进大门开始，会发现左、右两边无论是建筑还是雕刻都自成体系，互不相干。康翁波神殿中，处处都有相关的鹰首神与鳄鱼神壁画。索贝克（鳄鱼神）和荷鲁斯（老鹰神）其实是一对冤家。鳄鱼是尼罗河里最凶猛邪恶的生命，鳄鱼神是邪神、恶神，被供奉于庙的南边；

老鹰是天空中的王者，鹰头神荷鲁斯神代表了太阳与神圣权力，是正神、善神，被供奉于庙的北边

古埃及人相信鳄鱼是Sobek的活化身，它的神力很高，也是法老权威的象征。在古埃及神话里，鳄鱼具有双重性：一方面它是凶残、危险的象征，另一方面又是亲切的保护者。当一位法老死去，祭司会下令制作鳄鱼木乃伊引导他到达冥界之神Osiris面前。古埃及的鳄鱼木乃伊数目有百万之巨。

鹰首神Horus鹰首神Horus是埃及九大主神之一，在人间的地位至高无上，象征神圣的王权，历任法老都被看做“活着的Horus”。他的父亲Osiris被弟弟Seth所杀，在接下来的统治权争夺战中，年轻的Horus最终打败自己的叔叔Seth，获得了永久的统治权。他和妻子Hathor时常共同出现在法老的拜祭画面中。

康翁波神庙最大特色就在於这边留有石头榫接痕迹、被奉为埃及建筑之神与医药之神的祭司印和阗(Imhotep)相关壁画，还有鳄鱼木乃伊等等。

神庙後方有一处刻有手术刀等医疗器具的相关壁画，据信是用来纪念被奉为埃及建筑之神与医药之神的祭司印和阗(Imhotep)。印和阗就是第四王朝时最早发想金字塔建筑理念并付之实现的祭司，对於制作木乃伊与医疗也相当有一套，电影「神鬼传奇」中那位死而复生、又勾搭上法老老婆的坏祭司，就是以印和阗为名，不过，他实际上是相当受到古埃及人敬重的一位祭司。

这个非常独特的双神庙，除了手术器械石碑外，此庙还有另外两个非常重要看点，古埃及太阳历石碑及收税用的水井，且待我慢慢道来。

石雕上，左边为鳄鱼神（Sobek），右边为鹰首神荷鲁斯（Haroeris）

石板上几千年前的各种医疗手术器械与现代医院设备很类似

此庙中，最神奇的是下面这块石雕。我们导游花了很长时间，详细讲解了这块石碑。这居然是世界上第一个日历。原来，古埃及人在3000年前建造神庙时，就已经掌握了几何知识，通过计算，他们得以让阳光能够在特定时间照到庙里。在这块石雕旁边还有一排柱子，只有夏至这一天的阳光能够穿过柱子的空隙，这样，埃及人就可以准确找到夏至日，并根据夏至日，准确算出一年的时间。

据这个方法，古埃及人计算出了一年有12个月，每季4个月，共360天，其余5天是五大神的节日；一个月有3个礼拜，1个礼拜10天，这些内容居然都在这块大石雕上得到了展现，日历是从右往左看的，据说小拱门代表着“10”，小柱子代表着“1”，合起来的数字就是日期。三个狮子头图案的神，代表着三个季节，分别为尼罗河水季、种植季和收获季。

有了这本“石雕日历”，古埃及人就可以根据雕刻的图案，安排每天的工作，这对于远古时期农耕社会的人来说，无疑是极其科学的，这也是生产和生活智慧的结晶。

在康翁波神庙后院的中心，有一口老井，它形制十分巨大，井口直径达到了五米长，深度也有20米，这口大井的井口高台设置的很奇怪，一般的井口都会做一个轱辘，这样在打水的时候就会很方便，可是这口大井的上面什么都没有，更奇怪的是这口大水井的里面，在里面的井壁上，居然有石头铺设的螺旋楼梯，一直铺设到了底部，这就说明人类是可以直接下到底部的，下到底部就会发现，底部居然是与外界相通的。导游告诉我们，其实这口水井的底部原本是和尼罗河连通的，它的作用也不是提供饮水，而是用来观测水位高低的，原来在古埃及时期，没有水坝和人工灌溉，百姓都是“靠天吃饭”，田地的灌溉来源全靠尼罗的河水，水大流动得远，丰收面积大，水小流得近，远处的地区可能就颗粒无收。但国家是要对土地进行收税的，古埃及比较人性化的一点是，水流动到哪个地区，哪个地区的百姓才需要缴纳粮食税，对于那些几乎颗粒无收的地区，就不再收取任何税款了。可是怎么判断河水浇灌到了哪里呢？难道要官员骑着骆驼一点点地看嘛？这显然是效率很低的做法，于是聪明的古埃及人就发明了这口井，由于底部和尼罗河相连，有经验的负责人就可以根据井的水位高低，大概判断出被灌溉的地区范围，有了水的灌溉，自然就应该有收成，可见这是一个帮助国家征税的设施。古埃及不愧是四大文明古国之首，就连征税这么繁琐的工作，都能发明出这样“精妙”的辅助设施，古埃及人的智慧真是了不得。

