<p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">傍晚离开什未林后一路向西，仅1小时车程，便进入了夜色笼罩的吕贝克</span></p><p class="ql-block">吕贝克，城市面积并不大，人口也不多，据说吕贝克 Lübeck 这个名字来自于斯拉夫语的 Liubice，意思是 “可爱的小地方”</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">从地图上看，吕贝克如同一个被河流环绕的小小孤岛，形状像个可爱的小贝壳</span></p> <p class="ql-block">可别小看了吕贝克，它既是德国通往波罗的海的出海口，又有运河连接北海，地理位置可谓得天独厚。正是因为拥有这样的特殊优势，使得这个德国北部边陲不甚起眼的小小岛城，竟在几百年前的中世纪时期叱咤风云，独领风骚，不仅是<span style="font-size: 18px;">北德重要的经济发展中心，还成为了八方</span>瞩目的汉萨同盟首府</p> <p class="ql-block">汉萨同盟 <span style="font-size: 18px;">The Hanseatic League </span>起源于12世纪，<span style="font-size: 18px;">最初是由德意志北部的汉堡、不来梅、罗斯托克等城市创立的一个商业联盟，初期目标在于镇压海盗，打击掠夺行为和取消不合理的通行税，以便在商贸交易中维护各方利益</span></p> <p class="ql-block">当时正值乱世，尤其是在盛产海盗的北欧海域，面对猖獗的海盗，<span style="font-size: 18px;">往来商船</span>如同小媳妇遇恶霸，基本上毫无招架之力，只有挨打被抢的份 😰 此时汉萨同盟的成立，简直就是行将溺水之时飘来的浮木，为寻求保护，加入汉萨同盟绝非病急乱投医之举</p><p class="ql-block">14世纪晚期至16世纪早期，汉萨同盟的影响力达到鼎盛，一度拥有近200个加盟城市，实打实地垄断了波罗的海、北海、以及周边的贸易活动</p><p class="ql-block">与此同时，汉萨同盟借此积累了大量财富，在保护成员经济利益的同时，大张旗鼓地自建海上武装力量，全力发展航海事业，最终形成了一个以经济为基础、军事为保护的经济、政治、军事同盟体</p> <p class="ql-block">所谓盛极必衰，汉萨同盟也没能逃脱历史的发展规律，就在14–16世纪期间风头无两、达到了兴盛的顶端后，随着时代的发展，贸易环境、各方条件的变迁，昔日紧密联结的同盟步入了下坡路</p><p class="ql-block">自<span style="font-size: 18px;">16世纪起，海洋贸易霸权一步步落到西班牙葡萄牙手中，新崛起的海上霸主不单单握着美洲非洲的海上贸易命脉，还使得汉萨同盟对欧洲的掌控力日渐薄弱，</span>截至17世纪末端的1699年，汉萨同盟悄然解体</p><p class="ql-block">必须承认，汉萨同盟是人类历史上最成功的贸易联盟，如果说刚成立的汉萨同盟有点像今天的欧盟的话，那么发展到后期的汉萨同盟就很有些当今欧盟和北约合体的意思了</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">气势磅礴的霍尔斯滕门 Holstentor </span>建于1464年，恰值汉萨同盟风头正盛之际，新建的<span style="font-size: 18px;">中世纪风格的城门厚重坚固，目睹着汉萨同盟的发展壮大，见证着汉萨同盟的辉煌鼎盛，它</span>不仅是吕贝克的象征，更是吕贝克的骄傲</p> <p class="ql-block">大门上标着 Concordia domi foris pax “对内和谐，对外和平”，彰显出汉萨同盟 “合作代替对抗” 的务实重商风格</p> <p class="ql-block">巨人般的霍尔斯滕城门墙壁厚度可达3.5米</p> <p class="ql-block">据说由于城体太重，坚守了几百年的地基终于体力不支，正日渐下陷，只不过目前城门的倾斜程度只有悟空式的火眼金睛可查，俺长了典型的八戒式猪猪眼，看不出来 😝</p> <p class="ql-block">守在霍尔斯滕门外的铜狮也止不住地哀叹着自己廉颇老矣，没了用武之地，无论内心是怎样飞沙走石般地不甘，可面上那种挡不住光阴流逝的沧桑与无力却再难抹去</p> <p class="ql-block">霍尔斯滕门正好扼住古城主要街道的咽喉，仿佛要遮挡住这座建于12世纪初期的老城区，可城门内那保留下来的1000多栋文艺复兴式、巴洛克式、哥特式的<span