中东之行（3）圣城耶路撒冷

可人

耶路撒冷，这是一个充满神话与神迹的城市，因信神者和不信神者，而发生的无法解释的事──神迹，在此频繁显现。数千年来，有着不同信仰的各方势力皆想将耶路撒冷置于自己的掌握之中，纷争与动乱随之而起，至今未休。耶路撒冷最特别的是她的历史，历尽沧桑，却依然是当今世界的焦点。

我们从尼波山下来，就直接向着死海而去，也是我们此行最期待的地方，一路飞奔，到达时酒店时，几个大厅都还是人群涌动，有办理入住的，也有要退房的，将本就不太宽敞的大厅挤得是水泄不通，因为这里的退房时间是下午三点，所以好些即使退了房，却还没来得及清扫，大家也就只能耐着性子，静坐着等候了。

等待时也不能停下脚步，这是一个占地面积较大的酒店，此处在路边算是一层，但通过楼梯向下走去，还有两层楼高，一层是泳池的位置，再向下一层可以直达死海处。

酒店大厅布局也非常讲究，每一个休息区域装饰都各异，各种墙画点缀着明亮的大厅，给人一种温馨安逸的感觉。

在另一处拐角地，看到酒店路线图，哇塞原来这么大面积啊，而且我们分散住在不同的区域，我们被分在了七区，这儿离泳池更近，稍偏些但很安静。

从外观看就是古老的土坯房，担心屋内会不会阴暗呀？于是加快了步伐，急于想看个究竞。

一进屋先将行李放下，从里到外观察个遍，我住在一楼，从阳台就可通往泳池，透着沙窗，拍下我们的阳台，此刻蚊虫较多不敢打开门哈，要不然坐在那看看书也是挺不错的呢。

房间不算大，床很软也非常干净，但有独立卫生间就很知足了。全木制家具配土楼也挺应景。

收拾完行李，先美美的睡个下午觉，醒来时才发现快六点了，这儿六点海边会起风，酒店就会关闭通往死海路的大门，那个急忙哦，什么也顾不上太多直奔海边，还算运气好，抢拍了几张落日的片片。

死海，不是海只是世界上最低的湖泊，有“世界肚脐”之称。死海里高浓度盐分的水中没有生物存活，甚至连死海沿岸的陆地上也很少有生物，因此被称为死海。

以色列和约旦之间的死海，不论是风景或人文，都是全世界最奇特且最神奇的地方。这里每年都有众多的游客慕名而来。

死海之所以名为死海，是因为海水中的含盐量远高于大洋中的海水，多数生物根本无法生存，也造成了数倍于海洋的浮力，所以人在死海里不会下沉，反而可体验在其它海洋里无法感受到的奇异漂游之感。

死海中虽然没有任何水中动植物，也因为它富含的矿物质，可以治疗关节炎等慢性疾病。因此每年才 吸引了数十万游客来此休假疗养。也会有许多人游玩之后，在这儿带上几种纯天然的，死海泥的护肤品回去，效果还真不错。

还没尽兴，就有工作人员吹着哨子，开始催促大家上岸了，因为酒店有规定晚六点后不允许游客在水中嬉玩的了。虽说死海淹不死人，但会呛死人，不小滑倒时很容易被呛，既便你能浮起却一旦呛着很危险的，所以夜幕下没有人执守时，就要关闭通往死海的大门。

我们住的酒店这个季节都是客满。此刻黄昏夜色袭来，我们无瑕欣赏她的美丽，毕竞今夜是我们在约旦的最后一晚，必须得去安曼逛逛夜景，顺着去嗨一餐呀。

今晚我们又将‘私逃’安曼去吃大餐，从酒店到安曼有七八十公里路程，一路还算顺利一小时多点就到达约会地。夜幕下的安曼似乎更显得娇媚，这里是安曼最繁华的路段之一，大街上行人不多车辆却不少。相比首都这么的清静是无法想象的哈。

