智利～神秘的复活节岛

又见炊烟

从圣地亚哥起飞，经过五个小时近4000公里的飞行，来到了南太平洋的复活节岛(Easter lsland)。这个太平洋上的火山岛，面积仅119平方公里。在这个地球上最孤独、与世隔绝的岛上，海边屹立近1000尊石雕人像，远远便可望见它们高大的身影，石像表情严肃凝重，长久以来任海风吹拂，沉默无语，神秘地吸引着来自世界各地的游客。

从空中俯视，复活节岛的形状宛如一个等腰三角形，有人形容它像拿破仑的军帽（网图），三角形的每个角上各有一座火山。左边角上是拉诺考火山。右边是拉诺拉拉库火山，这座火山的斜坡上有岛上最大的巨型石像群。北方角上是拉诺阿鲁火山。这些用火山灰石雕刻的石像分布在该岛沿岸各处，有些已略有倾斜，有些已经倒在地上，每尊石像都背对海岸，令人不可思议。这些石像过去是，今后在某种程度上也仍将是一个难解的谜。

迷你机场一天只有一趟航班进出复活节岛。一走出候机大楼，就受到岛民们的热烈欢迎。

几个头戴花环、身着短裙的女孩迎上来，给我们每个人的脖子上都套上了一串鲜花。粉色的花朵加上绿色的树叶，煞是好看。带着美好的心情，我们开始了奇妙的复活节大石像岛上之旅。

小小的复活节岛，现在属于智利管辖，但是第一个“发现”这座小岛的并不是智利人，而是一位荷兰海军军官。1722年4月5日，苍茫暮色中，荷兰海军指挥官雅各布·罗格文正率领他的3艘战舰，在南太平洋的狂风巨浪中颠簸。突然，战舰发现航海图上没有标记的“小岛上的城垛上站立着一排排的守岛的士兵”。在紧张地做好充分的军事准备之后，舰队靠岸，大家仔细一看，原来那是一些一时不知道有多少数目的巨大的石雕人像。

这一天，正好是西方的复活节，罗格文把小岛随机地命名为复活节岛，并在海图上圈点了一下小岛的大概位置。他这样一个职责性的动作居然就把自己和复活节岛一起带到了史册中。再后来西方各国探险家分别在100年内造访了该岛，但都不知道这些石像是谁制造的? 怎样制造的? 为什么制造?

拉帕努伊是当地人对复活节岛的称呼。岛上因有巨石雕像而闻名于世，证明了一种独特的文化现象和无与伦比的文化风景，使整个世界为之着迷。与巨石人像一起流向人世的还有无数不解之谜，比如朗戈·朗戈书板之谜。

1995年，拉帕努伊（复活节岛）国家公园被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，和其他世界遗产标志不同，复活节岛的图形标志（见最下方）有三个，左边代表摩埃石像，中间为鸟人文化，右边为世遗，这样可以清楚的辨识公园遗产的类别。

不仅仅是世界遗产，岛上处处都有鸟、人同在的形象，比如下面这两个雕塑，它们代表什么呢。

岛上的第一顿中餐是海鲜餐，煎炸三文鱼、清煮海螃蟹、鱼汤面条，还有用胡萝卜丁做的米饭等等，样数虽然不多，但绝对鲜美可口。吃着美味佳肴，窗外还有一个傲慢高冷的大石人站岗，好不惬意。

复活节岛上最著名的考古特征是雕刻的大石像。岛上已发现的巨型石雕像约有1000尊，他们大多在海边，有的竖立在草丛中，有的倒在地面上，有的端坐在祭坛平台上。石像一般3～10米高，重从20多吨到90吨不等，现在发现的最重的一尊约达 270 吨。这些石雕像是用淡黄色火山岩雕刻成的。有的还戴着帽子，帽子用红色岩石雕成，高几米，形状像个圆柱。有的石雕像身上还刻着符号，有点像纹身图案。

