<p class="ql-block">从水路去炳灵寺，是不二的选择，尤其第一次，或坐游船，优哉游哉，人在画中游，“羽扇纶巾”，气定神闲；或坐快艇，“我欲乘风归去”，驾长风，劈波斩浪，要个痛快。无论哪一种都愉悦。黄河三峡奋楫笃行，前有交代，不复述。补充说说夹在两山的大寺沟，一根主线，一头连接黄河，另一头穿过两座桥梁，往没有尽头的大山深处去，宽度逐渐收窄，然后拐了个弯，复回峡谷模样，隐入重峦叠嶂，倘若没有那一辆面包车在桥底下招徕，有谁知道茫茫的深深处还有另外一片天——“炳灵上寺”，“炳灵寺”不是寺，它才是寺，属藏传佛教，其中卓玛殿的名字够西藏又好听，此是另话。“上寺”鲜为人知，即使知道也无暇顾及，因为船方的约定，两个小时后返航，活动时间仅够在炳灵寺范围，如果硬闯“上寺”，只能匆匆打个“卡”，不值当。黄河三峡、土林峡谷连带炳灵石窟三位一体，无出其右，1987年30集经典纪录片【黄河】的片头，就采用了刘家峡—炳灵寺的航拍镜头，荡气回肠，其霸主地位一时无两。你至此，阅尽了风云，剩下“炳灵上寺”这点“尾巴”，就让它留下悬念和遐想，绝大多数游客不需要，要继续穷追下去，只是某些人的继续。</p><p class="ql-block">我想我会继续，并非我对寺庙有兴趣，追逐“上寺”不过是托词，在乎的其实是那片山。这次时隔一年半重返永靖，目的是补回上一次新发现又来不及去的地方，“炳灵上寺”在册。悬立在黄河边红崖赤壁的“罗家洞寺”，面向的黄河向西流，与同属藏传佛教的“炳灵上寺”一样，都系黄河血脉。一僧人和我交谈中无意提起，有一条新辟的山路，可以从县城直达炳灵上寺，我大吃一惊，有这等“好事”？“神经”一下被挑起，经确认，即把它推上头条，唯此为大。攀华山五台山，摸金顶光明顶，是多少旅游人的渴望与荣光，我全部缺席，包括许多“朗朗上口”的名山圣山，我曾经到了峨眉山脚而被“爆棚”的阵势吓得“落荒而逃”，常挂在嘴边的“留待时日再来”不知说了多少年，连自己都不相信，随着岁数的增大，特别抗拒人多嘈杂的景点，基本成了绝缘项，而这条“无名无份”的几十公里山路，却令我恨不得马上化作飞程。时已下午三点，我先约好一部后天用的半新旧“别克”，车主报价220元，我二话不说，再加一倍都能接受，其一，不用再走水路，赚翻了，避免短时间内“两次踏入同一条河流”的不值得，同时了却了对“上寺”欲罢不能的不甘心；其二，额外丰富了不同的历程，等于开辟了另一意义的“二次元”，过程是我旅行中最看重的一部分；其三，这一条既是一千多年前的唐蕃古道、又是两千多年前的丝绸之路，打开1:400万的中国地形图，用宏大叙事的话来说，青藏高原、黄土高原、中原大地以及河西走廊等各路“英豪”都在此交集，早就想来会一会，你说“泛而虚”，对一个死心塌地的“甘肃粉”来说，象征性意义有时远胜于实质。若还有其四，就是包车费用比我预料少太多。总之，一箭好几雕。办妥订车手续，接着搭乘尾班车赶回兰州，拾齐“细软”第二天再回永靖，计划当天船游“太极湖”，登高“龙汇山”鸟瞰黄（河）洮（河）并流，傍晚漫步颇有欧洲小镇情调的永靖县城，第三天一大早再从县城驱车进入炳灵上寺。</p><p class="ql-block">择大山入去，“贴钱买难受”的不讨好，“伤害”大了，不知要翻多少山，不过是我的选择和中意，尤其“二进宫”，更不想走“二茬路”，成了我的主动和动力。