惊艳与狂野并存的纳米比亚

山风

摄影：John Huang

飞机在南非约翰内斯堡降落时已是万家灯火，在机场旅馆住了一晚，第二天的飞机穿越大海，沙漠，终于抵达纳米比亚的首都温得和克(Windhoek)。稍事歇息，即赶往苏丝斯黎(Sossusvlei)红沙漠，漫长的5小时路程，一路阳光，一路美景。傍晚时分扺达入住的箭袋树Lodge，超酷炫的草蓬小屋，四周杳无人烟，步入庭院，映入眼帘的是奇特的箭袋树和广袤的荒漠山丘，满目苍凉，却又美的令人心醉。

一早驶入Namib-Naukluft国家公园，路两旁红色的沙丘渐渐多了起来，清晨的阳光斜照在沙丘上，光和影相互辉映，粗犷却又极具质感的色彩，赋予这些神奇的沙丘柔美的曲线，美的不可方物。著名的45号沙丘(Dune 45)，以其完美的外形和线条被称为“地球最美的沙丘”。美丽又神秘的苏丝斯黎红沙漠，它让你极度兴奋，亦激起你内心深处的温柔。

世界上最古老的沙漠，不是形成于250万年前的撒哈拉，而是已有6000万年历史的纳米布红沙漠。在Big Daddy沙丘环绕下的死亡谷(Deadvlei)是一片干涸的盐沼地，上一步退半步，艰难地爬上Big Daddy沙丘的第一个高峰，顺沙而下，踏入死亡谷，在蓝色的天空与红色的沙丘映衬下，屹立了近千年的骆驼枯树孑然伫立，近千年的风霜雨露，沧海桑田，到得今天，它们依然保留着生前的模样，风骨犹存，苍凉凄美！

沿着C14号公路一路前行，途经南回归线(Tropic of Capricorn)，留了个影。中午车停在Gaub Pass野餐，广袤的荒原，起伏的山丘，深幽的峡谷，满山遍野全都被天鹅绒般金黄色的野草覆盖，大风吹来，摇曳生姿。据导游说这里的地表通常是褐色的，由于今年雨水充沛，植被茂密，才会有这般满目金黄的美景。

海边小镇Swakopmund保存了大量的德式建筑，居民也多是德国后裔，漫步街头，就像是穿越到了欧洲。一座长堤栈桥，是小镇的百年老桥，海浪拍打着桥墩和礁石，溅起层层白色的浪花，呈扇面状涌上海滩，退去时留下一道道美丽的弧线。海边坐坐，看夕阳西下，海风习习，涛声阵阵，静静聆听着太阳与大海的对话，久久、久久不舍离去……。

Desert Dunes沙漠紧挨着大海，海岸线上金黄色的沙丘层层叠叠，起起伏伏，強劲的海风将带铁的沙子吹上岸，沙漠像是覆盖了一层薄薄的黑粉，导游用一块吸铁石吸起铁砂，在沙丘上写下了”Namibia 2022”一行字。一段被沙漠吞噬的火车轨道隐约依稀，让人唏嘘。回程时，越野车一路疾驰，时而冲上沙丘，时而驶向谷底，疾风吹起发丝，那一刻的刺激，终身难忘。

Zeila船骸锈迹斑驳，是2007年搁浅于此，船舱顶部与桅杆已成了海鸟筑巢的地方，让人不禁遐想这个船只是经过多少风浪，飘荡搁浅于此，孤独寂寥。岸边的一副骷髅，也被风沙掩埋破坏的惨不忍睹。公路旁的一洼滩涂水泊里，火烈鸟或三五成群，或孤单影只，悠闲安详。蓝天、白云、黄沙、火烈鸟、此情此景怎一个野性、艳丽了得，可惜只是匆匆路过，拍几张照片就此别过😄。

纳米比亚西北荒原河谷中，生长着独特的沙漠大象，寻找沙漠大象是Damaraland一个很热门的活动。到了住宿地，放下行李，换乘上越野车，一路颠簸，司机将车停在河床上，等待大象经过。导游告诉我们，最早这些大象是沒有分別的，后來因为人类屯垦的原因，分割了大象的栖息地，导致部分大象无法回到水源较丰沛的草原，因而演化成能夠适应沙漠气候的大象。但即便如此，沙漠大象在外观上与一般的草原大象无异。大象！一声惊呼，边走边吃着树叶和树枝的大象一家四口缓缓走来，一只小象停下脚步，调皮的钻着树洞，发出短促的啁啾声和妈妈打闹，导游说它在跟妈妈撒娇嘻戏呢，好温馨幸福的一家人。忽听得大象爸爸仰天长啸了几声，召唤着小象该上路啦，只见象爸爸甩着长鼻子，扇动着大耳朵，迈着稳健的步子，带领着一家人越走越远……。

Twyfelfontein Country Lodge的小屋依山而建，它的设计与砂岩层相得益彰，与周围环境完美融合。静谧的山谷，粗犷的山石，吱吱响的木桥，茅草屋顶的小屋……，使得它不仅是一个住宿的地方，更是一个如画的景观。日出日落，坐在阳台上欣赏Huab山谷沙漠平原和远处山脉，美丽的晚霞为画面增添一抹温柔迷人的色彩，华灯初上，Lodge在暮色里更显柔美和神秘。