在算不上灯红酒绿的首都安曼，到处都可以看到博物馆的存在、还有古迹，剧院、商店、迷人的夜总会和各种档次的餐厅，让这座城市的人们彻夜充满活力和人气。

首都安曼随便逛着，都是古迹。在昏暗的灯光映衬下，尤显出那份苍桑和柔美的意境来，禁不住会放慢脚步，既便是瞬时的驻足也可慰己心。

此时凉风掠过，四处的石柱也退去了白天被炙热的温度，贴近只想去聆听它曾经的往事……

若大个广场兼容了太多太多，想听的故事也是听不够的，当你亲临在此，每个人的感触也是不一致的。旅行的意义因人而不同，遵从心愿就好。

在这里不一定是环境好的才有上座率，只要味道好哪都是满座，这里的人更喜欢酒吧，简单随性。还有一处就是烧烤店。广场四周一转一小时就没了，看看时间也不早了，还得找地方晚餐呢，为了再见安曼，我们省了酒店的晚餐，跑到 这儿寻大餐来了。虽是匆匆一别，但却在记忆深处留下了最深刻的印象。

穿过几条街才来到一家比较有名的特色餐馆，不过这里的甜点实在是太多了，品尝了几款真的不错，我不喜好甜食的都尝了好几款，吃过了却记不住名来了，这里的东西不会煮太熟，要适应起来也难，不过可以将就。波菜加工后的汤汁当然加过配料调制而成，非常的鲜美而且又有波菜的香味，拌入米饭和大饼中吃更有一种满口香的感觉来，在这看菜吃饭可能会错失美味哟，这可是这家店的招牌菜呢。羊排米饭一点膻味也没了，肉也熟透，只是米饭太糯软了些，我不适合吃罢了。刚出炉的饼真的好吃，我们全干掉了它。各种的烤肉端上来了，感觉没开吃就腻到了，呵呵，还是努力的撑吧，最后的甜点，冰淇淋蛋糕，非常不错又不是太甜哦。

回到酒店已近凌晨，大门都己关闭，还好出去前己打好招呼，回来还得赶紧收拾行李，明天一大早就要排队出关赶往以色列继续在那儿的行程。

夜幕中的酒店非常的安静，在昏暗的路灯引导下，左拐右穿的才找到自己的住处，虽身己疲惫，心却还惦记着死海……

还是起了个大早，心心念念的死海，不能就瞟了一眼就告别吧？一个人又一次来到了海边，这时候只有酒店工作人员忙碌的身影，几乎看不到游客，静的只听鸟儿的叫喳声，感觉这片天空暂时属于了我。

死海位于以色列、约旦交界，是世界上最低的湖泊，湖面海拔负422米。死海也是世界上最深的咸水湖，最深处380米，最深处湖床海拔-800米。死海中含有高浓度的盐分，为一般海水的8.6倍。

由于死海被陆地环绕，不与其他河流和大洋相连，所以死海也就没有潮起潮落的景象了。清晨的风有些凉爽，吹去一天的疲倦，又唤醒那总也探不明好奇的心。

海边的石头每天都呈现出不同的‘姿态’因为一晚上的‘沉淀’盐晶石又会重新披上一层‘新装’让人会有一种天天新感觉呢。因为还没多少人过来，一切如新，拍照自然最是时候了。别以为是个轻松活啊，水的盐份太浓，人站在水里十分的滑溜，时刻有摔跤的可能，我只能先站稳后才敢举相机拍，一不小时人和机都完完了死海是一个内陆盐湖，湖水呈深蓝色，非常平静、富含盐类的水使人不会下沉或无法游泳。把一只手臂放入水中，另一只手臂或腿便会浮起。如果要将自己浸入水中，则应将背逐渐倾斜，直到处于平躺状态。千万不能心急更不能相互戏闹哦。

又是新的一天站在海边任由风儿佛面，看海水翻腾戏水的人们，也陆续来到了海边。海的另一头就是以色列国，遥望远方那是我们又将跨入的国界，心潮涌动思绪万千……太多的期待，又太多的未知要想去探知。

我们出发的早，所以餐厅里并没太多的人，非常静谧的小天地，在这样四处透着花香的环境里用餐真的好享受了。自助早餐时间允许下慢慢去享用。

进入以色列海关后导游早已等候多时，耽误的时间也只能从景区里去压缩了，我们吃过午餐后直接前往伯利恒参观。我们沿着死海朝圣的路再次向以色列进发。

进入以色列境内，直奔耶酥的诞生地——伯利恒。一路上，随处可见的是隔离带，和持枪的以色列士兵。一会儿行进在巴勒斯坦的地盘，一会儿又穿出隔离带进入以色列地盘。几个世纪以来因恐惧和猜疑而产生的对立在这里凸显。

绵延数十公里的大墙内是巴勒斯坦的地界，自1947年以色列复国，中东战火就没消停。这个在1967年第三次中东战争，被以色列人占领，1995年圣诞前夕，通过过渡自治协议，又重新回到巴勒斯坦人怀抱的城市，四周完全被隔离带隔离，由以色列士兵巴持各个出口。隔离带上画满了巴勒斯坦人渴望自由和平的漫画和标语。