采石场

雕像所用材料火山岩取自小岛东部拉诺拉拉库（Rano Raraku）火山口，拉诺拉拉库采石场位于火山脚下之原野中，是复活节岛的著名象征和生产巨人石像的地方。石像在采石场凿刻，然后被送到岛上各地安放在石像平台上。采石场有800米长，共有397个石像，占岛上的40%，在那附近能见到许多未完成的雕像。岛民称用来放置石雕像的大平台为阿胡 (Ahu)，称石刻雕像为摩埃（moai）。

拉诺拉拉库火山形成于100万年前，现在是死火山，它的名字中所含的Rano指有火山湖的火山，Raraku则与山体的形状结构有关。火山最高处160米，中间是最宽处达700米的火山坑，里面有一个静谧的湖泊，水深3～4米，还有360度的罗马式观景台可以欣赏四周风光。这个火山的石头与复活节岛上的其他火山不同，多孔而坚硬，是雕刻这些巨大石像的原材料，被称为凝灰岩。

采石场地面高低起伏，线条柔和平滑，所以走路的时候并不觉得险峻。但是，只要稍微有点距离，你就会发现游客不是在你的头顶，就是在你的脑下，画面就很有立体感和层次感。

巨大的雕像散乱在火山内侧及外侧的斜坡上，还有很多被认为是处于不同制造过程中被废弃的石像。在这个凝灰岩的山体上，到处都是末完成的巨人石像， 他们有的与山体平行，有的与山体垂直，有的斜靠在山体上，有的已接近完成，有的则刚刚开始。其中有岛上所有巨人中最大的一尊，高21.6米，估计重达270吨，斜躺在山体上。

望着这些横七竖八躺着的巨人，我们不由得惊叹，早期的岛民们有着多么执着的信念和坚强的意志。因为与世隔绝，他们没有任何铁器，没有任何其他金属工具 ，他们楞是用石斧石凿等最原始的工具，雕凿出了岛上近千尊的石巨人。

摩埃是文物、岛上的宝贝，岛民们严加看守不能随便触摸，尤其是那些被栏杆围起来的摩埃，如果犯规被村保安逮住就要罚 5000 美金。这些石像所用的火山石，千百年的风雨侵蚀表面发黑粗糙不堪，身型都在3米以上，要在一片模糊中看清摩埃的面部表情不容易，需要仔细观察。

摩埃们虽然沉默，但他们石刻的面容似乎氤氲着一团团迷雾，它们被雕刻得不算精致，却都十分有性格。雕像几乎都是方头、长脸、长耳、双目深凹、浓眉薄唇、削额高鼻，最有性格的是下巴，棱角分明，使表情多了几分沉毅和自信。它们没有脚，双臂垂在身躯两旁，双手放在肚皮上。古代的岛民们为什么要把石像雕刻成这样呢？

山坡上有一尊摩埃仰头朝天，那深邃的眼睛望着苍天，好象隐藏着巨大的冤屈 ，给人以死不瞑目的感觉。大石人，你遭遇了什么，我们不知道，只知道在所有的石像当中，你可能是最特立独行的摩埃，特殊到其他摩埃都是面向大海或面向岛内，只有你仰面抬眼望青天。

这尊躺在石槽里的摩埃已经成型，尚未从山体上分离出来，有十几米长，可以说它的制作更原始些。

1722年复活节，罗格文率人登上小岛时，深深地凝视他们的不仅仅是岛上的居民，还有一个雕技精湛的摩埃。他身躯齐全，有完整的双腿，跪在地上，栩栩如生。摩埃圆圆的脑袋，还长着胡子，有一对短耳，他的臀部压着脚后跟，双手搁在膝盖上，瞪着大眼睛仰望天空，仿佛在祈盼着什么。这是复活节岛唯一一尊跪着向天祈祷的全身石像。

