佛罗伦萨：陶醉在世界艺术之都②

二泉松

佛罗伦萨有许多桂冠：意大利文化历史名城，意大利文艺复兴运动的发源地，欧洲文化的发源地，欧洲文化中心，欧洲文艺复兴时期诗歌和绘画的摇篮，世界艺术之都，世界艺术天堂，歌剧的诞生地，文化旅游胜地......佛罗伦萨有43个博物馆和美术馆（乌菲兹美术馆是世界著名绘画艺术博物馆，而皮蒂宫更是和巴黎卢浮宫，伦敦大英博物馆齐名的艺术宝库）；有世界第一所美术学院也是世界美术界最高学府佛罗伦萨美术学院；有65所宫殿和大量的教堂建筑，里面都有丰富的收藏品艺术品。令人惊叹的是城市里到处都有雕塑，城市本身就是一个丰富的艺术博物馆。佛罗伦萨古城区依然保持着古罗马时期的格局，1982年被列入世界文化遗产。 百花圣母大教堂是佛罗伦萨最重要的地标建筑。它是世界五大教堂之一，是世界第四大教堂。这是一座哥特式的建筑，外部以绿、白、红三色大理石装饰。 用绿、白、红三色花岗岩贴面的美丽教堂将文艺复兴时代所推崇的古典、优雅、自由诠释得淋漓尽致。世界上庄严雄伟的教堂很多，但少有如此妩媚的，有人称它为“花之圣母”。 游人都为精美绝伦的大教堂赞叹不已。 教堂正立面的左门和中门。教堂前的圣若望广场上游客川流不息。 上：左门和中门的门楣下：中门的铜雕大门和两边的雕塑。 中门的铜雕大门。 从百花圣母大教堂开始，欧洲建筑正式从“哥特时代”进入“文艺复兴时代”。 百花圣母大教堂巨大的穹顶直径达45米，高91米，是著名建筑家布鲁内列斯基建造的第一座文艺复兴式穹顶，共花了十四年的时间才完成。它是文艺复兴时期穹顶建筑的楷模，与罗马帝国的万神殿、文艺复兴盛期的圣彼得大教堂一起称为古代欧洲的三大穹顶。 而最令人称奇的是布鲁内莱斯基竟没有留下图纸，也没写下一组计算数据，全部在他的头脑中。天才建筑师徒手完成这一绝世之作，真是个奇迹！布鲁涅内斯基受罗马万神殿教堂的圆顶启发而建造的这个穹顶是古典艺术与当时科学的完美结合，连教皇也惊叹为“神话一般”，一位音乐家专门为它作了一首协奏曲。后来米开朗基罗又模仿它设计了梵蒂冈圣彼得大教堂，还不无遗憾地感叹：“我可以建得比它大，却不可能比它美”。 我们去时正好在修缮，但没影响观赏。 百花圣母大教堂侧门。 百花圣母大教堂的左侧高高矗立着四四方方的乔托钟楼。高85米，与主教堂的风格一致，同样用红白绿三色花岗石砌成。钟楼匀称修长，彩色花岗岩在阳光下熠熠生辉，表面布满精心设计的拼贴图案和繁复的浮雕，显得雄伟高大又典雅精致。 钟楼由被称为“意大利绘画之父”的乔托设计并监工，并以他的名字命名。钟楼以六层方形结构向上堆叠成柱形，是佛罗伦萨哥特式风格的典型建筑，被誉为世界上最漂亮的钟楼之一。 钟楼浮雕细部。 上：从百花圣母大教堂门前的圣若望广场看乔托钟楼。下：从百花圣母大教堂右侧的主教堂广场看乔托钟楼。 圣.乔万尼洗礼堂在百花大教堂正门对面，这里是专门给佛罗伦萨的儿童施洗的洗礼堂，但丁就是在这里受洗的。后来，诗人但丁称之为“美丽的圣若翰堂”。 八角形的圣.