南美巴黎-布宜诺斯艾利斯

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号称“南美巴黎”的布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires)，是阿根廷首都，这个有点绕嘴的名字，在西班牙语里的意思是“清新的空气”。去南极要经布宜诺斯艾利斯转机，我们把那里当作中途休息站，来回停留了三天两夜，顺道观光。图记一二。网络照片 布宜诺斯艾利斯最感动我的是这个五层楼高，由大剧院改成的“雅典人书店”（El Ateneo Grand Splendid)，它在世界上“最美书店”中排名第二。 2000年剧院易手，剧院被新主人改造成书店。变成了一座被书装潢起来的品味高雅的宫殿… 剧院座椅被改成书架，包厢打通，成了书架兼阅览室，舞台则成了一个供买书人休息，喝杯咖啡的地方。 书店现在是布宜诺斯艾利斯的一个观光景点，进得宝山，谁不想捡点宝贝带走呢？ 来这里逛书店的绝不只是游客，游客进门感叹书店的辉煌，照相者居多。本地人则直奔书架。 白发苍苍的老人和推着孩子的年轻人，都是本地爱书的人。 感叹在今天这个ChatGPT眼看要淹没一切的时刻，在遥远的南美，还有这么一个为爱读纸质书籍的人们保留的绿洲。 布宜诺斯艾利斯最著名的旅游景点大概要算是瑞柯莱塔国家公墓了（La Recoleta Cemetery)。这是公墓大门。。。 这座建于1822 年的公墓，已有200年的历史，是布宜诺斯艾利斯最古老的国家公墓，也是世界上最著名的10大公墓之一。公墓占地10 英亩，有7000多名阿根廷政要和富商长眠于此。 公墓有自己的街名和门牌号，就像一座死去的城市。住在那里的“人”，都曾有过叱咤风云，轰轰烈烈的一生，曾在阿根廷历史上一言九鼎，举足重轻，他们生前是人杰，如今是住在这里的鬼雄… 墓园里的坟墓大多是家族的。阿根廷人，够格或是有钱，就在这里买块地，建个墓穴。墓穴有上锁的铁门，开门后有楼梯直通地下，地下的空间叠放着亲人的棺材，棺材里有的是骨灰，有的是经过处理的尸体（？）。如此，这个显赫家族的子孙后代，死后就会在这里永远团聚。家族中尚在人间的后人都会倾其所有，全力装潢维护家族墓穴的门面。或者把它们建城宫殿，或者建成城堡，最不济的，也要砌一个带雕塑的高门楼。墓园里到处是岁月沧桑的痕迹，青藤缠绕，松柏常青，鲜花静静地开放，气氛浪漫而忧伤… 这位当年是个将军吧？死后还请了个卫兵守卫着。 这位估计是个虔诚的教徒？死后还记挂着那些需要帮助的人？ 著名贝隆夫人也长眠于此。贝隆夫人（Eva Peron，1919-1952）是阿根廷总统胡安.贝隆的第一任妻子。她出身贫苦，早年当过酒吧歌女。和胡安.贝隆结婚后，积极参政。推动了一系列政治改革。她为穷人，为妇女发声，在阿根廷受到下层民众的爱戴和崇拜，是他们心中神一般的人物，被称作“阿根廷玫瑰”。可惜天妒红颜，贝隆夫人在33岁时因癌症去世，去世时77万人赶往布宜诺斯艾利斯，吻棺为她送行。直到今天在布宜诺斯艾利斯，甚至在遥远的乌斯怀亚，在花园里，在大街上到处都能看到贝隆夫人各种形式的像。四面八方来的人们献上的鲜花，一批又一批，以至于她墓前，春夏秋冬，永远有鲜花陪伴。 贝隆夫人的经历是现实版的乌鸦变凤凰。