色彩斑斓墨西哥

海丽

美国第七大城市圣地亚哥San Diego与墨西哥第四大城市蒂华纳Tijuana 是一线之隔的近邻，每天不少美墨组合的家庭和为工作和贸易奔波的人络绎不绝通关过境。也有一些打算死马当活马治的病人，前去这个什么都能做的地方，获得未经美国FDA批准的药物和治疗。对于纯粹旅游，人们会被风闻猖獗的毒品、偷渡、黑帮和治安风险吓怕，因此很多定居圣地亚哥多年的朋友从未踏足身边这个距离虽近却十分陌生的国度。 实际上墨西哥治安最糟糕的是与美国接壤的边境城市和个别毒巢区，首都墨西哥城还是比较安全的。墨西哥还是2021年全球第二大旅游目的国，接待游客三千多万人，仅次于法国。去过墨西哥旅行的人对它神秘的玛雅文化，以及色彩斑斓的景观留下深刻印象。这次我们一群健行朋友由旅行社订制成私家团，在圣诞节期间浩浩荡荡出发，去墨城领略它的特殊风采。 从我们居住地圣地亚哥，可持机票通过边境大厅一条特别通道出境，直接进入墨西哥蒂华纳机场直飞墨西哥城，航程只有3.5小时。我们在圣诞节当天出发，没想到踏进机场就一头掉入了拥挤混乱的春运大锅里。电子显示信息极度滞后，登机时间到了仍不公布登机口。偶尔机场广播全体竖起耳朵，却听不懂西班牙语。极少的客服人员，与乘客一样迷茫。座椅全满不说，因航班延误和取消而滞留机场的人们，在通道两边躺平，有的已经在那里睡了两晚等待航班消息。

焦急之中看到两位穿着航空制服的墨西哥帅哥，询问之下竟是同一航班前往墨西哥城的乘客，他们到墨西哥城后将驾驶客机飞洛杉矶。虽然也和乘客一样不明情况（难以想象机师也没获得自己公司的信息），但能判断这班飞机大概会靠近哪个航站，于是我们9个人决定紧跟着他们，比原先瞎跑乱窜靠谱。终于，航班在延误了5个多小时后起飞，在午夜到达了墨西哥城，总算没耽误第二天开始的旅程。当天的圣诞大餐只有一包薯片，因为蒂华纳机场里只开了两三家餐饮小店，全都大排长龙，而飞机上所有食物均售馨，只剩薯片，爱买不买！

第二天全体团友登上旅游车，前往5个小时车程外，被联合国教科文组织评定为世界遗产的彩色小镇瓜纳华托Guanajuato。

自从1492年10月12日意大利航海家哥伦布发现了美洲大陆后，以西班牙为代表的欧洲国家，纷纷向美洲扩张，抢占殖民地。1519年西班牙入侵墨西哥，花了两个世纪才彻底征服。瓜纳华托城是当年殖民地政府为开发银矿而建立的。

这里是墨西哥独立战争打响第一枪的城市。墨西哥的独立战爭由民族英雄米格尔·伊达尔戈·伊·科斯蒂利亚在1810年发起，最终推翻了西班牙长达四个世纪的统治。山下有当年被西班牙政府悬挂反抗斗争勇士们头颅示众的城墙，山顶有民族英雄皮比拉高举火把的雕象。

穿过老城区狭窄拥挤的街道，来到拥有凄美历史传说的接吻巷，人们在排队登上窄巷中两栋独立的楼房，在阳台上体验隔楼接吻的浪漫。然后我们走到小城的中心，明亮的鹅黄色圣母大教堂，和1873年为记念墨西哥第一位总统胡亚雷而建的大剧院。 乘坐缆车登上皮比拉山顶，连绵的山峰怀中躺着这个童话般梦幻的彩色小城。墨西哥人将房子粉刷成自己喜欢的颜色，整个城镇仿若上帝打翻了调色盘。 烤蚂蚱是当地人喜欢的农家小吃，小镇街口路旁的小摊上，人们可选择不同口味的烤蚂蚱。旅游世界各地，是尝试不同食物文化的机会。趁着排队乘坐缆车的空隙，几位女生去路边小摊买回一大包烤蚂蚱给大家品尝。有人看到蚂蚱的样子退避三舍，摇头谢绝。对于广东人来说将昆虫烹制成美食不是新奇事，我将一把带着青草叶酸味道的烤蚂蚱放入口中越嚼越香。 瓜纳华托也是墨西哥最著名的壁画家迭戈·里维拉的出生地。墨西哥旅游期间，几乎每天都能在什么地方与里维拉和费尔达这对艺术夫妻打照面：壁画、雕塑、广告、旅游商品等等。里维拉和费尔达在政治、艺术与私生活上均是传奇人物。才华横溢的里维拉睡遍了自己女模特，包括老婆费尔达的亲妹妹。坚强独立的费尔达也率性而活，情人叠换，不分男女和族裔。他们一直互相伤害又相互深爱，留下精彩画作和纷纭轶事任后人评说。 长着一字刀眉的费尔达身残志坚，画风鲜明前卫，有些辣眼睛。得知她经历过常人难以想象的坎坷命运，戴着固定腰椎的支撑板挺起曾经断成三截的脊梁躺着床上作画，对她直白地绘画身体和器官撕裂的作品就有了深度的理解。费尔达18岁遭重大车祸，全身粉碎性骨折，经历过30多次手术；22岁成婚，多次流产；32岁离婚，33岁复婚；无数身体的痛苦折磨、无数心灵的背叛伤痕。这幅自画作品《两个费尔达》是她对自己复杂灵魂的写照。 下一站前往另一个被列为世界文化遗产的小镇圣米格尔。西班牙殖民者建立圣米格尔是为了保护运送矿产的皇家内陆大道，这条贸易路线从墨西哥城一直延伸到美国新墨西哥。二战以后，有几个爱好艺术的美国大兵来此开办艺校，逐渐将这个废弃的小城建造成墨西哥最优雅精致的艺术小镇。现在很多美国人选择这里为退休定居之地。