style="font-size: 18px;">古老建筑</span>，如同藏在小贝壳里的珍珠，<span style="font-size: 18px;">风格迥异，</span>古色古香，美轮美奂，诱惑着人们去打开贝壳，探索这座<span style="font-size: 18px;">中世纪风情浓郁的小小岛城</span></p> <p class="ql-block">不仅如此，吕贝克老城还有个别称叫做七塔之城，此名源自老城中5座主要教堂高高耸立的7座塔楼，错落有致的塔楼群不仅为老城绘出华美的天际线，更时时刻刻提醒着人们它在汉萨同盟时期是何等的辉煌</p><p class="ql-block">这是从网上下载的吕贝克老城俯视图，下图中那个黄色圈内便是霍尔斯滕门和它附近的盐仓 (网上图片)</p> <p class="ql-block">独特的霍尔斯滕门曾经被印制在50马克的纸币上，也曾经被刻在了2欧元的纪念币上，可见其独特的影响力 (网上图片)</p> <p class="ql-block">1987年，联合国教科文组织宣布吕贝克为世界遗产，是德国首个以整座城市被评为世界遗产的景观，也是欧洲北部第一个荣获此殊荣的城市</p> <p class="ql-block">俺们选择的<span style="font-size: 18px;">住宿距霍尔斯滕门仅几步之遥</span></p> <p class="ql-block">穿过霍尔斯滕门，几步就跨过了霍尔斯滕桥 Holstenbrücke 来到特拉夫河 Trave 对岸，沿岸有一排古老的砖房，它们便是河畔盐仓</p> <p class="ql-block">大名鼎鼎的盐仓 Salzspeicher 是16至18世纪期间修建的文艺复兴风格的红色砖房，专门用于储存即将发运出海的盐，在中世纪的贸易中，盐仓就是钱库 💰</p> <p class="ql-block">视觉艺术家及作家戈登·米勒 Gordon Miller 的这幅作品 “汉萨齿轮 Hanseatic Cogs”，细致地描绘了中世纪期间支撑起汉萨同盟贸易帝国的商船 Cogs，画中的背景建筑就是吕贝克的盐仓，而忙碌的特拉夫河上游弋着南来北往的运盐商船</p><p class="ql-block">据介绍，这种单桅单帆船比早年的北欧商船体积更大，结构简单坚固，机动灵活且易于驾驶，受到了汉萨商人们的广泛青睐</p><p class="ql-block">当时这些商船所运送的多是来自于吕贝克以北90多公里的小城吕纳堡 Lüneburg 产出的盐，那时候近海地区需要大量的盐作为鱼类的防腐剂，所以盐业贸易有着丰厚的利润，同时又为北德带来了繁荣的经济发展</p><p class="ql-block">而作为港口城市的吕贝克是重要的盐市交易中心，这或许也是吕贝克最终能够成为汉萨同盟首府的原因之一吧 (网上图片)</p> <p class="ql-block">时至今日，这座曾经的盐仓几乎保持着原始状态，悠然自得地守着一方如画般的<span style="font-size: 18px;">风景</span></p> <p class="ql-block">距盐仓不远的小巷中，掩映在绿植后的尖顶红砖建筑是吕贝克大教堂 Dom zu Lübeck</p><p class="ql-block">建于1163年的大教堂是吕贝克的第一座天主教座堂，16世纪由马丁·路德发起的宗教改革之风也刮到了吕贝克，天主教势力被赶走，大教堂随之改做了新教教堂</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">吕贝克隶属前西德，但位于前东西德的边界，</span>很难相信二战末期，<span style="font-size: 18px;">第一个遭受英国皇家空军怒火袭击的德国城市，居然是</span>吕贝克</p> <p class="ql-block">据记载，1942年3月28日晚，英国轰炸机来势汹汹地飞越吕贝克上空，<span style="font-size: 18px;">400吨</span>呼啸的炸弹，大多精准地落在了市中心地带，为古城留下了满目疮痍</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">尽管大部分毁坏的建筑在战后被精心修复或重建，最大程度地复原了小城昔日的风采，但是许多不可替代的珍贵藏品，则在轰炸中永远地灰飞烟灭 (网上图片)</span></p> <p class="ql-block">大教堂就是在这场报复性的轰炸中做了无辜的牺牲品，整个教堂被炸得面目全非，如今人们看到的，则是1982年重建而成</p><p