乔万尼洗礼堂建造于11至12世纪，外观为三层：第一层无窗，第二层有窗有拱券有壁柱装饰第三层无窗，用大理石拼成几何图案装饰。这座罗马式风格的建筑是佛罗伦萨宏伟建筑物中最古老、最漂亮的一座，近乎完美地体现了罗马式建筑的风格。洗礼堂最大的亮点是其三扇青铜门浮雕，皮萨诺在十四世纪完成了南门。 而东门则由吉尔伯提自1425年起花27年时间制作完成，那时他才23岁。十幅青铜镀金图都取自亚当和夏娃及旧约圣经的题材，被米开朗基罗誉为“通往天堂之门”。 “天堂之门”已历经600多年依然金碧辉煌，整个铜雕十分完美，线条细致入微，人物栩栩如生，真乃稀世珍品！这是其中四幅的特写。 上：“天堂之门”门楣上部的雕像。下：“天堂之门”门框上的浮雕，有吉贝尔提和他的儿子信托里奥的头像。 夜幕中的圣乔万尼洗礼堂、百花圣母大教堂、乔托钟楼。这一组建筑群也被统称为佛罗伦萨主教堂。 领主广场的清晨和夜晚。（网络照片）领主广场位于佛罗伦萨市中心。左为带钟楼的维琪奥王宫又叫旧宫，1322年竣工。右为摆放雕塑的哥特式风格的佣兵凉廊又叫琅琪敞廊。旧宫和佣兵凉廊不在一条直线上，因而领主广场呈“L”形。 碉堡式的旧宫曾是佛罗伦萨望族美第奇家族的住所，所以最初叫领主宫，它外面的广场叫领主广场。科西莫一世买下阿诺河南岸的皮蒂宫后就将府邸迁往那里，这里就被人们称为旧宫了。意大利王国初期佛罗伦萨是王国的首都，这里是外交部和议会大厦。迁都罗马后，旧宫成为佛罗伦萨市政厅，一直延续至今，作为博物馆它还对公众开放。博物馆内美第奇家族收藏的所有藏品均为文艺复兴时期的壁画、雕塑、家具，件件是精美的珍品。米开朗基罗的胜利女神雕像安放在五百人大厅里，多纳泰罗的作品《朱迪斯和荷罗孚尼》，由基兰达约创作的罗马英雄系列的壁画作为装饰挂在一些厅堂的墙上。 旧宫上的碉楼高94米，直冲云天，顶上立有佛罗伦萨城标：狮子守护百合花。右图是陈列在旧宫里的城标实样。《科西莫一世骑马雕像》矗立在领主广场上。从中世纪后期到文艺复兴时期近三百年时间里，佛罗伦萨独立于意大利王国之外而长期处于美第奇家族控制之下，科西莫·美第奇是美第奇家族第一位从政者，佛罗伦萨的无冕之王，被称为佛罗伦萨王国的"祖国之父"。这座雕像是科西莫儿子斐迪南一世·德·梅第奇为纪念他的父亲而建的。科西莫天生个子矮小，为了显示他的伟大业绩，文艺复兴后期的雕塑家詹波隆那特意设计了骑马的造型来彰显他的魁伟。《科西莫一世公爵》骑马雕像正面。科西莫是梅第奇家族第一代托斯卡纳大公，执政期间创立了乌菲奇美术馆，皮蒂宫以及雕像后面的波波里庭院，这都是他对文艺复兴运动的巨大贡献。 《科西莫一世公爵》雕像基座浮雕，应该是科西莫一世率军战斗的场景吧。 “L”形广场拐角处的《海神喷泉》群雕，喷泉四周分布着许多神态不一的青铜人物雕像。 这是雕塑大师詹波隆那接受当时教皇的第一项重要的任命，1565年在弗朗切斯科一世·德·美第奇和奥地利的约翰娜举行婚礼之际下令修建。海神尼普顿的面孔很像科西莫一世，暗喻佛罗伦萨的海上统治权。 