德国探索游之十：游走世界桥城汉堡

Let It Snow

结束吕贝克的探索之游，下一站是位于吕贝克西南70公里处的汉堡，车程不到一小时汉堡 Hámburg 是德国第二大城市，是继法兰克福之后的德国第二金融中心，是除了美国西雅图外的世界上第二大飞机制造区，是德国的新闻传媒与工业制造业中心作为德国北部最重要的交通枢纽，汉堡不仅拥有世界级大型港口，更是被誉为 “德国通往世界的大门”，从世界各地过往德国的远洋轮，都会停泊在忙碌的汉堡港 因为坐落在北海入海口的易北河下游，市内河道纵横交错，这便注定了汉堡要依赖修建桥梁来连通全城据介绍，整个汉堡花式百变的大小桥梁超过2300多座，就算把意大利的水城威尼斯与荷兰的运河之城阿姆斯特丹的所有桥梁加起来，都要对汉堡的桥梁总数望尘莫及，有种说法是，汉堡人一生走过的桥，可能比你走过的路还多 😝 有不服的就来赌一把 😆😆😆这一座座大小不同、材质各异、形态百变的桥，就像一枚枚别致的书签，夹在汉堡城的悠长岁月里，伴随着时光悠悠，为汉堡赢得了 “世界桥城” 的美誉 汉萨同盟时期，汉堡是仅次于吕贝克的重要城市，也是与吕贝克平起平坐的领军者汉萨同盟衰落之后，汉堡并没有跟着荣辱与共，反而取吕贝克而代之，顽强地保持着持续发展的势头，最终不仅成为了德国北部的重要港口、贸易和商业中心城市，同时还拥有了发达的高科技经济和文化产业没落后的 “汉萨女王” 吕贝克失去了贸易中心的地位，经济发展远远输给了邻近的汉堡，却因祸得福地得以保持住了独有的中世纪特色反观飞速发展的汉堡，绝色的中世纪风情虽然顺水而远逝，但失之东隅，却收之桑榆，汉堡以势不可挡之勇，呈现给了世人一个日渐摩登、愈发繁荣和现代化的大都市 一到汉堡，办理好住宿手续，放下行李，俺俩就直奔第一个目标：仓库城为啥是仓库城？因为朋友在仓库城有根据地 🤗🤗🤗大约七年前俺们去德国走一趟浪漫之路，暗戳戳地计划先去朋友家对他们的苹果树来一番野蛮掠夺，好让俺们的浪漫之路活色生果香，结果当然是悲剧啦，朋友回国了 😰这回铆足了劲儿要去朋友家闹腾，不是带着礼物温文尔雅摇着大尾巴式的拜访，而是上门打砸抢的那种 😝😝😝 不料朋友居然因疫情被困在外，原本以为俺们和朋友之间就隔着可以丈量的七个小时的时差，岂不知这新冠冒出来横插了一杠子，硬生生又划出一道跨不过去的 “天堑” 来 😱🥵 朋友在电话里提议让俺们去住他们在仓库城的根据地，说是地理位置优越，出行便利，可俺却觉得浑身上下的无赖劲头瞬间没了用武之地，就算住进去，俺再怎么作恶多端也没了观众不是 👿 俺不干，俺要攒着这份死皮赖脸，总有一天把他们堵在家门口 💪 仓库城 Speicherstadt 建成于19世纪末，一排排红色砖砌哥特式建筑，奇异的屋檐和塔楼倒映在运河里，水路陆路都有入口，是世界上最大的仓库建筑群，也是汉堡航海史中最著名的标志 楼边是水，水中有桥，桥和桥并行，河与河交错，宁静祥和，优雅大气，令人沉迷 仓库城于2015年被联合国教科文组织评定为德国的第40个世界文化遗产，如今也是汉堡最美丽的风景之一 独特的景致自然会引得众多摄影爱好者纷纷来此一展身手，而彼此间吹牛攀比显摆嘚瑟，则又增添了额外的乐趣 😜😜😜 尽管从17世纪开始，汉堡就戴上了德国第二大城市的桂冠，但历史告知后人的是，汉堡也是一个有着悲情历史的城市，在过去的几百年里，汉堡经历了好几次几乎是毁灭性的劫难，並因此导致了汉堡没有特定的老城区，也很少见到古迹 