六访色达五明佛学院

风舞云飘

四川甘孜藏族自治州色达县，有一座鼎鼎大名的喇荣五明佛学院，被人们称为“色达五明佛学院”。据百度介绍： “1880年，德绛多吉修建一处藏传佛教宁玛派的“日追”（修行处）。上世纪80年代，宁玛派僧人晋美彭措扩建该修行点，创建小规模讲经院和禅修院各一座，时有32名学员，晋美彭措任堪布。1985年5月，形成喇荣学经点，至1993年，学经点学员增加至2千多人，经师54人。1997年，成立喇荣五明佛学院。”

近年来，随着国内到藏区旅游的人数激增，到过色达五明佛学院（以下简称“佛学院”）的游人也越来越多。大家口口相传，加之网上的照片轰炸，佛学院大有“名震天下、享誉中外”之趋势，而且被蒙上一层神秘的宗教色彩，成为众多旅游爱好者的向往之地与网红打卡点。

从2002年至2012年，十余年间，我与佛学院共有6次缘分。

2002年8月，我们几人开一辆商务车到川西高原“瞎逛”——当时没有什么自驾游经验，对高原也不了解，所以事前没做详尽的攻略，只能是走到哪里算哪里。

误打误撞，一不小心，我们就撞进了色达县的这座佛学院。

当年我的日记是这样记录的（原文无修改）：

 

8月2日星期五

早起八时离马尔康沿317国道向炉霍进发。因目前阿坝州和甘孜州正在实施县与县之间铺设柏油路的工程，出城不远就遇到修路，车辆不能通行。等了几十分钟，放行后，才知这段路不好走。因为工程是分段分包给不同施工单位的，施工进度不同，有的路段已基本修好，十分平坦，而有的路段正在施工，甚至还有刚放炮炸岩的，坑坑洼洼，加上大大小小的乱石，使我们这辆底盘本来就很低（比微型面包车还低不少）的汽车很难通过，只能小心慢行，尽量避开低坑高坎和稍大一点的石块，实在避不开时，便十二万分小心地慢慢“磨”过。离马尔康二十多公里处，路遇筑路工人说，从一岔路进去，三十多公里处有一大藏寺，规模很大，也很有名，于是我们便直奔此地而去。这是一条沿河而行的山路，又窄又不好走，汽车只能以20公里/小时左右的速度前进。行了十几公里后，再向当地人打听，才知道大藏寺还有七、八十公里。算下来，至少要四过多小时才能到达，因此大家决定放弃，原路返回，继续沿317国道前进。

路遇修路的藏族民工介绍，色达县有草原和一座很大的佛学院，我们便决定先不去炉霍而去色达。

在色尔坝路口（前往色达县、炉霍县的分路口——作者注），顺路搭上一位去色达的活佛。本来从色尔坝到色达白天全线封闭施工，任何车辆只能晚上八点到第二天早上八点之间通行，可是因为我们车上有一位活佛，信教的藏族执勤人员便在下午七点半时提前放我们通行。路况很糟，天又下起了雨，四周一遍漆黑，真是艰难。晚上10:40左右终于到了色达，宿当地最好的交通宾馆（海拔3800-3900米）。

8月24日星期六

早晨起来，赶到色达城外的草原拍照。朝阳给草原抹上了一层金色，极美。听说再往北去一百多公里便是青海省。

昨晚汽车的右前轮被扎破，早起此车胎已完全无气，只得换上备用轮胎，并找修车店将坏了的轮胎补好。

色达城边还有一座非常高大的白塔（后来查地图，才知名叫“邓登曲登”），旁边有一排小白塔与此隔公路相呼应的，是一个百米见方的庞大的经幡群和玛尼墙，非常壮观，充满了神秘甚至令人有点恐怖的宗教气氛。