虽说岛上的摩埃大同小异，模样差不多，仔细看还是有区别。有说这是复活节岛上最帅的摩埃，大大的脑袋撅着薄薄的嘴，面相年轻，甚至像个淘气的孩子在撒娇。

刚发现复活节岛看到这些巨大石像时，那些殖民者都以为这是外星人所为，一直到发现了这个采石场，才知道不是外星人杰作，就是当地已经消失了的这些民族，几百年前乃至几千年前的智慧结晶，也可以说是被破坏的物证。

令人们百思而不得其解的是：摩埃究竟代表什么？代表神灵，还是代表他们的祖先？摩埃对此却始终缄默不语。

关于这些石像的来历，考古学家们有多种说法，其中最普遍接受的是，这些石像代表从前的部落首领，代表了那些看守村庄和祭祀场所的神圣祖先，但没有定论，甚至岛上的土著居民也说不清楚。

山体上为什么会有这么多末完成的巨人? 难道古人们会同时雕凿这些巨人吗？考古学家们发现，其中有相当一部分是在雕凿过程中就放弃了，原因是，在雕凿过程中碰到了夹杂在凝灰岩中的坚硬岩石，古人们使用的石斧石凿根本无法对付，所以不得不放弃。有的已接近完成了，但在最后一刻碰上了坚硬岩石，前功尽弃。

还有一种说法，复活节岛上曾经有两大种族，居于主宰者地位的种族人数少，但统治着刻石头的奴隶。摩埃是按统治者的模样打造的，奴隶完全没资格塑成摩埃，所以说摩埃的样貌和当地人差异很多。后来有一天奴隶们发生暴动，所有采石场都在这天停工，奴隶杀光了人数居于劣势的摩埃人，留下了很多半成品石像。以上说法好像都有些道理，但也无法来证实。

站在采石场附近的山坡上的石像，一言不发默默地站立了千百年，也许他们正在等待扬帆起航，到更远的海边去保佑那些把他们创造出来的子民。还有那些在采石场只制做了一半的巨大石像，像胎死腹中的巨婴，永远以半成品的形态静躺在采石场那巨大的子宫里。

15尊大石人

在采石场沿山路徒步游览，远远就可以看到海边有15座大石人摩埃的阿胡汤加里基(Ahu Tongariki)，背对大海， 这是复活节岛上最大、最有名的一组阿胡和摩埃。

在采石场雕好的摩埃，大多被整整齐齐地排列在海边的阿胡上，阿胡高度为2～5米。岛上约有360个阿胡，其大小和形状迥异，放置的摩埃数量也不同。现在最长的阿胡有60米，放置最多的就是这排15尊摩埃。要知道，这里的阿胡原来有250米长，上面立满了摩埃，1960年的特大海啸冲垮了整个阿胡和摩埃，巨大的摩埃被向岸上冲了150多米，多数摩埃的头冠脱落，至今堆在现场。

这排15尊摩埃的制作年代不同，早的已有1000多年，最晚的也有500年。从左到到右，左边是早期制作，可以看见越早期的摩埃脖子越细。向导说雕刻摩埃最关键的部位是脖子，经常在快完工或搬运中折断脖子的摩埃就报废了，令工匠们很沮丧，所以随着年代推移摩埃的脖子越来越粗。

阿胡一般位于海岸上及向东的海岸平行线上，阿胡石台的下面建有墓穴。当家族首领或重要人物去世后，岛民们就为他们树立雕像，把他们的遗骨安放在阿胡下面的墓穴中。岛民的殡葬方式十分奇特，人们首先把死者的尸体经受1～2年，甚至3年的风吹日晒雨淋，经过自然的腐化分解，最后尸体将只剩下骨头架子。家人把骨头收集起来清洗干净，举行祭奠仪式后，或者将骨头放入阿胡下的墓穴，或者葬到其它地方。在复活节岛的一些阿胡下面的坟墓中发现了遗骸，非常具有考古意义。