在小镇地标粉红教堂前，里维拉和费尔达的卡通人物手拉手漫步，让人们记得关于他们的传说。我们兴致盎然地浏览了一个用废弃纺织厂改造的艺术工坊大院落。当天游人不多，我们在里面一家一家慢慢地欣赏相当不错的艺术作品和商品。

在美国只有万圣节会才会见到吓人的骷髅装饰，在墨西哥却到处可见用骷髅入画、艺术品、纪念品，糖果等。路过一家餐厅只见两个骷髅鬼站在门廊迎宾，对有着东方传统的人来说难以接受。后来了解了印第安人对死亡和亡灵的文化传统，认为死亡是生命的另一种形式，是重生。亡灵每年都会回家，亡灵回家的这一天，他们会聚在一起跳舞、宴请亲朋，与亡灵在家里高高兴兴地共度一天。现在墨西哥的大小城市会在11月1号和2号亡灵节全城出动载歌载舞游行，是一个特别的传统节日。 今天我们在一个西班牙建筑风格、带有美丽庭院的老字号餐厅午餐，非常休闲。

瓜达卢佩圣母大教堂，外型象墨西哥人的大草帽。1531年12月严冬，圣母玛利亚在墨西哥特佩亚克山（Tepeyac）连续多次显现给一位印第安青年胡安·迭埃戈，圣母要他向主教表明在圣母自己显现的地方建一座小圣堂。胡安按照圣母吩附到山上采摘玫瑰后去见主教。当胡安找到主教，主教看到的不仅是玫瑰花，还有一幅印在长衣襟上的圣母像。

西班牙征服者进入墨西哥后摧毁了阿兹特克、印加帝国和玛雅等美洲原住民文明，墨西哥从此变成天主教国家，使用西班牙语。如今近90%的墨西哥人是天主教徒。瓜达卢佩圣母是印第安天主教徒给圣母玛利亚的称号，在四百年的宗教熏陶中瓜达卢佩圣母深植墨西哥人民信仰中。 这是按照圣母指示建造的小教堂。在这个教堂建后7年内就有800万印第安人皈依了天主教。 墨西哥是一个有着悠久历史并充满了神秘的国家，尤其是玛雅文化。位于墨西哥城东北方约40公里是列入《世界遗产名录》的特奥蒂瓦坎。太阳金字塔（Pirámide del Sol）和月亮金字塔（Pirámide de la Luna）是特奥蒂瓦坎（Teotihuacan）
古城遗迹的代表性建筑。特奥蒂瓦坎古城包括了太阳月亮金字塔和纵贯南北的亡灵大道，以及大道两旁的城邦贵族观礼台。 太阳和月亮是古印第安人最崇拜的神灵，他们修筑太阳和月亮金字塔用以祭天祈福。当时在金字塔上举行野蛮又血腥的活人祭天仪式，侩子手用利器取出活人的心脏，把血淋淋的心脏放在日晒滚烫的石祭盤上，大祭師吸著冒著的烟禱告。残忍的剖取活人心脏的仪式会一直进行，直到天空有变化，如出現云彩或下雨才算神灵接受而停止。西班牙殖民者最终能获得成功的其中一个原因是，印第安部落之间互相残杀，用大量的精壮战俘和奴隶祭天，大大损耗了生产力，也逐渐让越来越多的土著投靠西班牙人，逃避残酷命运。

太阳金字塔是世界第三大金字塔，建于公元二纪。五层塔身共高63米。这座体积达100万立方米的庞大建筑，除雕刻着绚烂图案的火山石外壁外，整个主体以250万吨泥土和砂石堆砌。神奇的是当时玛雅人和埃及人并无可能交流，但是建造的金字塔很多地方高度相似。