在回程（指从色达县城经原路返回色尔坝——作者注）路上，发生了一件有趣的事情。

因为时间已经八点过，到了道路封闭施工时间，我们的汽车被拦在色达城外不远处。路中间放着两只空汽油桶，桶上放一木栏杆拦车，守关卡的是一位藏族老人，说按规定必须晚上八点钟才能放行。无论我们把搭车的活佛的名片拿给他看，还是用二十元钱贿赂他，他都不为所动，说必须要县公路局开条子，才能放行。我们只得调头回县城，找到公路局一值班干部，他比较好说话，但因今天是星期六，拿不到公章，无法开条子，他便用电话向一位在家休息的李主任请示，李主任说昨天县领导才开会决定，为保证施工的顺利进行，白天车辆放行必须要县政府领导开条子才行，让我们找一位副县长。我们想到与此副县长素不相识，加之又无很过硬的理由必须白天通过“封锁区”，因此放弃了。后来，我们又去找县交警支队，碰了钉子。无奈之下，我们只得硬着头皮，再闯“封锁线”。一路上，大家七嘴八舌地商量对策，XX说这次我们给守路的老人一百元钱，再软磨硬泡，也许能让他动心；我说，我们可以一边与他谈判，一边拿两罐可口可乐给他喝，等他灌饱了水，肯定要去解小便，我们便可趁机过关（当然此说有点开玩笑的成份）。当快接近关卡时，一个令我们意想不到的情况出现了：值勤的老人站在公路边二十余米外的草地上，刚解完小便，正在提裤子，而拦路的横杆旁边，正好有一缺口，可容我们的汽车通过，真是“天赐良机”！于是，我们从容不迫地开了过去，我从车窗向老人挥挥手喊道：“大爷，我们走了，再见！”老人也笑容可掬地向我们挥挥手，目送我们离去，他肯定以为我们手握路条，才如此理直气壮。过关后，大家开怀大笑，今天我们才真正明白了什么叫“无巧不成书”！

接着，我们去了一个地方，有点意思。那是坐落在色达县洛若乡的五明佛学院。本来我们不知道这地方，开始是修路的藏族民工告诉的。昨天晚上从色尔坝到色达的路上，经过洛若时，遇到公安检查站，值勤的人员手提微型冲锋枪，态度很严厉。要我们出示身份证登记，并询问我们到色达干什么。这是以往出来从未遇到过的，令人感到神秘与刺激。今天早上，在色达公路局一干部口里了解到更详细的情况。原来五明佛学院是藏传佛教第二大佛学院，其主持堪布活佛的地位仅次于达赖与班禅，平时不住这里。据说他每次从成都回来，必须有政协副主席以上领导陪同，车队多达50余辆车，可谓威风八面。以前佛学院常外国人来往、逗留，似乎与西藏独立有关，好像也闹过事，因此政府便赶走了外国人，遣散了大部份僧众及信徒，并封锁了进去的路口。佛学院规模很大，甚至超过了色达县城。当地的说法是：佛学院稳定了，色达就稳定了。目前情况有所缓和，院里的僧众达到八千多人，白天汉人好像可以进去参观（外国人则绝对不能进去）。听此一说，更勾起了我们的好奇（人类的天性！），所以我们便直奔佛学院而去。在路口处，见有检查站的栏杆，但无人阻拦。向一可能是值勤的人员询问，说是可以进，于是我们便顺着山谷间的道路往里去，首先闯入眼帘的是左边山坡上的红色经幡。这经幡实在是太壮观了！密密麻麻一大片，站领了整个山头，染红了半边天，仿佛在向谁示威，令人不寒而栗。再往里走，便看到两边山坡上全是样式基本相同的红色藏式小木屋，似是僧众（学员）的宿舍，其数量之多，规模之大，令人叹为观止，简直就是一座城镇！遥望远处，山顶到山腰、山脚还有气势宏大的几座金殿与金色雕塑，在密如战阵的木屋簇拥下，更显威严与气派。路上许多身着红袍的喇嘛与尼姑来来往往（大概因为星期六学院放假，往外走的人明显更多），见了我们大多露出友善的表情，也有感到惊讶的。......你看那如火如荼的经幡，你看那一排排军营似的木屋与军中大帐似的金殿，蕴藏着多少秘密与一股多么巨大的能量。你不能不感到震惊与恐惧，不能不为宗教超常的号召力所折服。正当我们边看边摄影时，一位面目清秀、普通话讲得很标准的尼姑神色紧张地告诉我，这里不能拍照，如果被驻院工作组发现了有麻烦（她指着不远处一幢红楼说，工作组就住在那里）。其时，我们还未进入佛学院大门（指接近大殿的范围——作者注），闻听此言，心里发虚，不敢逗留，赶紧收拾相机，落荒而逃，留下一丝遗憾与遐想。以后有机会，我还想来。