岛上这些巨大的摩埃有的还戴着红帽子，小的帽子有 20 吨，大的可重达 40 ~ 50 吨，石材取自岛西部距离拉诺拉拉库火山口11.2 千米的另外一个采石场。这排15尊摩埃里就有一尊戴着红帽子，要把红帽子安放在几层楼高的头顶上可是个技术活，当年的岛民没有任何机械设备，如何全靠肩挑手扛给石像戴上几吨重的头冠呢？又是怎么衔接得如此牢固，在大海的风浪中岿然屹立呢?真是不可思议。

15尊伫立的摩埃，背对蔚蓝的大海稳稳地坐在岛上，表情冷漠而严肃。他们粗糙的石质、磨平的线条以及磕碰的痕迹，在蓝天白云下显露无疑，甚至一些斑驳的伤痕也看得十分清楚。戴着红色帽子的摩埃，脸庞、身体都像挂上了一层白霜，看上去更是增加了沧桑感。其他摩埃也是如此，有的脸上线条已经非常模糊，眼睛的凹陷变浅，脸颊失去饱满感。他们天天站在这里，任凭风吹雨打日晒，恐怕再硬的石头也架不住岁月的侵蚀。

在这里，以全岛最长的阿胡和排列最多的摩埃为背景，我们拍了个南美四国行难得的全家福。

这里经历海啸石像被海浪暴力侵袭后，日本政府组织了一家建筑公司的团队，无偿修缮这些石像，出钱让15座巨大摩埃在海边排排站，目的是为了保护我们人类共同的文化遗产。离15尊摩埃不远处有一尊摩埃，曾经离开复活节岛去到日本，据说日本人研究了很久， 又把它送回来了，但是没有回到15位兄弟中间，摩埃孤独地站在公园入口。

阿纳凯那海滩

复活节岛北部的海滩阿纳凯那(Anakena), 是全岛最富魅力的景点之一，除一排威武的巨人石像摩埃外，一片金色的沙滩又长又宽，岸上的棕榈树林青翠茂密。攀上全岛最高点，海拔507米的特雷瓦卡山顶，极目远眺，岛上的大小火山和四周的石像尽收眼底，浩瀚的太平洋与蓝天浑然一体。眼前的一切，颠覆了我们对这个远在天边充满神秘的岛屿的设想，令人心旷神怡。

岛上鸟语花香绿草茵茵，太平洋湛蓝海水簇拥着这个美丽的岛，岸边卷起的阵阵白浪像一串珍珠环绕，游人在悠闲的游泳晒太阳。犹如天堂般的美景，使人暂时忘记了这是在一个遍布火山凝岩的荒凉小岛上，而仿佛置身于一个美丽的世外桃园，颇有我去过的夏威夷之风范。

复活节岛处处有秘密，阿纳凯那海滩则更不例外，除了迷人的美丽风景之外，它还是一处非常重要的历史遗迹。

相传公元400年左右，波利尼西亚人大首领霍图·玛图阿(Hotu Matu'a)率领的第一批移民就是从这个海滩登陆的。当年霍图·玛图阿在他的故乡，马克萨斯群岛(Marquesaslslands)中的某个岛上，被部落战争的对手打败，带着他的部落分乘两艘大独木船，船上装了甜薯、甘蔗、香蕉、鸡、猪等动植物，在海上漂泊了两个多月，最终发现并定居在复活节岛上了。而复活节岛也成了世代大首领居住的地方，直到19世纪中期最后一代大首领被秘鲁人贩子抓走为止。

站在海滩放眼望去，最吸引我们的自然要属海滩上那座大平台～阿胡那乌那乌(Ahu Naunau)，著名的“七武士”巨人摩埃景点。更重要的是，岛上博物馆珍藏的真正的摩埃眼睛就是在这里发现的。

这里是全岛最漂亮的摩埃巨人石像群。每当傍晚，人们步行到这里观看日落，霞光映红半边天，巨大的石像被村托出永恒的剪影。大阿胡长60米，宽12米，7尊摩埃端坐其上，虽然有两尊摩埃的头在当年的部落战争中被砍掉，但一点儿也不影响整个摩埃群的重要性和可观性，反而能时刻提醒人们，任何战乱都是残酷的，都会带来巨大的破坏。

