2022云上阿里（二）

幻听@hillside

你未曾到过的地方都叫远方你曾去过的地方那是回忆 　　离开定日一路向西，G318-219，去往西藏秘境——阿里。转到新藏线，喜马拉雅群峰一直在左前方。最瞩目的是希夏邦马冰川群，雪山似乎近在咫尺，陪伴着前来探访它们的旅人。这是唯一一座完全在中国境内的8000米山峰。阳光下的希夏邦马峰，白雪皑皑，蔚为壮观，最引人入胜的是海拔5000—5800米的冰塔区，静态优美宛若冰川园林。 听说每年都有户外领队群前来这里转山，这是结业必训项目，今年也该来了吧？近距离接触冰川得有良好的体能，也需要非凡的毅力和勇气。 　　在西藏，每座神山身旁都会有座圣湖，低调的希夏邦马峰也不会例外。与之相伴的便是佩古措。佩古措是日喀则地区最大的湖泊，三面环山，地形开阔，鱼类资源丰富，湖岸有有各种西藏特殊的高原物种如野马、藏野驴、藏羚羊、仙鹤、黄鸭、灰鸭等活动。可惜目前一只也没有见到，它们一定远远避开了公路吧！走到这里，我发现藏区的公路都是环山环湖的，越走越近，越走越美，真正的风景在路上。 　　我们的神经还一直处在看到珠峰的兴奋之中，加上两上两下108拐，又是谨慎又是紧张的……其实这个时候回定日休整一下比较好，可惜当时惘然呀，竟闷着头直奔萨嘎！小县城没有什么东西吃，加上疲劳与缺氧，做完核酸就回酒店休息，暖气倒是挺足的。哎，怀念定日的晚餐！一夜无话。 　　位于219国道旁一个新月形沙丘，就是仲巴沙漠，又称五彩沙漠，小小的一片。这片沙漠是雅鲁藏布江上游奇特的地貌景观之一。不过据说要想见到最为奇幻的五彩沙漠，只有在清晨或是黄昏时候。仲巴这边的山体为红色，遇上寒冷天气，沙丘表层砂砾结霜，当太阳初升或下坠的时候，余晖的渲染下沙漠与冰霜相互渲染，能呈现五彩的样子，但我们来的时间不对，路过不能多做停留，这般奇景我们是无缘相见了。 　　忽然路边有几辆白色的皮卡停了下来，然后有更多车过来，都载着马儿，聚拢在一起。什么情况这是？？路上有和我们一样旅行的人们也靠边停车，原来是藏民族的赛马节。真是巧啊，遇到赛马节的起点，半个小时左右就开始！ 　　这里已经快到帕羊，G219道路左边是一片非常开阔的平地，天气晴朗，远处云卷云舒。现在才七月，今天遇到的是乡选拔赛。马儿们都被精心打扮过，梳着小辫披着锦袍，甚至有点花枝招展。草原上风大，各种颜色鲜艳的袍子毯子应该是为了避免马儿着凉。牧民们对马儿真是像家人一样爱护！ 　　果然没等多久比赛就开始了！马儿们精神抖擞，背上的毯子都拿走了，毛色油亮；骑手清一色的青少年，穿着马靴，随着一声枪响，骏马奔驰从眼前掠过，不一会又绝尘而去……终点应该在十公里开外吧。 　　人们很快驾车离开，前往终点。方向不同，我们继续上路，真有点意犹未尽！远远的望见马泉河，更远处的杰马央宗冰川是雅江源头，马泉河则是雅江上游。当地有一个湿地公园，长长的游廊直伸向雪山，天边云层翻滚，冰川时隐时现，我们便沿着G219一路前行。在冰川下的湿地第一次看到藏野驴。 　　