上午参观完康翁波神庙后，游轮继续下行，下午参观埃德夫神庙（Temple of Edfu；又作荷鲁斯神殿，Temple of Horus）。需要从港口坐马车去。这个是位于埃及尼罗河西岸城市埃德夫的一座古埃及神庙。它是继卡纳克神庙后最大及保存得最好的一座神庙，除了用作供奉鹰头神荷鲁斯之外，神庙亦作宗教祭祀活动。此外，庙内墙壁的铭文也为学者提供了不少古埃及于希腊罗马时期在语言、神话及宗教方面的资料

神庙的规模可见当时的埃及是颇为繁荣的。神庙由公元前237年开始兴建（当时在位者为托勒密三世）；直至公元前57年完成（当时的统治者为托勒密十二世）。原本该地是用来兴建一所规模较小、以及同是供奉荷鲁斯的神庙，而其建筑结构亦应是坐西向东而不是像现在的坐北向南的。

在目前神庙的东面有一道已经破废的塔门；在那里发现的文字证实了在新王国时期的拉美西斯一世、塞提一世及拉美西斯二世在位期间，埃及人已经有在埃德夫兴建神庙的计划。

埃德夫神庙，经罗马帝国狄奥多西一世于公元391年颁令严禁偶像崇拜后，这座作为宗教遗址的神庙就一直被弃置。跟埃及其他地方的神庙一样，由于基督教是当时埃及最具势力的宗教，神庙上很多铭刻都给抹去。而且，在多柱式的内殿内亦可发现被薰黑的天花板，相信这是由于纵火造成的，目的也是要摧毁当时多神教的信仰。

金字塔建在地上，太醒目了，所以招来了许多盗墓者；建造金字塔也浪费了大量人力、物力和财力。主要由于这两个原因，新王国时期（公元前 1570——前1085），法老们开始在首都底比斯（现在的卢克索）附近的“帝王谷”修建隐藏起来的岩穴陵墓。尼罗河西岸岸边7公里，与卢克索隔河相望的一大片沙漠地带为古代埃及都城底比斯的所在地。帝王谷就坐落于离底比斯遗址不远处的一片荒无人烟的石灰岩峡谷中。在那断崖底下，就是古代埃及新王国时期（公元前1570年～前1085年）安葬法老的地点。几个世纪以来，法老们就在尼罗河西岸的这些峭壁上开凿墓室，用来安放他们显贵的遗体，同时这里还建有许多巨大的柱廊和神庙。这里曾经是一处雄伟的墓葬群，一共有60多座帝王陵墓，埋葬着埃及第17王朝到第20王朝期间的64位法老，其中有图特摩斯三世、阿蒙霍特普二世、塞提一世、拉美西斯二世等最著名的法老。在这些陵墓中最大的一座是第19王朝塞提一世之墓，从入口到最后的墓室，水平距离210米，垂直下降的距离是45米，巨大的岩石洞被挖成地下宫殿，墙壁和天花板布满壁画，装饰华丽，令人难以想象。墓穴入口往往开在半山腰，有细小通道通向墓穴深处，通道两壁的图案和象形文字至今仍十分清晰。

下面这张图片为帝王谷空中俯瞰图，来自网络。

坐热气球，从空中俯瞰卢克索及帝王谷为当地很热门的一个旅游项目。挺辛苦，早上3:30从游轮上爬起来，先乘船，再换车赶往热气球现场。大概500-600人在现场（每个热气球大概乘20人左右），30多个热气球几乎同时升空，甚为壮观！

