土耳其行之三（伊斯坦布尔第三天）

逍遥一游

2023年1月15日，伊斯坦布尔第三天，游览新城区。 不再忍受外号，土耳其改名了 2022年6月1日，联合国正式批准土耳其将其英文国名由Turkey更改为土耳其语Türkiye的请求。türkiye意为“土耳其人的家园”，词根türk有“突厥人”之意，符合很多土耳其人自认为突厥后代的身份认同。一个世纪以来，土耳其在英语世界里被称为“Turkey”。这个名词在英语里面不仅是这个国家的名称，而且还赋予了土鸡、蠢货、失败等等这些贬义。土耳其也往往被人揶揄为“火鸡国”。这些都足以让土耳其总统埃尔多安无法喜欢上这样一个国名。2023年，土耳其将迎来建国百年，埃尔多安也将迎来大选。这位中东强人一直有着复兴奥斯曼帝国的梦想，土耳其高调更名显然与之有关。 入住酒店特色 我们住在伊斯坦布尔欧洲部分的老城区，到蓝色清真寺最多五分钟，位置非常好。今天早晨仔细打量了一下住的房间，发现前两天看上去无感的三幅风景画，都是伊斯坦布尔的名胜景区。最上面一幅是苏莱曼清真寺面向的金角湾。下面的左图是加拉太塔，右图是圣索菲亚大教堂。土耳其不愧是世界十大旅游国之一。酒店对旅游宣传很到位。 在游客必经的楼梯口，有奥斯曼帝国历代36位苏丹的画像。“苏丹”是奥斯曼人对最高统治者的尊称，相当于中国的皇帝。 奥斯曼是从草原上兴起的部落国家，公元1299年到公元1923年，长达624年。同时期的中国经历了元朝、明朝、清朝和民国四个朝代的更替。中国只有一个朝代“周朝”超过了它，达到800年。 在奥斯曼帝国鼎盛时期，地跨亚、非、欧三大洲。帝国首都最初在安纳托利亚的布尔萨，1366年迁都巴尔干的埃迪尔内，1453年占领拜占庭帝国首都君士坦丁堡后迁都于此，更名伊斯坦布尔，作为奥斯曼帝国的首都470年，一直到帝国灭亡。 根据帝国百年的传统，为了避免外戚干政，最高统治者苏丹不娶妻、只纳妾，而后妃生下一名子女后便永远不能再侍寝。苏丹的妃子们几乎都是女奴出身，并动辄达成百上千人，永远不得自由。奥斯曼帝国的王子，虽说拥有同一个父亲，但母系血统复杂，他们成了天生的仇敌。 早期奥斯曼帝国苏丹的继承制度，实行的主要是一种开放式的竞争制度，王子成年或能够自立的时候，派出去统领一方做封疆大吏，等到老皇帝去世后兄弟们开打，谁赢了谁上位。王子们为了胜出，不惜刀兵相见，真正是胜王败寇。这种制度的好处是王子们在实际治理地方的经历中得到锻炼，公开竞争，优胜劣汰，适者上位，能够保证接班人的水平。 自奥斯曼帝国的第四位苏丹巴耶济德一世开始，不管有没有参与争夺苏丹皇位，新的苏丹上位后都会将所有的兄弟处死。这个“弑亲法”就是杀兄屠弟灭子，虽然非常残酷，但是奥斯曼帝国先期能如此强大，并能享600余年的国祚，很大程度都是因为这个残酷的制度。它的前十位苏丹都是如养蛊般诞生的。（养蛊：在一个坛子里放着很多的毒虫，经过厮杀最后活下来的那条就是毒王，可以用来炼蛊。）他们雄才大略南征北战，为奥斯曼的发展打下了牢固的基础，均为明主。 从第14任苏丹艾哈默德一世开始，实行了两个多世纪的“弑亲法”被废除，开始实行长者继承制度。但是长者继承制规定，只有苏丹才能生育后代，其余的不管是王子，还是苏丹的兄弟都要关进深宫大院中不见天日，不能结婚生子。极大地减少了王族人数，减轻了老百姓的负担。