春卷

chok 锋

　　春卷有一千多年的历史了，宋时称春饼，也叫春茧，是用面做的薄皮卷着细细的馅料,煎炸而成。春节吃春卷是很多地方的习俗，春卷可荤可素,丰俭由人,吃春卷寓意人们在开春时节对一年的美好期待。

如果说糖醋鱼之于年夜饭，等同于“难忘今宵”之于春晚，为年三十划上一个完美的句号；那春卷之于年夜饭，便如冯巩之于春晚，为年三十开了个好头。俩节目首尾呼应，于除夕夜闪亮登场，在年三十扮演着极其重要的角色。那句“我想死你了”不知陪伴我度过多少个难忘的除夕之夜，电视机里耳熟能详的声音响起，浓浓的年味扑面而来；而春卷的外酥里嫩也诱惑了我童年的味蕾，荠菜馅的香味由口腔钻入鼻孔，新春的气息款款而至。

近年来的除夕之夜，兄弟姐妹有了个自的小家，年三十都不一定能团聚，妹妹是市医院的护士，因工作原因赶不上年夜饭的情况屡见不鲜，包春卷的合家欢场面少之又少，自然春卷也就很少亮相了。现在的饭店，普遍存在“懒厨”现象，为追求上菜速度和经济效益，菜肴的制作加工过程早已删繁就简，走程序化和套路化，春卷下锅前在冰箱呆了许久，馅料均为冷冻食材，炸完端上餐桌，观之色泽暗淡、“面黄肌瘦”、一副衰相；食之，味同嚼蜡，于是浅尝辄止，原封不动搬上搬下，春卷得现包现炸才有味道。

小时候包春卷是家庭的集体活动，绝对是一道亮丽的风景线，年三十早上便开始张罗，母亲、大小舅妈齐上阵，大家切肉、剁馅、拌馅、擀皮，分工明确、各司其职，唠着家常干着活，嘴和手都不闲着，揉搓拌捏间编排着街头巷尾的奇闻轶事，在大家的欢声笑语中，一根根白白嫩嫩的春卷孕育而生。下锅炸至金黄色浮起，起锅装盘，观之色泽金黄，两端酥脆，中段剔透，青翠的芥菜馅依稀可见。香味袅袅，缭绕不去，引来了外面嬉戏的兄弟姐妹，脏兮兮的小手直接往春卷上抓，龇牙咧嘴之余，通体透畅，芥菜的香味氤氲于唇齿间，令人回味无穷。

今年年三十是在饭店过的，没吃上心心念念的春卷，心生遗憾，于是便计划元宵节去屯溪舅舅家包春卷。

母亲在正月十四就准备好了原材料，豆干、笋丁、五花肉末，配上五香粉、葱姜蒜末、精盐等下锅翻炒，一大碗炸酱便出锅了，这是馅料的雏形。炸酱配上阳春面也是极其美味的。元宵当天，又去菜市场买了荠菜和面皮，将所有原材料和汤圆一起装到一个篮子里，便和我一道出门下屯溪。我提溜起篮子，很有分量，有几公斤重，全家人的口福都在里面。

公交车上跌跌撞撞，手扶栏杆，小心的保护着馅料，下了车步行一公里便到了滨江花园小区舅舅的家中，一路上双手换着提篮，早已气喘吁吁，但想到马上就有口福，疲劳感顿消。

到了目的地，先和姥姥打招呼，便开始系上围裙干活，荠菜洗洗，收拾一下剁碎，拌入原先的馅料里，加上少许料酒，便做好了准备工作。母亲一边和姥姥舅妈唠着家常，一边麻利地用筷子将拌好的馅料放入面皮三分之一处，将春卷皮折上来盖住馅料，再将皮卷两下，用手指压平整馅子，把两头空着的皮子对折过来，捏住两头，再卷两下，留出一寸的边，涂上水淀粉封边，便大功告成。

春卷下锅，在滚烫的油锅里欢快地跳着舞，用筷子翻边，浮上来之后起锅装盘，焦黄翠嫩，我不顾烫手，取之品尝，还是童年的味道，外酥里嫩，荠菜的香与炸酱的鲜交相辉映，氤氲于唇齿间，久久不散，因口味浓郁持久，食之其他顿感索然无味。

入席，各种家常小菜粉墨登场，春卷置于C位，金光灿烂、熠熠生辉，是今天的主角，舅舅开了佳酿，给大家伙斟上，叫道：“吃菜，吃菜”！家人们浅斟慢酌，觥筹交错间唠着家常，赞美声与咂嘴声此起彼伏，几个轮回，风卷残云，春卷已盘空见底，独留一根，家人们深谙尊老爱幼之道，留有余地，因小孩不在，最后商定，留给姥姥。

酒足饭饱，众人皆满面红光，倚靠在沙发上，脚踏火桶，手捧香茗，或口叼牙签，或舌扫唇齿，间或去厨房续水，哟，还有一盘呢，那是晚餐……