这是一座山城之国，又是一处圣地之争的重地。伯利恒位于巴勒斯坦中部城市。根据圣经记载，伯利恒是耶稣的出生地，素有“圣城中的圣城”之称。位于犹太山地顶部，耶路撒冷以南，海拔680米。伯利恒在历史上曾经被众多的帝国所统治。

这里地处高山处，街道几乎没有平坦路，都是弯多坡陡之间交替，还有那狭窄的小巷里穿梭。国中国里阳光炽热，商品也比我们想象的丰富许多，也许人不仅仅只为了满足食物而生存，还有精神上的寄托与信念的追求吧。踏上这里我们也会有一种莫名的压抑来，但真的没有担心会战乱。每个人都有自己的命数，我不相信命，但我一定会认命，一切随缘且自在吧。

这是进入伯利恒的一条道路，设有关卡，因为以色列人是可以进出自由的，而巴勒斯坦人和车都是被禁止出入的。所以在这里会有两种颜色的车牌，白色是巴勒斯坦的车牌，黄色则属于以色列，也就是说黄色车牌进出自由。进入伯利恒后可以看到围墙四周全是涂鸦，说的什么我们看不懂，却也能从中感受到那份向往自由，渴望回家的那份期盼。

伯利恒也是以色列第二位国王大卫的出生地，也是后成为以色列国王的地方，当大卫在亚杜兰洞时，三个勇士冒着生命危险闯过非利士人的营地，到伯利恒城门旁的井里打水献给大卫的地方。

走进这座城区，就必需面对一级一级的阶梯路了，从伯利恒地区到西岸其他地方的大部分进出口，现已被以色列的检查岗哨及路障所控制，限制的严格程度受到以色列安全部门的指示。伯利恒的巴勒斯坦居民前往耶路撒冷也需要通行证方可出入。

圣诞教堂是伯利恒主要的游览胜地和基督徒朝圣中心。它位于伯利恒的中心马槽广场，建在一个叫“圣穴”的地穴之上，据基督教传统这里是耶稣降生的地方。由康斯坦丁大帝建造于公元330年，这也许是世界上现存的最古老的教堂。来这里的游人实在太多了，我们还是找到当地的人走了个后门省了不少的时间，由于教堂内正在装修中，所以好些地方无法拍摄。

游客点着蜡烛拾阶而下，就会发现星洞非常狭小，仅3×13米，石阶右侧便是著名的圣诞圣坛。这里有一个用红白大理石围成的半圆，中央镶嵌着14角银星，上书拉丁文"圣母玛利亚的基督耶稣诞生地"。我们就只是匆匆过客，能举起相机随意按下快门，也就是来感受一下信徒们，几近狂魔般的日常生活。

圣坛上悬着15盏基督教各派的长明油灯。对面左侧是耶稣出生后充作摇篮的石马槽。这还不是最旺的季节，都无行动自由，大多是被人流挤着移动到另一处，在这导游根本没说话的机会了，只能是凭自己的兴趣点，看个热闹了。

随着人流挤进教堂内后，团友们都冲散了，我也就只好见到人少的地方先抓拍几张照片了。圣诞教堂又译作"诞主堂"、"耶酥诞生教堂"等。现在由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教会联合管理。在这里除了教堂还是教堂，街道几乎都是坡道及弯道中延伸，名付其实的山城。

2012年，这里被列入世界文化遗产名录，这是联合国教育、科学及文化组织新成员巴勒斯坦首次成功"申遗"。整个教堂的外观造型，看上去颇像一座中世纪的城堡，朴素无华，坚实牢固。

要想进入教堂，先得弯腰曲背，将头尽可能地低下，方能通过一个仅有1.2米高的门洞。教堂不设大门，只有一米多见方的石洞，人们必须躬身而入。教堂内光线昏暗、烛光摇曳，许多颂扬耶稣和圣母的画像颜色深暗，年头久远。教堂祭坛右侧是圣诞星洞入口，狭窄弯曲而神秘。

有人说这样的设计，就是为了让人们在耶酥诞生之地俯首谦卑，感到主的伟大和自己的渺小。的确，当无数教徒和游人在这低矮狭小的门洞里，佝偻着身躯窘迫地穿过，也确能产生这样的客观效果。不过怀疑胖子怎样通过呢？有些地方真的并不易容下身来呢。