史料记载1842年5月4日夜里，一场梦靥般的大火吞噬了三分之一的汉堡 🔥🔥🔥起火原因无法确定，但是由于强风助阵，火势不仅蔓延到了整个城市，还火借风势不依不饶地嚣张了几天，最终造成大量的财产损失和人员伤亡，时至今日，这场大火仍被认为是汉堡历史上最严重的火灾正是这次火灾事件，激发了人们对城市规划和建筑安全的关注，同时推动了汉堡市一系列的改革措施和现代化重建，包括增加水源和建立更好的消防系统，制定更严格的建筑规范等等 二战末期，从1943年7月24日到8月3日共计11天的时间里，英国皇家空军对汉堡进行了多次猛烈轰炸，而这场轰炸就是由英国首相温斯顿·丘吉尔和英国皇家空军元帅阿瑟·哈里斯亲自策划并指挥、取名为 “俄摩拉行动 Operation Gomorrah” 的汉堡大轰炸 “俄摩拉” 是一座城池的名字，源自于《圣经·创始记》，圣经中有记载，该城因居民罪恶深重而被神毁灭这场 “俄摩拉” 行动是空战史上有史以来最大的空战之一，总共动用了3000架飞机，投弹约9000吨，燃烧造成了800℃的高温，最终造成至少50,000人死亡，其中绝大多数都是平民，整个城市几乎摧毁殆尽，借用空军元帅亚瑟·哈里斯的一句话就是：“与德国以前所受的打击相比，这次的空袭是无与伦比的可怕”当时满目疮痍的汉堡被称为了德国的广岛，据说许多战后重建的房屋都标有 “毁于1943年，重建于xxxx年” 的字样 (网上图片) 仿佛老天爷偏要孜孜不倦地花式锤击这个顽强的城市一般，接下来的1962年，汉堡又遭受了一场特大洪灾，由暴风雨加海潮引起的汹涌洪水，在短短的几个小时内如猛兽般攻占了汉堡的大街小巷，摧毁房屋建筑，卷走老人孩童，给城市造成了巨大的经济损失和人员伤亡然而正是这场震惊世界的 “北海洪灾”，再次成为了汉堡城市新崛起的重要推力，走在时代前列的防洪系统设计，使得汉堡迅即成为了独具先进防洪技术的城市榜首 当然仅凭这几件事、几句话，又怎能讲述出汉堡几百年来曾经沧海难为水的传说，岁月流逝，难以述清到底沉淀了多少磨难……德国各地的市政厅一般都是具有历史意义的古老建筑，争相代表各地的建筑风格，这些市政厅都有一个共同的特点，那就是经历过大灾难、大毁灭、大重建，而且重建后的市政厅风采依旧，既保留着原有的建筑风格，又传承了历史遗韵，更难得的是，这些市政厅的大门始终对游客敞开，免费供游人参观，真正体现出独特的亲民性汉堡市政厅 Hámburg Rathus 就是其中之一 建于1886-1897年的汉堡市政厅是一座古朴典雅的新文艺复兴风格建筑，精美华丽，是汉堡市的地标建筑市政厅最引人注目的是它卓尔不群的钟楼，高112米，犹如利剑直插云霄，再细看二楼的窗口之间，矗立着20座青铜雕像 这20座青铜雕像分别是从查理大帝到弗朗茨二世的古老德意志帝国国王和皇帝，无论他们情愿与否，都要不辞劳苦地站在这里，时时刻刻关注着汉堡的时势变迁 立于市政厅正中的两座雕像是建立汉堡的查理大帝 Karl der Große 和授予汉堡自由航海权的罗马神圣帝国的腓特烈一世皇帝，也就是俗称的巴巴罗萨大帝 Friedrich I，在查理大帝与巴巴罗萨大帝之间的半圆形壁龛内，镶嵌着只存在于传说中的汉堡的守护女神汉莫尼雅 Harmonia 的马赛克拼画 以金色拉丁文形式镌刻在钟楼正面的三行字是汉堡的城市格言 “自由乃汝先祖奋斗所得，愿后人致力于珍惜之”，彰显出汉堡 “尊重先人，不忘初心，继往开来” 的谦恭又坚韧的特性，格言上方是汉堡市徽 巨大的市政厅共有647个房间，汉堡的议会、参议院和市长都在市政厅占有一席之地市政厅内院面对着一座巨大的青铜喷泉，叫做海吉亚喷泉 Hygieia-Brunnen希腊神话中的太阳神阿波罗有个儿子是医神，叫做阿斯克勒庇俄斯 Asclepius，医神有个女儿叫海吉亚 Hygieia，是专司健康的女神，这算不算是医学世家的鼻祖了😅 英文中的卫生 Hygiene 和健康 Health 均来源于她的名字 Hygieia 原本市政厅前是打算建立一座代表商业兴旺的女神雕像的，恰逢1892年夏季，霍乱在汉堡悄然登场，且兴风作浪整整7周，尽管采取了大力改善公共卫生，和实施饮用水供应现代化等多项措施，从而征服了这只恶魔，但大量人员死亡和惨重经济损失的结局，还是令汉堡难以释怀，最终市政府更弦改辙，雕像选择了健康女神，并非迷信，想必更多的是要表达一种对健康美好生活的祈盼吧 青铜雕像喷泉中，海吉亚女神伫立在中央，高举一个倾斜的容器，洁净水源源不断倾泻而下，脚下的恶龙则象征着1892年的那场霍乱瘟疫，被女神倾下的洁净水打败 喷泉周围还有六座青铜人物雕像，各自手持一件能盛水的容器或水中活物，意在尽职尽责地展示水可带来的益处及广泛用途 不记得在市政厅啥地方拍的这张片片了，特别喜欢这种讲着许多故事的钟，一个恍惚就能让人脑补出八百页的兄弟阋墙、杀机暗藏、宫廷政变的狗血剧情 😝😝😝 这是位于汉堡市中心的智利屋 Chilehaus，建造于 1922-1924年间，该建筑的设计者弗里德里希·霍格 Friedrich Höger 是一位非常具有影响力的德国建筑师，在德国北部地区设计了许多著名建筑都深受欢迎介绍说智利屋其实是一座10层的商业办公楼，设计采用了当时汉堡盛行的 “砖石表现主义” 的建筑风格，以垂直线条和斜面墙面为特色，使用了接近500万块深色的奥尔登堡砖堆砌建成建成后的智利屋被认为是建筑上的奇迹、是 “砖石表现主义” 的最佳代表作之一，最终它还成功入选了世界文化遗产的名单 时至今日，智利屋仍然被认为是商贸建筑的典范，是汉堡市的标志性建筑之一智利屋最早的业主是汉堡商人亨利·布拉伦斯·斯罗曼 Henry B Sloman，有资料介绍说，亨利在一无所有的时候离开汉堡去智利闯荡，靠着做硝石生意发了大财，他在外打拼数十载后衣锦还乡，邀请霍格设计建造了这栋大楼并取名智利屋，以纪念自己在智利的成功嗯，值得纪念，这位荣归故里者拥有足够的底气为自己点这么大的一个赞 👍 走近带拱廊的内庭院，不知是不是阴雨天气的缘故，周边透着饱含烟火气的清寒，虽无喧嚣却胜似繁华 在欧洲，城市中拥有一座高耸入云的教堂并不出奇，可若是同时拥有5座高度可排名世界前三十位的教堂，汉堡绝对是唯一，可以这么说，在全世界现存教堂高度排名中，汉堡是一个神奇的存在 其中最古老的教堂是始建于11世纪初期的圣彼得教堂 Hauptkirche St. Petri，教堂钟楼高度为 132.8 米，位于世界第九 圣彼得教堂西门左翼的青铜狮头门把手，是汉堡现存最古老的艺术品，雕刻年代可追溯到 1342 年。