雨崩，不说再见

浪迹天涯

　　 熬过三年疫情，我迫不及待地飞往丽江，开启了梦寐以求的滇藏朝圣之旅。首站选择了雨崩，这是户外人公认的徒步圣地，“左边是雨崩，右边是天堂”，可见雨崩在户外人心目中的地位。

雨崩成为户外徒步者的天堂并不是很久远的事，上世纪九十年代才为外界知晓，之前村民一直过着近乎与世隔绝的生活，进出要翻越海拔3900米的那宗拉垭口才能到达外面的西当村，而且没有任何的现代交通工具，完全靠徒步或骡马沿羊肠小道走出梅里雪山的环抱。经过近三十年的努力，原来的羊肠小道开拓成了能够通行越野车的简易公路，可以一路狂颠地乘车进出了。

所谓的雨崩是由两个相隔两公里，落差达600米的小山村组成，座落于云南省迪庆藏族自治州德钦县，海拔3200米的小村称为雨崩上村，海拔2600米的称为雨崩下村。

初期山村不大，只有十几户藏民，现在原住居民也不超过二十户一百来人，但目测上下雨崩俨然成了一个大镇店，实际上多数是经营客栈的外来人员，就拿我们的大本营八号公馆来说，老板娘是广东人，原来也是户外徒步客，走着走着到了雨崩就不想走了，似乎是找到了归宿，立马建了一座木质结构的客栈。不得不说广东人真的是有经商的头脑，愣是把客栈建成了别墅，完全颠覆了我们头脑中固有的农家客房的观念。八号公馆刚建成不久，硬件设施在雨崩村数一数二，堪比都市的星级酒店，最让人感觉舒畅的是拉开窗帘就是梅里雪山，清晨坐在房间里就可以看日照金山的胜景，而且毫无遮挡。

村子虽然不再是以前的模样，但村外依然保持了过去的原始状态，高大笔直的原始森林，曲径通幽的登山步道，流水潺潺的山间小溪，这一切都在向人们无声的诉说，这里曾是，现在仍然是一片净土般的世外桃源，是徒步者的天堂。

　　我们的大本营设在雨崩上村，从这里一眼望去，是座依山而建的美丽山村，虽然多了许多现代的建筑元素，依然不失宁静祥和，清晨鸡犬相闻，阡陌交通，炊烟袅袅，牛马觅食，好一派田园风光。

　　这是我们实拍的八号公馆内设，一点儿做广告的意思也没有，就是感觉做为登山徒步大本营这里太舒适太理想了。试想一下，在这么一个几乎与世隔绝的地方爬了一天的山，出了一身的汗，腰酸背痛头昏脑胀地回到这个温暖的小窝痛痛快快的洗上一个热水澡，与朋友一起吃上几样可口的小菜，在宽松的大床上睡上一觉，你还有所求么。

　　常规的徒步线路分为三大块，神瀑、冰湖和尼农大峡谷。三天三条线路，没有多少难度，如果放在低海拔地区也没多少强度，但雨崩的平均海拔在3600米上下，每天的里程15公里左右，拔高近千米，这样一下就把强度提了上去，特别是拔高时，走三步喘三喘，高反特征十分明显。

山谷的进口处是雨崩下村，是去神瀑的必经之路。

　　我们头一天去神瀑，刚过雨崩下村天空就开始飘雪，越往山上走雪下的越大，打在脸上睁不开双眼。

　　神瀑河谷的河床上摆满了祈福的石塔，代表了人们祈求神灵保佑的虔诚愿望。

　　春季的神瀑水流很小，全然没有雨季时飞流直下三千尺的气势，但可以靠近细流接一瓶神瀑之水，回营地泡一杯清茶，算是与山神互动了。

　　躺在神瀑的雪墙上，用心感受一下雪山的气息。

　　返程的路上是一片片的原始森林，两三个人围不过来的参天大树直插云霄，树上不时有各种毛色的松鼠跳来跳去，萌萌的向路人讨食，十分可爱。

　　经过头一天的一场大雪洗礼，清晨的梅里雪山出现了日照金山的壮观景象。坐在房间里或站在客栈的观景台上可以非常从容地欣赏这一奇景，看着初升的太阳把雪山从银到金再到银的整个装扮过程，而且还有一轮弦月挂在雪山之上，此情此景非常令人激动。

　　行程的第二天是从雨崩上村前往冰湖，往返约15公里，累计拔高800多米。正常情况下没有多少难度，但是如果有冰雪封路，不仅难度非常大，还特耗费体力，全程在海拔3200到3800米之间上上下下，对每个人的体能和意志都是一个不小的考验。