《海神喷泉》雕像和佣兵走廊中他的另一些雕塑造型优美雕工精细，展现了艺术家极大的想象力，令人叹为观止。 《海神喷泉》四周人物雕像特写。上：男子（老年，中年和青年）下：妇女和喷水人头 广场上游人如织。旧宫大门。 旧宫大门上方有一个醒目的大理石门楣。两侧各有一座镀金狮子，背景是佛罗伦萨的市花百合花图案，正中刻有“YHS（耶稣的缩写）”及拉丁语“万王之王，万主之主”，还有两个小天使的侧脸头像和一个小天使的正面头像。 米开朗基罗的《大卫》雕像从 1873 年来一直守候在门口右侧，不过这里的是仿制品，原件保存在艺术博物馆。 旧宫门前左侧是雕像《赫拉克勒斯和凯克斯》，巴齐奥•邦迪奈利创作于1530年，高5.5米，表现希腊神话中的大力神赫拉克勒斯把会喷火的盗贼凯克斯踩在脚下，底座是面目狰狞的狮子野猪狼等猎物。 大卫代表精神强大，大力神代表体力强大，二者相得益彰。《大卫》雕像高2.5米，连基座总高5.5米，是在一块被人损坏过而没有别的雕刻家再敢于动手的闲置了近半个世纪的巨大大理石上雕刻而成的。由米开朗基罗创作于公元1501－1504年，现收藏于佛罗伦萨美术学院。 《大卫》被认为是西方美术史上最值得夸耀的男性人体雕像之一。有人问米开朗基罗何以能雕凿出如此栩栩如生的大卫？他轻描淡写地说：“大卫本来就在这块大理石之内，我只是将不属于大卫的石块凿掉罢了！” 在《大卫》附近的墙边有一座雕像《朱迪斯与赫罗弗尼斯》（又称《犹滴杀死荷罗孚尼》）这是圣经旧约里的人物故事，朱迪斯是一位犹太寡妇，残暴的亚述军队进攻以色列并逼近了她居住的城市。她使用美人计打入亚述统帅赫罗弗尼斯的军营，并趁赫罗弗尼斯熟睡时杀死了他。这也是多纳泰罗的作品，广场上这件是复制品，原作收藏于旧宫。 从领主广场旁的小巷里看旧宫碉楼。行走在这样的小巷里，有穿越时光的幻觉。 佣兵凉廊又叫琅琪敞廊是旧宫旁边一座二面敞开的哥特式风格的建筑，放置着 15 尊文艺复兴时期模仿古希腊和古罗马的雕塑作品，其中古老的青铜雕像令人印象深刻。 像这样公开展示珍贵雕像的在全世界绝无仅有。门前露天的二尊分别是青铜雕像《帕尔修斯和美杜莎的首级》和詹波隆那作于1583年《掠夺萨宾妇女》。 靠近旧宫一侧的是切里尼的最知名的惊世之作《珀耳修斯和美杜莎的首级》，创作于1554年。 它表现的是古希腊神话里的美少年英雄帕尔修斯，在斩杀蛇发女妖美杜莎之后，右手持剑，左手将其头颅高高举起的瞬间。美杜莎的头颈处似乎还在往外喷溅着血液，十分逼真。 帕尔修斯和美杜莎的脸部特写。这个雕像还有一个四方的底座。 底座上也是四个古希腊神话里的人物。上左：朱庇特(宙斯)，上右：密涅瓦(雅典娜)，下左：达那厄和其子珀耳修斯，下右：墨丘利(赫尔墨斯). 从《帕尔修斯和美杜莎的首级》雕像下看佣兵凉廊外的广场。 佣兵凉廊外另一侧的雕塑《掠夺萨宾妇女》被称为意大利文艺复兴的顶级作品，由詹波隆那创作于1583年。使用的一块巨型大理石高14英尺，是当时运送到佛罗伦萨最大的一块大理石。 这也是根据《圣经》故事创作的雕塑作品。