将近700岁高龄的青铜狮头依旧威风凛凛、气势不减，仿佛只要你敢伸手，它就敢在你的手上做减法 😝 教堂内无论是精美的玻璃花窗，还是华丽的管风琴都别具一格，据介绍1720年间，巴赫曾在这座教堂内演奏过管风琴 教堂内有许多画作，不过最吸引人的是这幅《最后的晚餐 Das letzte Abendmahl》说起画作《最后的晚餐》，无疑达芬奇的作品最是如雷贯耳，但其实第一幅有记载的《最后的晚餐》早在公元6世纪便出自于一位意大利画家之手，随后，至少有不下20位的绘画艺术家包括达芬奇、伦勃朗、鲁斯本、拉斐尔的学生、提香的弟子等，甚至俺在游走古典的魏玛时有幸认识的肖像大师老卢卡斯·克拉纳赫，都先后以《最后的晚餐》为主题出过画作，只不过达芬奇的作品光芒太盛，导致其它画作只能望其项背了圣彼得教堂内的画作《最后的晚餐》是一位叫做吉利斯·科涅特 Gilles Coignet 的比利时绘画艺术家于1595年创作的，有介绍说他在构图上特意遵循了提香对《最后的晚餐》的描绘而完成的这幅作品 不过科涅特在构图上做了一些重要的改变，他将事件描绘成一个夜间场景，三只细高的烛台在画面中起了重要的作用，烛台的火焰不仅照亮了聚集在基督周围使徒们的面容，而且还意喻着马丁·路德和宗教改革为整个世界重新点燃了福音之光有介绍说最右边四人组中，靠后的那位留着胡子、卷发的男人应该就是科涅特自己的形象，当所有其他使徒都惊恐地讨论着基督耶稣的话，猜测他们中的谁会是叛徒时，只有这张脸坦然而生动地与芸芸众生中的每一位过客勇敢对视 离开圣彼得教堂，徒步不到10分钟，便迎着秋风走近了圣·尼古拉教堂，瓢泼的日光躲过古木，刺破枝叉，温柔地擦肩而过 圣·尼古拉教堂 St. Nikolai Kirche 是第一座献给水手守护神圣尼古拉的小教堂，始建于12世纪时仅仅是座木制的小教堂，随着时代的变迁，教堂也不断复建、扩建，直至变成了一座宏伟的砖石教堂 最后一次重建是在汉堡火灾后，当1874年竣工时，147.2 米高的尖顶为圣尼古拉教堂赢得了世界上最高建筑的美誉，怎奈第一的名头竟如此短命，仅仅2年后就被法国鲁昂大教堂取而代之 虽然丢了第一，但依然傲视群雄。二战末期的那场俄摩拉大轰炸，再次将圣·尼古拉教堂炸得体无完肤，奇异的是，教堂147.2米高的钟楼在百孔千疮的废墟中屹立不倒，至今其高度仍位列世界第五 二战结束后，汉堡参议院决定对这座满目疮痍的教堂不再修复，而是选择与柏林对待 “威廉皇帝纪念教堂” 同出一辙的做法，即 “维持损毁现状而不是重建”，以此反思战争带来的伤害以及对和平的期盼呈现眼前的一片空旷，原本是教堂的中殿大厅，而祭台讲坛已经与炮弹同归于尽了 基督耶稣的十二位使徒中，只有彼得和保罗的雕像幸免于难，他俩左手握圣经，右手或持钥匙或持短剑，神情交织着哀伤与愤懑 雕刻精美的36位天使有26位劫后余生，不过有几位就算是侥幸存留，却也经历了断头之刑，仅剩躯体，令人唏嘘不已 教堂遗址还有一个地下室可以参观，所谓的地下室实际上是个墓穴，许多曾经的汉堡社会名流均将其作为了身后的安息之所，著名作曲家巴赫的一个儿子便长眠在此 细雨霏霏中，一位老者正专注地望着废墟前的优雅女神雕像 女神雕像名为《地球天使》，由德国 “最具争议和具有惊人的多层次” 雕刻艺术家伊迪斯·布雷克沃尔特 Edith Breckwoldt 创作雕像中，无数只手都在试图紧紧抓住女神的裙裾，如同溺水之人要抓住生机一般 雕像的基座周围用包括中文在内的八种文字直白地呐喊着来自女神的呼唤 “抓住我的手，我将带领你认清自我，返璞归真”，这是呼吁人类要反对战争，保持淳良，胸怀大爱，并诠释着，如果谁能找到返璞归真之路，他也将能找到和平.... 