离开金字塔后，在特奥蒂瓦坎附近的一个民族风味餐馆吃自助餐。两个墨西哥艺人边弹边唱，我们边吃边听。忽然他们字正腔圆地唱起邓丽君的《甜蜜蜜》，大家不由得放下刀叉拍掌助兴，最后变成了一个声势浩大、气氛热烈的大合唱。欢乐的场景让餐厅里四面八方的客人投来微笑目光。我们纷纷奉上小费，意犹未尽地请他们拿出更多中文歌曲，可惜人家是一曲走天涯。也许有高人指点，练好这首《甜蜜蜜》就可以惊艳到不管来自何方的华人。 我们在龙舌兰酒博物馆参观。龙舌兰酒是墨西哥的国酒，类似中国茅台酒的地位，被称为墨西哥的灵魂。龙舌兰酒是40度的烈性酒，是以龙舌兰（agave）为原料经过蒸馏制作而成的一款蒸馏酒。人们喜欢的鸡尾酒墨西哥日出Tequila Sunrise，玛格丽特Margarite 等都是用龙舌兰为基酒调制的。
了解制酒过程后，我们品尝了两款龙舌兰酒，一清淡一浓烈。用传统的喝法，在杯子边上粘一圈细盐，用以调和龙舌兰的苦涩，再口含柠檬片体验龙舌兰更为清甘的风味与口感。 宪法广场的北面，是美洲最大最古老的主教座堂Metropolitan Cathedral。教堂始建于1573年，在1813年完成。历经漫长的240余年的建设时间，融合了多种建筑风格。西班牙人拆毁了大神庙，用拆下的石料盖起了现在的大教堂，迫使信奉自然界各种神灵的墨西哥人改信基督教。目前教堂在维修中，我们从侧院进入，看到一座教皇约翰·保罗二世塑像，胸前是瓜达卢佩圣母像。这座塑像是由墨西哥人捐赠的钥匙制成，象征着他们已将通向他们心灵的钥匙交给了教皇。 教堂里，牧师为虔诚的教徒洒圣水祝福。教堂外，墨西哥民间驱魔祛病的跳神仪式在大神庙（Templo Mayor）的废墟旁举行。印第安土著穿戴的几名大汉，用焚香、祭器、咒语给张开双臂的民众施法。看到不同信仰的独特仪式不禁宛然一笑，真是各路神仙、各施各法。 我们在这家有着110年历史，前身为修道院的老字号餐厅聚餐。就餐前参观了这栋两层楼的西班牙建筑和色彩明亮、具有艺术风格的装修。这家餐厅声名在外不愁没客人，所以不接受预订，人们只能在门口街上等位。餐食是墨西哥和拉丁美洲菜式。我点了一杯龙舌兰调制的深紫色梅子鸡尾酒，可口醒胃。 此行品尝过的墨西哥特色食品包括可可酱、烤蚂蚱、龙舌兰酒、仙人掌沙拉、酥炸牛脑等，以及一些不记得名字的墨西哥零食、水果。红酒炆牛舌，墨西哥做法与广东菜做法很接近，一样糯软入味。我也爱吃腌制好的咸酸味仙人掌条，口感爽脆接近潮州贡菜，具有消炎下火作用。我的铁胃在旅游中总是很给力，就当它是蔬菜吃，因为墨西哥餐除了生吃的沙拉外，绿色蔬菜太少。 作为拉丁美洲最大的高等学府，墨西哥国立自治大学（UNAM），也被称为最高研究院，是墨西哥最负盛名的大学之一，也是该国最古老的教育机构之一。曾经作为奥运会场的大体育场，上面是里维拉具有民族特色的浮雕壁画。 我们时间有限，仅抓重点参观了著名的图书馆大楼壁画。这是由建筑师兼画家胡安·奥戈尔曼（Juan O'Gorman）构思的，大楼四面均是用马赛克制成的满屏壁画，整体就是一件艺术品。画家以墨西哥文化中普遍存在的二元性去叙述墨西哥重要的历史事件，包含了印第安元素，殖民历史，宗教演变，以及近代史。朴拙的印第安艺术风格，浪漫主义和现实主义相结合的表现手法。巨幅壁画气势磅礴，异彩纷呈，在碧蓝天空和羽毛般的白云衬托下，给人以十分强烈的视觉冲击力。优异的历史概括和艺术表现使得这个当代作品得以入选世界文化遗产。 一座四百年历史的图书馆，现在早已不使用了，只是作为参观点。墨西哥几乎所有古典建筑和设施都是西班牙殖民后建造的。实际上是西班牙将墨西哥从一个石器时代原始部落直接拉进了近代火器时代，毁掉之前的民族文化，全面注入西班牙的宗教、文化。 墨西哥城整个区域原先是一片大湖，西班牙人入侵后开始填土建城，慢慢变成了陆地。所以墨西哥城的建筑根基并不牢固，好几次发生大地震和楼房倾斜严重。现在墨西哥城近郊还保留着一些河道和一岛一户的景观，花船游也成为墨西哥城旅游节目之一。在花船游时跳上船来表演的那些杂牌艺人水平太差，两位群友干脆跳上船头唱跳起来自娱自乐 。 我们参观了著名的墨西哥国立人类学博物馆，它的中庭设计很棒。4万年前墨西哥已经有人类足迹。历经奧爾梅克文明、提奧提華坎文明、阿茲特克和馬雅文明，留下了丰富的古迹。 这里展出的大多是古老文明的出土文物。可惜这个国家级的博物馆，如同墨西哥各个景点和博物馆一样，都没有英文介绍资料，也没有其他语言的导游耳机听筒。对于想了解当地历史文化艺术的游客无疑是很不便的。 墨西哥出土那些姿势丰富形貌生动的陶俑自带喜感，有的与中国汉俑很像，有的带有非洲风格。这些陶俑逼真地反映出当时的社会生活、神灵崇拜、生殖崇拜，不需借助文字说明就能解读。中国3千多年前就有瓷器了，而墨西哥几百年前的工艺水平还只停留在陶器上。 这些造型各异的石像中央，都是古时活体祭祀中用来承托心脏的祭具和容器。近距离观看，联想起电影中血腥残忍的恐怖画面，让人压抑喘不过气。从人性角度出发，西班牙的入侵结束了活人祭祀的野蛮时代，让墨西哥进入人类文明是起了积极作用的。 位于墨西哥城东南方的小镇普埃布拉Puebla 也是历史名城和联合国教科文选定的文化遗产城市。这里曾是美墨战争、法墨战争、墨西哥10年革命的战场。这座不大的城市，就有60多座教堂，很多是双塔造型。