class="ql-block">由于大教堂隐匿在曲里拐弯的小巷中，当地人有个玩笑之说，如果你从东北方向进入大教堂，必须穿过地狱和炼狱，然后才能到达天堂，这里的地狱 <span style="font-size: 18px;">Hölle 和炼狱 Fegefeuer 都是去往大教堂必经的小巷名称，而天堂则指的是</span>大教堂名为天堂 <span style="font-size: 18px;">Paradies </span>的<span style="font-size: 18px;">豪华大厅 😜</span></p> <p class="ql-block">原本初建于1163年的大教堂，在1173年被狮子亨利<span style="font-size: 18px;">画蛇添足般地重新奠基，使之堂而皇之地成为了狮子亨利所奉献的教堂</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">狮子亨利 Heinrich-der-Löwe 🤔 </span>对，你没猜错，就是那位在什未林被民众予以臀部致敬的萨克森公爵，而这样名义上由狮子亨利奉献的大教堂在德国共有四座，分别在什未林、吕贝克，拉策堡和布伦瑞克各占据一席之地，当然它们共享同一个专用名词，叫做 “狮子圆顶 Löwendom”，还有一个共同特点就是，教堂后面都有一座狮子亨利纪念碑 Heinrich-der-Löwe-Denkmal</p> <p class="ql-block">离开大教堂，穿过寂静的小广场，步入老城的中心地带</p> <p class="ql-block">据说吕贝克老城中心的市政厅号称是全德国最美丽的市政厅之一，它位于开阔的煤炭市场一侧，红砖绿顶白裙，如同出尘的美人般，醒目惹眼，只是让人很难将粉尘飞扬的<span style="font-size: 18px;">煤炭市场和精致优雅的市政厅并列联想</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">煤炭市场 Kohlmarkt，这名字来自于中世纪，大概这个广场曾经还是一个煤炭交易中心吧，在中世纪时期，煤炭和盐一样，都是十分重要的贸易商品，是真正的来钱货</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">建于1230年的市政厅，建筑风格繁复，三座优雅的山墙房屋上，镶嵌着很多当时加入汉萨同盟的城市的城徽，因为吕贝克成为汉萨同盟的首府后，这座市政厅的作用也随之扩大，成了汉萨同盟的议会厅，同时，由于汉萨同盟的城市都要遵守吕贝克的法律法规，这座市政厅便又担起汉萨同盟最高人民法院之责</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">就是这样，吕贝克市政厅一步步地成为了德国最重要、最有历史价值的市政厅之一</span></p> <p class="ql-block">市政厅的背面有着原始的黑砖外墙。据说市政厅外墙以前是用动物血作涂层的，不过战后重建时，采用了一般涂料替代动物血</p> <p class="ql-block">周边的商铺酒肆依旧延续着中世纪商业街的原本模样</p> <p class="ql-block">保持着汉萨风情的老建筑，低调又执着地<span style="font-size: 18px;">见证着汉萨同盟的兴起与昌盛</span></p> <p class="ql-block">游走其中，仿佛是穿梭在历史的光阴中，体验着中世纪那个曾经的 “汉萨女王” 是怎样的流光溢彩，鼎盛辉煌</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">红黑两色砖搭配出的哥特式建筑独树一帜，风姿绰约不减当年</span></p> <p class="ql-block">你站在这里几百年，看熟了渐次短长的日光，受惯了交替无常的晴雨，无惧铜绿披满身，只愿<span style="font-size: 18px;">更多一分地</span>诠释出昔日的风月无边</p> <p class="ql-block">市政厅的拱廊下有这样一座纪念碑，狗了一番得知，这座纪念碑叫做 “家园在等着你” DIE HEIMAT WARTET AUF EUCH，是德国图形艺术家科特·斯图尔莫 Kurt Stoermer 的作品，画面中两位男性长者，一位中年女性和一位女童并肩而立，他们翘首以望那些<span style="font-size: 18px;">二战后许多仍被囚禁或失踪的家人，那一道道金色带刺的铁丝网横亘在时空，将人们盼望团聚的期待，拦截的越发渺茫</span></p> <p class="ql-block">市政厅旁边就是圣玛丽教堂 Marienkirche，它曾是汉萨同盟首府财富和权势的象征，是继<span