废墟中祭祀大厅的玻璃花窗曾经是何等华丽，如今空余残缺的窗框，任凭叹息声轻轻飘荡。一位帅哥正在调整角度，试图与独自坐在角落、彷徨无措的人合影 这座哀伤的雕像名为《考验》，作品同样出自于伊迪丝·布雷克沃尔特之手，伊迪丝·布雷克沃尔特设计这件作品时，寓意深刻地选用了弗洛森堡出产的花岗石作为基座二战期间，纳粹四处修建集中营达六十多个，并且将集中营分类为灭绝营、集中营、劳动营、中转营、拘留营、收容点等等，而弗洛森堡集中营便是劳动营之一弗洛森堡 Flossenbürg 是德国东部与捷克边境接壤的边陲小镇，因为这里盛产花岗石，自党卫军接手采石场后，便修建了这座集中营，将犹太人和俘虏押送到此做苦力 弗洛森堡集中营前后共关押过近十万犯人，迪特里希·朋霍费尔 Dietrich Bonhoeffer 是其中之一，他本是一位牧师，更是和平主义者，因参与刺杀希特勒密谋计划而导致被捕，关押在了弗洛森堡集中营被关押期间，朋霍费尔在与纳粹分子的罪恶行径作斗争的同时，也在为如何忠于自己信仰上帝的信念而苦苦挣扎，同时他将这些迷茫与思考忠实地记载于《伦理学》和《狱中书简》中1945年4月9日盖世太保以叛国罪将朋霍费尔处以绞刑，临刑前他对友人说：“这并不是我的终点，而是我生命的开端。”仅一天后，弗洛森堡集中营被盟军解放仅二十天后，希特勒自杀随后，法西斯无条件投降 虽然朋霍费尔的生命结束在了黎明之前，但他在《狱中书简》中披露的心路历程，展示出他短暂的一生不仅思想深沉高贵，而且行为大义凛然，就像雕像一侧的牌匾上刻写着朋霍费尔的这段话：“全世界没有人可以改变真相。一个人只能寻找真理，找到它并为它服务。真理无处不在。” 眼前这座雕像真真令人肃然起敬，做语言的巨人、行动的矮子是人之本性，毕竟人这一生中，所谓的骨气、理想，往往都难免在现实的夹缝中被渐渐磨灭，特别是当一个人每天都在为生存而汲汲营营的时候，还肯在信仰与现实的考验中挣扎思考，最终保持骨子里的那份磅礴大气着实不易 在教堂废墟的圣坛外壁龛中，还有一尊不甚引入注意的雕像名为《女天使》这是由雕塑家芭芭拉·海格 Barbara Haeger 所创作，介绍说海格的作品通常以抽象的形式呈现，往往具有流畅光滑的曲线和简洁的几何形状，通过材料本身的特性和形态，表达出清晰抽象的形式语言 眼前的天使并不是光芒四射的光之身影，海格用一具身披残破双翼的悲情天使，来表现人类破碎的形状，昭示着世界大战为人类形态和人类尊严带来怎样的打击与毁坏 建于18世纪的圣·迈克尔大教堂 St. Michaelis 则采用了当时更加流行的巴洛克建筑风格，它那铜绿色的钟塔塔顶仿佛要刺破云霄，132 米的高度目前排名世界第十一位 同其它几座大教堂一样，圣·迈克尔大教堂自建成后也是命蹇时乖历经沧桑，雷击、火灾、以及二战轰炸，导致教堂曾经被完全损毁过2次，重建过3次，如今的大教堂不仅是汉堡最大的教堂，更是汉堡的标志之一，据说天气晴朗时登顶大教堂，可以鸟瞰汉堡全景，可惜俺们的汉堡游被绵绵细雨围追堵截全程陪伴 大教堂侧面的马丁·路德雕像，透着一种横刀立马的气势，仿佛时刻与旧的宗教势力宣战一般 教堂正门的门廊上方，矗立着天使首领迈克尔战胜魔鬼的青铜雕像 天使长迈克尔主持正义，与欺压妇孺的魔鬼展开较量，最终将其收复镇压，青铜雕塑的造型细腻、栩栩如生 大教堂内部以白色为基调，鎏金点饰，既华丽唯美，又圣洁大气，无论是高高悬挂的巨大管风琴，还是巴洛克风格的贵气逼人的祭坛，都令人十个震撼 金箔制作的祭坛壁画精美绝伦，还特…土豪 也许有人纳闷，为什么汉堡会有这么多高耸的教堂塔楼呢？