四围春水人文古芦墟

宗鸣(静悟)

　　芦墟既熟悉，又陌生。每当外出回上海走沪渝高速，过了芦墟就算进入了上海地界，因此熟悉。所以陌生，因为那里我们从未踏足。去年开始不断有游客的推文，特地提到那里有充满原始风貌的美，引起了我的关注。这次出游回上海，就从芦墟口子下了高速，前去游览一番。

芦墟的历史特别悠久，这里以前叫北顾里，南朝梁太学博士顾野王之子安饶、安文卜居于此，遂有此名。据说在三国的时候就已经成为了村落，而这也意味着它至少有2000多年的历史。小镇历经战火以及人为因素，显得有些破败。但依旧保留了很多历史元素。走进原生态的小镇，仿佛时空穿越，生活在其中的人，居住条件虽然不尽如人意，但过着与世无争的日子。

　　这是一座典型的江南水乡古镇，它安静地矗横卧在汾湖边，却少有人打扰，周边湖泊、荡漾丛生，四面皆水，故有“四围春水一芦墟”之说，尽管它地处姑苏地区与上海交界，仿佛像是被遗忘“孩子”。 不过，在我看来，这是最接地气的古镇，让游客过目不忘。

　　同大多古镇一样，市河南、北栅漾穿镇而过。有了水系，街区就有了灵气，古镇民居建筑都是沿河铺展。樟树成荫的河汊、老街，使得小镇显得更为幽静。据说当年从这里可驾船直达苏州城区。

　　观音桥：本名泰生桥，因桥堍有一座小庵，庵内供奉着观音菩萨像遂称观音桥。此桥初建无从考证，现桥是乾隆三十五年（公元1770年）由里人募银所建。

石桥券拱上依稀可见的泰生桥三字。

桥堍观音菩萨小庵。

　　桥顶望柱上雕有四只惟妙惟肖的石狮。

固定桥石栏的铁卯隼。

　　细看，桥拱圈梁每块条石上，都刻有募银者的名字。这倒还是第一次发现，有着浓厚的人文信息。

　　依稀可见，“信人顾惟清助银肆两”。

有了原住民，就有了烟火气息。

谭家桥。

河埠头（驳岸）洗刷。

　　芦墟最富有水乡古镇建筑特色的是跨街楼。跨街楼又名骑街楼，建于清中叶至明国时期，是由一组组家族建筑构成。沿河两岸跨街楼和商铺、民居连成一体，功能如同现代的商住楼。

从宋代起，芦墟就已经成为繁华的市贸集镇，宋元明三朝都设有汾湖巡检司署衙门，至清朝乾隆年间，达到鼎盛。古镇上商铺民宅的门户，都朝着市河的方向建造，原先为照顾下雨天买卖方便，商家在大门与河岸之间搭起廊棚，供人避雨。后来，生意做大了的商户，干脆把廊棚改做了两层楼房，楼上住人或是堆放杂物，楼下留出道路供人行走，于是形成了跨街楼。

历经岁月风霜、战乱天灾，芦墟古镇现在保存较为完好的有沈氏跨街楼、许氏跨街楼、西栅漾跨街楼等。

照片为许氏跨街楼，建于清末民国初年，1915年竣工。其中第一进底层跨街而过。

沈氏跨街楼。

老屋、老人、老皮匠。

　　过街楼下的杂货铺，展陈还停留在上世纪六七十年代。

　　认识这东西的人，估计都得六十岁以上了。食用油售卖机。过去买食用油都是另拷的，顾客买多少就摇几下，油会被抽上来，灌入容器中，不用过秤，斤两一个准。

房梁上刻的吉祥云纹图案。

　　过去大户人家的门套上棣萼联辉砖雕。棣萼喻作兄弟。比喻兄弟亲睦无间。

花开老宅。

　　地面已经长出了绿草，如此老宅，居然还有人住在其中。老先生说，因老房子，潮气太重，只能做个护墙板来改善一下。如今这里基本上全是老人居住，条件再差，也得守着这祖屋啊！

希望。

东栅漾跨街楼。

杭氏跨街楼。

　　有的跨街楼中间还会开口，集采光、通风、小憩、经商与河埠头洗刷于一体。

过街楼下的菜店。

春晒菜芨干。

镇上老人在春日暖阳下聊天。

　　这可能是老人们留存不多的社交场景。

　　芦墟特产麦芽塌饼，花生碎与豆沙馅，我们买了一个，浓浓的苏州味道，很甜。

湖区特产，糯米莲藕。

　　阿姨七十五岁，还在经营着一家糕饼店。老人说，这一行她已经干了三十多年了。

　　有趣的卖菜老奶奶。告诉我们：她今年八十岁。有二个儿子，二个女儿，五个孙辈，五个玄孙。一边说，一边哈哈大笑。征得同意，我赶紧按下了快门。八十岁啊！如此牙口，如此心态，自叹不如。在她看来，卖菜是次要的，与人交往才快乐。

　　老先生93岁，一个儿子在外打工。一个人生活，不抽烟不喝酒，除了牙齿脱落，没有高血压等老年病。每日下午会去坐在河边和众老人一起晒太阳聊天。

游客之间的交流。

一元一斤的菜芨，新鲜。

　　姑苏古镇名字都好听，芦墟尤好，它道出了小镇的地理环境。芦墟与周边许多古镇相比，显得有些另类，守了个寂寞。可正是这种另类和寂寞，让你我触摸到了芦墟历史人文的痕迹，尽管这里有太多的无奈。正如镇上一老者说的那样：“有铜钿还是住新房子惬意。”

可能芦墟留给人们是这一地区最后的记忆，据说，政府已经在规划改造，不远的将来，老芦墟一定会淡出人们的视野，新芦墟会是啥样？