历史上，教堂的所有权数易其主。为争夺对教堂的管理权，曾发生过许多冲突和争端。现在则由罗马天主教、希腊东正教和亚美尼亚教会联合管理。教堂里面的许多小教堂，各代表着不同的派别、信仰，它们各自的礼拜仪式也有着区别。

各式的教堂都非常的华丽，走进去你很容易被场内的气氛所感染，脚步不自觉的放慢了下来，嗓音也会压到最低分贝。有时间坐下来感受一份宁静 ，其实也是种体验，要不是导游跑过来叫人了，真可以发呆到忘记时间了。

从伯利恒出来，回到耶路撒冷入住下来，我们有时间去逛逛市场，不过晚上加了一场灯光秀，自由的时间不到一小时，有点紧张还好只是买点水果而已了。这是一座非常繁华的市场，其实想真正了解一个城市，逛逛当地的农贸市场是一种不错的选择，这个市场有着悠久的历史，这里缤纷多彩的商品、熙熙攘攘的人群让你感受到如今耶路撒冷生机勃勃、欣欣向荣，市民安居乐业。

市场虽然非常拥挤，但大家不用担心市场内盗窃安全问题，这边的市场相对于国内绝对会安全很多。以色列人的主食是面包，所以市场内每隔几个店铺就有一个面包铺，而且生意非常红火。

喧嚣的市场人来人往，琳瑯满目的商品，让人眼花缭乱，看到五彩艳丽的水果摊，忍不住要买些当地的水果尝个鲜。还有这里的椰枣很甜又软糯哟。

耶路撒冷，一座饱经磨难却又文化绚烂的城市。老城的结构非常简单，就是“一座山，四个区”。“一座山”是圣殿山，“四个区”分别是基督教区、亚美尼亚区、犹太区和穆斯林区。

圣殿山是世界上颇具争议性的宗教圣地之一。在1948年到1967年约旦统治的东耶路撒冷期间，不允许以色列人进入耶路撒冷旧城。在1967年以色列占领了东耶路撒冷，限制巴勒斯坦西岸地区的人进入耶路撒冷。巴勒斯坦与以色列对这个地方的主权争议，一直是阿以冲突的关键因素。

犹太圣经《塔木德》说：上帝给了世界十分美，九分在耶路撒冷，但也有后人说：上帝给了世界十分愁，九分在耶路撒冷。也许正因为集美太多，耶路撒冷，特别是圣殿山才成为纷争不断的场所。

夜色下的圣殿古堡更给人以神秘，加上灯光的搭配下演绎更梦境般绚丽的世界，呈现在人们的眼前，所有的音乐灯光与历史背景相互融合，节奏巧妙、带给我们的是一场心灵的震撼。

在坐的人都会被这场面所震撼到了，完美的灯光还有那绝美的画面。整场的演出需要45分钟时间，对我来说就是一场美的享受。虽说是露天‘剧场’仍能听到一片赞叹声。要不是亲身入坐在这里，真不敢相信整座废弃了的古城，在夜色中居然如此哗然。

灯光秀的‘舞台’就设在圣殿山残迹上，除了灯光的绚丽，还有影视中的历史故事。演出开始前抢拍了几张，后被告之这里不允许拍照的。

圣殿山被犹太人奉为圣地，是因为传说犹太先祖亚伯拉罕在此领受上帝旨意、祭献儿子，他的孙子雅各在此和天使摔跤，并被赐名“以色列”意为与神角力。

夜幕下的耶路撒冷圣殿山灯火辉煌，这里是三大宗教相互争夺之地、又是两个民族水火不容的争执地、汇三千年恩恩怨怨，就是有信仰和神的支撑，却也难免避开凡人之忧。

公元前11世纪古以色列王大卫统一犹太各部族，建立了以耶路撒冷为首都的以色列王国。公元前10世纪大卫儿子所罗门继承王位后，在首都锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿，俗称“第一圣殿”，来此朝觐和献祭的教徒络绎不绝，从而形成古犹太人宗教和政治活动的中心。

耶路撒冷是一个神的殿堂，她同时拥有天国和尘世两种存在维度的城市。通俗的说她既是天上城又是地上城。耶路撒冷己成为尘世间与上帝交流的必要场所。

橄榄山，这里曾经是耶稣布道的地方，这里也是耶路撒冷的宗教圣地，说是山真不如说是一座土坡才恰当。对面山脚下是一片墓地，而这里的人却与它时刻相伴，从不忌讳，反儿这里的教徒为能挤进这里，或者说是靠近一点也都感觉是一种荣耀。