汉堡的经济发达并不仅仅是当下的事，这座城市早在12世纪时，便随着迅速发展的北欧贸易，加上自身优越的港口优势，而成为重要的帝国自由贸易市，接着又成为了汉萨同盟的领军人物几百年下来，汉堡的经济发展和增长日新月异，不过伴随着极度繁荣，汉堡人并不曾遗忘上帝，而是更加虔诚，对于对上帝怀有敬畏之心的人来说，似乎教堂的塔楼建得越高，心离上帝就越近，这是一种敬畏、一种沟通的表达方式出于渴望与上帝沟通，大量的金钱被投入建设教堂中，如果一个人在纸醉金迷的环境中仍敬畏上帝，那算不算是可贵的信仰？ 一块块大理石嵌在青砖中，上面刻着为修建圣·迈克尔大教堂的捐赠人和捐赠机构的名称、以及捐赠日期 昨夜的雨，将地面洗刷得字迹更加清晰，却洗不去那些为修建教堂奉献的善举，哪怕一分一厘，汉堡这座富庶且历史悠久的城市，最动人的人文一面就是这虔诚的信仰 这是一座纪念一战中阵亡将士的纪念碑，据史料记载，第一次世界大战是欧洲历史上破坏性最强的战争之一，当时的参战国达33个，投入军队超过7000万人，总计15亿人被卷入战争，850万士兵和1300万平民死亡，2100万人受伤，仅汉堡市就有40000人死于一战，这场战争给人类带来的深重灾难难以描述 都说往事如烟，可很多时候哪那么容易就如烟？石碑上那几个字母，看似简简单单地刻上去，可每个字母都裹紧了随风入耳的叹息，经年褪色的回忆总会带上历久弥新的苍凉，让几个小小字母也能压得人心沉甸甸的 汉堡港坐落在易北河边，临近北海，是德国最大的港口，它始建于12世纪晚期，迄今已有800多年的历史 从俺们住宿的房间内看过去，被称为汉堡阳台的易北码头一览无余下面的易北河隧道 St. Pauli Elbe Tunnel 已有一百多年的历史，是欧洲大陆最古老的水下隧道，既可行人又可通车，在地表以下24米深处，两条直径6米的管道，总长426米的隧道将汉堡市中心与易北河南岸的码头和造船厂连接起来，有记载1911年该隧道开通时，还曾经在技术上引起了轰动向左隐约可见易北爱乐音乐厅的轮廓，据说是世界上最现代化的音乐厅之一 离开汉堡的这天，因为要上网做新冠测试便早早起来，拉开窗帘，瞬间被外面的景象震撼，忙碌的汉堡码头灯火辉煌，一展世界上最大自由港那股子舍我其谁的霸气 与充满历史厚重感的柏林相比，汉堡呈现更多的是时尚动感的现代化气息，它是一座被水环绕的城市，却拥有着火一般的气质，水火交融，热烈、柔韧、大气，这就是汉堡在汉堡只安排了一天半，于是俺们的游走时间就好像穷困潦倒的守财奴手中那把光秃秃的大子儿，别提有多么捉襟见肘了，俺恨不能将每个子儿都掰成八瓣，把每一个须臾都无限拉长 🥵只是人在旅途，必须学会和无法改变的事情和平共处，时间到，也只能收拾起散落的无奈驶向下一站，戈斯拉<a href="https://www.meipian.cn/4mxj4pql" rel="noopener noreferrer" target="_blank">德国探索游之九：游走北方岛城吕贝克</a><a href="https://www.meipian.cn/4kfmb1qg" rel="noopener noreferrer" target="_blank">德国探索游之七：游走说不完道不尽的柏林</a>