藏茶篇：以岁月换你醇浓

溢雅轩

人间万事消磨尽，只有清香似旧时。

自人们开始喝茶，藏茶就是个重要课题。《茶经》中没有专门的藏茶条目，但已提及将茶置于一种叫作“育”的竹编容器中，容器糊纸，有盖，下面安放一个承炭火的器具，平时不用明火，遇到梅雨季节，则把火点旺。——估计那时不像后世，少有大量藏茶，所以只要做好短期内的干燥工作就可以了。而饮茶前先“烤茶”，也是从这种习惯中来的。

这种习惯延续到宋代，但人们已经开始有“藏茶”的意识了，蔡襄在《茶录》中提到，“茶宜篛叶而畏香药，喜温燥而忌湿冷”,“篛叶”指的就是“箬竹叶”，经过蔡襄的点赞推荐，之后很长时间里它都是藏茶的首选辅材。但这时藏茶的方法还是和唐代一样，箬竹叶裹好之后，把茶放进茶焙中，隔三岔五用文火低温烤一烤，以免受潮。但也不可烤得太多，太多则茶“焦不可食”。

到了宋徽宗，嫌“数焙则面首干而香减”，于是建议每年焙一次，焙好之后以“用久竹漆器缄藏之”。为啥要“用久”的竹漆器呢？我估计用竹器是为了通透，但又不能有缝，所以要加漆，但新竹新漆都有味道，而且还可能没干透，所以要“用久”之器，足够干燥而味道散尽，方可藏茶。

估计也只有如宋徽宗这般爱茶又大量藏茶的人，才有需求琢磨出这种藏茶的法子吧。

到了明代，散茶开始盛行，藏茶的需求比饼茶更甚，这时人们开始探索新的藏茶方法。各家的说法大体相似，细节上略有不同。

大致是先要在清明节时就买箬竹叶，挑最青翠的，然后把它烤到极干备用，再买当年新出窑的宜兴大罂（“罂”是一种小口大腹的坛子），容积为十斤以上的，清洗干净，倒挂在炭火上，让它彻底干透。

新茶下来后，把箬竹叶用竹丝编起来，铺在罂底，再把茶铺进去，每铺一斤茶用二两的箬竹叶盖一层，如此把大罂装满（一般装六七层），最后用干燥的厚白纸封口，至少要封六七层纸，再用干燥的厚白木板，或者火中烤透的砖压在上面。

封好的茶要放在干净的房间里，置于高处，不要吹风，不要靠近火，“临风易冷，近火先黄”。平时不要打开，每次取茶要挑晴朗的天气，取出后装小罐，迅速把大罂封好如初。

每年夏至后的三天里，把茶取出，重新文火低温焙一次，并更换箬竹叶和厚白纸。

更讲究的还要做比藏茶的大罂更大的木桶，同样干透，然后木桶中填草木灰，把茶罂埋进草木灰中，压紧实，再盖好，每年换一次草木灰。

考虑到当时人们喝的多是绿茶，这种藏茶的办法虽然看上去精心又高级，但总让我觉得疑惑。

众所周知，绿茶最好是当年——即使是当年的，开袋时间一久，与空气接触时间略长，也会失去了那份生机勃勃的鲜意，喝起来总是不得劲。

就算用到上面的法子，别的茶藏出来是“陈韵”，绿茶藏出来就只是“陈茶”而已。除了一次少买点，买小包装的，好像还真没有什么特别好的建议了。

有一个流传颇广的办法，说是可以把绿茶密封起来放进冰箱冷冻室保存，鲜嫩如新。

如果是没开封的绿茶，用铁盒装好，再用保鲜膜裹得像木乃伊，放进存茶存化妆品专用的小冰箱，温度定在零下五度左右，也可勉强视为权宜之计。

但古人说茶“喜温燥而忌湿冷”，这话一点没错，即使是藏在冰箱里，也总有一种闷闷的寒意，并不能“鲜嫩如新”。

更别说如果没有专用小冰箱，而是在家用冰箱冷冻室里专辟一格的话，就真不知藏出什么味儿来了。

今天我们仍然用到与古人相似的藏茶办法，但主要是收藏红、黄、白、青、黑诸茶，以及普洱。

最常见的方法是用棉纸或竹纸把茶包好，放进洗净晾干的新的陶瓷坛子里，盖牢封好。然后放在阴凉通风的高处。

足够干燥的地区也可以用藤竹编的筐子，用牛皮纸铺好裹牢，再把茶装进去封好。太潮湿的地方则用铁皮罐或者锡罐。还有一种剑走偏锋的办法，用全新的暖水瓶装满茶，再塞紧木塞，盖好瓶盖。

红茶和黄茶一般只能保存两三年，但青茶、白茶、普洱、黑茶这些茶，理论上只要保存得当，可以一直存放下去。所以到今天，有缘的时候，我们还能喝到百年以上的“老茶神”，仍然气足神完，老而弥坚。

在存放过程中，茶叶会继续转化。即使是同一批茶，不同的存放环境，也会造就出不同的风味和口感。

所以藏茶并不是越密封越干燥越好，事实上，比起完全密封，用有透气感的容器对茶叶的后期转化更为有利；而比起常年干燥的地方，反而是四季如春，干湿适宜之处，更能藏出好茶。

而不管怎样，茶叶在时光中的慢慢转化，因其有所预期而不可捉摸，也就成为中国茶道中玄妙而迷人的一环。

文章转载自《与茶说》，作者：半枝半影，插图选自网络。