<h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">「一個真正的攝影師，就像真正的詩人或真正的畫家那樣少見。」 —— Jean Cocteau</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><br><br>羚羊峽谷 · 納瓦荷族保護區<br>美國國家地理公園（五）<br>西部美国自驾旅行摄影日记<br><br>羚羊峽谷：Antelope Canyon<br>納瓦荷語：Tsé bighánílíní dóó Hazdistazí<br>羚羊峡谷是世界上著名的十大奇特地貌、狹縫型峽谷之一，也是最知名的攝影景點，攝影人一生必去之處。其位於美國亞利桑納州北部，佩吉市為其最接近的城市，屬於納瓦荷族保護區。<br><br>羚羊峽谷在地形上分為兩個獨立的部分：<br>上羚羊峽谷：Upper Antelope Canyon<br>下羚羊峽谷：Lower Antelope Canyon</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">羚羊峽谷的形成，與其他狹縫型峽谷相同。柔軟的砂岩經百萬年各種自然力量的侵蝕所形成。其中主要是暴洪的侵蝕，其次則是風蝕。在季風季節常出現暴洪湍急衝入峽谷中，突然暴增的雨量造成暴洪相當快的流速，通過狹窄通道將河道縮小，使之垂直侵蝕力也相對變大，形成了羚羊峽谷底部的走廊，以及谷壁上堅硬光滑、流水般的邊緣。 大峽谷的形成，並不僅靠科羅拉多河的水流。高原暴雨導致的山洪暴發，才是切割地表的最主要力量。越是乾旱的荒山，一旦暴雨山洪暴發，其侵蝕力量是驚人的。極度乾燥堅硬的地表吸水性很差，降雨順勢而衝刷，遇有地表些許裂隙，湍急的水流攜帶著一路衝下的砂石幾乎無堅不摧，日積月累，鬼斧神工地將地貌改造得天翻地覆。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">第一次發現羚羊峽谷的人物與時間已無從考證。據納瓦荷族歷史傳述，該地過去是叉角羚羊棲息處，峽谷里也常有羚羊漫步，羚羊峽谷由此而得名。納瓦荷族人視此地為靜思與大靈溝通的棲息地。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">今日羚羊峽谷，是納瓦荷族原著民保留區主要收入來源。吸引著世界各地攝影玩家慕名而來，我也是其中的一位…… 在羚羊峽谷中要拍出良好的攝影作品是相當困難的，由於光線只從峽谷上緣縫隙進入，且谷壁表面不平整，形成許多反射光，攝影測光也相當不容易調整，有時細心調整所拍攝出來的作品，倒還不如隨手補捉光影來得更迷人。…… 我就是用Nikon D90 / Tamron 16-300鏡頭、Leica RUD100 / 24-75鏡頭，P檔位採用多角度及明暗光影區間測光，隨意率性帥意拍攝所得幾近千餘幅，遴選自己覺得養眼的，與眾家分享之。其中有幾幅是用Alppe Iphone 6S Plus所拍，大家若興趣使然，就自己叢中甄別吧……</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">上羚羊峽谷<br>上羚羊峽谷在納瓦荷語中稱為「Tse bighanilini」，意為「有水通過的岩石」。谷地較廣，且位於地面之上，是遊客最多的部分。進上羚羊峽谷，由於地形限制，過去在入口處必須停車步行在沙地上約兩哩，而現在所有的遊客都必須搭乘保護區的大型四輪傳動車進去峽谷。步行許可已經取消，以免遊客在烈日下步行發生意外。上羚羊峽谷的入口不很明顯，遠遠看去只是地表有一條很細的裂縫，進入峽谷後，有些地方相當陰暗，沒有光線直射到地面上，岩壁高聳約有20米，總長約150米，攝影須備三腳架和閃光燈，由於遊客眾多，想要拍到一束日光射入和無人的景觀，則需要相當的耐心。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">下羚羊峽谷<br>下羚羊峽谷在納瓦荷語中稱為「Hasdeztwazi」（意為「拱狀的螺旋岩石」）。全年約有九個月不開放。位於地底下，需要爬金屬階梯深入地底，中途還要靠繩索才能走完下羚羊峽谷，由於其進入的難度比較高，故遊客較少，但卻是攝影最佳取景之處。下羚羊峽谷入口僅有一人寬，與地面同高，遠看無法辨識。陌生人打那裡走過，根本看不出来就在他的脚下，有这个星球最美的魔幻景观。進入後急降約50米，總長非常的長，遊客只被允許走到中途點。下羚羊峽谷的谷地變化較多，某些通道不足人高，不小心即會碰撞到頭……</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">瀏覽上下羚羊峽谷，必需要由納瓦荷族做導覽引領。<br>1997年8月12日，下羚羊峽谷中有12個遊客在沒有納瓦荷族導覽引領的情況下進到峽谷中，其中有七位法國遊客，兩位美國遊客，還有其他幾位英國的遊客和瑞典的遊客。當天峽谷所在地僅有零星的雨點，但遠在10英哩外的上游下了約1.5英吋的雨量，僅15分鐘後，雨量就降到0.75英吋。在降雨後的30到45 分鐘內形成了暴洪，直接衝到了下羚羊峽谷中，這12位遊客在谷中避之不及，被突然出現的暴洪衝走，其中兩位屍體一直沒有找到，僅有一位28歲的美國遊客生還，他被搜救隊發現，卡在岩架上。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">羚羊峽谷區域的暴洪不一定在下雨時出現，有時在遠方的上游忽然下了一陣雷陣雨，暴洪就有可能急衝至下羚羊峽谷中。後來下羚羊峽谷中就增設了許多鐵梯、安全網與繩索，以防意外再度發生。關於在下羚羊峽谷開放尾端步行的提議，也因為此意外而有眾多爭議。所以，去上下羚羊峽谷一定要有土著納瓦荷族嚮導，不要隨意脫隊，聽從嚮導緊跟團隊。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">…… 此行揽胜，我卻始終跟在五人小隊的最後，至少在30多米外遠的距離，個中原由讀者自然心領神會，只是嚮導不時打道折返尋我好幸苦。我的土著納瓦荷族嚮導，是位靦腆而有禮貌、說話輕聲細語、有著典型印第安面龐特徵的青皮後生，每當看到我在攝影，便主動躲在鏡頭外靜靜候著我，並幫我在谷底留了影留住我此生珍贵的瞬间…… 為了表達對他的敬意與感謝，我額外給了一歉不薄的小費。他毫不掩飾的笑容，清澈的似一汪潺潺山泉般在愉悅流淌…… <br><br>再見！羚羊峽谷！<br>再見！我的嚮導，納瓦荷族小子！<br><br>此片谨献给我遠在天堂的父母💐💐💐</font></h3>