传说在建普埃布拉教堂时，墙刚砌好转天就无故倒塌，反复多次，困难重重。两位天使闻讯，每晚守卫，教堂终于顺利完工，普埃布拉因此被称为天使之城。
一路上每到一个著名景点，导游Cindy就为我们拍集体照。今天将她拉到我们中间一起合照，因为大家都喜欢这位认真负责、笑容满面的年轻妈妈导游。在行车路途中，她将自己作为一名不懂西班牙语的台湾背包客，周游拉丁美洲看世界，辗转困顿中与未来夫婿巧缘际会的经历，以及有趣的异国婚姻相处娓娓道来。她真诚开朗的分享，使得这段长途车程一点都不无聊。 Puebla 城一座近400年历史的金教堂。该建筑内部是金碧辉煌的新西班牙巴洛克风格，保留完好的原始油画，是普埃布拉市历史中心的一部分，被列入联合国教科文组织世界遗产名录。 午餐在有着120年历史的殖民酒店中庭，巧克力酱抹肉排，蒜油拌饭，美味酱鸡肝。 从小镇回墨西哥城的路上下起了雨，前方又发生了车祸，我们的大巴堵在路上无计可施。当沉闷开始变成焦虑时，不知谁起头唱歌，气氛顿时热闹起来。当唱到《橄榄树》“为什么流浪？为什么流浪？”不禁为当下在墨西哥公路上流浪哑言失笑。海明和宏跃两位领导一反平日的斯文，站起来扯直嗓子吼唱《妹妹你大胆地往前走》更让大家笑得肚子疼。我们这个群的自娱自乐精神让导游赞叹不已。旅游中哪能万事如意？遇到不顺时保持乐观心态很重要。 离墨西哥城近3个小时的又一个特色小镇 Taxco ，又称为银城。西班牙人发现此地矿产丰富，尤其是银矿，山城因此而建。小城五脏俱全，广场在中央，楼房白墙红瓦，从各个角落抬头仰望中央的双塔大教堂。 沿着用美丽图案铺就的坡路盘旋而上，有些窄巷陡峭险峻，白色龟车穿行其中，与行人擦身而过，险象环生。沿街两边都是小饭店和售卖银器与传统工艺品的小店。
欢乐的旅程走到了2022年最后一天。我们的迎新年晚宴订在酒店餐厅。干杯、餐聚、合唱、热闹非凡。好在是包厅，怎么闹都不碍事。9点钟过后，消息传来外面独立广场已经架起舞台开始了墨西哥城迎新年的演出和集会，大家决定一起去广场看热闹。 独立纪念碑也叫天使纪念碑，是为纪念墨西哥独立100周年而建的。碑顶竖立的一座展翅欲飞的天使女神铜像，右手托着一顶同橄榄枝编织面成的桂冠，象征自由与和平。左手握着一节链条，表示历时300年的西班牙殖民统治的枷锁已被彻底砸断。

