十年三“遇”普希金

向青（1516464）

亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金（Александр Сергеевич Пушкин，1799年6月6日—1837年2月10日）。WG十几岁时就知道了普希金，是因为当时在年轻人中秘密流行的他的那首著名“假如生活欺骗了你”诗。

假如生活欺骗了你，

不要悲伤，

不要心急！

忧郁的日子里需要镇静，

相信吧，快乐的日子将会来临！

心儿永远向往着未来；

现在却常是忧郁。

一切都是瞬息，一切都将会过去；

而那过去了的，就会成为亲切的怀恋。

在插队的那个年代那个年龄，这首诗慰藉了多少少男少女，唤起那一代年轻人对未来的憧憬。从年轻时读过他的著作诗歌，到大学时学习包括他在内的俄罗斯文学，普希金在我的脑海里有着深深的印记。他的小说、诗歌被翻译成几十种文字，他是俄罗斯伟大的诗人，普希金被誉为“俄国文学之父”，他也是全世界伟大的文学家。

他的形象早在书本画册上见过了，但第一次见到他的塑像竟然是2010年在非洲的厄立特里亚首都阿斯马拉！这真是让我惊讶。

一天，开车路过一片街心空地，四周围着草坪，中央有个塑像，过去一看，居然是普希金！座碑下用提格雷尼亚文，俄文和英文写着普希金的名字；1799-1837；2009年11月28日立。

普希金怎么会出现在这里！我十分好奇地向好朋友俄罗斯驻厄特大使伊戈先生询问，才知道这个塑像是为纪念普希金诞辰210年由俄罗斯艺术家设计制作，俄罗斯驻厄特使馆赠送给厄特的，并于2009年11月28日在这里揭幕还举行了赠送仪式。但是为什么呢？大使先生说，我给你寄一份材料吧。

我和伊戈大使用俄语唱“莫斯科郊外的晚上”（我不会俄语，是用汉语拼音写的）

根据那份材料，普希金的部分血统来自非洲。他的外曾祖父叫Abram Petrovich Hannibal ，1698年出生在现在的厄立特里亚，他的父亲是个酋长，很富有，有许多妻子并有19个孩子，后来土耳其人把Abram的父亲打败了。于是Abram8岁时被掠到奥斯曼帝国首都君士坦丁堡，给苏丹做了一年仆人。恰逢俄罗斯驻土耳其的大使正在为彼得大帝的皇宫寻找“聪明的非洲小奴隶”（clever little African slaves），他被挑中，大使很快从苏丹手里买下Abram,把他送到俄罗斯。彼得大帝很喜欢他，收他为教子，后来还送他到西方接受教育，他官至俄罗斯军队的少将。Abram结过两次婚，第二个妻子有德国血统，与他生了6个孩子，其中一个儿子的女儿后来就是普希金的母亲。普希金感到他和外曾祖父之间有一种相似之处，在渴望得到女人的爱中，他有着热血和冲动的本性。曾祖父在他的作品中有一个特殊的位置，他曾写过一篇关于外曾祖父的故事（《彼得大帝的黑奴》Negro of Peter the Great）。

以前的研究都说普希金的外曾祖父Abram是来自喀麦隆和乍得，甚至国内的研究者至今依然是这样认为的。但是俄罗斯与厄立特里亚的研究者们已经考证出Abram出生在厄立特里亚！普希金是有着厄立特里亚血统的。这就是为什么俄罗斯会在厄特的首都矗立了普希金塑像。俄罗斯派了代表团参加2009年11月28日塑像揭幕仪式，其中有俄罗斯国家杜马、作家、外交官和学者；厄立特里亚总统伊萨亚斯致贺信，并称普希金的遗作是一部关于新和平生活的百科全书。