过了一年，我的愿望就得以实现。

2003年8月，我带着家人与朋友，再次来到色达五明佛学院。

这里比去年管得更严。进大门时经过检查站登记身份证，并严厉告知：不准摄像摄影！

气氛压抑，只能蜻蜓点水般看看，没有心情长时间逗留。离开。

时间来到2009年10月，我与星哥、紫绫等朋友再访佛学院。

上午，见三三两两的僧人往板房区后面的山上走，一打听，得知是有活佛出钱买了经幡，让大家去挂在山头。于是，我与紫绫也随他们上山。

毕竟是海拔近4000米的高原，爬坡很累，途中我们坐下休息。眺望远处，几间藏式建筑色彩鲜明，我端起相机拍摄。

旁边一位若有所思的僧人问：“你拍下来做什么？”

我答：“我觉得很好看，所以拍。也是记录嘛。”

僧人一副不以为然的表情：“这些房子再好看，最终都会毁灭、不存在，拍下来有什么用？”

有点向我普及佛法“世间万物皆幻象”的意味。

他问我：“你拍下来做什么？”

虽然他的地盘他作主，我不便口头反驳。但心里想：

既然世间万物最终都要毁灭，人，也最终会死亡。那么，人活着，吃饭、生活、工作……做一切事情，还有什么意义呢？不如一生下来就等死好了。

以我肤浅的理解：

佛法讲一切皆幻，其实指天地万物的本质，即无常。

世间这一概念，是众生才有的概念，因为众生“有我”，也就有了“我执”的一切，即大千世界的存在。在这个世间里，众生由于执着于这些所谓的存在，因此，才有苦；而求之不得，则更苦——深陷苦海无法自拔。

如果众生明白：这些“无常”的事物，无论你如何曾经拥有，到了最终都是一场空。而不执于这些万物，任凭万物随缘生灭，那么，所谓的世间，就无所谓存不存在：众生，也就脱离苦海了。

有点绕哈。

不过，在世间的东西没毁灭前，它在我眼中就是真实的存在。

你喜欢修行，我爱好摄影，各自随缘吧。

山头，众僧齐心协力搭建经幡群，干得热火朝天。

中午，他们开饭，也邀请我们共同进餐。我们不好意思蹭饭，便告辞下山。

佛学院的山谷里、山坡上，道路中、板房旁，僧人与觉姆（尼姑）很多，来来往往的，不像是清清静静的世外佛地，倒像熙熙攘攘的红尘凡界。藏族僧人对我们这些外来者大多比较友善，面露笑容，而一些明显是汉族出家的人则对我们投以怀疑与警惕、甚至敌视的目光。为什么？莫非怕我们打听他们不便告人的底细？

除了藏人，还有不少汉人出家到这里长住的（似乎北方人居多）。我问一位东北来的大姐：你为什么来这里啊？她一脸愤懑地感叹：“哎，在老家简直没法过了！”

令我莫名惊诧：“没法过”是什么意思？欠债？得罪人了？或者犯什么事了？朗朗乾坤、清平世界，在家乡过不下去的人，除了以上原因，我想不出其它合理的解释。

当我和紫绫上山时，另一位朋友星哥则有更加重要的任务：寻找一位失联已久的“妹妹”。

星哥家的朋友中有这样两口子：男人是电大老师，喜欢写作；女人在一企业做管理。其女儿小学五年级时，曾经跟星哥的夫人学习钢琴，经常来他家。

这两口子都是不重物质重精神的人，家里陈设简单，不讲生活享受，只求内心丰富，有点不食人间烟火的意境。

女儿刚上初中（大约14岁），两口子离婚，母亲便带孩子到佛学院出家。听说在修行的同时，母亲还为佛学院的管理以及对外宣传做一些事情，女儿则为僧众弹琴，吟唱佛教音乐。

她们短暂回成都时，星哥的夫人还送孩子一部电子钢琴。

这次，星哥借此机会，打算去找找俩母女。毕竟长时间没有她们的消息，不免挂牵。

当时，智能手机刚刚开始普及，而这母女俩可能为了排除外界干扰，清心寡欲，更是不用手机（说点题外话：现代科技的飞速发展与普及，来势汹汹，就连佛主与上帝也根本阻挡不住！现在你到藏区的寺庙里看看，哪位僧人不在玩手机？），也没给星哥留下在佛学院居住的具体地址及联系方式。佛学院上万人，要想寻找她们犹如大海捞针！