站在橄榄山高处远眺，耶路撒冷的城市风貌尽收眼底。柳榄山虽遍布基督教圣迹，但是几百年来埋葬犹太人的古老墓园也在山上，因此对犹太民族来说，此地亦是值得纪念的神圣之地。

顺着耶稣曾走过的路，我们沿坡而下来前往主泣教堂。教堂形状似一颗泪珠象征耶稣的眼泪。据说耶稣走向耶路撒冷的时候，震惊于第二圣殿的美丽，并预测其将来的毁灭和犹太人的离散，当众哀哭。

在教堂里可以透过玻璃窗前的十字架一分为二的拍摄到对面的金顶教堂。

每到一个景点入口处，都能看到扛着真家伙的士兵或警察在执守。原以为他们执勤会严肃，哪知道遇上我们时，也会用普通话说一句“你好”！意外间听到真的好感动。

从主泣堂到万国教堂步行十分钟就可到达。万国教堂位于耶路撒冷城东部的橄榄山，毗邻客西马尼园。 耶稣在被捕前晚间祷告的地方。

万国教堂建于1919--1924年，得到许多不同国家的资助(因此得名)。每个国家的标志放置于万国教堂天花板玻璃上，教堂的前面有一排列柱 。上面是现代的镶嵌图案，描绘耶稣基督象征上帝与人类之间的连接，教堂为拜占庭风格建筑，有圆顶、粗大的列柱和镶嵌图案。

教堂内由12个拱形圆顶组成，每个拱顶代表着一个捐资的国家，并在圆顶和壁柱上，刻有出资国的国徽。

走进教堂你会被这里的建筑装饰风格所吸引，用奢华形容都不过份，作为旁观者就只能去用欣赏的角度参观了。

每一幅画都是一段故事，每一处的教堂都是一段历史，行走此间，就仿佛在时空的隊道中穿行着，听着娓娓道来的前世今生，感叹神与人，终究都将成为故事里的故事。

死亡是人们永恒的伴侣，朝圣者也好，信教徒也罢，只为心中那份执着，既便死在朝圣的路上，也无所畏惧。这就是信仰的魔力吧？

"万国圣堂"华丽的屋顶、神秘的传说，让人走进去就笼罩在这样的气氛中离开万国教堂，走到马路对面，可以将全景拍下来。

苦路的军人和警察在执勤中谈笑风生，看见我拍他们时，会主动调整姿势配合。想跟他们合影都是可以的。一路上许多的教堂己数不清了，也有些遗迹正在修善中，但有些也是无法寻觅。

从万国教堂出来我们前往苦路参观，所谓‘苦道’就是指耶稣被审判后，从彼拉多的院子出来，背着十字架所经过的街道，耶稣受难十四处。当耶稣为真理作证时，得到的不是真理的彰显，却是长老的诬告。当他想以法律取回公道时，却得到比拉多不义的判决。当他希望世人以公正的态度来释放他时，得到的却是"把他钉在十字架上"的决定。当面对别人为真理作证时，我们有否因自己的利益而将他诬告?当别人要求一个公道时，我们是否因所谓的"明哲保身"而撒手不管，或是"人云亦云"的落井下石?也许从苦路走过一趟，每个人心里都有了答案。

苦路，天主教的一种模仿耶稣被钉上十字架全过程的宗教活动，也称之为“拜苦路”。在天主教教堂内悬挂或摆设之十四处苦路像，描绘耶稣身背十字架，走向加尔瓦略山途中所经历的一切。

今天我们也将沿着这14站线路走完全程，全是在狭窄的巷子里穿梭，一天走下来还真有些疲倦了，主要还是天气的燥热所致。

就是在这个教堂里许多前来祈祷的教徒们还会背着十字架来颂经文的呢。开始我们无法理解，杠着那笨重的十字架为了什么呢？后来听导游讲解完后整个故事的来路后才理解了教徒们真正的用心。

犹太民族又被称为“书的民族”，这里所谓的“书”，实际就是指希引自莱文经卷，其中最重要的“经书”莫过于《托拉》。千百年来，犹太人一直视《托拉》为“经典中的经典”。

哭墙又称西墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，长约50米，高约18米，由大石块筑成。犹太教把该墙看作是第一圣地，教徒至该墙例须哀哭，以表示对古神庙的哀悼并期待其恢复。