原来普希金是厄立特里亚裔三代啊！怪不得他有些发黑的皮肤，大额头瘦长脸，一头黑卷发，确实不是欧洲人的样子，是像厄特人呢。

早就想就普希金的厄立特里亚血统写个博客，迟迟未动笔。现在终于有机会写进来了。
这里就叫普希金广场：

第二次见普希金是2016年在圣彼得堡，那里是他生活过多年并最终逝世的地方。

圣彼得堡地铁的普希金站，站台走廊尽头是这位伟大诗人的塑像。

女儿说涅瓦大街上的文学咖啡馆一定要去。因为这是我们熟知的普希金常去的咖啡馆！而他也正是在这里走向了决斗的不归之路。

在涅瓦大街离运河不远处有个飞马图案的招牌，上面写着“文学咖啡馆”。

墙上还有普希金的自画像。

这里原是“沃尔弗和贝朗瑞糖果屋”，“最初是由19世纪初的企业家沃尔弗和贝朗瑞建立，凭借杂志和报纸的力量，糖果点心屋很快闻名于圣彼得堡。到19世纪30年代，这里已成为一家文学名人聚会的“俱乐部”，普希金、莱蒙托夫、舍普琴科、尼古拉·车尔尼雪夫斯基等俄罗斯文学大师把这里当做休闲小憩的场所。”而果戈里也是在这里深受普希金的影响，走上了文学之路。普希金也曾与十二月党诗人在此聚会。19世纪40年代末糖果屋关闭，一个世纪后，为纪念罗斯伟大的文学家们，1983年重新开业，并更名为“文学咖啡馆”。

门廊右边有几张桌椅，墙上的牌子写着：1837年伟大的俄罗斯诗人普希金从这台阶走进沃尔弗和贝朗瑞糖果屋。这是对他最后的纪念吧。

进门便是普希金的塑像，像是在跟你打招呼。

一楼楼梯右手边的走廊里，靠窗坐着的正是伟大的诗人普希金。当然这是个蜡像。桌上铺着一张纸，还有一杯红酒，他拿着鹅毛笔若有所思。我们先不打搅他，上楼喝咖啡去。

二楼的咖啡厅，典雅，保留了19世纪时的样子，紫红色的墙壁和窗帘给人暖暖的感觉。窗边坐了不少人。

墙上的画都是与普希金或圣彼得堡有关的，摆设也是与他有关的。这幅画的是普希金，是去决斗的路上吗？

二楼咖啡厅里普希金画像下那两把枪，不见得是原物。若是原物应该早放到博物馆了。

从二楼到一楼的楼道里有一些如果戈里、莱蒙托夫等那个时代的文学名人画像，迎面就是大幅的普希金油画。

门框上的油画应是描写普希金与夫人参加舞会的情景，那眼睛流露着警觉。

普希金就是为他的夫人娜达丽雅.冈查洛娃.普希金娜决斗而死。当时这位夫人仅24岁，沙皇禁卫军的一个法国纨绔子弟丹特斯勾引她，普希金对这位第三者气愤之极，无法容忍。为了维护自己的尊严与名誉，他毅然决定同丹特斯决斗。1837年1月27日，普希金在这里喝完最后一杯咖啡，毅然直接奔赴决斗场地。

奸猾的丹特斯在普希金尚未准备好时便开枪击中了普希金的要害。普希金不治身亡年仅38岁。他的早逝被俄国文人称为“俄国诗歌的太阳沉落了！”

有着非洲血统的普希金真是如他自己所认为的有着热血和冲动的本性！可惜了。

大街上花园里的普希金雕塑：

2020年10月趁着疫情缓和，我去了趟上海。在上海的同学告诉我普希金塑像在上海也有的，于是我专门去看他。

为省事，网摘：普希金铜像是坐落在上海汾阳路、岳阳路和桃江路的街心三角地带的一个铜像。铜像建立于1937年2月10日，是旅居上海的俄国侨民为纪念普希金逝世100周年而集资建造的，一尊不大的胸像置于竖条形的花岗石碑座顶端。日军占领上海后，普希金铜像于1944年11月被拆除。抗战胜利后，俄国侨民和上海文化界进步人士于1947年2月28日在原址重新建立了普希金铜像，该像由前苏联雕塑家马尼泽尔创作。1966年，普希金铜像在“文革”肆虐中再一次被毁，有人看见一些人用绳子拖着铜像沿着汾阳路往东北走去。这一次甚至连碑体也未能幸免。1987年8月，在普希金逝世150周年的时候，普希金铜像第三次在原址落成。由于当时中苏关系尚未完全解冻，故落成时未举行任何仪式。但是附近的居民和过往的行人已经在瞻仰新落成的普希金纪念碑了。新建的普希金纪念碑要比原来的高出60厘米左右。上海的纪念像有过许多，像普希金铜像这样一而再、再而三地建了拆，拆了建，也只有这一座。

十年了，从阿斯马拉到圣彼得堡再到上海，我与普希金三次“相遇”。在这三个国家，他的塑像都代表了不同的纪念意义。普希金是俄国最伟大的诗人、现代俄国文学的奠基人，19世纪俄国浪漫主义文学主要代表，被誉为“俄国文学之父”，他也是属于全世界的伟大的文学家。

我也希望这篇文章能告诉国内的研究者，普希金是厄立特里亚的后裔。