　　从雨崩上村到笑农大本营的路基本还算好走，要穿过一片怪树林，如同进到了一个童话世界。

　　由于考虑不周没能把冰爪带上山，面对光滑的山路，只好采取这种最为原始也最为稳妥的方式下坡。待到上坡时，只能手脚并用，像头冰熊似的一点一点的爬行。

　　行走在一尺多厚的雪地里，总会想起东北的林海雪原，还颇有些杨子荣打虎上山的豪气。

　　这里是一处高山牧场，也就是上世纪九十年代中日联合登山队的笑农大本营，海拔3600米，四周是茫茫的雪山和大片的冰川。

笑农大本营是通往冰湖路上的一小片相对开阔的平原。1991年中日联合登山队大本营就驻扎在此。如今空地上还残存着几幢破旧的木屋，山脚下是大片倒伏的巨大松树，依稀可以看出当年雪崩的巨大威力。

　　1991年中日联合登山队17位队员在笑农大本营等待了数月，不顾当地藏民的劝阻和反对，执意攀登梅里雪山的最高峰卡瓦格博，结果在快要登顶时遭遇雪崩，17位勇士全部遇难，遗体几年间陆续在山脚下找到，但仍然有两具遗体至今未发现。卡瓦格博峰到现在也没有人类登顶的足迹，成为了世上少有的处女峰。

　　冰湖是梅里雪山的圣湖，由雪山融水汇集而成，湖水异常的冰冷，呈深绿色，犹如翡翠一般，冰川则蔓延到了湖边，每到冬季就变成了冰封世界。现在是春天了，冰湖依然是一片冰雪世界。

　　雨崩徒步的最后一天是出山。出山有两条路可走，一条是进山的路，原路进原路出；另一条是走尼农大峡谷，人少路窄落差大，从海拔3200米的上雨崩直接下降到海拔1900米的尼农村，全程约13.5公里。

经营地老板娘指引，我们走了一条很少有人走的小路，即前半程是山间土路，后半程与常规线路相并为水泥路。这样前半程不仅走的很舒服，风景也特别美，一路溪流相伴、桃花相随，有很多印象深刻的场景就是出现在这条土路上。

但这条路也有一定的风险，人烟稀少是一方面，另一方面是要经过一段落石区。由于山体风化严重，路边陡峭的崖壁上不时有大小不一的石块落下，能否被落石击中全凭运气，所以通过这段一公里多的路段时，我们不仅要眼观六路耳听八方，还要加快脚步迅速通过，因为路上一块块的石头告诉你，快速离开这里是上策。

　　清清的溪水可以洗一洗一路的征尘。

　　这个场景是尼农大峡谷中段的一处废弃牧场，走到这里时特别有感觉。远处雪山皑皑，乌云密布，两山夹一谷，尼农河在此缓缓流淌，破败的木板房显得十分沧桑，背包客孤独地行走在坡道上。这场景用领队单宁的话说特像《徒步中国》中的画面，我深以为然的同时感觉更是一幅浪迹天涯的典型瞬间，这与当年取这个网名时的心态和设想高度吻合，只是没有蓬头垢面而已。

　　这种场景是对浪迹天涯最好的诠释。

　　这种徒步的过程是非常令人享受的，每迈出去一步都是自己人生道路上的一种历练，当我们年事已高时回忆这段历程，至少内心深处有那么一点自豪和骄傲，感叹这段光阴没有虚度。

　　这个画面对我来说应该是刻在骨子里了，不是说我们走的有多辛苦，而是这绝美的风光太让人难忘了，照片是平面的，无法完全还原现场的立体景色，再配上山谷河流的轰鸣声，那场面太让人震撼和感动了。

　　山谷里的植物也是千奇百怪，既有几百上千年的古树，也有造型奇特的林中豪杰，只要你够有胆量，都可以上去摆个pose留个倩影。

　　尼农河到了这里就渐渐从涓涓细流变成了湍急河水，再继续下行数公里后汇入澜沧江，然后一路狂奔变成湄公河经东南亚进入南海。

　　徒步雨崩，多年来一直是我的一个愿望，现在终于如愿以偿。这里的美，这里的圣，这里的情，会让我牢记一生。一个地方能让我刻骨铭心、痛彻心扉的不多，雨崩算一个，这种地方套用一句话说就是：人生得一仙境足矣，斯世当以永恒视之。我怕再来时找不到这种如同初恋的感觉，所以不想再来。

挥一挥手告别雨崩，轻轻的走，不带走一片云彩。

雨崩，不说再见！

感谢单宁的精心组织。感谢苏桐、赤橙黄绿、单宁的部分供图。

附视频《徒步雨崩》

附视频《徒步尼农大峡谷》