style="font-size: 18px;">乌尔姆大教堂、</span>科隆大教堂之后的德国第三大教堂，是吕贝克的最高建筑</p><p class="ql-block">和吕贝克其它教堂一样，建于1260至1351年间的圣玛丽大教堂也是一座大量使用红砖修建的哥特式砖砌教堂，据<span style="font-size: 18px;">说它是人类第一座使用本地烧制的红砖替代天然石料建造的哥特式教堂</span></p><p class="ql-block">当13世纪中叶，哥特式建筑风格传入欧洲后惊艳四方，<span style="font-size: 18px;">各国纷纷追赶潮流，修建教堂时一律采用石头堆起细柱、飞扶壁、尖拱筋、外加高达天庭的玻璃彩窗，仿佛是谁把教堂盖得更高，谁就能够更接近上帝一般</span></p> <p class="ql-block">不过对于缺少天然石材的北欧、特别是波罗的海一带来说，若想赶上时髦就不得不另辟蹊径了。迫于趋势，压力变动力，吕贝克开始自主研发建筑用砖，并最终烧制成功，加上有12世纪颇为流行的砖砌罗曼式教堂的精湛技术，首座华丽丽的砖砌哥特式教堂就这样在吕贝克横空出世了</p><p class="ql-block">据说圣玛丽大教堂的模式影响了北德及波罗的海沿岸城市的七十多座教堂的修建，大教堂也因此获得 “砖砌哥特教堂之母” 的称号</p> <p class="ql-block">迄今为止仍是德国第三大教堂的圣玛丽教堂拥有世界上最高的砖拱顶 (38.5米)，它高耸入云的双塔分别高达124.95米和124.75米，另外，它还拥有8512根音管的、世界上最大的管风琴</p> <p class="ql-block">傲人的双塔在英国皇家空军的空袭中不幸遇难，塔上的巨型吊钟也随之轰然坠落，狠狠地砸向教堂地面。战后大教堂重建时，当地政府决定将这座破碎的巨钟，<span style="font-size: 18px;">连同它的风流傲骨一道，</span>原封不动地保留在了原地</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">经历过粉身碎骨洗礼后的圣玛丽大教堂，如今依然绽放出无尽光华</span></p> <p class="ql-block">关于圣玛丽大教堂还流传着一个民间故事，传说当初教堂奠基时，好奇心爆棚的小恶魔拉住当地人问这是要盖什么，结果人家逗他说是要建酒馆，听上去这修建教堂的人可真够不靠谱的 😝 </p><p class="ql-block">嗜酒的小恶魔听了那叫一个喜出望外，于是忙前跑后地混在人群中，不遗余力要为修建 “酒馆” 添砖加瓦，更迫不及待地想要一醉方休呢 😈</p><p class="ql-block">可就在<span style="font-size: 18px;">高耸华丽的 “酒馆” </span>快要建成时，纸到底没能包住火，意识到受骗的小恶魔举起一块大石头，怒不可遏地就要砸毁马上建好的大教堂 👿 </p><p class="ql-block">幸好紧要关头有人出面大喝一声 “住手”，接下来真诚地承诺要在教堂对面修建一个小酒馆，这才算是暂时安抚住了小恶魔 😅</p> <p class="ql-block">吕北克人最终信守诺言，在教堂对面修建了拉茨克勒小酒馆 Ratskeller，毕竟市民中也不乏好酒之人嘛。瞧瞧这小酒馆的人气，时至今日还酒客盈门呢，据说小恶魔也常常趁无人之机，偷偷溜过来不醉不归 😜</p> <p class="ql-block">好像要证实这个传说一般，德国雕塑艺术家罗尔夫·戈勒 Rolf Goerler 设计制作了小恶魔的青铜雕像安放在教堂一侧</p><p class="ql-block">面对建成的小酒馆，小恶魔整日都会没心没肺地对着过往行人喜笑颜开 😝😝😝</p><p class="ql-block">接着又不知从哪里冒出来另一个的传说，若是摸一摸小恶魔头上的角就会带来好运喔，望着被摸到发亮的角，就能理解世人们对好运的渴望有多强 😜 可俺最想知道的是，这传说在谁身上灵验过呢 🥲🥲🥲</p><p class="ql-block">不过作为芸芸众生中的<span style="font-size: 18px;">吃瓜一员，怎么可能眼睁睁地看着好运从俺手中溜走，就算这好运相当的子虚乌有，不痛不痒试试又何妨 😜 而且怕失了灵气，摸完了俺可是连消毒液都没敢往手上抹呢 😝</span></p> <p class="ql-block">吕贝克的圣雅各教堂 Jakobikirche 是<span style="font-size: 18px;">专门为航海之人修建的。