长者继承制虽然看起来没以前那么残酷，但是在长久的囚禁当中，严重摧残了继任的苏丹的精神和身体，脑子都变得不太正常，不是傻子就是疯子，根本没有能力处理一国事务，使得国家的大权被架空，频繁发生政变，这也是奥斯曼帝国走向衰落的一个重要原因。 新即位的苏丹们都要佩戴奥斯曼之剑，这是与欧洲君主加冕同样的重要典礼。按照奥斯曼帝国的古老传统，苏丹在登基之时，被授予的并非皇冠，而是一把全新的奥斯曼之剑，它不是像中国的传国玉玺一样，历代传承，而要全新打造。奥斯曼帝国延续了624年，历经了36位苏丹。他们中有的英明盖世，有的能征善战，但也有酒鬼色鬼甚至精神病患者。下面我们就说说影响帝国命运的几个苏丹。 奥斯曼一世，奥斯曼帝国开国君主。他23岁继承了乌古思突厥人卡伊部落的首领之位。1299年，41岁时以他的名字建立了奥斯曼土耳其帝国。他是个勇士，足智多谋，狂热信仰伊斯兰教，也是他把伊斯兰教带给了这个部落国家，开始了政教合一，也就是政治和宗教合二为一的国家传统。1326年，68岁患病去世，葬在了今天的土耳其城市布尔萨，他死后留下的是一个生机勃勃的、属于土耳其人的强大国家。 奥斯曼帝国第七任苏丹，“征服者”穆罕默德二世（1432—1481），执政30年，御驾亲征26次，他是欧洲中世纪的终结者。1453年，他带兵攻占了君士坦丁堡，灭亡了东罗马帝国，中世纪到此结束。那时他才21岁。因此穆罕默德二世也被许多史学家认为是“奥斯曼帝国真正的创建者”。 中世纪：欧洲历史上发展比较缓慢的时期，这段时期正是拜占庭帝国统治的时期。始于公元476年，西罗马帝国的灭亡，终于公元1453年，东罗马帝国的灭亡。 穆罕默德二世占领君士坦丁堡后，苏丹们开始宣称自己是古罗马帝国的合法继承人，他们偶尔会使用恺撒和皇帝的头衔。 穆罕默德二世是历史上最尚武好战的苏丹。他生性多疑易怒。 1451年，穆罕默德二世19岁即位当天，他立即下令处死自己尚在襁褓之中的弟弟，表现出他残酷的性格。 1477年他颁布了一条骇人听闻的法律，宣布“朕儿子中即位的那个人，有权杀死自己的兄弟，以维护王位和国家的安宁。”这条法律在以后的两个多世纪里，使奥斯曼苏丹屠杀兄弟的行为合法化。 从此以后，每位新苏丹登基时都会大开杀戒，1595年穆罕默德三世登基时处死了19位兄弟。 1481年5月初，穆罕默德二世被大儿子毒死，时年还不足50周岁。 奥斯曼帝国第九任苏丹——“冷酷者”塞利姆一世！（1512年—1520年），这个人是个暴君。塞利姆一世在8年的统治生涯中，将奥斯曼帝国疆域扩大了一倍！他将伊斯兰教圣地麦加和麦地那纳入了帝国的版图。 1517年，塞利姆一世征服埃及后，获取到了哈里发之位，从此苏丹还拥有伊斯兰教“哈里发”的称号，成为伊斯兰世界的领袖。 “哈里发”象征着君主的宗教权力，而“苏丹”则代表着君主的世俗权力。 这位苏丹登基后的第一道命令是派人用弓弦勒死了他的两个兄长，还杀了五个侄子。都说虎毒不食子，可他连自己的儿子都杀。塞利姆一世的二十多个儿子慢慢长大后，他觉得这么多儿子会影响帝国的稳定，造成分裂。便在仔细观察之后挑选了苏莱曼来继承自己的位置。之后下令处死除苏莱曼以外所有儿子，就连尚在襁褓中的都不例外，残忍到了极致。 奥斯曼帝国第十任苏丹，“立法者”苏莱曼大帝，在位46年，是在位时间最长的苏丹，也是土耳其历史上最为出彩的大帝。 苏莱曼大帝的父亲塞利姆帮他动手清除了他的兄弟，他也没有辜负父亲对他的期待。