星哥先找到重重叠叠木板房的汉人区一家小卖部，心想这里有公用电话，也是信息交换之处，说不定能打听到什么。

正在他向老板询问，知不知道有一位母亲带女儿来出家的？旁边一位出家人（汉人）说：我认识她们。

但她脸上写满了疑惑，追问星哥的底细。也难怪：因为曾经有人来这里，将偷偷从家里跑出来修行的亲属强行带走的。

问明白缘由后，那人说，我带你去找她。但要先问她愿不愿意见你。

于是，带到“学员”住宅区一间小木屋前，那人进去，让星哥在外面等。小妹妹听说是自己老师的家人来了，很高兴，出来与星哥相见，询问老师的情况，并告之自己与母亲一切都好。

星哥终于得偿所愿，了了一桩心事。

不能说星哥在佛学院的茫茫人海中找到她是巧合，只能相信：是缘分。

据星哥说，至今这母女俩仍在那里。算起来，当年的小妹妹应该有二十八、九岁了吧？

我等浊世之人，无法揣度，她将这大好的青春年华，销磨在青灯古寺里，是一种什么样的心境？

我曾经写过两首七绝《寺中遐想》:

（一）

青灯幽幽梵音伴，

断离尘缘唯拜佛。

不求今生修来世，

谁知来世又何如。

（二）

晨钟暮鼓送流年，

六根清净拜佛前。

不求今生修来世，

来世再修永循环。

出世，还是入世？每个人有每个人的答案。

讲经听久了，大人们难免想打瞌睡。只有小孩子精神好，对我们露出好奇的眼神。

他们的生活用水——“龙泉水”。

背水的觉姆。

稚气未脱的少年，分明就像邻家孩子。

调皮的僧人用舞蹈姿势和我打招呼，这像出家人吗？我看更像城里的时尚小伙。

我与少年僧人掰手腕，他居然输给我了！不知是不是让我的（出家人不与俗人计较）？

2010年7月，我与钱老师、紫绫、小陈又到色达五明佛学院。已经失去初来时的新鲜感，放眼望去，那些拥挤不堪、堆满山头的木板房，总让人联想到巴西或东南亚的贫民窟。而这里的白天，似乎永远是鱼龙混杂且闹哄哄的，像城镇，像集市，就是不像红尘之外的佛界。或者，“大隐隐于市”吧？能够在如此嘈杂的环境中“两耳不闻窗外事，一心只修清净心”，才真是德行高深的圣贤。

佛学院人员众多，进出车辆也不少，而且木板房重重叠叠，交通、卫生、防火安全等等都是不容忽视的大问题。所幸近年来政府也加强了对这方面的教育宣传和管理。

我们到旁边山坡上，去看天葬台。

今日没有天葬，只见随处丢弃的亡者的衣服及用品，散发出阵阵令人作呕的难闻的气味——仿佛离开了“生”的世界，坠入了阴间。。

同年10月，因为陪同几位外地朋友到川西高原旅游，应她们要求，再次造访佛学院。

又去看了天葬台。恰巧有天葬，众多秃鹫正围着天葬师争食。我们没走近，只在远处观看。

2012年，从黄河源鄂陵湖、扎陵湖旅游摄影后，经青海班玛县回成都途中，再次来到色达五明佛学院。

那天下午，我们到天葬台，一位年青的僧人（大约十几二十岁吧）正在导游兼翻译的帮助下，与两位欧美的“老外”说着什么。我们上前询问他，能否看天葬？他说：明天午后两点钟就有天葬。，天葬师是我舅舅，你们明天早上打电话给我，我给你们安排（言外之意是要给点钱）。

第二天早上，我们心想，天葬就在露天坝进行，又不需要买票，没必要联系那位僧人。因此午后一点半左右，我们就直接去到天葬台等待。

年青的僧人看见我们，问道：“你们咋个没打电话给我呢？”我们回答忘记了。他面露不悦之色，当然也不好再说什么。

一些僧人、藏人与游客陆陆续续走来，散坐在距天葬点十几二十米远的斜坡上等待。

昨天那两位 “老外”在导游兼翻译的带领下走来。年青僧人热情地迎上去，安排他们坐在最前面。同时他不停挥舞手中棍子，要求围观的人群坐远一些，不准靠天葬点太近，态度很“凶”很权威（谁让天葬师是他舅舅呢？）。

