读齐山

吴旭东

文：许俊文 摄影：吴旭东

　　山是那种江南常见的小山，缺少应有的高度，放在十年前，我深吸一口气，蹭蹭蹭就爬上山顶；再就是体量有限，甩开膀子迈开步，半个小时即可环绕一周。

——这就是齐山。

在山的庞大家族中，小山一般都藉藉无名，似一粒粒草籽，任其荒芜任其老。其大如泰山、华山、黄山者，登临者必心怀景仰；至于天山、昆仑、珠穆朗玛，只要一提起它们如雷贯耳的名字，就有一种巍巍乎、荡荡乎，心中生云霓的高大、威严感。

——这你不得不服。

世间诚如刘禹锡者，又能有几人？

齐山的小，怪不得它不长进，不争气，那是爹妈给的，是天造地设的，命理本该如此。一如芥子、蝼蚁，承天命而微，其中玄义妙道，不说谁都懂。

然而小小的齐山，竟活出了超值的精彩。

从地理角度看，它生的是个地方。

古池阳坐落在一块小盆地，周遭多水而并无高山，如果城区内的三台山算是一座，城东的齐山显然高出它半头。地理给了齐山“竖子成名”的理由。古时江上往来客，从池口弃舟上岸，于杏花村沽酒买醉，于平天湖荡舟弄月，一旁的齐山自然跟着沾光，撩起客人的登临意。于是，那些流水走马的诗人、官宦，你登我也登，你附庸风雅，我则跟着唱和，一来一往，一往一来，把个弹丸大的齐山给整出名了。

看来，“炒作”还是挺管用的。只是今人有今人的炒法，炒地皮，炒房子，炒股票，啥赚钱炒啥。不知明天又该“炒”什么。

曾经被文人热炒的齐山，炒的还只是地望，是文化，却炒不出GDP。几十年前，人们换一种炒法，在此山下建起炉窑，矗起高高的烟囱，扒山取石烧制石灰。于是，爆破声，锤击声，取代了一代代诗人斯文的吟哦。

那一波骚操作，是时代剔除不掉的肉刺，扎了就扎了，痛了就痛了，哪个时代能够白璧无瑕完好无损呢？

那熊熊炉火是什么时候冷却的呢？我不是见证人，也懒得去考证。好在此山的总体格局尚在，自然的修复力也足够耐心与强大，在漫长的岁月中，渐渐抚平人为制造的累累伤痕。

第一次去见齐山，最吸引我的是石头，郁郁累累的石头，叠床架屋的石头，形态各异鬼斧神工的还是石头。

石皆是苍石，可谓千疮百孔。那气势恢宏的石阵，高低错落，疑似凝固的军阵，如果是在静夜，想必能听到啸啸马嘶声。那些静守一隅的孤石，如虎踞，若兔奔，似卧蟾，彷如袈裟在身的老僧于月下打坐。只要你富有想象力，都能在那些或立、或卧、或斜倚、或仰观俯察的石头中，寻找到对应物，暗中不觉莞尔。

我见过的一些山，且不乏名山，或危崖壁立，或一石孤悬，让你叹为观止的同时，也让你无路可走。齐山石，看上去竖立横躺，东一簇，西一堆，但它们却懂得礼数，不为难他人，揖让出一条条细若藤蔓的步道、窄巷，让行人侧身而过，并不把路给堵死。因此我说，它们都是深得教化的石头，有灵性的石头。在齐山，你可坐，可依，可触摸，可对谈，仿佛那些苍石已经人格化了。

齐山给我的另一种感受，是树木葱茂，只要你是一种树，在这里都可以修成正果。沧桑的榔榆，虬曲的沙朴、挺拔的梧桐，更别说本土的香樟了，还有那些攀援、交织的藤本植物，都受到齐山的厚待。

也许有人会问，不是满山都是石头吗？不错。但那是些会呼吸的石头。齐山属喀斯特地质结构，山表遍布着大大小小的石头，可山腹中却暗藏着许多“漏斗”，形成天然溶洞，我所知道的就有左史洞、狮子洞、华盖洞、通天洞等。想必地下还有许多看不见的暗洞。一场暴雨落下之后，山涧却形不成像样的水流，紧邻的平天湖水位却发面般地膨胀，原来雨水是通过地下溶洞暗度陈仓。那些地下洞穴、暗溪，犹如一根根气管，源源不断地把养分和气体输送给山表的植物。植物的根缘着石缝往深处扎，看似乱石丛生的齐山，坚硬的山表之下，全是盘根错节潜行的树根。

齐山委实是一座会呼吸的山，即使久旱不雨，山上的竹木依旧苍翠。

多石、无险的齐山，也为历史上那些“好名”者留下了他们的手泽。包拯斗大的“齐山”姑且不论，自宋以降，多任池州知府以石留名，明冯叔吉的“玉箫峡”“玄武石”“骧首石”“瑞芝石”，一人就占了四方，与其前后任上的知府、推官、盐茶税官等大人们，则刻下“阳春石”“史岩”“苍玉峡”以及大量诗文。最搞笑的是清安徽巡抚赵国麟，竟然心血来潮，镌下“万壑松涛”。以齐山之小观“万壑松涛”，真亏赵巡抚能想得出如此大气磅礴之语。

出于好奇，我上网查了一下，齐山的摩崖石刻多达一百余处，单体两百余方。若按齐山的体量、空间计算，说它是我国摩崖石刻最多的山，当不为过。

我把目光从齐山暂时移开，想象中国文化的源流，“官文化”一直是主流形态，它们以各种不同的方式主宰着文化的天空与大地，承认与否，这都是不争的事实。

好在那些远去的背影，留在齐山的名与文无害，我索性把它们视为对一座山的眷顾与钟情。毕竟，一座小山拿什么去证明自己呢？