7尊摩埃中竟然有4尊戴着红帽子，而且有两尊摩埃的红帽子还分为两层，像男士毡帽上带的小啾啾，这在复活节岛上是很少见的。从较早的圆头圆眼睛的小人像到最著名的有着精心雕刻的手指、鼻孔、长耳朵和其他特征的加长加大人像，摩埃的形状和大小在风格上有明显的发展。

绕到阿胡那乌那乌的背后，发现了一个与众不同之处，阿胡上的每一尊摩埃的后腰部都雕刻着简洁的浮雕！这在岛上其它阿胡的巨人身上是没有的，每个摩埃都有编号。

浮雕图案刻的是早期岛民捆绑遮羞布的腰带上别着的鱼钩，有的鱼钩还连着盘绕起来的鱼绳。这些浮雕反映出早期岛民们应该是以捕鱼为生，海洋生物是他们的主要食物来源。

世界的肚脐

复活节岛上除了神秘的雕像群外，还有一处被当地土著人称为“世界的肚脐”的地方。有专家证实了这一点，原来根据卫星云图的测定来看，复活节岛这一座孤岛，果真孤独的位于茫茫大海之中，活脱脱一副“世界肚脐"的模样。但是这里的土著人，是怎样知道这个只有从高空才能得到的十分适合于这个小岛的形象的比喻的，他们又没有飞行器。

所谓“地球的肚脐”的正中心点，其实是复活节岛上的一处洼地。此洼地外是由一片鹅卵石摆成的围栏，而围栏之内，有五个神秘石球，大者位居中间，四个小石球围绕其周边。科学家们对石球进行了检测，发现这些石球全都含有一些地球上不存在的特殊金属元素，据此眼前的五个石球，应该全是来自于外太空的陨石。但是天外陨石坠落到地面上，不可能砸出如此形状规律洼坑，更不可能令石球有次序地被摆放，其中的秘密仍然亟待解决。五个神秘的石球究竟是什么？又会是何人摆放？没有人能够揭晓其中的答案。

复活节岛上的秘密太多了，比如为什么不多的人口却分为几种肤色? 不同种族的人们会雕出风格相似的雕像吗? 这些不同肤色的人从哪里来? 岛上的以“颠倒回转书写法”刻绘的“说话板”～“郎戈·郎戈”上面到底记载了些什么？

复活节岛原来是有文字的。据说，"朗戈·朗戈"是一种古老的象形文字，古人们用鲨鱼牙将这种文字刻在1～3尺不等的木板上，因此被叫做"朗戈·朗戈"书板。岛上绝大部分原始的"朗戈·朗戈"书板，都被19世纪中期欧洲来的传教士下令岛民们给烧毁了。现在世界上只剩下21块原始的"朗戈·朗戈"书板，散落在博物馆和私人收藏家手里。到目前为止，世界上没有人能够解读这些文字。这种文字的失传实在是太遗憾了，"朗戈·朗戈"书板成为岛上最大的谜，导致复活节岛成为难解的谜团。岛上博物馆有书板，可惜我们没有去，此为网图。

这个远离大陆的复活节小岛，还有一个奇特的现象，那就是马匹数量之多令人称奇。该岛人口不过2000，而马却超过了5000匹，到处都是成群的马。岛民们以旅游业为主，又没什么需要骑马的项目，养这么多马儿做什么，也许，它们都是野马？