我想到“耀武扬威”几个字。

众多吃惯了“大餐” 的秃鹫早就收到了信息，有的在低空盘旋，有的聚集在草地上蠢蠢欲动、急不可耐的样子。年青僧人跑到秃鹫群附近捡了几根长长的羽毛，交给“老外”，说：这是神鹰的羽毛，带回去好好保存，可以保佑你们。

我旁边坐了一藏族小伙子和一位看起来不像是我族类的黄种人。小伙子主动与我攀谈，带着掩饰不住的自得表情说，我住在成都武侯祠对面的武侯祠横街（武侯祠横街，因为靠近西南民族大学，又有甘孜藏族自治州驻成都办事处以及众多藏族工艺品、服装、用具商店、酒吧等因素，所以常年聚集了不少藏族人，因此被戏称为“西藏后花园”、“成都八廓街”），这次是专门带一位日本朋友（就是坐他旁边那位年青人）来看天葬。

我问他，这个日本人会不会说中文？他说不会。反问我，你会不会说日语？

我对着他俩，脱口而出：“我只会说‘八格牙路︐！”

倒不是我仇恨所有的日本人，而是一种条件反射。一来是那位藏族小伙子因带了日本人来而洋洋得意，让我心中不快，二来是从小看的电影与历史书籍，描述了日本鬼子侵略中国期间，对我们同胞呵斥辱骂时，常常使用这个词语。那么，我也只能对他们回敬一句“八格牙路”！

日本人显然听懂了，尴尬地笑笑。大家于是不再说话。

开始有藏民背着几个白布口袋，从山下来到天葬台（所谓“天葬台”，并不是一般人想象中的台子，仅是地上平铺的一块大石板）。

口袋解开，将里面装的死者尸体放在地上。死者中，有大人有小孩，都没穿衣服，肤色发紫发乌，想来已经在家里放了几天吧。

大群秃鹫聚集拢来，迫不及待，跃跃欲试。天葬师不断挥手驱赶它们，让它们保持一定距离。

死者面朝下排列，天葬师用利刃熟练地从其后脑开始，沿后背下刀，划出口子，往两边撕开皮肤，割肉剔骨。不是预想的鲜血淋漓的场景——大概是因为尸体存放了几天，血液早就凝固了吧。秃鹫们再也按捺不住，蜂拥而上，争抢进食。有的秃鹫抢到一块腐肉，冲天而起，展翅凌空：没抢到的奋力往里挤进争斗，互不相让，场面火爆混乱。

当然，后面还有敲碎骨头，拌入糌粑粉，喂食秃鹫的程序。

……

年青僧人对我们几人格外关注，不停地向我们这边张望，大有“严格监视”的意思。

以至于后来还发生了一点冲突，在此不详叙。

说起天葬，没看过的人大多有好奇心，总想亲眼看看。而看过的人，心里却会留下说不清道不明的感觉。尤其是看到撕开小孩（婴儿）的后脑与后背皮肤时，那动作，让人不能不联想到活剥兔子的场景…..

看罢天葬，几位女士都说，今天吃不下饭了！

你想想，如果今天让你吃火锅烫鸭血、鸭肠、黄喉、脑花……你是什么感受，还有食欲吗？

但，这就是藏民族的传统风俗，我们只能尊重。

藏民族具有特色的天葬，是与藏传佛教发展息息相关的一种传统习俗。无论是藏族原始宗教（苯教）或者藏传佛教，对死亡的解释，都认为灵魂和躯体是两个各自独立的存在，没有“人死了灵魂可以上天堂”一说，因此天葬并不是死者要借助鹰的翅膀，把灵魂带上天界，而是轮回的过程——死亡不是生命的终结，不灭的灵魂与陈旧的躯体进行分离，新的轮回开始。 佛教笃信积善行德，因果报应，“布施”，是虔诚的信教者必做的善事。所以，死后进行天葬，将肉身喂鹰（类似“舍身饲虎”），即是人生最后一次也是最彻底的布施，更是最高境界的布施，一件功德无量的事情。

后来，我在西藏孜珠寺又看过天葬。那里的习俗更开放、更包容，游客可以近距离观看并摄影，无人干涉。

至此，从2002年到2012年，我前后共六次到过色达喇荣五明佛学院。

是为记。