为维持这个狂欢之夜的治安，广场上已布满了大量警力。在进入广场人潮之前，领导提醒大家注意安全、自我保护，然后众人就兴匆匆地向舞台中心区进发。

随着音乐气氛越来越热烈，人们不由自主的手舞足蹈起来。没过多久，跳得浑身大汗的我们纷纷抛开口罩、外套、围巾。从没想到在异国他乡的广场上如此疯狂劲舞，与当地民众跳成一片迎接新年。

经过一夜狂欢，元旦日墨西哥城里静悄悄，中午时分仍旧沉睡未醒。在独立广场周边街道逛了一圈，墨西哥餐厅、日本餐厅、韩国餐厅都不开门，只有一家华人餐厅川百味麻辣飘香，顾客盈门。在饥肠辘辘等待上菜的时候，看着餐厅墙面的怀旧装修，勾起了岁月回眸，感慨万千。吃一碗名副其实的百味面，能量满满地继续人生旅程，这就是2023新年的打开方式。 元旦日绝大多数游览景点不开门。还好位于墨西哥城查普尔特佩克山顶的查普尔特佩克城堡（Castillo de Chapultepec）仍对外开放，我们进入公园步行登顶。这座历史悠久的16世纪古典建筑，是美洲大陆唯一的皇家城堡，也是北美洲历史上唯一的君主住所：历史上它曾用于多种用途，包括军校，皇室住所，总统官邸，气象台，目前是国立博物馆。 城堡里陈列物不少，有墨西哥历史性场景绘画、历史文物、皇室马车、皇室收藏品、作为皇室住所时代的摆设，雕塑等等。当然，墨西哥精致的建筑和古董都是始于西班牙殖民地时期。 城堡前面环绕着巨大观景阳台，可极目遥望被丛丛树林围绕的墨西哥城市建筑。 墨西哥旅游团在新年夜后一分为二。一半的朋友从元旦开始陆续打道回府准备节后上班，我们和一些朋友则多留几天继续游览墨西哥城。今天我们从已经住了多天的酒店，转去Airbnb上订的一处拥有多个房间的独立住宅。

这个住宅位于墨西哥城的罗马区Roma。罗马区是墨西哥独裁总统波费里奥·迪亚斯，当年想将墨西哥城打造成类似欧洲罗马、巴黎的模样，请意大利建筑师建造的豪华街区。绿树林立的宽阔道路两旁是一栋栋新古典主义建筑风格的两三层独立公寓，一直是墨西哥城的富人区。现在也是分布着旗舰店、精品店和咖啡馆的著名小资区。

主人的儿子在门前接待我们一行，详细介绍了房子的历史、结构布局和功能设备。这座有着120年历史的房子被称为钟铃屋，现在门廊还保留着从门外拉响钟铃叫人开门的功能。屋主书房的玻璃大橱柜不是用来放书，而是放置他家从五大洲收集的各式各样钟铃。这所房子占地面积不小，有天井、后院、两层的主楼和辅楼。宅子里面的装修、家具和摆设都力图参照一个世纪前的贵族豪宅风格。

这是一个出行方便，环境宁静而安全的居所。我们四对夫妇入住了三天，到附近的超市买大虾、鱼片、鸡蛋、面条、蔬菜和早点，吃得肠胃舒展。晚上还可以打牌激战。唯一不理想的是老宅子的设施无法比得上现代商业酒店的新式标准。 元旦后是星期一，所有公立博物馆又都是循着星期一不开门的规例。不过得知私人博物馆索马亚当天是开门的，而且被去过的朋友极力推荐。索马亚博物馆（Soumaya Museum）建于1994年，是墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆 Carlos Slim 的私人博物馆，以非盈利机构形式向公众开放，不收门票。 索马亚博物馆是名字是卡洛斯·斯利姆为纪念其1999年去世的妻子索马亚·多米特（Soumaya Domit）而定。踏入索马亚博物馆一楼大厅，迎面就是雕塑大师罗丹最著名的作品《地狱之门》，旁边的宽阔楼梯上则坐着另一个著名雕塑，米开朗基罗雕塑《圣母怜子》的青铜翻铸模型。一楼大厅还有迭戈·里韦拉的壁画《Juchitán 河流》、Rufino Tamayo 的壁画《白天与黑夜》等。这些名家巨作向观众展示了该私人博物馆的收藏大手笔 - 财力和魄力。

我们参观的是位于墨西哥城北的卡尔索广场（Plaza Carso）的新馆，占地面积1.6万平方米，建筑共6层。在墨西哥城的博物馆参观，常可看到文物和艺术品修复人员在现场进行修复工作。经朋友指点，我们进去后不是一层一层登高参观，而是先乘电梯到最高层，从上往下参观，看完一层沿着螺旋形斜坡走道下另一层。