雕塑由三个人物组成，三个人的形体动作巧妙地缠绕在一起，被劫女性的惊恐表情和绝望眼神，父亲的慌张和无奈，劫持者的背部臀部肌肉和骨骼的呈现，均一气呵成，令人叹为观止。据欣赏解析者说：詹波隆那的这件作品，从各个方向看都在做向上的蛇形螺旋运动即“蛇形图”，没有所谓的最佳角度，任何方向都可以看到不同的妙处。这是欧洲雕塑史上第一次表现超过一个人物却可以从各个方向同样欣赏的作品，詹波隆那解决了交缠在一起的三个人物的复杂立体空间难题。 《劫夺萨宾妇女》的题材源自罗马神话传说：罗马人建城以后性别失调，于是跟萨宾人商量联姻，遭到对方拒绝。萨宾人是居住在阿比奈斯山脉中央的古意大利民族。于是罗马人在设宴邀请萨宾人的同时，悄悄打入萨宾城，抢去了那里的许多年轻貌美的妇女。从此，双方展开了长期的战争。这种连绵不断的战争引起萨宾妇女的恐惧，无法忍受两边亲人的死亡。为了不使自己的父兄和已经与她们成婚的罗马人继续牺牲，在决战的前一刻，萨宾妇女纷纷抱着和罗马人生下的幼子来到两军间阻止双方厮杀。最终阻止了战争，结局皆大欢喜。这个千年不衰的艺术主题是色欲和欺骗、暴力与和平混合出现的。有许多著名的画家（如鲁本斯、毕加索、雅克·路易·大卫、彼得罗·达·科尔托纳等）各自以这个主题进行了创作，他们的绘画珍品被收藏于大英博物馆、罗浮宫、伦敦国家画廊、佛罗伦萨乌菲兹美术馆。 走进佣兵凉廊内，中间摆放有三尊雕像。左边是《强夺波吕克塞娜》，意大利雕塑家皮欧费迪创作于1865年，原作品。中间是《墨涅拉俄斯扶起帕特罗克洛斯的身体》古罗马的原作品。右边是《大力神海格力斯与半人马涅索斯战斗》，也是詹波隆那的作品。 凉廊内靠墙还有一排5座雕像。所有佣兵凉廊内的雕像都是古希腊神话里的故事和人物。这些大理石雕像大多是原作品。 佛罗伦萨市徽是狮子。这座纹章狮子叫Marzocco，雄狮守护着红色百合。它由多纳泰罗创作于1418-1420年，立于《海神喷泉》雕像的后面。在佛罗伦萨人眼中，狮子是威严的象征。它是佛罗伦萨的守护使，守护着佛罗伦萨的和平与自由。纹章上的百合花图案，在欧洲时常能看见，关于花瓣的样式和颜色有多种说法，在此不赘述。多纳泰罗(1386年 -1466年)是意大利文艺复兴雕塑家、画家、意大利文艺复兴早期第一代美术家，也是15世纪最杰出的雕塑家。 佣兵凉廊前台阶上的二尊石狮雕像。右侧这一尊刻有标记“罗马人弗拉米尼·瓦卡（Flamini Vaccae）创作”，完成于1594年。左侧的一尊则源于古罗马时代。1598年这两尊雄狮雕像都被放入梅迪奇的别墅中，直至1789年，它们被移置到佣兵凉廊前。 后来我们又一次走过佣兵凉廊时，发现这里竟变成了一个有很多摊位的集市了！似乎有点奢侈有点不搭。 领主广场上的露天咖啡馆。 在旧宫和佣兵凉廊之间是大名鼎鼎的乌菲兹美术馆。 乌菲齐美术馆列于意大利美术馆之首，也是欧州顶级的美术馆。这个原来美第奇家族办公的地方给世人留下了丰富多彩的珍贵艺术財富。由于当时美第奇家族资助了米开朗基罗、多纳泰罗等许多欧洲文艺复兴运动的艺术大师，这里便珍藏了他们大量的艺术品。