由美国影星麦当娜主演的以她的生平改编的音乐剧“贝隆夫人”，曾经感动了无数人。电影插曲就是那首脍炙人口的“阿根廷，不要为我哭泣”… 贴在墓前的贝隆夫人照片… 当然那里也有年久失修的墓地，就像是下面这个，墓地塌毁，棺木爆露，看着令人唏嘘。能住进这里来的，料想当年都不是等闲之辈，如今却如此不堪，不知道这后面藏着一个什么样的故事。 1889 年建造的哥伦布剧院（ Teatro Colón Theater）又称科隆剧院，是世界文化遗产。由于它辉煌的演出历史和漂亮的音响效果，在世界歌剧院中排名第三，仅次于纽约大都会歌剧院和米兰拉斯卡拉歌剧院。 歌剧院的舞台是世界上最大的舞台。7层包厢环绕着马蹄形的剧场大厅。红色的天鹅绒帷幕绣着高贵典雅的图案。 歌剧院里面的装潢华丽，墙壁，穹顶都装饰着名画，马赛克铺地，金粉涂墙，金碧辉煌。其奢华程度，直追法国凡尔赛宫… 从屋顶垂下的菱形吊灯，把大厅映照的一片辉煌。 哥伦布剧院夏天没有演出，专门开放给游客参观，一票难求！我排队买票时队伍太长，体力不支，险些虚脱，靠着猛灌富含糖分咖啡因的可乐，才没有倒下！ 阿根廷国会大厦外景。国会大厦于1887-1906年建成。意大利学院派风格。大理石柱廊，青铜穹顶，气势恢宏，建筑的精美，堪比美国华盛顿的国会大厦。 阿根廷国会大厦夜景。入夜后，大厦周围的灯光把大理石照得通亮，大厦前面的纪念碑上站立的共和国妇女的形象，看上去像是白色幕布前跳舞的黑色剪影。 布宜诺斯艾利斯是南美最安全的首都之一。那天夜里，吃完牛排，看完探戈已过了午夜12:00，旅馆离国会大厦很近，决定走过去看夜景。没想到广场上全是乘凉的人们，妈妈坐在长凳上聊天，男孩子们三五成群在踢足球，一派轻松，和平。看到我们走近，孩子们顽皮地把球踢过来，江总童心大发，成功接了几个球后，就忘乎所以起来，想得瑟个内马尔花式传球，结果呢，呵呵… 圣马丁广场（Plaza San Martin）。据说阿根廷独立战争期间，国父圣马丁将军曾在这里训练过骑兵。纪念碑后面的那栋红楼，又称玫瑰宫（Casa Posada) 或者干脆叫红楼（Pink house）是阿根廷总统府，总统和其属下都在此处办公。带队的导游手搭凉棚作神秘状看了半天，回身告诉我们，总统今天没有上班，如果上班，某个窗口就会有一面小旗竖起，昭告天下… 圣马丁广场上13米高的独立纪念碑，为纪念1810年五月革命中献身的爱国志士而建。纪念碑底座有金色“25MAYO1810”字样，这是五月革命爆发的日子，塔尖上是自由女神的雕像。 圣马丁广场上的圣马丁铜像，大将军凌空跃马，手中高举象征独立的国旗。 阿根廷最著名的三大招牌，足球，牛排和探戈舞。阿根廷是探戈舞的发源地。专门提前一天到布宜诺斯艾利斯，就是为了能有机会观看一场晚上的探戈秀。 接受了旅馆的建议，去看了一场小型，传统，相对不那么商业化的探戈秀。算上在巴西看的桑巴，在西班牙看的弗拉明戈，以及阿根廷的这场探戈，我已经在各自的发源地分别欣赏了南美这三大舞蹈，也算是功德圆满了吧。 探戈秀演出了不同时期的，由朴素到华丽的探戈。这场秀，颠覆了我对探戈的认知。它完全不像国标舞比赛里的那种探戈，很少有“瞬间停顿“及标志性的甩头动作，更不像赵丽蓉说的段子“探戈儿就是趟啊趟着走，三步一回头五步一招手…” 阿根廷探戈自成一派，首先是节奏快，男女演员贴胸紧抱满场翻飞。