右下角的山谷就是帝王谷之所在

这是二号墓，拉美西斯四世的陵墓。帝王陵基本所有的墓都大同小异，长长的墓道，通向一个存放棺椁的墓室，墓道及墓室壁上布满精美的雕刻与鲜艳的图画

下面二张照片为六号墓，拉美西斯九世的墓道，及墓室中仍然鲜艳的图画

下面两张照片为十六号墓，拉美西斯一世陵内精美的图画

下午参观哈特谢普苏特神庙（Temple of Hatshepsut）。它位于尼罗河西岸的墓葬群，历代法老和王公贵族都安葬在片区域，壮丽的哈特谢普苏特神庙自然也在其中，并且声名显赫，是来卢克索的游客必来之处。因其为一位女王，所以多数旅行者都把这里称作“女王神庙”。

哈特谢普苏特女王壮丽的祭庙，坐落在底比斯西岸达尔巴赫里盆谷地一处300米高的崎岖无比的石灰石悬崖之下（帝王谷附近）。神庙采用了漫长的柱廊露台，和三个分层的露台结构，高达29.5米，依山而建，显得更有层次。低矮宽阔的建筑与岩石突兀的山丘形成了鲜明的对比，组成了建筑与自然的完美结合。与现代建筑理念无二，很难想象是几千年前的作品

神庙建于公元前1458年的新王国时期，哈特谢普苏特的皇家建筑师Senenmut设计和监督了圣殿的建造。许多世纪过去，哈特谢普苏特神庙遭到了严重的破坏，图特摩斯三世把他能找到的有关哈特谢普苏特的印记都抹去了，埃赫那吞毁坏了所有有关阿蒙的印记，而早期的基督徒又把它变成了一座修道院，并铲去了非基督教信仰的浮雕。今天看到的神庙主体，是由埃及政府配合波兰的专业人员用了25年才修复完成的。

同古中国的女皇武则天相似，哈特谢普苏特女王（约公元前1473-前1458年）是古埃及少有的女性统治者之一。

哈特谢普苏特女王执政时期，其形象常是戴假胡须、身着男装、束胸宽衣、手执权杖、威严无比，这就是古埃及最有权力的女法老的一贯装束。

哈特谢普苏特女王是开创古埃及一代盛世的第18王朝法老、是图特摩斯一世与王后阿莫斯唯一的嫡女，图特摩斯二世的异母妹与妻子，图特摩斯三世的继母。阿蒙霍特普一世的外孙女。

公元前1512年，图特摩斯一世去世。他与王妃所生的长子与哈特谢普苏特结婚，继承了王位，这位就是图特摩斯二世。二世体弱多病，无心治国，继位不久，大权就落到哈特谢普苏特的身上。

几年后，二世病死。哈特谢普苏特安排二世与妃子所生的一个10岁男孩与自己的女儿完婚后继位，是为图特摩斯三世。自己则以摄政王身份，全权管理国家事务

女王执掌国政的期间，停止了埃及向外的战争，开始了埃及与邻国的商贸，使埃及在她执政的期间变得十分繁华富庶，并深受百姓爱戴

图特摩斯三世慢慢长大，不愿再作傀儡。于是，女王赶在图特摩斯三世成年正式亲政之前，将他流放到偏远地方。女王联合僧侣，称自己是太阳神阿蒙之女。成为埃及首位、也是唯一一位女法老。当上法老后，她精心治国，使古埃及继续保持兴盛

变故发生在女王统治的第22年。图特摩斯三世突然重返王位，哈特谢普苏特从此不知去向，同时失踪的还有森穆特（阿蒙的大祭司）和女儿。

埃及史学家都无法解释哈特谢普苏特如何失去了权力，也说不清哈特谢普苏特的死因。但有证据表明，重返王位与图特摩斯三世在他姑妈的最后几年被任命为军队的首领有关。

在图特摩斯三世单独在执政期间，女王刻在纪念碑上的大部分文字和形象都被锤平了

参观帝王谷及女王庙这天，虽然才5月初，算埃及春天，气温虽仅显示40C (104F), 但体感温度绝对在40C 以上。荒山大漠，无遮无拦，热浪滚滚。手机率先被热晕了，躺平，暂不能使用（iPhone 发出过热警告, 需要降温后，才能再使用, temperature warning: needs to be cool down before you can use it)。第一次知道iPhone 还有这功能。导游告诉我们，必须不停的饮水，防止中暑。烈日炎炎，酷暑难耐，因王后谷陵墓与帝王谷大同小异，小伙伴们不约而同决定，放弃去王后谷继续参观。打道回酒店，凉快去了❄️😊