乌菲兹美术馆及其藏品都是美第奇家族的遗产。沿街的廊柱上也有许多雕塑。上：从韦奇奥宫门口看乌菲齐美术馆。下：从乌菲齐美术馆大门看韦奇奥宫碉楼。 乌菲齐美术馆所在的乌菲齐宫是一座壮观的 U 形16 世纪时的宫殿。（网络照片） 当我们漫步在佛罗伦萨街头，为百花圣母教堂乔托钟楼维奇奥宫乌菲齐宫所震撼心扉时，为米开朗基罗、波提切利、达·芬奇、多那泰罗等名字如雷贯耳时，为那些精美绝伦的绘画和雕塑所赞叹不已时，有一个家族的名字一直在背后闪亮发光，那就是“美第奇”。文艺复兴是历史上第一次资产阶级思想解放运动，推动了世界文化的发展，促进了人民的觉醒，为资产阶级革命做了思想动员和准备。文艺复兴运动发生在14世纪到16世纪，最终导致了欧洲黑暗中世纪的结束。谈到文艺复兴，首先想到的就是它的发祥地佛罗伦萨，想到佛罗伦萨的美第奇家族。以制药起家的美第奇家族是13到17世纪在佛罗伦萨乃至在欧洲拥有强大势力的名门望族，是佛罗伦萨的实际统治者。这个家族持续地赞助艺术家，收购他们的艺术品，创办艺术学院，修建教堂及公共设施。受这个家族赞助的人涉及诗歌、绘画、雕刻、建筑、音乐、历史、哲学、政治理论等各个领域。米开朗基罗等众多著名艺术家在他们的帮助鼓励下，才华得到了充分的发挥，因而这个家族对文艺复兴有着巨大的影响和贡献，被誉为“文艺复兴教父”，佛罗伦萨也因此成为欧洲文艺复兴运动的发源地，文艺复兴运动的心脏。财力雄厚以及对艺术的热爱促成了美第奇家族在文艺复兴中的作用和地位。也许当初他们不曾想到此举会对欧洲历史乃至世界历史的进程发生如此重大的影响。 美第奇宫。洛伦佐·德·美第奇1449 .1.1-1492.4.9)是文艺复兴时期佛罗伦萨的实际统治者，被同时代的佛罗伦萨人称为"伟大的洛伦佐 "。在洛伦佐时代，美第奇宫殿不仅是佛罗伦萨而且也是整个欧洲的艺术中心。作为美第奇家族的祖先，洛伦佐专心收集艺术作品，美第奇宫变成了珍稀艺术作品的收藏宝库。1829年，美第奇宫为意大利国家所有，经修复后成为博物馆。（网络照片） 美第奇家族辉煌了300多年，其间产生了13位佛罗伦萨统治者、三位教皇和两位法国王后。不幸的是：美第奇家族因绝嗣走到了末路。美第奇家族主支的最后一位直系后裔是安娜·玛丽亚·路易萨·德·美第奇( 1667.8.11-1743.2.18），兄弟早亡没有子嗣，她自己也没有生育。她知道她是美第奇家族的最后一人，她也明白自此以后美第奇家族将不复存在，她在活着的岁月里一直很好地保管着美第奇家族的艺术藏品。临死之前她制定了一个《家族契约》，规定美第奇家族的“任何一样东西都不能离开佛罗伦萨，美第奇家族的全部财富都要永远留在这里供全世界人民欣赏。”美第奇家族酷爱艺术珍重人才，在他们的保护和资助下，使得达·芬奇、但丁、伽利略、米开朗基罗、拉斐尔，马基亚维利（《君主论》的作者）等艺术家们都聚集在佛罗伦萨，而正是这些众多的卓越的艺术家们创造了大量闪耀着文艺复兴光芒的建筑、雕塑和绘画作品，佛罗伦萨才成为了文艺复兴的摇篮，成为欧洲艺术文化和思想的中心。