哭墙高约20公尺、长50公尺，中间屏风相隔，祈祷时男女有别进入广场墙前，男士必须戴上传统帽子，如果没有帽子，入口处亦备有纸帽供应。哭墙是犹太教圣殿两度修建、两度被毁的痕迹，是犹太民族2000年来流离失所的精神家园。也是犹太人心目中最神圣的地方。

在女性区域，常见妇女涕泣交流地祷告。女性在哭墙不用蒙头，但在祷告后，她们一步一步退出祷告区域，退出时仍面向哭墙，表示恭敬。他们常常手捧《圣经》，一边祈祷，一边点头（根据犹太教规，凡是念到圣人名字的时候必须点头），有的人更搬把椅子面对哭墙，一整天都沉浸在与上帝的对话之中。今日的“哭墙”，已是当年圣殿的唯一遗迹，面对这面悲情记忆的历史之墙，苦难的犹太人怎能不悲从心起，辛酸落泪呢？

在这里总能看到这样专心虔诚的犹太老人们祈祷的身影，对于他们来说祈祷和平是人们生活的一个重要组成部分。

哭墙分为两部分，中间隔一栅栏，男女分开祈祷。入男部，须带上用纸做的小帽，否则被视为异教徒而不准入内。在做正式祈祷时，要准备好两个装着“圣书”语录的小羊皮袋子，一个戴在头上，另一个捆在手臂上，身上披一件特制的披肩。教徒们在祈祷时，面对哭墙，口中念念有词，全身前仰后合，虔诚之态令人肃然起敬。好奇的我们总是想去探望一下，那边似乎比女人区更肃静许多，信徒信人手一本经书，非常认真的在作祈祷呢。

对于游客就没有太多的要求，人们可靠近墙身，摸著石头向神祷告，可用任何语言大声祷告，小声祷告或默祷，更可以用任何文字写祷文于纸条上塞进石缝中，代表祷告的认真迫切。

哭墙又称西墙、叹息之壁，是以色列耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，长约50米，高约18米，由大石块筑成。

千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称为“哭墙”。

在众信徒的心目中，人的今生都是为来世铺垫，坚信要想进入天堂，就必须在审判之时，人要在耶路撒冷。因此三教都想占有耶路撒冷，都希望世界末日的时候，自己能在耶路撒冷，这样就能上天堂，否则就是入地狱。这也是三教间不断争夺耶路撒冷的主要原因之一。

耶路撒冷对于犹太人来说，即使流散到东方和西方，犹太人都把耶路撒冷视为不能忘却的精神中心，相信终有一天，他们要返回那里。一个神的应许之地，两个民族的首都，三大宗教的圣地，四个种族的老城。

特拉维夫，沿着地中海海岸线伸展的城市群，也被称为集群城市。如果耶路撒冷是以色列的宗教中心，那特拉维夫则是一个民风开放的沿海大都市。

特拉维夫还以拥有在中东地区异常开放和繁荣的夜生活而著称，海滨的步行道拥有无数的夜总会和酒吧，是特拉维夫夜生活气氛的焦点所在。特拉维夫也有着不眠之城的美称。

特拉维夫是世界上各类建筑最集中的城市 同时也是全世界拥有博物馆数最最多的城市，没有之一。该市采用了花园城市的城市规划，设计了许多宽阔的林荫大道，与这种建筑风格相当和谐。

来到红海边，在海风的吹佛下，在浪涛拍岸的节奏下，漫步此间非常的惬意！

在特拉维夫南边，有一座古老的小城，那就是雅法老城。雅法是世界上最古老的港口，也是最早的城市之一，公元前5000年这里就有人类居住，早在公元前2000年就成为地中海岸的著名港口。

“雅法"是希伯来语"美丽"一词的谐音，因为这里风景绝佳，秀丽如画。但也有人认为，"雅法"的意思是"闪着白色光辉之地"，系指它近处白垩纪的断崖上闪耀的光辉。

特拉维夫是以色列最大的都会区，是该国人口最稠密的地带，也是以色列的经济枢纽。特拉维夫被认为已出现了成为世界级城市的趋势，并被列为中东生活费用最昂贵的大城市。

再美的风景也有告别的时候，再动听的故事也有听不够的时候，这次约以之行即将踏上回家的路。你的神秘我初见到，你的神奇我领略过，匆忙的脚步，瞬间的探访，却在我心间烙下永久的印记……