在人潮未达时先看最高一层的罗丹雕塑馆。规模之大，藏品之多令人咂舌。在这里看到了一些之前别的地方都没见过的罗丹作品，还有其他大师级的雕塑与绘画杰作。这个博物馆的创始人卡洛斯·斯利姆是黎巴嫩裔墨西哥商人，出生於墨西哥城来自黎巴嫩的移民家庭。卡洛斯·斯利姆及其家族的商業网络不仅在墨西哥而且遍及世界各地，曾是2011年的世界首富。

在走向下一层的过道时，见到里维拉创作于1952年的一幅大型素描画《战争的梦魔与和平的理想》。当时正值朝鲜战争，对于左翼的里维拉来说，和平的旗帜是在中苏等社会主义国家的手中，西方国家则为一批战争贩子所操纵。画中左上角，斯大林和毛泽东正向满脸不高兴的山姆大叔和英法盟友提出和平倡议，画面右下部是征集和平签名的人群，其中有坐在轮椅上的费尔达，画面后方则是军队和一朵升起的原子弹蘑菇云。 索马亚博物馆展示画作的方式与其他著名美术馆不一样。不按时代、风格、作者划分，而是穿插散布展示，显得有点凌乱，让同行的画家们感到不够专业。有时一个知名画家的作品会分布在不同的展区，有时在某个角落会赫然发现鼎鼎大名画家的作品，与其他名不见经传的画作为邻，让人摸不着头脑。这种不太规范的展示方式，肯定会让观众因错过而造成遗珠之憾。但是偶而在没预期的地方发现一幅名作，又会像孩子在复活节的草丛里捡到彩蛋般惊喜。 索马亚藏品超过6.6万件之多，丰富程度大大超出我们的预期，包括前哥伦布时代的中美洲雕塑、19-20世纪墨西哥艺术，以及欧洲古典绘画与西方现代艺术。有些宗教石像是14世纪教堂、神庙的文物，还有一件达尔文的作品。这个博物馆已成为墨西哥最受欢迎的美术馆。 同行的春明老师不但是画家也是收藏家，所以每到一个大城市都去看看当地的古董市场。这次在墨西哥期间我们也去逛了两个古董市场，里面的东西远逊于在欧洲大城市古董市场看到的，毕竟大航海时代东西方贸易和后来的掠夺战争多源起欧洲，因而那里也聚集了较多流失流落的古董物品。 吃了多天墨西哥菜之后，特别想念青绿叶菜，今天决定找个中餐馆。小红书上找了一家不算太远的凯悦餐厅，评价尚可。到达之后不禁哑言失笑，又是小店起大名！看了菜牌感觉不差，我也熟悉台山菜，于是就在这家入座。我们点了猪脊骨南北杏蜜枣菜干汤，鱼干蒸五花肉，爆炒鳝，蒜蓉龙虾粉丝，腐乳椒丝通心菜、虾酱炒番薯叶，自磨的红烧豆腐，再加一道辣菜五更肠旺。 晚餐吃得太饱，饭后结伴走路回住处以便消食。众多街坊小店、食肆、夜市都在开着。设在人行道上的帐篷理发店，人们排着队等理发，标价折算美元约6元。道路坑洼不平，街上人来人往，一片平和的夜间市井风貌，让我们忘掉了导游对晚上不要外出的安全提示。 终于到了星期二，公立博物馆应该开门了。这天我们十点钟到达了国家美术馆，却见铁门紧闭。我们向站在门外一侧的墨西哥警卫询问，语言不通双方用手机翻译。他摇着头告诉我们今天不开门，并解释说每个月的第一个星期二是不开的。什么？节日、周一不开也罢了，又加上一个星期二不开，这也太多不开门的理由了吧！我们失望之极但是不死心离开，瞄到美术馆一侧有个什么馆的门开了，跑过去询问得知是电信通讯博物馆，当天开门，并且说隔壁美术馆应该也是开门的。

于是回到美术馆正门，透过铁门看到里面虽然没开灯但确实有工作人员，又用手机翻译询问，说还有几分钟就开。这是在墨西哥多次遇到的又一个不确定、不严谨例子。无论机场、政府机构、官网还是问路，信息不准确是常事，也没人向你负责。询问时人们热情、诚恳、态度可信，但都不是完全可靠的，需要自己再分析、再判断、再确认，否则就会误时误事。