没有美第奇家族，文艺复兴的天空就不会如此繁星璀璨；没有美第奇家族，佛罗伦萨的今天也不会有如此典雅的艺术氛围。随着美第奇家族的凋亡，艺术中心和艺术领导地位由佛罗伦萨慢慢转移到了罗马。 圣·洛伦佐教堂是是佛罗伦萨最古老的教堂之一。（网络照片） 圣.洛伦佐教堂是美蒂奇家族历代的礼拜堂，也是其家族成员的安葬陵墓，教堂的墓园里埋葬了几乎所有美蒂奇家族的成员。它始建于公元393年，并分别在1095年和1461年重新扩建，直到1740年才最终完成，其间经过了布鲁内莱斯基、米开朗基罗等数位大师的改造，使这座古老的教堂成为意大利教堂的典范。也使得教堂建筑风格非常多元化。外部的色调为黑白相间。 在圣·洛伦佐教堂前的雕像前留影。该雕像是1540年科西莫一世为纪念其父亲由雕刻家巴齐奥.班迪内利创作的。 常说的美第奇家族就是指从乔万尼.迪比奇.德.美第奇往后300年的后裔们。从乔万尼.迪比奇.德.美第奇进入银行业开始，美第奇家族就暴富起来。美第奇银行是14~15世纪欧洲最强大的金融机构，是当时的“华尔街”。他们在欧洲许多城市拥有分行，其中最远的是伦敦分行，连梵蒂冈的罗马天主教廷都是他们的客户。据说“有限责任”“特许经营人制度”都是他们发明的。乔万尼.迪比奇.德.美第奇奠定了美第奇家族的财富和政治根基。 教堂内部十分宽敞，光鲜的大理石地面、高大的立柱，显现出雄伟、肃穆的氛围。 圣.洛伦佐教堂里也有许多艺术珍藏品，而最具有鉴赏价值的是米开朗基罗的著名雕塑：两座陵墓前的四个人体雕像《昼夜晨暮》，象征着一天的四个时间段。在洛伦佐·美第奇雕像(壁龛内)的墓棺慢坡上，两边各有一尊男女裸体雕像，名为《晨》与《暮》。 《暮》是一个胡须丰茂的有点年纪的男子，深邃的双眼中流露出成熟男性的睿智和平静，斜躺着的身体上的肌肉已透露出身体的衰竭，看似平静的他也在为世俗所担忧，在暮色将临之际有无奈的思考。《晨》是一个处女的化身，丰满而结实，全身焕发着青春活力，这是静、美和力的交响。欲醒未醒的朦胧神态似在梦中被惊醒的瞬间，但那是一个不安的梦，她挣扎着醒来，似有身体和精神上的痛苦。 在朱理安诺·美第奇雕像(壁龛内)的墓棺慢坡上两边的男女裸体雕像名为《昼》与《夜》。据说中间那个朱利亚诺公爵雕像，是美术学生们经常临摹的小卫。 《夜》看上去是一个身体柔美，肌肉略微开始有些松弛的成熟女性。她右手支头沉思，似睡非睡，又似乎在冥思奇想。脚下的猫头鹰暗示黑夜来临，枕旁的面具象征着有磨难缠身，她显得很疲惫，想在黑夜之中能得到片刻安宁。《昼》是一尊极具阳刚之气的男性雕塑，结实的肌肉洋溢着无限的力量。身体略内侧由左手支撑着，眼睛圆睁目光如炬，正越过自己的肩头向前方凝视着，对新的一天充满着希望。1492年洛伦佐·美第奇死后，米开朗基罗失去了保护人，他深感故乡非久留之地，便赴威尼斯、罗马寻找发展机会。1519年44 岁的大师重新回到佛罗伦萨。