他为帝国确立了法律，经济，军事以及社会制度，构建了国家的四梁八柱，后世几百年帝国都在这个基础上运行。他的文治武功相当于中国的汉武帝，使帝国达到极盛时期，统治疆域地跨欧、亚大陆，当时奥斯曼土耳其帝国的领土囊括了当今世界40多个国家。 苏莱曼一世在西方被普遍誉为“大帝”，在伊斯兰发展史上与伊朗萨非王朝阿巴斯大帝、印度莫卧儿王朝的阿克巴大帝齐名。 最悲催的奥斯曼帝国第36代兼末代苏丹穆罕默德六世，他是一个相当悲剧的历史人物。41岁登基，他继承苏丹仅仅一个月，1919年，一战就结束了，奥斯曼帝国成为战败国，凯末尔宣布成立土耳其共和国，苏丹制和哈里发制相继被废除，奥斯曼皇室成员必须离开土耳其。在位四年的穆罕默德六世沦为了奥斯曼帝国的亡国之君，延续624年的奥斯曼帝国灭亡。1926年，穆罕默德六世因抑郁成疾在意大利去世，终年68岁。穆罕默德六世临死前的一句话引人深思：“我最大的痛苦和遗憾不是退位，不是被革命推翻，而是离开我的祖国。” 国祚600多年的奥斯曼帝国早已灰飞烟灭。博斯普鲁斯海峡上的日出依然按时升起，伊斯坦布尔美好的一天开始了。 试飞无人机 出国前，儿子借了无人机，北京禁飞，来到土耳其，今天早晨找了一个停车场试飞一下，感觉挺好用。 试拍了蓝色清真寺。 清晨，圣索菲亚教堂门前已经排起了长长的队伍。我们住的离它比较近，既然游客多，那就明天再参观吧。 在罗马时代，这里还叫君士坦丁堡，建有一座瓦伦斯水道桥。它是伊斯坦布尔最古老的遗迹之一，也因此被列入了世界文化遗产保护名录。现存建筑大致可以窥探当时的高档建筑工艺。如今，水道桥已不再是水运，而是穿梭于桥拱之间，但凝望水道桥，仿佛梦回千年前。 伊斯坦布尔地面上留存的高架水渠，由衷佩服古罗马·拜占庭时的市政建设。想想，这些都是千年前的大型市政建筑工程！保留到今天太不简单了。 我们坐有轨电车由老城区过金角湾来到欧洲新城区。 伊斯坦布尔是世界上唯一地跨亚、欧两洲的旅游城市，欧洲部分又由新城和旧城组成。是世界文化遗产城市。 伊斯坦布尔欧洲新城区的建筑新颖，时尚，现代化气息扑面而来。 巴巴罗萨·海雷丁 儿子来到新城去的第一个景点就是博斯普鲁斯海峡岸边修筑巴巴罗萨·海雷丁塑像。来前，我只知道希特勒有一个“巴巴罗萨计划”，第二次世界大战中德国对苏联1941年发动侵略战争计划。 听了儿子的介绍，才知道历史上原来还有一个大名鼎鼎的海盗王“巴巴罗萨”，他是大航海时代，历史上势力最大，实力最强，地位最高，破坏力最为残暴的顶级地中海海盗王。 1533年，巴巴罗萨向苏莱曼宣誓效忠，苏丹赐予他“海雷丁”之名，意为“信任的美德”。 海雷丁是一个始终坚守自己原则的的海盗王。他专抢基督教国家的船只，所以被恐惧笼罩的基督徒称巴巴罗萨·海雷丁为“地狱魔鬼”！他为了保卫自己的国家，在大海上与敌人厮杀一生且没有被打败过。他让时代记住了这个名字：海雷丁。在苏莱曼大帝授予海雷丁奥斯曼帝国海军总司令职位的时候，苏莱曼大帝曾对海雷丁说：“我将所有船只都托付给你来指挥，帝国的海岸就靠你来保护了”。1538年，海雷丁率领土耳其帝国舰队与意大利、西班牙联合舰队在雅典附近的海域展开了激战。打败了意大利和西班牙联合舰队。这场胜利也奠定了奥斯曼土耳其在今后33年间的地中海霸权地位。 从此没有人能够阻止海雷丁在地中海的势力了。海雷丁最辉煌的年代，历史上被称做为“大海盗时代”。 