从萨嘎到帕羊，地图显示只有230公里，这段路是向西北方向走，离开喜马拉雅山脉，继而向冈底斯山脉进发，所以整体海拔明显拔高，要翻越大的垭口，都是盘山公路，开车不能太快，路上又遇到赛马节……折腾大半天，于是住帕羊镇。住宿条件尚可，新开的酒店干净整洁，但没有找到川菜馆，随便点的菜真是一口也吃不下去，一晚上饥肠辘辘的感觉有点难受😣第二天的早餐也是外面运进来打包的，爱吃不吃！ 　　终于到了阿里！千里迢迢只为你！按捺不住心中的激动，又有些隐隐的担心，这里是西藏以西，在天际之上，在落日的尽头，在旅人的心里。 对于向往者阿里是最神秘的天堂对于过往者阿里是最永恒的记忆对于寻梦者阿里是最久远的梦境对于朝圣者阿里是最圣洁的净土对于行走者阿里是一个温暖而苍凉的手势 吉乌寺 　　眺望一下冈仁波齐，冈底斯山脉的主峰之一，海拔6714米，也是世界公认的神山之王。从玛旁雍错北向看过去，白色的雪山总是让人误以为是三角形的云朵，疏朗的空气让呼吸都觉得是在净化自己，空灵的大脑满满的惬意，阳光拂面，有一种特想伸开双臂，把眼前的一切揽入怀中，让自己融化到虚无…… 　　玛旁雍错位于冈底斯山脉的冈仁波齐峰与喜马拉雅山脉的纳木那尼峰之间，她作为西藏的三大圣湖之一，是藏民心中的永恒不败的碧玉湖。在唐朝高僧玄奘所著的《大唐西域记》中，被称作“西天瑶池”的地方。抬眼远望，一汪厚重的深蓝能包容世间的万物，那些个凡尘的琐碎过往，繁杂苦闷，犹如抽丝剥茧一般逐渐散去，也许，这就是圣湖洗涤心灵的开始吧！ 　　雪山下的湿地公园，天气晴好，湖水湛蓝，草木丰沃，沿湖风光绝美，玛旁雍错丰富的淡水资源吸引了雁鸭类水禽到此繁殖栖息，鸟儿们忙着孵化繁衍，并不太在意人来人往。 　　其实，喜怒哀乐，生离死别贯穿了人生的全部。就好似刚来时的惊喜，就好似马上来临的离开，不舍也是一种美，因为不舍，才有期盼，才会有下一次的再次重逢！玛旁雍错，你能否记得，我曾来过？ 　　从G219转向往普兰的省道，玛旁雍错和拉昂错仅一路之隔，却大为迥异，玛旁雍错被称为圣湖，拉昂错被称为鬼湖；玛旁雍错是淡水湖，水草丰美、湖内鱼类丰富，拉昂错是咸水湖，不仅湖内没有鱼类，湖边也几乎寸草不生；玛旁雍错宛若一块温润的碧玉，拉昂错冷峻坚毅，完全是另一种风格。 　　原计划宿吉乌寺，看看神山圣湖的日落日出。山脚下有个小村子，食宿非常简陋，不远处的塔尔钦估计强一点。考虑到连日奔波赶路，疲劳加上高反，实在难以将就，难怪大多数人将这里作为过路景点。思虑再三，我们直接去到普兰。果然还是县城，吃住都好多了，供氧房很贴心，川菜馆很地道，海拔3700的地方睡眠不要太舒服！ 　　拍个延时～果然是神山啊！远眺时像一座大金字塔，威凛万峰之上；走近却云雾缭绕，很难睹其真容……好吧，作为普通人即使只作片刻停留，都是神的眷顾🙏 刚仁波齐脚下有湿地河流，这里的藏野驴多起来了，它们吃草喝水的时候，总拿一只眼睛盯着人类～其实没什么可怕的，不然人家时不时结对横穿马路，自在得很！ 　　前往札达县需要翻越龙嘎拉达坂，当上到海拔5160米的垭口，放眼四望，在这荒芜的高原上，一座座连绵起伏的山峦，随着强烈的阳光照射和云朵漂移遮挡作用，变幻成一幅油画般美丽多彩的画卷。