此时，出生美第奇家族的教皇利奥十世强迫米开朗基罗为其祖宗洛伦佐陵墓制作雕像，于是便有了米开朗基罗生平最伟大的作品《昼》《夜》《晨》《暮》。这四件雕像所表达出的不安、紧张、祈求以及带有辛酸的屈从，正是米开朗基罗当时心灵深处的真实写照。 圣.洛伦佐教堂旁有佛罗伦萨最有名的圣.洛伦佐市场，佛罗伦萨以皮革、制鞋和首饰产品的高质量而闻名，是本地人与游客经常光顾的地方。 在佛罗伦萨观光，可以坐观光大巴或小型的三轮观光车或古色古香的马车。 对于小而典雅的佛罗伦萨，我们觉得只有坐马车观光才最相宜， “不负韶华不负卿”。 马车穿行在大街小巷。 老外眼中的“老外”也很引人注目。 马车走进领主广场。 走过佣兵凉廊。 又见旧宫碉楼和“祖国之父”雕像。 马车来到圣·乔万尼广场，过了乔万尼洗礼堂，就回到了圣母百花教堂前——我们坐马车出发的地方。 在佛罗伦萨放眼望去全是17世纪以前的建筑，马蹄声声中，都还完好保存着的闪耀着文艺复兴光芒的建筑物一一掠过，我仿佛穿越到文艺复兴的辉煌时代，要去朝觐那些伟大的艺术家们。 共和广场。佛罗伦萨虽小，但拥有很多大大小小的广场，阿诺河北岸有二十几个，南岸也有十几个。每个广场都有独特的魅力与特色，同样吸引着全世界的游客。其实有些广场就是大一些的十字路口。 共和广场是中世纪时期佛罗伦萨的核心广场，后来逐渐发展成为旧犹太区。广场周边拥有佛罗伦萨非常古老的咖啡馆，十分有名的是广场南侧的红上衣咖啡馆，历来都有许多著名的艺术家作家常在此聚会。 共和广场的凱旋门是为了庆祝佛罗伦萨成为意大利王国的首都而在1895年建造的。凯旋门上高出的部分（我权且把它叫做中国名称“门楣”吧）上边有二行意大利文字，我百度了一下，大意是“让世俗灵魂的城市旧中心得以新生”。 凱旋門二侧的拱廊现已改造为步行区，很雅致，是佛罗伦萨热闹的主要商业区。 共和广场上的街头艺术家们。 上：一座不知名的教堂。下：火车站旁，我们所住酒店附近的新圣母玛利亚教堂。 上：清晨的街道，下：古城小巷。 上：从阿诺河对岸看乌菲兹美术馆。下：佛罗伦萨歌剧院。 一群骑自行车的中学生在圣百花大教堂穹顶前的主教堂广场上听老师讲解。 有艺术家直接在马路地面上作画。硬币盒前写的是意大利语“谢谢“。没有“城管”来赶这一说。 佛罗伦萨不但是一个露天博物馆，还是一个著名的购物城市。 上：去米开朗基罗广场的一段斜坡。下左：走在幽静的小巷里的一位妇女。下右：马车夫说：127号是佛罗伦萨的原来的监狱大门。 佛罗伦萨，在一个个大大小小的广场上流连，在一条条幽深的古都小巷里漫步，眼睛和心灵同时在享受，你不可能走得快，你会忘了时间，忘了身在何处。古老建筑的斑驳砖墙，有来自历史深处的气息。数不清的艺术珍品启蒙了你教育着你，荡涤了你震撼着你。想起那些才华横溢的文艺复兴的先驱们，清晰了谁的脸庞？模糊了谁的惆怅？遗憾着谁的失落？佛罗伦萨，这座保存得最完好的中世纪古城，这座典雅的艺术的浪漫的古都，依稀还缭绕着功不可没的美第奇家族和出类拔萃的思想家艺术家们的一帘旧梦，却分明又弥漫着永不消散的人类历史发展正能量的一脉沁香。