国家美术馆的建筑可说是美轮美奂，至于美术藏品数量那就比较让人失望。相比起私人的索马亚博物馆，落差不是一点点。里面都是西班牙艺术家的作品，一个小时不到就看完了。当中最喜欢的是一幅少女哀悼死亡之花泪盈于眶的油画，与咱们的黛玉葬花有异曲同工之美。 也许因展品少，显得空荡的美术馆大楼在楼下划出一端作为电信通讯博物馆。里面有个陈列室是介绍墨西哥通讯卫星和火箭的。现在航天产业占到墨西哥GDP很大比重。我们没退休前经营航天太空设备的电子元器件研发制造，收到过美国宇航局NASA 赠送给供货商的纪念图片，显示公司产品应用到哪些国家和卫星中，其中包括了墨西哥的通讯卫星。现在站在这些设备模型当中，为曾经帮助这个国家普及卫星通讯，让千家万户受益，感到是奇妙的缘份。 国家美术馆马路斜对面就是宫殿般的墨西哥邮政宮（Palacio de Correos de México）又名邮政总局（Correo Mayor）是一家既供游客参观又正常营业的邮局。建筑古典宏伟，内装修金碧辉煌，抛光晶亮的黄銅樓梯与门窗框，精美的雕刻和马赛克壁画。在这里展示着一部国家邮政史，随着时代变迁的脚步，邮政方式不断演变的工具、物品和资料。 在国家美术馆的另一侧马路对角处是军事博物馆。我们被外面的几个战神雕像吸引过去看，门票价格很低，45披索相当于2.5美元。可是里面东西很少，半小时就看完了。墨西哥军事战绩乏善可陈，近代史上被列强轮番蹂躏，尤其是美墨战争，墨西哥政府被迫割让了德克萨斯、新墨西哥、加利福尼亚等总计近三百多万平方公里的领土给美国。怪不得墨西哥人哀叹自己的处境是：离天堂太远，离美国太近！ 艺术宫（Palacio de Bellas Artes）无疑是墨西哥城最著名的地标。这天我们在参观艺术宫之前，先到它对面的Sears 大楼位于8楼的咖啡厅露台去午餐，那里可以不远不近的适中距离欣赏艺术宮的美丽容貌。这座作为文化艺术中心的宫殿建筑师是意大利人Adamo Boari，他也是邮政宮的建筑设计师。两座古典建筑都带有欧洲文艺复兴时代华丽的装饰艺术风格。 艺术宮里二楼四面墙壁常年展出迭戈·里维拉、大卫·阿尔法罗·西凯罗斯等著名画家的壁画，其他空间也举办各种艺术展览，并在其豪华大剧场举行艺术表演。本想在这里观赏一场原汁原味的墨西哥歌舞，可惜我们在墨西哥期间艺术宫里没有演出。 艺术宮二楼，人们被里维拉这幅著名的壁画《人，宇宙的操纵者》吸引驻足。30年代初，由于里维拉的艺术才华名气，美国洛克斐勒中心委托他创作一幅壁画，反映东西方思想文化的矛盾。后来发现他在其中画上了列宁号召无产阶级革命的形象，要求他修改去掉，被他一口拒绝。最后洛克斐勒家族支付了合同画款后，毁掉了这幅快要完成的壁画。1934年里维拉回到了墨西哥城，在国家艺术宫重新画了这个题材，除了列宁之外还增加了托洛斯基、恩格斯与马克思。 艺术宮里的大壁画，很多是以社会主义与资本主义对抗为题材，比如西凯罗斯那幅赤裸上身挣脱枷锁的女性、题为《新时代》的壁画。二战后那个时代，墨西哥的一些著名艺术家都支持或同情当时流行的马克思列宁主义和苏联革命，他们的政治观点自然反映在作品当中。后来里维拉与西凯罗斯因政治观点不同而决裂，分别站到苏联共产党阵营的两边。里维拉支持托洛茨基并在他被斯大林驱逐流放时，让前妻费尔达收留庇护下来。而西凯罗斯则为斯大林拥护者谋划暗杀流亡墨西哥的托洛茨基。 里维拉壁画博物馆离艺术宮不远，里面最重要的作品就是里维拉的一幅反映墨西哥传统文化和族群民族的大型壁画。画中共78位历史人物，都有真实对应的身份。这里也有一些维拉和费尔达两人为这张画共同工作的老照片。那应该是这两位艺术家的甜蜜生活阶段，因为不但一起制作壁画，而且将两人自己都画进了这幅画中，站在中间代表墨西哥亡灵节的那个骷髅的两旁。 本来很想去费尔达和里维拉共同生活过、50年代先后在那里去世的蓝房子参观。可是没想到需要提早预约时间买票。我们在墨城那几天全都满了，没法达成愿望。不过这两位神级艺术家如今可说被社会消费到淋漓尽致，除了蓝房子故居，还有里维拉壁画博物馆、他们两人共事的工作室、两人单独的工作室等等，很多参观之处都可以了解他们的艺术成就和足迹历程。今天我们去了以他们两人名义的工作画室参观。里维拉由于使命感，画面恢弘有如史诗般。