原来阿里也有丹霞地貌！在这五颜六色的山峦之中还静卧着一个蓝色的袖珍湖泊，被当地人称为“冈底斯眼泪”的龙嘎措琼。这里已经是阿里札达县境内，无休无止的大山，一辆车独行其中，盘桓再盘桓，翻越再翻越，半天会不到两台车，孤独感不禁油然而生。 　　翻过几座大山，路边慢慢看到有牦牛群。在这荒凉贫瘠的高原上，动物们显然不容易吃饱，怎么看都似乎营养不良，和在新疆青海的小伙伴的待遇完全不一样，更不要说呼伦贝尔了～ 　　傍晚前赶到札达土林，一排雪山远在天边，云层从西边翻滚而来，看来当夜有雨。阿里的雨季，一次不会下太久，雨后即晴，所以第二天一样可以出门看日出。穿过一段弯弯曲曲的土林公路，札达县城坐落在象泉河谷地，四周高耸的土林环绕，向外一层是巍峨的雪山。茫茫一眼，没有多少树和草。札达，藏语意为“下游有草的地方”，象泉河往西，下游应该到克什米尔去了，没有去过，估计那里水草丰美。 　　几百万年的喜马拉雅造山运动，让曾经是巨大湖泊的盆地，变成寸草不生，绵延170多公里的黄土山林，黄沙滚滚。山坡上有几个观景山口，尽管气势宏伟，但阳光直射的时候显得苍白无力，第二天一早再次来到这里，旭日刚刚升起，拉达克山峰投来金色的目光，仿佛象雄古国的那一抹神秘的光影。日出的光线将土林切割成不规则的方块，此时的土林才显出壮美的那一刻，或层峦叠嶂，森若城郭，或一片汪洋，波涛汹涌，大自然沧海桑田亿万年变幻后的奇迹。 　　在土林中穿行一整天是什么感觉？我们在札达住了两晚，早出晚归都要经过土林。道路弯弯曲曲，两旁形态怪异的土体挺拔矗立，昔日沉积在湖底的岩层，以不同的色调、层理结构和物质组成，像一层层堆建的墙体。雨水和细流沿垂直的裂隙向下冲刷，较为完整和坚硬的部分保留下来，突出在崖头或崖壁上，犹如残墙断垣，整个土林就像是一座座森严壁垒的古堡。一路上每约500米会有一小截凹下的路面，这是因为札达盆地地势相对低洼，雨季来临之际山洪暴发，必须快速排水而特意为之，否则道路冲垮根本来不及抢修。 　　古格遗址离县城大约20公里，下午沿着象泉河往西北，一条坑坑洼洼的土林之路，经过一个曾经是扎布让宗的小村，只有十几户人家，守着一座空荡荡的故城废墟，不知是不是古格的后裔。而靠南边一个个土堆耸立的就是古格遗址了。在古格遗址上眺望四周，一片茫茫土林包围绕着城堡，仿佛间，可以听到金戈铁马鏖战的声音。 　　当年西藏吐蕃王朝崩溃后，相传吉德尼玛衮带着千余骑士离开了故士及王宫，前往西部的象雄古国，在今达扎地区娶地方官之女为妻，生有三子。此后，长子占据原拉达克，以首府列城为中心，成为拉达克的首领，另外两个儿子分别成为现普兰县域的普兰王和现扎达的古格王，并相继推崇佛教。曾经鼎盛、拥有灿烂文化的王国是如何在一夜之间彻底消失的？10万之众的人被屠杀？还是天灾、瘟疫？或是当年的绿洲迅速沙漠化，比如现在每年4、5月份的沙尘暴，导致战败后生活条件十分低下的古格人逃的逃，散的散，消失在茫茫土林中？如今面对荒原，一切不得而知。 　　皮央东嘎石窟位于古格王城遗址西北40多公里的土林之中，一路都在千沟万壑的土林中穿行，荒凉而死寂的土林似乎是对“绝域”二字最好的诠释，车辆穿行其间，犹如穿行在火星。