在中世纪，无论朝圣旅人从哪里来，到哪里去，自踏出家门的那一刻，就等于踏上了朝圣征程，就算历尽千山万水，沿途也不可断了虔诚祈拜</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">那时候北欧斯堪地那维亚的教徒们，先要飘洋过海来到吕贝克，下了船进入圣雅各教堂朝拜，然后才开始欧洲大陆上的步行旅程</span></p><p class="ql-block">所以圣雅各教堂从兴建之初，就是要庇佑中世纪虔诚的朝圣旅人，同时服务于在海上风吹浪打辛苦劳做的渔夫和水手们</p> <p class="ql-block">眼前这座美丽的红砖建筑是曾经的<span style="font-size: 18px;">圣灵医院 Heiligen-Geist-Hospital，它不仅是德国最古老的医院之一，还是世界上现存的最古老的社会福利机构之一</span></p> <p class="ql-block">圣灵医院最初是由圣灵兄弟会修道士们发起提议，并于1227年修建，修建资金则来源于当地富商们的慷慨解囊</p><p class="ql-block">而它的历史重要性则在于，建成后的圣灵医院不仅救死扶伤医治病患，还无偿照顾<span style="font-size: 18px;">各种伤病的渔夫水手劳工们，收留各种无家可归的城市边缘人，</span>以及有特殊需要的老年人，形成了初期的社会福利机构模式，充分展示出中世纪时吕贝克人的基督情怀</p> <p class="ql-block">这条街以城堡 Burgstraße 命名，不过没有什么城堡，只是在路的尽头有一座门，叫作城堡门 <span style="font-size: 18px;">Burgtor Lübeck</span></p> <p class="ql-block">这座晚期哥特式风格的城堡门建于1444年，是中世纪的防御工事遗留下来的两座城门中的另一座，前面看到的霍尔斯滕门是汉萨同盟首府的西城门，而城堡门则是北城门</p> <p class="ql-block">城堡门不及霍尔斯滕门的名气大，但这座精致的建筑浑身充满着肃杀的美感，城门上的每一扇窗棂都透着苍凉的过往，透着斑驳的岁月，透着逝去的威严</p> <p class="ql-block">从城堡门回到老城市区继续穿街走巷，作为曾经拥有 “汉萨女王” 称号的汉萨同盟首府，那时的<span style="font-size: 18px;">吕贝克，是有资格和汉堡、科隆并肩比邻的同等级别的帝国大城市</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">如今就算它头上的桂冠早已脱落，发展的步伐也远远落在了汉堡科隆这些大城市后面，但漫步街头，仍能从城市的布局以及建筑中感受到它骨子里的奢华、优雅和富裕</span></p> <p class="ql-block">从文化层面来看，吕贝克也呈现出低调的奢华，就在这个不大的小岛上，居然出了三位诺贝尔奖获得者 👍👍👍</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">图片中这座优雅的白色哥特式建筑曾经是诺贝尔文学奖获得者托马斯·曼 Thomas Mann 的故居，现在是一座博物馆</span></p><p class="ql-block">有介绍说托马斯的成名作和代表作《登勃洛克斯家族》Buddenbrookhaus 一经发表便引起轰动，立即奠定了他在德国乃至欧洲文坛上的地位，而这部巨著不但精彩纷呈地讲述了吕贝克地区一个贵族家庭在近代史大环境下是如何走向了衰亡，同时也为他赢得了1929年的诺贝尔文学奖</p><p class="ql-block">除了《登勃洛克斯家族》，托马斯的《威尼斯之死》Der Tod in Venedig 也声名远播</p> <p class="ql-block">吕贝克的第二位诺贝尔文学奖获得者是古恩特·格拉斯 Günter Grass，他的成名作《锡鼓》The Tin Drum 被誉为是欧洲魔幻现实主义的重要著作，而被改编为同名电影的<span style="font-size: 18px;">《锡鼓》</span>也获得了1979年的金棕榈奖、以及奥斯卡最佳外语片奖</p><p class="ql-block">不过，作为一个成绩斐然的作家、雕塑家和平面艺术家，格拉斯的确广受赞誉，但是作为一个同时还积极投身于政界的名流来说，鉴于他曾经是希特勒党卫军成员的过往，他的支持者可不多，各界对他的政治立场及发表过的政见也颇多诟病，褒贬不一</p><p class="ql-block">左侧街边的这所淡黄色建筑就是格拉斯故居，同样现在改做了博物馆</p> <p class="ql-block">吕贝克的第三位诺奖得主，是著名的前西德总理维<span style="font-size: 18px;">利·勃兰特 </span>Willy