我们在岛上下榻的是五星级酒店，其实设施很一般，就是有个硕大的院子，方圆几千公里就这么一个孤岛，酒店的星级随便定吧，伴着微微的海风安然入睡。

镶嵌眼睛的摩埃

第二天早上来到景区塔海（Tahai），这是拍摄日落的最佳地方，看过别人在这儿拍的好多大片。不过清晨的塔海也挺美，三个阿胡上面伫立着三组大石像摩埃，他们背对大海，面向东方，迎着初升的太阳。金色阳光洒在大海、摩埃和阿胡、草地上，一改平时黑黢黢的模样，摩埃和阿胡也变得浑身金灿灿的。马儿在悠闲的吃草，我们长长的影子映照在绿色的草地，好一派美丽的海岛风光。

塔海是个非常著名的景点，共有三个用大石块垒起来的阿胡，其中最大的阿胡竖立着5尊摩埃，他们大小不一，中间的个头最高，两边高度逐渐降低，呈“山”字型排列。摩埃有的已残缺不全，尤其是最右边那位，只剩下小小的身躯。另外两个阿胡上各立着一尊石像。

为什么绝大多数摩埃都是背对大海，有一种解释：古代自然灾害频发，古人害怕洪水继续淹没这片最后的立足之地，于是雕刻石像立于海边，表达人们寄希望于用石像坚强的身躯来抵挡滔天巨浪，以保护岛民，就像父母在遇到危险时，都是把孩子抱在怀里用背部去抵挡伤害一样。还有一种说法，石人雕刻的都是部落首领等大人物，他们当然要面对自己的亲人和子民，时时注视、关爱着他们；确实，如果摩埃面向大海背对民众，从情理上有些说不过去。

终于见到你，岛上唯一一尊镶嵌有眼睛的摩埃石像，立在海边，头上的帽子是用红色火山石雕的，是岛上所有石像中衣冠最整齐、面容最清晰的一尊。岛上摩埃都是大鼻子深眼窝厚嘴唇长耳朵，确实颜值不高。眼睛是心灵的窗户，有了这对漂亮的眼睛，他就像个魅力十足的美男子。

考古学家称在16世纪岛上的部落争战中，部族互相推倒了对方的摩埃石像，抠去摩埃的眼睛，所以我们在岛上真的没有见到这种镶嵌眼睛的其他摩埃。唯一的一只出土眼睛残片，在岛上博物馆的石像残端眼框里放着，而这个摩埃漂亮的眼睛，也是后人给装饰上去的。

据说此摩埃的眼睛分别是用贝壳和黑曜石镶嵌的，分外漂亮。其他摩埃的眼睛，都是直接刻在石头上的，没有用其他质材，自然显得不引人注目了。只是那对白色的大眼睛直勾勾的盯着前方，像凝视，像期盼，亦像是在寻找着什么。这对大眼睛，不知道近千年来都看到了什么，见证了什么，隐藏了多少秘密。

最为奇特的是他那顶高高的红帽子，足有两三米高，加上他的身子，整座石像的高度貌似已经超过了十几米，因此被称为岛上最高的石像。他头上的那顶红色大帽子，岛民们称为普靠(Pukao)，对于普靠，有一种说法认为那不是帽子，而是一种头饰；还有一种说法是，很久很久以前，岛上的居民有一种红发人，石像头上的红色石冠表示的是红发人的红发鬏。不过，现在的多数人认可头饰的说法。

有眼摩埃是被单独放在了海边，以明显区别于其他摩埃，应该是位伟大的“首领”。他的形象在整个石像群中如此出类拔萃，成为复活节岛最值得骄傲的标志性石像，明信片上、冰箱贴上，他无处不在。

火山湖

岛上还有许许多多的小火山。火山口周围长满了苔藓和野草。较大的火山口里已经形成了湖泊，湖边长着芦苇，这一切构成复活节岛独特的自然景色。岛上有个火山湖，叫拉诺卡乌火山湖(Rano kau），被海藻和碎湖覆盖，是岛上淡水资源重要的来源。而在这石碗外侧的悬崖峭壁下就是浩瀚的太平洋，景色十分奇特。爬上火山湖边缘，可以鸟瞰好莱坞大片一样的风景，也能看到整个复活节岛。