方式二选一，要么徒步，用双脚摩擦小积石山的千沟万壑，也许一呼一吸都泥尘，并很耗时间；要么困顿车内，在颠簸的土路上盘旋翻飞，颠出个“五脏六腑”和“七荤八素”来。两种我都可以，不过我还是做不了“苦行僧”，有这个体力和勇气，却缺少这个意志和耐性。车子出了县城即进入山里，山外一连片山丘是绿色的梯田，路边栽满密匝匝的苹果树，看得见的杏树已挂果，六月甘肃葱葱绿，看着真舒服。再远处蓝色的黄河时隐时现，在太阳照射下闪着银光，悬浮半空，错觉上与我行车的位置相平齐，看来黄河水位被抬升了不少，同时解答了炳灵寺大寺沟峡谷为何变成河谷的原因。过了这个叫杨塔乡的地方，车子开始进入半苔藓状半裸露的原始山群，似乎漫无边际，抢先登场是一个我从未见过的深坑，面积有数十个足球场大小，坑的四周向中央倾斜，形成镬的模样，坑内隆起一个个如春笋破土般的小山头，零距离匍匐我脚下，如假包换的“一览众山小”。行车时我一般不叫停，这一次例外，我最新型号的“爱疯”和带有广角的P 字头傻瓜机在它面前一点办法也没有，拍不了全貌，只有伟大的无人机方能一览无余。上了车还未缓过神，车子又钻入另一端迷宫一样的路段，一直至终点没有改善，山头一个挨一个，别看样子憨憨墩墩不峻峭，锐角钝角的弯一个接一个，行不到一百几十米就拐，视线受到限制，加上路面不整，快也快不起来。路面是很宽余的一车道，靠山一边不时有开路清理出来的一堆堆石头，还有很多堆土。对开一边是疏松的沙质土，不见有车轮胎的痕迹，并现出一道道两三吋宽的裂缝，边沿之外是深谷，不是切糕式的悬崖，但掉下去的后果是一样的。弯多不是事，会车不是事，扬起漫天尘土不是事，路面才是事，凹凸不平，宽窄、深浅不一的车辙已板结，有很长一段的行车像在波涛上晃荡的小舢板，要命的还有不大不小的石头冷不防突兀出来，要开凿或爆破方能清除，小车的底盘本来就低，我为车主捏一把汗，想起自己去西域路上曾有过类似的遭遇真的很恐怖。夸张的扭軚又急速的回軚，频密的上坡落坡（幸好不太陡），车速仍尽可能的不减，车子不时出现惯性而非技术的“漂移”，我屁股一刻没消停，头壳多次碰到车顶。我走过很多这类险象环生的“路”，虽都处于穷陬僻壤，同样的提心吊胆，但神经如此长时间处于绷紧状态，我头一回。本想叨叨两句，还是算了，说了也白说，切身体会，开车的不怕，坐车的非常怕。家人说我拍的照片没见得多凶险，这种地段，别说拍照，连说话也不利索，要我拿着相机等候瞬间的静止来抓拍，我觉得矫情了，不如“刀枪入库”，彻彻底底的“独乐乐”，可惜了大山包，可惜了不常见到的奇异土林，不能分享哈。意外又不意外，来回程都没见一辆车，途中没有分岔口，看来是专门为炳灵寺旅游开发的一条路，以后一定会浇上沥青或者混凝土，旧貌一定换新颜。我感慨，现在有车有路可通达，我们尚且受不了，有谁知道，当年进藏的文成公主及其累赘的车队、随从和辎重，是怎么样的一股脑走过来的，这不是口耳相传的故事吧。</p><p class="ql-block">一路口水一路颠（簸），以500天二来炳灵为引子，话匣子打开收不回，车主的赞，我真把自己当回事，心里乐开了花。“上寺”到了，车主说，你爱呆多久就多久，我在车里睡觉等你。