1546年，海雷丁于伊斯坦布尔因罹患热病逝世。 塑像的旁边就是他的陵寝，位于博斯普鲁斯海峡的金角湾。每一艘经过此处的土耳其船只都会降帆鸣号，向他致敬。这是世界海盗史上空前绝后的殊荣。海雷丁墓是由奥斯曼帝国最杰出的建筑师锡南建造的。这座坟墓是奥斯曼帝国建筑的典范。 海雷丁塑像不远就是海战博物馆。 新皇宫 伊斯坦布尔有两个皇宫，位于圣索菲亚大教堂北侧的托普卡帕宫，被称之为老皇宫。位于博斯普鲁斯海峡欧洲部分沿岸的多玛巴赫切宫，被称之为新皇宫。参观多玛巴赫切宫限制1500人/天，而且只能现场排队购票。 新皇宫外的钟塔，很有特色。离的很远就能够看到，像是新皇宫的标志和守护者一样。 多玛巴切宫，位于博斯普鲁斯海峡西岸的欧洲部分，绵延600多米，始建于1843年，1856年完工。结果建成后几十年，1923年帝国就分崩离析了。多玛巴切的意思是“填海而造的花园”。 极尽奢华的宫廷大门，这样相同的大门有多个。 建筑四周有古朴的欧式园林喷水池，鲜花美不胜收，皇宫还有独特的花园。 奥斯曼帝国最后的六位苏丹以及伊斯兰教领袖阿布都麦吉德曾住在这座宫殿里。 花园中静卧着四头石狮子。 新宫建于150多年前，此时奥斯曼帝国已由盛而衰。皇宫内部的极尽奢华与国力的衰落形成鲜明的对比。据说为了装饰整个宫殿，一共用了十四吨黄金和四十吨白银，并为此欠下了大量的外债。虽然和欧洲的许多皇宫比起来它的规模并不大，但其奢华程度令人惊叹，由于少有战乱，经过150多年仍然保存完好，皇宫内所有物品都是真品。皇宫内不允许拍照。这是刚进门时不知规定，拍了一张。 新皇宫，在共和国成立后，土耳其国父、首位总统凯末尔也以此为官邸，直到1938年他在新皇宫去世为止。凯末尔去世之后，这里便改作了博物馆，至今宫中所有的时钟都定时在他逝世的9点05分。 由于新皇宫至今还时常用来接待国宾，当今的土耳其总统由首都安卡拉前来伊斯坦布尔时也要在此下榻。参观人员必须穿上鞋套进入，内部禁止拍照。 多玛巴切宫在建设上全盘照搬西式设计，无论是建筑的外观还是内饰都极为欧化，皇宫内极尽奢华，耗资十亿马克，宝藏令人目不暇接，豪华的水晶灯、象牙、黄金、珠宝、玉器比比皆是，有许多是来自欧洲各皇室的礼物。特别是室内到处悬挂着璀璨的水晶灯，其中有世界上最大的4500公斤重的水晶吊灯，给人留下奢靡已极的深刻印象。 皇宫内大量奢华的装饰令人惊叹不已，皇宫外观同样精美繁复，在精美的海边围栏的映衬下格外靓丽典雅！沿着皇宫建筑在庭院里走走，看看旁边的博斯普鲁斯海峡，也是极其惬意的事情。 新皇宫面对着博斯普鲁斯海峡，洁白通透的欧式宫墙像一道美丽的风景，立在皇宫与海峡中间。出口处就是著名的水门，也就是皇宫在博斯普鲁斯海峡上的码头，当年外国使节就是乘船由此进入皇宫觐见苏丹的。新皇宫很值得一看，美不胜收，令人流连忘返。如果让拍照就更好了。 海鸥在围栏以外活动，黑色的鸟在围栏以内活动，它们绝不越界，这是什么原因呢？ 彩虹台级 从新皇宫出来往加拉太塔行进，路过网红打卡地“彩虹阶梯”。这个彩虹阶梯在一片建筑中是非常显眼的，周边是一个画廊，这里的色彩十分鲜艳，也是当地比较知名的一个打卡点。 伊斯坦布尔是诗人和艺术家的城市。路上随处可以看到涂鸦和仿佛能当电影截图的景色，摄影师的天堂。 伊斯坦布尔除了商业繁荣之外，涂鸦也是一道风景。涂鸦散布在城市各个角落，涂鸦内容丰富，包括漫画、几何图形、文字等等。