Damaraland的地貌变化多端，有纳米比亚最高峰Brandberg，还有形似尖帽子的Spitzkoppe。傍晚，跟着导游去看周边的美景和日落。车子沿着沙土小路一路风尘，当我们到达一个小高地时，惊喜的发现已经有人布置好小小的野餐桌，上面摆满各式饮料啤酒，红白葡萄酒和香槟，还有可口的各式小点心。捧着一杯美酒，夕阳下俯瞰远山近景，远处，起伏的山峦一层又一层，脚下，纵横的沟壑一道又一道。想起了那首歌：黄昏里，小路上，和你一起看夕阳……，真想就这样静静地坐着，任时光流逝，任岁月老去。

Damaraland地区最有名的景点是被联合国评为世界文化遗产的颓废方丹(Twyfelfontein)，广袤天地间，嶙峋怪石上，两千多幅年代不一的壁画，散布在整个山谷。边走边看，岩刻画上的纹路清晰，灵动的线条勾勒出一幅幅栩栩如生的画作，布须曼人在几千年的漫长岁月中创作出来的非洲岩画，刻画着纳米比亚的历史，讲述着远古的故事。

辛巴族(Himba Tribe)是非洲最后一个还保持着传统生活方式的神秘原始部族。他们生活在远离现代文明的地方，聚集在一个个孤立的小村落里，维持着500年前的生活方式和习俗。辛巴族女子常年袒露上身，她们把一种红色石粉和着奶油涂抹在身上和头发上，因此，辛巴人的皮肤永远是红色的，“红泥人”也由此得名。除了装饰外，这些红泥还有防蚊虫叮咬和防晒的作用。辛巴人居住的茅屋，大多是用树枝和掺有牛粪的泥巴搭建而成，屋内没有家具陈设，也很少生活用具，一张牛皮铺在地上就是他们的床。辛巴族的男女关系十分随意，男人只要三头牛便可以换一个老婆。看着部落里小孩儿光着屁股，光着脚，无忧无虑地奔跑玩耍，为他们的物质贫瘠而揪心，也为他们的笑容而欣慰。

终于来到埃托沙国家公园(Etosha National Park)，开始三天的Safari。埃托沙国家公园地域辽阔，地势复杂，景观荒芜，一望无际的平原栖息着数量惊人、种类繁多的野生动物。因为公园地处干旱地区，每年降雨量很少，为了保护野生动物，公园内修建和维护着数百个动物饮水点。我们坐着敞篷车，颠簸在搓板路上，等候在各个水潭边，三天里，看到最多的是轻盈的各种羚羊在平川上奔跑，美丽的斑马在公路旁安静的觅食嘻戏，大型食草动物角马在小树林里游荡，可爱的鸵鸟在草原上随意溜达，优雅的长颈鹿扬着纤细而优美的脖子，闲庭信步，憨憨的大象排着长长的队列，蹒跚前行，凶猛的狮子和敏捷的猎豹在灌木丛中出没。最想看到的非洲五霸(Big Five Game)，即非洲狮、非洲象、非洲水牛、非洲豹和黑犀牛，此行缺了非洲水牛，其余尽收镜头中。埃托沙国家公园真是有拍不完的动物，赏不尽的美景。

埃托沙国家公园(Etosha National Park)日出开门，日落关门，我们住在园区外，每天一大早就出发， 6点半天亮，待排队进得园内，太阳一下升的老高了，继续一路搜寻着，一路惊喜着。中午到园区内的酒店/营地休息，这里有个水潭，水潭边有一棵非洲孤树，很多动物会到此喝水，坐在水潭边看一群又一群的动物络绎不绝地来喝水的场面很是震撼。此行没能住在园区内，是个遗憾，只能想像一下日出日落时的美景，哈，绝对值得再来一趟。

充实快乐又疲惫的Safari结束，原订在公园旁的旅馆被临时取消，换了个小旅馆。不大的Lodge，无论是接待室还是歺厅，到处布满了原木家具，摆放着各种工艺品，后院有一个给动物喝水的水池，一条小径通幽，路边的柠檬树飘着清香。没有星的夜，不黑，灯光在亮着，光影迷离。清晨，淡淡袅袅的雾，像一层轻纱，远处树影中一群羚羊喝水觅食，薄雾里传来三两声鸟儿啁啾，最惬意的时间就是此刻，一天的开始，温暖的美好。

Cheetah Research，开车进入Cheetah保护区，正值午后，大部分猎豹在树下打盹，司机将车停在离它们几米的距离熄火，敲几下水瓶子试图唤醒它们(不能大声说话)，大多猎豹只是抬头伸伸懒腰，倒头又睡去，偶有几只起身，也只是用空洞的眼神看着我们，缓缓走到另一棵树下继续躺平。看着它们那无力的四肢，垂荡的尾巴，一点儿也没了野性，与我们在肯尼亚大草原里见到的猎豹岂可同日而论。看来猎豹作为一种天性就爱驰骋的野生动物，是不适合圈养的，出于无奈地为了保护而圈养它们，委实是违反了它们热爱自由的天性。

又回到首都温得和克(Windhoek)，洋溢着浓郁欧州风情的温得和克为非洲最干净的花园首都，琳琅满目的商店，餐馆，咖啡馆，酒吧，日尔曼风格的城堡，色彩鲜艳，错落有致的庭院别墅，直让人错把这里当作一处欧州的城镇。太阳升起的时候，离开了温得和克，从机舱再看一眼纳米比亚，Goodbye Windhoek！ I‘ll miss you Namibia！