火山口湖边覆盖着一片片奇特的高大芦苇，叫做拖拖拉芦苇，也算是复活节之谜里的一谜。这种芦苇是一种罕见的品种，植物学家称之为美洲淡水芦苇，和印第安人在的的喀喀湖沿岸用来建造房屋和船只的芦苇相同。这种美洲淡水芦苇，是如何千里迢迢来到复活节岛上的呢？至今也还没有一个最终的结论。

鸟人文化

说起复活节岛，人们往往想到的是那些巨大的石雕像。然而，复活节岛还有一种与巨人石雕截然不同的文化～鸟人(Birdman)文化，这是复活节岛世界文化遗产中非常重要的一部分。我们的导游小赵是唐山人，到智利已经二十多年了，向大家介绍传说中的鸟人。

公元10～16 世纪，岛上的社区稳步发展，沿海岸线建起了居住区，复活节岛海岸边上的那些阿胡和竖立其上的摩埃，基本上都是在这一历史时期中完成的。然而，由于人口过多和环境恶化而造成的16世纪的一场经济和社会危机，导致了两个独立群体间频繁的战争。发展起来的武士阶层兴起了鸟人尊崇热，取代了雕塑建筑宗教。

复活节岛的悬崖下，这里圆形大石块上刻着许多鸟首人身的浮雕图案，被称为“鸟人”。初看时这些岩石并没有什么特别之处，但仔细观看，就可以看出上面雕刻的图形。原来这就是那些颇为有名的鸟人石刻，它们半鸟半人，长着人的手脚和鸟的脑袋，让人感觉十分神秘，这些都是为历年的鸟人而刻的。

这道悬崖高出海面300多米，悬崖下不远的海面上矗立着三个小岛(lslet)，它们分别是莫图努伊(Motu Nui)岛、莫图伊提(Motu 1t)岛和莫图考考(Motu Kao Kao)岛，最远最大的是莫图努伊岛，最近而孤零零的是莫图考考岛。站在这高高的悬崖上远望大海，顿觉胸中一片开阔，着实令人心旷神怡。

岛上曾有过一年一度的“鸟人”仪式，那时，岛上的人们会选择一个不平常的日子，岛上的各个部族各自选派一位勇士，勇士们在指定地点一起下海，他们要游到复活节岛对面的莫托奴伊小岛，在那里取得一枚海燕蛋后再返游回来，最先返回的人，不管他是哪个部族的，在新的一年中都将被视作“鸟人”～神的化身，而且他也理所当然地成为全岛的统治者，其统治权为一年。但这是一项充满着挑战、危险、死亡的竞赛，所有选手都要爬下这个300多米高陡峭的悬崖，然后游过近2公里鲨鱼频繁出没的海域去取蛋，每年都会有选手无法返回，他们不是坠崖而亡，就是葬身鲨鱼之腹。

这种离奇的鸟人文化是从什么时候开始的，还有待考证。鸟人的鼎盛时代是在巨石雕像时期结束相当一段时间之后，由于雕像时期耗尽了岛上所有的自然资源，岛民的生存十分困难，致使部落之间为了生存，厮杀争战连年不断，最后，在某一时刻，各部落之间达成共识，分享资源，采用这种比赛来选择首领。

这种“鸟人”仪式代代相传，但未能延续下去。有一种说法，1868年，天主教传教士来到岛上传教，全体岛民皈依天主教，鸟人文化时期也就从此結束；还有种说法，直到 1862 年因海盗的袭击鸟人文化而终止，两个时间比较接近。那么，“鸟人”仪式在模仿什么? “鸟人”又象征着什么，其实我们还是不清楚。