探戈是双人舞，男演员领舞，女演跟随。演员在演出中的默契非常重要，难以相信那些高难度的下腰，踢腿，纠缠，旋转，跳跃等动作，都不是事先排练好的，而是演员情之所至，临场发挥的。所以说，探戈是一场欲说还休的苦恋，是离爱情最近的舞蹈… 探戈演员无论男女，都是身体笔直，面容冷峻，但一跳起舞来，就像火山喷发，热情奔放，演绎出一段段被压抑的浓烈的情感…… 探戈舞蹈中音乐起到的作用很重要。不知其他的秀是不是如此，反正我们看的这场，乐队不大，乐池不是在舞台下面，只闻其声不见其人，而是在舞台上面，从始至终都是表演的一个部分。 布宜诺斯艾利斯的博卡区（La Boca)，是个古老的港口区，那里过去住着的都是和船运有关的底层百姓。 博卡区最先是一贫如洗的欧洲移民在十九世纪时的聚集地。他们用铁皮盖房子，把剩下的油漆涂在铁皮上防潮。渐渐的形成了一条由色彩鲜艳的小房子组成的街道。 斑斓，破旧的博卡区一角 据说博卡区就是探戈舞的发源地。和一切拉丁舞蹈一样，探戈的诞生也源于生活，起源于人们在繁重的劳作后，贫穷的生活中抚慰心灵，宣泄感情的需要…探戈舞来自博卡区的小酒馆和妓院，表现情人之间炙烈的情感，充满了狂野，肉欲，以及爱而不得的痛苦… 这里有穿着探戈舞装的男女给游客伴舞并合影留念。我们参加了一个城市游，要离开时，发现两名男游客不见了！导游跑前跑后地找，急得满头大汗。等了半天，才见他们气喘吁吁赶来，原来是和火辣的探戈女郎跳舞照相去了…… 位于市中心，共和国广场上的方尖碑 Obelisco，是1936年为了庆祝布宜诺斯艾利斯建城400周年而建，是这个城市的地标性建筑。阿根廷足球队夺得2022年世界杯冠军荣归故里，400 万阿根廷人涌向共和国广场，方尖碑碑下人潮如海。瞧瞧那一道蓝一道的斑马线，世界独一份，大概率就是那次狂欢后的产物。 建筑物垂下的大横幅上用西班牙语写着“谢谢，冠军们！” 南美人性格热烈如火，球队夺冠后疯狂的庆祝场面令人印象深刻。我就是通过这场足球狂欢，认识了布宜诺斯艾利斯共和广场的方尖碑。网络照片 在阿根廷旅游，两个人的形象会与你如影随形，一个是70年前的贝隆夫人，一个是今天的梅西。他们都是阿根廷人心中的英雄…旅游纪念品商店前面站着梅西 街头路灯基座上的涂鸦也是梅西 就连这位坐在街头的乞食者，身上穿着的都是梅西球衫。 足球带动经济，阿根廷当下最时髦的旅游纪念品就是一件梅西球衫。这个民族，从老人到孩童，足球已经融化在他们的生活里，渗透到他们的血液中，想让他们不得冠军也难！ 阿根廷是牛肉的王国，牛排也很出名。布宜诺斯艾利斯最有名的牛排馆名叫Parrilla Don Julio，想请旅馆前台帮助定个位，人家直摇头，怕我们不信，还是勉为其难拨通了电话，回答说餐馆已经预约到两个月之后了！网络照片 阿根廷牛是生态牧场放养的，自然繁殖，自然免疫，肉质鲜嫩Q弹。阿根廷牛排烤肉是用原木，不同部位的肉有不同的烤法。比如下面这一盘，就有三种不同部位的肉和做法。可惜我一向对带血的牛排不感兴趣，连尝都没尝一口… 在布宜诺斯艾利斯，只要有机会晚餐，爱吃肉的顿顿牛排。据说那肉火候，味道，口感无一不佳。 在印象里布宜诺斯艾利斯有点偏远，有点贫穷，去过才知道，那个城市文化底蕴深厚，南美巴黎名不虚传…