用荒僻去形容怎么个荒僻，我没辙，只好抽象点说，“山中方七日， 世上已千年”，你能意会吗？如果真有这情景，“上寺”算一个。寺内有两个工人在干修缮活，还有一个老年的女信众在拾掇，可能是寺里唯一一个穿红袍的僧侣用开水接待我，并花时间向我介绍这个寺。我无这方面的知识和信仰，作为尘俗人，我最关心的当然水来源，再有见到很多很特别的物件，尤其一些少年活佛的彩照被供奉，但都没有问，怕犯忌，安静倾听就好，然而又听得不太懂，原谅自己的心不在焉。我非常敬重眼前这位守望者，“跳出三界外，不在五行中”，不是我们片面理解的那种“耐得住寂寞”，他的所为是我们永远无法理解的一种修为。半个多钟，要告别了，他此时站起来缓缓吹响了海螺，吹的不怎么样，是他每天的固定动作？还是为我这个从山后那一边来的稀客？怀着一点“阴暗”心理，征得同意，为他拍了照，又与他合影。寺庙始建于隋唐，传文成公主出嫁吐蕃时路过并在此留宿，原状原貌无从考究，现看到的都是晚清甚至上世纪八十年代的建筑。庙堂空间小，内部色彩斑斓，铝合金柜子就摆在经堂一側，有些“时空交错”。外立面不作修饰的斋混凝土外台连带梯级，装设了蓝色铁通栏杆和扶手，你说不伦不类，我觉得好亲近，好过那些雕梁画栋富丽堂皇又很有距离感的庙堂。离开炳灵上寺，小车继续往深山深入，最后一段的2.5公里，两旁土林，好像卫士列队向我呼应，也为此行的惊艳和完美继续连庄。车子最后穿过一道没有上锁的简易铁栏栅停下，剩下向前的去路七拐八弯仍在制造神秘，我迤迤然跟着转，瞬间豁然开朗，熟悉的谷底（河床），熟悉的单跨上承式拱桥，更为熟悉的是右边那尊高二十七米的弥勒大佛，也就是我上一次从水路来炳灵寺所能到达的尽头，定眼一看，那辆面包车还在，我心头这把锁解开了。说起这尊大佛，之前我写过一篇【藏在深山的炳灵寺】记叙文，没有核实就轻率采用某些文，人云亦云说大佛是随从文成公主进藏的工匠建造的，本想借“明星“的光环来加重它的砝码，结果弄巧反拙，引来“千纸鹤”的“拍砖”：“文成公主入藏是贞观年间，这大佛是开元年的事，前后差了快一百年呢”。这些谬误，许多人容易被忽悠过去。“千纸鹤”她能敏锐地察觉到，证明她在某领域或某专业是专心致志的。我本想向她解释自己疏忽的原因，不过没有，错了就错了，肤浅不遭恨，自己不知道自己肤浅才遭恨，我决定不修改原文以警醒自己。拉回正题，虽然山后这一端完全不设防，但我一上到桥面就显目标了，因为游客只有个位数。一工作人员迎面走来，请我先出去黄河码头那边正门购票后再参观，并贴身跟走了一段，且通过对讲机通知下一个接力，来“护送”我“出境”，态度客客气气的，反倒让我哭笑不得，生怕我逃票，真不是滋味，又不好发作。到正门，双方如释重负，我不用再伤自尊，他们也履行完职责。门票仍是二十五块的良心价（半价），我买票后走回老路，顺拍几张重复的，因为距离上次来的时间太短，所以不作停留，也不想让车主等我太久，纯要一个过程。两次来到壅闭的炳灵寺，把机动和任性发挥到极致。上一次“行百里，半九十”，耿耿于怀，这一次续完剩下的“百分之十”，完满了，前水后山捋了一遍，不全为这个寺，不然不会说是“鱼与熊掌”的兼得。</p> <p class="ql-block">罗家洞寺</p> <p class="ql-block">炳灵上寺</p>