涂鸦色彩斑斓，反映出当地人热情奔放的性格。 涂鸦已经成为伊斯坦布尔人生活的一部分，是一种最市井化的艺术。内容丰富的涂鸦，吸引游客拍照。 土耳其伊斯坦布尔是一个多元文化融合的地区，在这里有街头艺术家的涂鸦与表演。穿梭于交错纵横的街道中，欣赏街头涂鸦艺术也是蛮有趣的。 伊斯坦布尔欧洲新城区街道。 苏菲派博物馆 我第一次听说“苏菲派”，昏昏然茫茫然，不知其所以然。一个小院儿，一座小楼，那就进去看看吧。 原来这里不但是博物馆，还是苏菲派的表演场地。周围墙上贴着图片及看不懂的英文或土耳其语的说明。 听儿子介绍：苏菲派是伊斯兰教的神秘主义派别，讲究修行和禁欲。它是伊斯兰教圣人梅夫拉那创立的，以进行旋转舞祈祷而名声大噪。舞者全部为男性，身穿白衣，踏着舞步不停地旋转，将舞者引入一个神秘、空灵的世界，是一种与真主安拉沟通的形式。晚上在这看表演，是需要收费的，我们过几天去另一个城市，可以直接参观苏菲派的祈祷仪式，并且不收费。那就过几天再看吧。 圣安东尼奥教堂 走在独立大街上，路过一个很漂亮的哥特式建筑的教堂，就进去了。伊斯坦布尔是欧洲文明与亚洲文明交融的地方，也是历史上天主教文化和伊斯兰教文化互相争夺的地方，所以在市中心有这么一个教堂，也不是很难理解了。这个教堂是伊斯坦布尔较大的罗马天主教教堂。在清真寺林立的星月之国，能有这样一座天主教堂，很值得一看。 门口两侧有耶稣背十字架升天铜像。 另一侧是诺亚放鸽子的塑像 院子里有一棵两层楼高的圣诞树。刚过圣诞节不久，还没来得及撤下去吧。 教堂对外免费开放，与繁华喧闹的独立大街虽然仅一门之隔，但是步入教堂就感觉来到另一个时空，神圣肃穆的圣殿，虔诚的信徒和唱诗班，完全就是我们脑子里对教堂的印象。本想进去转转看看就出来，没想到教堂门关上了，开始做弥撒，只好找个位置坐下来，体验一下弥撒过程。 听不懂主祭在说些什么？下面的人们又在附和什么？只是感觉到挺静默和虔诚的。待了几分钟，实在看不懂，也听不懂，只能悄然无声离去。 独立大街书店 独立大街被称作伊斯坦布尔的香榭大道,是连接塔克西姆广场和加拉太塔的主干道。独立大街起始于中世纪，这一带在奥斯曼帝国的政治、经济、文化生活中均占有重要地位。 为了纪念土耳其独立战争的胜利而将此大街更名为独立大街。 这条步行街长约3公里，街道两侧分布着伊斯坦布尔著名的建筑，分别有：各种教堂、各国领馆、饭店、书店、美术馆、电影院、咖啡厅、酒吧等。吸引了很多的当地人和外国游客来此参观、游玩。 独立大街展现着伊斯坦布尔充满自由、活力和现代化的一面，独立大街是伊斯坦布尔很受欢迎的景点之一。 进到一个很有装饰感的书店。 塔克西姆广场 来土耳其怎么能错过烤肉呢？烤牛肉、烤鸡翅、阿达纳烤肉、混合烤串……都是这家店的特色菜品，现烤现吃，特别香嫩美味，趁热卷着饼配上洋葱一起吃很解腻，特别有土耳其风味。吃上一顿烤肉再逛逛塔克西姆广场。 塔克西姆清真寺。 塔克西姆广场是伊斯坦布尔最大的广场，也是土耳其最重要的政治活动广场。是土耳其球迷心中的圣地。塔克西姆广场相当于中国的天安门广场。是伊斯坦布尔最重要的市中心，制高点之一。这里有伊斯坦布尔最热闹的商业街，也有世界上最短的地铁。 广场南面矗立着环形独立纪念碑，用来纪念共和国的创建者——国父凯莫尔。2008年4月3日塔克西姆广场迎来了北京奥运之火，并在广场上举办盛大的庆典活动。此广场在中国人眼里，规模太小了。 