游轮到达卢克索的第二天，继续参观卡纳克（Karnak）神庙。它是底比斯（今卢克索）最为古老的庙宇，在尼罗河东岸的卢克索镇北4千米处，该神庙经很长时间陆续建造起来，由砖墙隔成三部分。其中中间的部分保存得最完好，也是面积最大的一部分，占地约有30公顷，也是献给太阳神阿蒙的；左侧的是献给Montu神的，占地2.5公顷；另一个是献给阿蒙神的妻子——形为秃鹫的姆特女神，现在尚未发掘。

在卡纳克神庙的周围有孔斯神庙和其他小神庙，每个宗教季节仪式从卡纳克神庙开始，到卢克索神庙结束。二者之间有一条一公里长的石板大道，两侧密排着圣羊像，路面夹杂着一些包着金箔或银箔的石板，闪闪发光。

卡纳克神殿因为其浩大的规模而扬名世界，它是地球上最大的用柱子支撑的寺庙。形象地说，卡纳克神殿的体量可以装下一个巴黎圣母院，占地超过半个曼哈顿城区。卡纳克神殿的大柱厅，约5000多平方米，厅内树有134棵石柱，分16行排列，中央两排特别粗大，每根高达21米，直径5.4米，可容纳100个人在上面站立。柱头为开放的纸莎草花。整座大厅用如此密集的粗柱创造出一种震撼人心的效果。

殿内石柱有如原始森林，仅以中部与两旁屋面高差形成的高侧窗采光，被横梁和柱头分去一半后，光线渐次阴暗，形成了法老所需要的“王权神化”的神秘压抑的气氛。这些巨大的形象震撼人心，精神在物质的重量下感到压抑，而这些压抑之感正是崇拜的起始点，这也就是卡纳克阿蒙神庙艺术构思的基点。

卢克索神庙（Luxor Temple）位于埃及卢克索的尼罗河东岸，即古埃及新王国时期的首都底比斯，大约建于公元前十四世纪。

卢克索神庙是一座古埃及大型神庙，坐落于尼罗河东岸的卢克索，古时称底比斯。

这座神庙专门为底比斯的三神——太阳神阿蒙、自然神姆特和他们的儿子月亮神孔斯——所修建，此处曾是中王国（Middle Kingdom）时期供奉太阳神阿蒙的小型建筑。

从保留到现在的部分来看，神庙最早兴建于公元前1408年，于新王国时期第八王朝阿蒙霍特普三世在位时开始修建。

通往神庙的狮身人面兽大道由内克塔内布一世（Nectanebo I）修建， 代替了阿蒙霍特普三世修建的狮身羊面神道（ram-headed sphinxes）。

大道长3,000米，从卢克索神庙一直延伸到北部的卡纳克神庙（Temple of Karnak）。

由第十九王朝的拉美西斯二世于公元前1300年所修建的24米高的方尖碑位于大道末端的神庙入口处。

原本有两个方尖碑，但第二个在1829年被送给了法国国王路易-菲利普一世，现在立于巴黎的协和广场。

庙里的拉美西斯二世坐像。此次旅行，开篇在埃及博物馆进门处就提到这位埃及无处不在的大神，现在旅程最后一站，仍是他，果真是无处不在啊。

这个神庙就在卢克索城里，真真的人山人海啊！想找个没人的视角，那是不可能的😁

神庙前，通往神庙入口处的狮身人面兽大道

卢克索神庙参观完毕，飞回开罗，从开罗转飞约旦首都安曼，埃及之行就算结束了。

卢克索的最后一天，空中风起，黄沙飞舞，遥望残阳里，沙尘中的帝王谷陵墓，面对眼前的断垣残壁， 多少的王侯将相，繁华似锦，无数的豪情万丈，金戈铁马，都烟消云散 。“音尘绝。西风残照，汉家陵阙”

只有夕阳残照中的神庙，帝陵默默诉说着几千年前的辉煌。人世间哪有永恒….