而费尔达的作品则重在反映内心与灵魂，由于身残的原因画作不多尺寸不大。她是美洲二十世纪最知名的女性艺术家，现在她的画作可达到毕加索的价位。 这天兴冲冲赶去国家宮，却得知现在需要提前预约，被指去街道对面的建筑登记。到里面告知已经预约到月底，这次看不成了。但是又意外地得知这个大楼也是一个博物馆，里面包含一些知名壁画的复制，里维拉的一些小幅画作，一些收藏品，还有一些现代画作。人们说墨西哥城里有150个各种博物馆，现在可以相信了，往往无意中又遇上一个。 这幅应该也是30年代西方委托里维拉创作的油画，还有当时与委托方讨论这幅画的老照片。从画作的背景看就是创作于我们参观过的工作室。 二楼是墨西哥现代艺术家拉斐尔Rafael Coronel的个人画展。他的作品两大主题，修士面具画和雕塑，以及反映现代人心理严重忧郁的题材。 墨城的餐饮选择性很多，丰俭由人，折算为美元感觉很便宜。这天我们在热闹的老城区参观几个博物馆后，找了一个环境清净的高级餐厅歇脚用餐。菜式比较精致，每道菜约为25美元左右，食客渺渺无几。 墨西哥大街小巷都遍布现场制作售卖食物的小店摊档，人们或站或坐，用相当于两块美元的价格可填饱肚子，这才是民间百姓的烟火气。 在墨西哥城里四处游览，主要靠Uber叫车，一车四人半个小时车程，手机显示收费只有几美元，开始还以为只是小费，原来就是全程车费，比其他地方打车便宜太多了。
虽然墨西哥也是一个产油国，可是没有炼油厂，出口原油，进口汽油柴油，因而油价仍是一般收入的家庭难以承受的。导游说，墨西哥的普通工人和服务人员月薪差不多500美元左右，软件工程师3500美元左右，墨城里两个卧室的公寓单元房原先差不多30万美元，疫情后物价飞涨，加上很多可以在家工作的美国人搬来此处，目前房价已比原先涨了一倍多。 墨西哥城不愧是“壁画之都”，除了公共建筑之外，凡是有较大幅墙面的商店、民房，都可成为艺术家的画板，因而处处可欣赏到题材丰富、色彩斑斓的画面。这些叙事淳朴直白、带有印第安艺术元素与色彩的壁画，就是墨西哥现代艺术的光华。 今天将结束墨城旅游，回程的班机是下午5点，还有半天时间可运用，意犹未尽的我们在群里询问还有什么地方值得逛的？一位群友推荐位于老城里的教育部大楼，说有很多里维拉壁画值得参观。 我们乘Uber穿过犹如80年代国内二三线城镇般挤满摊贩的熙攘街道，下车后踏入教育部坚实厚重的大门。只需用身份证为押，每人一个胸牌，不需门票。遇到一位教育部工作人员，热心地带我们去拿大楼介绍资料。 这是一处四方三层大院，完全隔绝外面的喧闹，整洁清静。让人惊喜的是每层的宽阔回廊墙面都是壁画，重要的壁画旁边还有附带照片的人物和历史背景讲解。此外还有一个小型博物馆和中庭花园。 在一楼的小博物馆里，陈列着墨西哥教育进程的记录、文件。西班牙殖民之初，兴建了大批的修道院和教堂，修士修女们承担了教育启蒙的职责。听导游说过，现在墨西哥实行15年义务教育，可是书费和跟学习有关的所有费用都很贵，政府没有很多预算放在大众基础教育上。 尽管这个地方没被包括在常规的旅游信息中，教育部在正常办公的同时开放参观，最大限度地向外界展示这座建于18世纪的历史建筑，以及精美的壁画，是人们了解墨西哥历史文化和艺术的好去处，我们幸运没有遗珠之憾。 在这个安静的大院里溜达，一层一层地欣赏回廊上的壁画，就像儿童时代看小人书、连环画般兴致盎然。里维拉用自己的画笔和创作表达对墨西哥的民族情感，强调墨西哥人的平等和自由，充沛的激情让人敬佩感动。 1月5日傍晚终于结束墨城之旅登机回家，归程很顺利，下机后仍走美墨两国的边境城市特别通道，轻松回到圣地亚哥。在回家的路上听新闻说当天在墨西哥抓了个大毒贩，需要押回墨西哥城，为防毒品黑帮反扑劫人而取消了很多航班，庆幸我们的回程没受到波及影响。 这次近30位健行朋友结伴同游墨西哥，在有着三千万人口的首都墨城参观游览多天，全体平安归来，并且没有一人病毒中招，堪称是完美之旅！ 出发前几乎每个团友都被亲人朋友关切过：去墨西哥是否安全？也有不少疑惑：那么贫穷落后的地方值得去吗？这趟旅行后大家都感到，墨西哥是一个被低估了的旅游之地。

对一个陌生的国度和民族，相信别人的嘴巴不如相信自己的眼睛。旅游能让人打开眼界、敞开心胸、接受多元文化的洗礼。