一个人的旅行 苏格兰 （一）

缘是一枝花

苏格兰 爱丁堡

在伦敦的最后一天，走过kings cross火车站， 才想起要买张第二天去爱丁堡的火车票，结果售票员说明天全国铁路大罢工。回到旅馆后，无奈的告诉前台多住一天，那位印度小哥翻翻白眼说，坐飞机嘛。

我宁愿多花一天的房钱也要坐火车，因为想看看沿途的风光，尤其是约克郡。

这里是勃朗特三姐妹、库克船长的故乡，我希望有一天能够脚踏实地，现在只求穿行在她的大地上。

早上7点从伦敦出发，中午就到了爱丁堡，选了离火车站不远的一家位于老城区的青年旅社。晚上才知错，院子中欢声笑语，饮酒作乐，太吵了。

不过也是很好的体验，以花甲之年入住青年旅社，心里年轻了一把。

走在街道上如同穿行在历史课本里。

因为赶火车没有吃早餐，办理完入住赶紧找了一家地道的苏格兰餐馆。

这里离爱丁堡大学很近，里面有不少中国留学生用餐。

不用看菜单我也知道要点什么，年轻时读张爱玲的散文就已经知道了Haggis。

端上来才发现现在为了方便食客，已经把羊肚省略了，有点失望。

味道还算中规中矩，并没有令人惊悚的感觉。

皇家一英里：爱丁堡老城区的主干道。

石砌的沧桑

脚踩着磨难

头顶是柔软的云，淡蓝的天，

苏格兰的风笛在耳边

低徊问自己，今夕是何年？

沉醉于苏格兰威士忌，不思来路，忘记归途。

高街上的圣吉尔斯大教堂（St Giles' Cathedral），全世界长老会的母会。也是皇家一英里的地标性建筑。

教堂里面的穹顶

正好有牧师布道。

天堂的颜色

　　这排房子建于1700年，注意看最上面窗户上的小洞，英文dovecotes，干什么用的？那是当时的住户用来捕鸽子吃的。

爱丁堡的小巷子叫close 而非lane.因为它们大多数都是倾斜的，好像山城重庆的街道。

中世纪黑死病爆发时，政府采取的措施非常极端残忍。Mary King’s Close 整条巷子用砖封死，任住户或饥或疫而亡。

几百年来被封在这条巷子里的冤魂们在废墟底下哀嚎哭喊，直到2003年才得以重见天日。

第二天不经意走到了作家博物馆

罗伯特·彭斯（Robert Burns）

彭斯的石膏模颅骨

博物馆是免费的，面积虽然不大，但藏品却非常丰富。

三层的展厅分别详细的介绍了苏格兰三位十八世记的文学家罗伯特·彭斯（Robert Burns）、瓦尔特·司各特（Sir Walter Scott）和罗伯特·路易斯·斯蒂文森（Robert Louis Stevenson）。

司各特是苏格兰文学之魂，斯蒂文森我们都很熟悉，他是《金银岛》的作者，这也是我中学时期非常着迷的一本小说。

进入彭斯的展厅，耳旁便响起了优美的苏格兰民歌。诗人曾收集整理过大量民歌，受其影响，他的诗通俗可亲，广为后世吟唱，包括世界耳熟能详的《友谊地久天长》。

馆外小广场地面的石板上还雕刻着14世纪以来苏格兰著名作家们的名字及其名言，设计低调又随性，不留心很容易忽略。

坐在馆外的露天椅子上休息时，来了一大群年轻人，他们围成圆圈站在小广场上用不知哪国语言高声合唱“友谊地久天长”。那一刻，我觉得很感动，因为碰巧遇上了作家博物馆，我想彭斯也会感动，因为世界依然吟颂“友谊地久天长“。

爱丁堡街景

远眺城堡

爬上卡尔顿山看日落。这些个大柱子是怎么回事？地基打好了柱子建好了也没钱了。

从卡尔顿山俯视爱丁堡。

第三天攀爬亚瑟王座。

山虽然不高，路不好走，但景色绝佳。

下山后赶紧吃了一顿海鲜自助餐，补充体力。

虽然是一个人其实也吃了不少，老板觉得我亏了就少收了钱。

又怎么少得了去哈利波特的诞生地大象咖啡屋打卡。可惜火灾重建还没开门。

苏格兰国家博物馆

是学习西方艺术流派的好地方，非常详尽的陈列和解释了何为哥特式，巴洛克，洛可可，以及它们的发展史。