有朋友问道，古埃及文明如此辉煌，与现代的埃及是同一民族，文化吗？

现代的埃及，其人口的约90%都是阿拉伯人，属于欧罗巴人种。余下的约10%,主要是科普特人，算是古埃及人的"混血"后裔。

古埃及人，即"凯麦特人"。在他们的语言中，"凯麦特"(Kemet)是"黑土地"的意思，本义指的正是广袤的、古埃及人赖以生存的尼罗河冲积平原。就像我们把黄河视作母亲河一样，古埃及人也把他们称作尼罗河的子孙。

古埃及的一切灿烂文明与现在的所谓埃及人没有太多关系。18-19 世纪，当欧洲人来到埃及探究金字塔及发掘那些掩埋于漫漫黄沙下的神庙，隐藏于山谷中帝王陵时，当时的埃及人对那片土地上的许多存在是一问三不知。现代的埃及人是阿拉伯人，公元639年，他们通过战争，幸运的占领了这片历史渊远的土地，并且将其伊斯兰化，完全灭亡了埃及文明。

埃及国家灭亡时间为公元前30年（罗马灭亡埃及32王朝（托勒密王朝）设立埃及行省），埃及文明灭亡时间为公元639年（阿拉伯帝国将埃及伊斯兰化）。

古埃及和现代埃及的区别：

1、文化语言不同。

古代埃及与现代埃及的区别，在于文化的传承。古代埃及文明为水利文明，宗教信仰为多神信仰，众神以太阳神为中心。现在的埃及信仰归属于伊斯兰教，属于阿拉伯文明。

2、民族不同。

今天埃及的主体民族是阿拉伯人，他们并不是古埃及人的后裔。从古罗马帝国时期开始，古埃及先后遭到多次异族入侵，在异族的统治下，古埃及人的宗教、语言和风俗习惯等逐渐变得面目全非。而且，古埃及人大部分是凯麦特人。

3、地理面积不同。

古埃及位于非洲东北部（今中东地区），起初在尼罗河流域，直到国力强盛时候，才达到当今的埃及领土。它北临地中海，东濒红海，南邻努比亚（今埃塞俄比亚和苏丹）。

今天的埃及埃及面积为100.145万平方公里，疆域横跨亚、非两洲，大部分位于非洲东北部，只有苏伊士运河以东的西奈半岛位于亚洲西南部。国土略呈不规则的四方形。

有朋友问道，埃及现在是否安全？埃及人友善吗？

埃及1952年从英国治下独立，一直到2011年间一直是军人独裁统治。从那之后一直缓慢的向民主政权转型。曾经有一段时间，国家比较动荡，并发生过针对旅游者的恐怖分子袭击。目前，社会比较安定，疫情三年，作为支柱产业之一的旅游业受影响很大。现在国家很重视旅游包括安全性。许多涉外酒店，及旅游景点，都有较强的安保措施。包括持枪警卫的士兵。整个行程没有觉得不安全。感觉上比美国芝加哥，纽约的一些地区还安全😢

关于旅游景点的埃及人，大家在网上可能会看到许多关于上当受骗，以及坑蒙拐骗的事情。我们自己的感觉，如果小心一些，他们一般不会有什么太出格的行为。埃及仍是发展中国家，普通劳动者工资大概200-300美金/月，技术人员大概400-500美金/月， 旅游属于支柱产业，翻译导游属于较高收入，工资大概可以拿到$700-1000/月。普通民众还是较贫穷，他们在景区不停兜售东西，讨要小费是很普通的现象。底层百姓讨生活，在哪都挺不容易的。

如果不想要买他们的东西，直接说No即可，大部分时候，他们就会再去找下一个游客。

在景点，经常会有热心人帮助提供服务，包括带路，指点你拍照的位置，帮你拍照等，记住，完了后，他们一定会期待并索要小费，如果你不需要他们的服务，直接说No 即可。

我们因为有导游，导游偶尔也会介绍一点当地的小玩意，帮助一下当地人，也都很便宜。对于偶尔兜售者的尾随，也会阻止。

另外，如果你需要他们的服务，如骑骆驼🐫等，需要提前谈好所有细节，包括价格（美金或埃磅）骑行距离，所经过景点及时长等，愈详细愈好，避免纷纷及可能的雷区😁

尽量多带些1美元的小钞，在埃及所有的服务都要付小费（包括上下车帮助提行李等），另外换些埃磅（1美元大概31埃磅），许多地方上厕所，也要收费。

多年以后，终于得偿儿时的夙愿，完成了难忘的埃及之行😊

埃及再见，下站约旦