后记

这张复活节岛摩埃雕像，是我1998年8月份在大英博物馆拍摄的。博物馆里的摩埃品相完好，雕刻的极为细腻精美，和复活节岛摩埃粗糙的形象完全不一样，他是全岛唯一用坚硬的玄武岩雕刻的巨人雕像，而岛上其它的摩埃，则全是用较软的凝灰岩雕刻的。1886年英国船队将此摩埃掠回英国，献给英国女王，女王又送给了大英博物馆，所以摩埃看上去通身平滑，缺少了日晒雨淋岁月摧残的沧桑。只是那时对复活节岛认知太少，我只拍了摩埃的正面，竟然不知道他的背部还蕴含着深刻涵义。

大英博物馆的摩埃在复活节岛上近1000座摩埃中尤为特殊和重要，因为在它的背面刻满了浮雕（此为网图）：两个对称的鸟人在争夺一枚鸟燕鸥的鸟蛋，这就是“鸟人崇拜”。在这个无法与外界联系的孤岛上，没有任何外来供给，终会迎来巨大的生存危机：资源耗尽，没有食物，没有材料建造船只、房屋，人们自相残杀。最终转变信仰，渴望变成鸟逃离这个死亡之地。所以这件石像既是复活节岛繁荣的象征，又是这个岛衰败的标志。

一直想知道，复活节岛上处处可见的世界遗产中鸟人文化标志的原始出处在哪里，也一直不明白为啥在复活节处处可以看到鸟人雕塑，从大英博物馆的摩埃背部终于找到了答案。

岛上酒店客房里有个仿制的石像，我仔细端详着这个摩埃替身：大石人全身站立，腿部弯曲，呈半蹲姿态，肚子是尖的。这是村民们臆想出来的还是有实物参照，期待复活节岛能给出答案。但一路参观下来并没发现有站立的摩埃，甚至连摩埃的身体也没见到；说是村民臆造的吧，他们的依据在哪里……。复活节岛的种种神秘，一直萦绕在我的头顶，它的出现，犹如是上苍给予的恩赐，又像是魔鬼留下的废墟，它的谜团是否能被彻底揭开？

离开复活节岛三个多月之后，一件让人惊掉下巴的事情发生了！为了看有没有新的发现，考古学家们早几年就开始挖掘这些石像，结果出来了，却令他们都大感意外。据网易2015 年7月 29 日发文称，这个庞大的摩埃石像下面竟然还连接着身体，而且比它的头大上好几倍（以下三张为网图）。

考古学家挖掘摩艾石像的下半部，最大的意外就是摩埃竟然还有身体! 这些身体多呈现柱状，后背还刻了专家认为奇怪的花纹，他们甚至觉得这些花纹像是穿着丁字裤，底下的身体巨大程度让人吃惊，石像的高度也因此拉高到2～10米不等。挖掘出整个身体的摩艾石像重达20～90吨，在以前到底有什么技术可以把它运到岛上各处呢，等等，专家们很疑惑。

挖掘出来的摩埃后背有花纹，我感觉是可以解释的，这些花纹和大英博物馆摩埃后背的鸟人花纹大同小异，大石人的搬运经过科学试验也有了答案。但是我又增加了一些疑问，是不是所有埋在地下的摩埃背后都有鸟人纹路，还是同处于一个年代的才有；酒店站立石人的设计者是先知先觉吗，还是祖先告诉他们的；为什么大英博物馆摩埃的材质是玄武岩，而岛上其他摩埃都是火山凝灰岩材质呢；在茫茫大海中的复活节孤岛上，千古以来发生的一切究竟真相是什么……。貌似我是带着几个疑问来到复活节岛，那么我可能带走了更多的疑问。

历史事实的大部分被湮没在或者包藏在神秘之中，因此每一个传说都可能有事实的种子，每一则逸闻也不一定都是子虚乌有。19 世纪美国一位叫做费罗的诗人说: 创造历史的人是“在时光的沙滩上留下的脚印”。时光的大海潮汐涌动，沙滩上的脚印能够留下成为被后人追踪的痕迹。也许，随着科学技术的进步，复活节岛上的种种谜团，会越来越清晰，越来越接近真相。

摄影：又见炊烟

撰文：又见炊烟

拍摄时间：2015年4月14～15日