灰黄色的土林在你的视线里铺陈，似一排排巨大的“脚爪”，在蓝天和白云的映衬下，给人的震撼已经不是“壮美”这样词汇能形容的了。你能想象吗？曾经灿烂的古象雄文明和古格王国竟然诞生于这个极度荒凉的绝域之地。 　　历史上，这里和许许多多的卫星城一样，都是古格王国的一部分。由寺院、城堡、石窟和塔林组成，建于10世纪，曾一度是古格王国重要的文化中心。从现存的遗址规模来看，这处号称“前山一千，后山一千”的洞窟遗址，估计当时生活在此的僧人可能多达四千人以上，再考虑到属民、仆役和普通百姓，估计人数将超过万人。站在皮央遗址的山头，看着这片沟壑纵横中的狭小盆地，很难想象当年会是一种怎样的繁华喧闹。 日晕奇观啊！ 　　这里游人鲜少，据说两公里外东嘎洞窟中的壁画，集中绘制于古格王朝早期，从十一世纪到十二世纪不等，保留了浓郁的印度和克什米尔风格，号称高原上的敦煌，我们没有过去。站在山脚举目回望，曾经的辉煌已成残垣断壁，昔日的斑斓也褪成一片土黄。高原的阳光直剌剌地照在耸立的土山上，赭红色的佛殿残墙和颓废的佛塔分外醒目。一千多年来，石窟就这样静静地守护着绝域中的信仰，远离红尘，遗世独立。 　　发一组土林的阿里云☁️，路上经常遇到这边日照朗朗，远处却乌云压顶，电闪雷鸣；或者在雪山上堆积翻涌，似乎在预示未知，知道你为何而来；或者自在飘移，写意天空，俯瞰这沧海桑田…… 　　返回再走40多公里到霞义沟。路上车仍然少，远远经过一个村庄，交了20元停车费，这里没有大门，没有门票，甚至没有公路，没有人类生活的痕迹，真正的一段搓板路，继续往里走了五公里左右，四周的土林突然高大挺拔起来，被大自然切割成精致的各种造型，土林一根根成片，层次更加多彩和分明，像荒原上布阵排兵的队列，这里才最像黄土的原始森林。后面又来了两台车，听说有人要在这里拍星空……高原的气候说变就变，山洪暴发是常态……我们不敢多作逗留，土林斑斓的色彩瞬间，只有留给日月和时空了。 　　班公湖位于西藏和克什米尔边境，中国和印度对该湖归属有争议，现中国控制该湖东部约三分之二，印度控制西部约三分之一。藏语意为“长脖子天鹅”。该湖的最奇特之处在于它是一个由东向西水中含盐量不同的湖泊，即，东部为淡水湖，中部为半咸水湖，西部为咸水湖。周边景色秀美，群山环绕，远处雪山点点；湖水十分清澈，能见度通常为3至5米，由于光照、深浅、亮度等因素，呈现出墨绿、淡绿和深蓝等不同的颜色。 　　湖边的湿地简直就是鸟类的天堂，斑头雁、灰鸭、黑颈鹤都在这里繁殖宝宝，它们忙着找寻食物，虽羽翼未成，但过不了多久就可以飞离啦！ 湖边有一排小木屋湖景房，愿意住这的人可以一边吹风一边看日落星空。 时间虽然尚早，赶狮泉河却有点够呛，吸取札达的教训，当晚住日土县城。很干净的一个小城，一进城就看见标示醒目的“供氧楼”酒店，停车场很大车也不多，网上搜了一下没房，不S心进去问，又说可以安排，估计有订了房的客人到不了，客服很忙网上没来得及更新。这可真是得来全不费功夫！算得上阿里住的最好的一次。