久山·酒店台寻踪

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自从知道有个酒店台遗址，心心念念想去看看。

在徒骇河左岸，有一条柏油路蜿蜒向北。路旁边散落着崔家岭、久山等几个村庄。平野开阔，大河奔流。农田往远处延展，阳光穿透堤坝旁的树林。树上落下的叶片，被流逝的光阴悄然带走。光秃的枝杈，在冷风的袭击中微微颤抖。

年深日久的柴火味儿，滋养了沿河村庄浓郁的乡土气息。此刻，我多想招呼更多人来这里，感受和领略它的意韵，可别让日日的柴米油盐，丢了虚静气质。

独自在田埂边坐下来，聆听着口哨版《卡斯布罗卡集市》。天空依旧高远，太阳依然明媚。柔柔的音符在田野里扩散，周围细碎的声音配合着口哨声，空灵、悠远，氤氲着只能意会不可言传的东西。

河滩还在为颜色的单调踟躇，干枯蓬草里飞出的鸟雀，已与宽阔河面上的东北风遭逢。卑微的生灵，让大自然酸酸麻麻的灵魂有了觉醒的鲜活。河岸边冻结的冰带聚敛着光芒，使得通往海的方向看上去不再抽象。

年初一到初三浮桥不收费，工作人员着实有些百无聊赖。看到有人到此拍照，也不在工作岗亭里坐着了，忙不迭迎着走来，普通话夹杂着外地方言，有一搭没一搭地跟我扯闲篇。

在这个时代，人们活动的半径日益扩大，不知不觉相继走出了很远。炊烟越来越薄，人口越来越少。如果不是因为过年，有的村巷几乎仅作为图腾般存在。在他乡异地“悬空失根”笼罩的陌生里，能随意释放内心情感的，就是烙印于身体深处的方言了吧。古今中外，人同此心。因这烙印，让我觉得这块土地的孩子啊，未曾离开原地半步。

在诸多的方言里，称呼尊贵的“客人”为“kei”，沾化境内统一，通用，行踪且到了外地。比如泰安那儿，历代民间传说，泰山脚下的客栈总在开宴之前先吆喝一声“沾化久山的客（kei）到了吗？”

久山，是徒骇河下游的一个古村，世传秦始皇筑城于此以镇海口。它在渡口以西，跟下𨟠村距离较近。两村亲戚套亲戚，民风也最为相似，纯朴兼具豪爽，家族意识强。

我一直很纳闷：沾化靠海，地处平原地带，难见高地。可是，历史上的久山怎么会有太白、李春山等九座山？

我跟乃耀老师探讨这个问题，得出如下结论：所谓的山和岭，其实是动用人力取土筑成的高台，以应对万丈狂澜的决溢，躲避洪水的威胁。有的高台也具军事方面的作用，如典籍有记载的古城台李和下洼的凤凰台等，就属于这种。久山历史上有九座山，且“山形蜿蜒，相续不断”，如此大工程，绝非一般人有能力为之，那可能得是官方和社会力量结合。古代，这里以渔盐为首，农牧次之。久山一线的村庄又在唐宋黄河故道附近，高台还应有河海运输航标和凭高传讯示警之功能。因此，筑台的动因方面是能讲得通的。

躺在古籍旧志里的“久山落照”，是邑内八景之一。清人李钟峤不吝笔墨写下了“柏岭余霞妆晚翠，李春返照驻颓颜。金沙万点星罗地，玉薤千畦客到关”。那飘飏神逸的晚霞与起伏多姿的黄柏岭辉映，是何等醉人的绰约和曼妙啊。邑人仍感意犹未尽，又写了“隔岸蓬莱咫尺近，曈昽日色更须攀。”简直把这里写成了仙境，令人心向往之。不过，气象和海洋因素叠加，历史上数次大规模风暴潮侵袭沾化。海溢河决，最远涌进陆地几十公里，一片汪洋。这样就导致久山的自然环境发生变化，包括黄柏岭、太白山和李春山在内的九座土山消失的毫无痕迹。由于泥沙淤积，久山也逐渐远海，地理位置不复作为海口。我们现在只能去古人那里寻找“久山落照”，从留存的文字中想象曾经的动人了：“山形蜿蜒，相续不断，日之既夕，余霞散绮，尤觉引人入胜”。

