行走布拉格

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听说，游览布拉格最好步行。

波西米亚田野，辽阔美丽。

伏尔塔瓦河逶迤南来，东拐西折如同问号般穿布拉格城北去。河西是小城区、布拉格城堡和城堡区；河东是老城区和新城区。

布拉格历史地区1992年列入《世界遗产名录》。

地陪老朱，五十来岁，身高一米八十，经验老到，谙熟欧洲史，移民奥地利的壮实汉子。他瞄一眼旅游团：大多六七十，也有八十几；秀一下独门防扒秘器：钱包与衣袋用尼龙粘扣粘住；说一声“旅游点当心小偷”；露一丝坏笑，振臂呼道：”跟着我，去看布拉格！ “

从布拉格城堡北门入城堡，城堡始建于9世纪，已逾一千多年。

城堡岗哨

依次游览圣维塔大教堂、旧皇宫、圣乔治修道院。

圣维塔大教堂，1344年神圣罗马帝国卢森堡王朝的查理四世下令建造哥特式教堂。历时近600年才正式竣工。外观气势恢宏，塔楼林立，装饰繁复。

教堂大厅穹顶高耸，仿佛上接天国。壁画，雕塑精致华丽。以蓝红为主调的大幅玻璃窗上绘着各种图案和人物，使人眼花缭乱。

旧王宫内阳台。人说1618年，在此发生史称“第二次扔出窗外事件”，引发30年战争。

在旧王宫内眺望布拉格。

圣乔治修道院。

城堡北沿的黄金巷，

黄金巷内的一处展览

捷克文化名人卡夫卡曾居住巷内22号简陋小屋。我没读过他的作品，但在初中语文课本中，读过伏契克《绞刑架下的报告》的节选《267号牢房》，还记得开头是“从门口到窗户七步，从窗户到门口七步。”

午后，来到伏尔塔瓦河的契夫桥西堍，过桥溯河南行。

桥墩上高举火炬的女神像，似在导航。

在河东溯流而行。五月晴日暖风、白云蓝天。

对岸绿树掩映、群塔耸立。

水面游船穿梭、波光粼粼。

忽然一阵喧哗，十几人共骑的自行车在岸边呼啸而过。

沿路建筑。

一路走到查理大桥东堍。1357年，神圣罗马帝国卢森堡王朝的查理四世皇帝下令修建大桥，历时近半个世纪才告完工。大桥由砖石砌成，古朴、端庄，堪称哥特式建桥艺术与巴洛克式雕塑艺术的完美结合。

老城桥塔。

大桥东衔老城区，西接小城区和布拉格城堡，将两岸的哥特式、巴洛克式和文艺复兴式的建筑连成一体。

桥东堍十字军广场上的查理四世雕像手持诏书、腰悬宝剑，面容威严地俯看众人。

穿过老城桥塔，踏上查理桥面。桥上游人摩肩接踵，老人蹒跚，情侣相偎，难辨游人国籍。卖纪念品的、出售画作的、演奏乐器的，夹道营生。

人人喜笑颜开，而布列在桥栏杆上30座雕像中的人物却似乎个个满脸愁云。

最著名的是圣约翰•内波穆克铜像，传说王后向神父约翰忏悔，国王逼神父说出王后的秘密，神父不从，被国王命人从此桥扔下河去。

圣约翰雕像座基上嵌两块浮雕：左是王后跪在告解室外忏悔，前景是卫兵和犬；右是神父被扔出桥外，前景是王后在阻拦卫兵抓捕神父。人们为抚摸浮雕而排队，犬身、神父、王后，被抚摸得金光灿灿。

一位老妇人口中喃喃有词，虔诚地抚摸着浮雕。我猜不出抚摸浮雕的含义：或是致敬圣人，或是祈求幸运，或是其他？

坊间有如诗传言：”人，是查理桥上最美的风景。“也分不清人来自何方？旅游有诗有远方。

图中是游人与黄金蟒共舞拍照。

大桥西堍的桥塔。

窥一眼西堍小城区。

走完500多米的查理桥，折回桥东，穿街走巷去新城区的瓦茨拉夫广场。广场是一条宽约60米的商业街，据说已有600年的历史。

广场南端的国家博物馆和波西米亚守护圣人瓦茨拉夫的骑马雕像。

老城广场上游人熙熙攘攘，马车来来往往，商店林林总总，橱窗光怪陆离。露天酒吧宾客满座，街头艺人各献其技，四周形形式式的建筑仿佛争着诉说自己的前世今生。

最引人注目的是哥特式建筑旧市政厅，据说1419年在此发生第一次扔出窗外事件，引发15年的胡斯战争。遗憾的是外墙上神奇的天文钟正封闭维修。

老城广场上的提恩教堂。边上是戈尔茨金斯基宫。

圣尼古拉斯教堂

广场中央矗立着中世纪末死于火刑的宗教改革家扬•胡斯的雕像，雕像身材瘦羸、目光冷峻，似乎仍在思考革新。

傍晚回到契夫桥西的大巴上。老朱兴奋地说：“人未走失，财未丢失，不容易！”

我突然莫名想起《267号牢房》开头两句，赶紧看手机上“微信运动”中的步数：

两万两千！