怀旧电车从塔克西姆广场沿独立大街行驶。 红色的旧式叮叮车是独立大街上的另一道风景线，它会不时穿梭在你眼前，很有意思。感兴趣的话不妨乘坐一回，别有一番风味，坐在红色的叮叮车上，欣赏着两旁的建筑，看着街道上来来往往的人群，是很惬意的。 来伊斯坦布尔三天，到处可见凯末尔的塑像。后来到各地的游览发现，凯末尔的塑像岂止是在伊斯坦布尔，可以说全国随处可见。当时就想他这是搞个人崇拜呀？还是全国人民真的这么爱戴他呀？我对他的了解只限于历史课本的“凯末尔改革”。他领导土耳其人民赢得国家的独立，建立土耳其共和国，推行一系列社会改革。促进了土耳其的现代化。后来在首都安卡拉参观共和国博物馆和国父陵，随着我对他认识的不断加深，不由感叹凯末尔真不愧“土耳其之父”的称号。 加拉太塔 如果说旧城最美的景观是蓝色清真寺，那么新城的地标当属加拉太塔。自公元6世纪以来加拉太塔就耸立在此。然而它曾在13世纪的十字军东征时被焚毁，直至14世纪才由热那亚人重建复生。这座历经沧桑的古塔还曾身兼数职：灯塔，瞭望塔、监狱、天文台等。 加拉太塔耸立在金角湾和博斯普鲁斯海峡交汇的小山上。到伊斯坦布尔一定要去登加拉太塔，在上面可以看伊斯坦布尔全景，是看城市夜景的最佳点。因此每天都会有很多游人，在此排队等候登塔，远眺波斯普鲁斯海峡和金角湾。 加拉太塔是该市最引人注目的标志性建筑之一，是伊斯坦布尔的天际线。加拉达塔9层、高66.9米，在它修建时是该市最高的建筑物。 塔下过安检，坐电梯到4楼然后步行到顶楼。塔上是展厅，四周是圆弧形的环绕走廊，供人们参观市容。 加拉太塔上有360度的风景，可以转⼀圈看看伊斯坦布尔城。 博斯普鲁斯海峡，对面就是伊斯坦布尔的亚洲区部分。 博斯普鲁斯海峡。 加拉塔大桥，金角湾对面就是欧洲旧城区。 楼上展厅里的模型。 这是当年拜占庭人封锁金角湾入口的铁链。1453年，奥斯曼苏丹默罕默德二世，统帅近10万大军，虎视眈眈的三面包围了君士坦丁堡。 奥斯曼帝国的对手拜占庭，这时国力羸弱，只拼凑了不到9000疲军，依靠三道坚固的城墙据守。城北的金角湾，拜占庭人早早的用铁链封锁了入口，奥斯曼人始终是望锁兴叹。包围了两年，也完不成对君士坦丁堡的“四面包围”。 后来，奥斯曼人动用5万军队，并在博斯普鲁斯海峡和金角湾之间铺设一条长1.5公里的通道。通道由坚实的木头铺成，上面涂有润滑用的牛羊油。 依靠这条路上通道，用人力将战舰从陆地上运到金角湾中，一夜之间奥斯曼人竟将80艘（约数）战舰，通过陆路运进了金角湾。 滑入金角湾的奥斯曼舰队围歼了残存的拜占庭海军，实现了对君士坦丁堡的四面合围，并极大的牵制了守军本已捉襟见肘的兵力。最终，在5月29日的进攻中，君士坦丁堡陷落。延续了千年的拜占庭帝国，也随之滑入历史的深渊。同时标志着欧洲中世纪的结束。 谈笑间，樯橹灰飞烟灭！持续了千年的拜占庭帝国落幕了。我们作为后人，纵观历史可以看到每个朝代更替，各有故事，但都大同小异。 路边景色 街头卖艺人。 加拉塔大桥，位于伊斯坦布尔金角湾，是连接旧城区和新城区的主要桥梁。是座可折叠的桥。大桥被视作是伊斯坦布尔的代表建筑，而桥上的钓竿又构成了一道新的风景。不论是白天还是夜晚，钓鱼的人很多。 咦！怎么钓的鱼个头一样大呢？看其他人桶里也是这样大小的鱼，难道金角湾里没有大鱼吗？ 10：10出去，22：20回来，走了12个小时，有些累了。