有河，就有渡。久山村东边的渡口历史悠久，承载东西两岸来往的通衢。

两年前，浮桥替代了久山渡口的船只。早些年间，渡口下游的垛𨟠也有摆渡。后来，两个渡口合而为一并到久山这里。在浮桥建成之前，渡船历经了人力木船以及铁船、机动卷扬机提供动力两次更新换代。在我小时候，下𨟠的舅们每年都要赶在雨季到来前，过这摆渡，去给姥姥泥屋。我则是每年正月初二从这里过河去拜年，从未间断。渡船不同于一般的木船，像趸船。是在普通的大木船上面搭铺了一层又宽又长的甲板，平整且方正，一次能载二三十人。管理渡船的，多为村子里年龄稍长的人。岸两边打上木桩，高出水面横扯两根油丝绳，船上人攀着，沿着固定路线慢慢把船牵到对岸。从远处看，甲板探出船身，像渡船长出的俩翅膀，折返碰触两边的河岸。百余米的水面，只需短短几分钟。在我的记忆里，高高的堤坝下面是好大的一片河滩，岸边有一间简易矮小的屋子。有一次去渡口，因为好奇，抻着脖子探头往屋子里看。管船人正在休息，外面寒风瑟瑟，炕上铺着麦秸和破旧的草席，摆一壶浓烈的烧酒，一盘虾皮。只见他衣着简陋，慢条斯理把着酒盅，咂一口酒，用拇指、食指和中指捏一撮虾皮搁嘴里咀嚼，满足而惬意，眼瞅着是那么香。就是从那时候起，我知道了久山村生产的白酒。这酒在当地实有名气，很多人言之凿凿，说久山酒是用银锅纯粮酿造，可对于制作工艺却大都知之甚少。

初一这天下午，我站在久山渡口的堤坝上。渤海湾方向的风没遮没拦地跑来，凉飕飕从耳旁刮过。一边是微波荡漾的徒骇河，正等待着春来河开时的汹涌。另一边是天地作底，一幅水墨大写意中的久山。我望着它们，它们望着我。在这份恬静散漫的安闲里，驱散了一个冬天未曾下雪的落寞。

星奔川骛，久山作为明代重镇，设巡检司的显赫，已经沉淀在了历史长河里。晨夕薄暮微澜，是它亘古的表达。穿过冬日村子里的街道，从屋顶烟囱里冒出的青色炊烟缓缓飘散，心中油然升腾起缕缕暖意。这样一个村落背后，历史俯拾可见。为了尽快找到酒店台遗址，先是找了村里人细细打问。人家一听是去当地俗称的“酒店洼”，很痛快给指了方向。过了村西的公路桥，从溴素厂往南走。幸好承蒙久山的周老师两次电话修正线路，终于来到了酒店台附近。

因为还没有对遗址做进一步的考古勘探，它神秘的面纱仍被埋在泥土底下，隐藏在广袤的原野里。麦苗谦卑地匍匐于大地上，荒草淹没了通往酒店台小路的岁月。下车后，远远地就看到一块石碑伫立在不规则的台形地上。心里蓦地一颤，叫了出来：“就是它了”。厚土所埋没的是历史，应乎天而时行，文明其实离我们并不遥远。遗址周围环绕着大片的麦田，呈三层阶梯状，层与层之间约半米落差。遗址碑所立处的地势最高，目测比车停那儿的平地高出两米有余。

踏过麦田，终于站在了酒店台遗址上。在一米多高，枯干的蒿草丛包围下，这失落在田野上的文明，此刻正静静地躺在那里，等待着后人们去解读。

家祥在区博物馆作过馆长，2014年参与了酒店台遗址的立碑过程。我问他：“为什么是酒店台，而不是九殿台或久殿台呢？”

他说：“通过调查，那是一个酒作坊遗址，保护情况良好。在那里采集到白瓷器残片、龙泉瓷片、钧窑瓷片和宋代的崇宁重宝铜币。村北曾出土过一块北宋政和三年的纪事碑，刊刻着‘酒户’石九思兄弟斥资重修古塔的碑文。”

站在遗址所立的石碑旁，可以想象彼时的久山定然是渡口舳舫交错，帆樯云集。商贾辐辏，市面繁华。毕竟酒店和酒作坊与这些因素，是密不可分的。

我们国家能造酒的地方很多，但是都没有兰陵运气。开元年间，李白客居东鲁兰陵。主人端出美酒，醉倒了这位他乡之客。一首《客中作》，传唱千年。几年前我曾到过那里参观，当时作为兰陵酒厂代表的冯经理和沾化市场代理商李经理最为有趣，俩人各出两句凑成《兰陵行》：古镇酒城喜相逢，推杯换盏叙真情。昨夜李白诗伴醉，今早起身卖兰陵。

渺渺星辉，万古虚空，相较于那一碗盈盈的琥珀光，“酒店台”的故事还在被泥土和荒草掩埋着，这是久山酒的遗憾。“柏岭余霞”“李春返照”，景为赏己者倾。有酒有景，如果留不下只言片语，对于诗仙来说会不会也是一种遗憾呢？

倘若李白那一天能来到这古渡口，登临纯土无石的太白山，我想他定不会单因久山的美酒而醉，极有可能还要醉倒于“隔岸蓬莱”的惝恍胜景，以及久山人热情好客的情怀里。

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