Brandt，说他著名，很大程度上来自于出访波兰时的惊世一跪</p><p class="ql-block">出生于吕贝克的勃兰特很早便投身政界，纳粹执政时曾经为躲避迫害而出逃去了北欧，后返回德国并出任西德第四届总理一职</p><p class="ql-block">1970年12月7日，为建立新东方政策而打开外交僵局，由当时的西德总理勃兰特率团对邻国波兰进行正式访问，而访问行程中，还包括了一项 “在华沙犹太人纪念碑前逗留数分钟” 的日程安排，并由勃兰特为当年起义的牺牲者敬献花圈</p> <p class="ql-block">那一天，敬献了花圈的勃兰特，先是拨正了花圈上的丝结，接着后退了几步，突然双膝下跪，未曾事先安排的举动，无疑<span style="font-size: 18px;">超出了所有人的期待，说是震惊也不为过</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">华沙之跪在无数镁光灯的闪烁中成为了永恒的瞬间，画面传遍世界各个角落，顿时引起全球瞩目，然而</span>却无法用语言来解释，据说事后勃兰特曾说过：“我这样做，是因为语言已经失去了表现力"</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">这次出访被认为是德波战后关系史上的一次重大突破，这一跪</span>成为了东西之间、德国同波兰之间和解的象征，尽管勃兰特因此遭到不少批评指责，但赢得更多的是尊敬，<span style="font-size: 18px;">他也因此而获得了1971年的诺贝尔和平奖 (网上图片)</span></p> <p class="ql-block">介绍说老城区内有维利·勃兰特的故居，现在<span style="font-size: 18px;">是一座对外开放的纪念馆，可惜俺没找到</span></p><p class="ql-block">下图中这座名为 Kranenkonvent 的建筑是吕贝克现存的最古老的世俗建筑之一，它初建于1283年，当时是一所修道院，18 世纪中叶该建筑被改造成妇女济贫院和医务室，到了20世纪，这所房子又被用作了养老院和社会福利办公室的咨询中心</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">无论是昔日修女们的喁喁低语，还是如今过客们的匆匆步履，都</span>湮没在740年的世事沉浮中，<span style="font-size: 18px;">就算老屋被百转轮回的日光照晒得分外斑驳古旧，它却沉默着</span>屹立不倒</p> <p class="ql-block">都说吕贝克号称有着世界上最好吃的杏仁糖，这里曾经有过数百家杏仁糖生产商相互竞争，但大浪淘沙后仅剩下四家笑傲江湖，其中最着名的就是 Niederegger，<span style="font-size: 18px;">这是一家成立于1806年的家族经营的杏仁甜品公司</span>，200多年过去了，该公司仍坚持使用传统的老配方，口碑极佳</p><p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">这是公司位于吕贝克老城的杏仁蛋糕咖啡店</span></p> <p class="ql-block">俺对美食一向不具备抵抗力，望着玻璃柜下面玲琅满目的各色精美蛋糕，费了俺的洪荒之力，才把险些滴下来的口水给咽回去，绝非俺这个人自律，只是种种迹象表明，俺再这么自宠，一路走一路豪放地吃下去，估计不等出栏就先把自己撑死在圈里了 😩🤬</p> <p class="ql-block"><span style="font-size: 18px;">在这样一座宁静慵懒的小城里，你可以无所求，无所想，无所烦，散漫踱步，随心所欲，让时间随意划过，尽情享受散落在各个角落带来的意外惊喜……</span></p><p class="ql-block">这，就是俺对探索游走吕贝克的感受</p><p class="ql-block">下一个游走目标：汉堡</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><a href="https://www.meipian.cn/4kzqhp5n" rel="noopener noreferrer" target="_blank">德国探索游之八：游走众湖之城什未林</a></p><p class="ql-block"><a href="https://www.meipian.cn/4kfmb1qg" rel="noopener noreferrer" target="_blank">德国探索游之七：游走说不完道不尽的柏林</a></p>