中东三国游（四）

姚文庆

　　午餐后，我们赶往耶稣的出生地，著名城市伯利恒。要知道伯利恒目前还处于巴勒斯坦管控的地区内。整个城市被一堵用了高压电网的隔离墙与外界完全隔开。因此当我的大巴进入隔离墙的时候，导游一再关照，不准拍照！
　　伯利恒原是一个只有3万人口的小城，因耶稣的出生地而闻名于世，每年能吸引全球百万基督徒前来朝圣。1967年第三次中东战争爆发后，以色列占领伯利恒。直到上世纪末，根据巴勒斯坦同以色列达成的过渡自治协议，伯利恒回到了巴勒斯坦人的怀抱。
　　自从1948年犹太民族回归中东地区后，巴勒斯坦反对以色列建国的反抗从未停息过，其中一些恐怖活动造成以色列和巴勒斯坦的大量平民死亡。为了防止这些极端分子的恐怖袭击，从1967年起，以色列开始沿中东战争以前的以巴边分界线建起了8米高、几百公里长的隔离墙。全部建成后的隔离区共有三个，伯利恒是其中之一。
　　巴以隔离墙由钢筋混凝土墙体、铁丝网、高压电网、电子监控系统组成，出入隔离墙大门有检查岗哨，24小时由荷枪实弹的以色列士兵值守。大巴从以色列进入伯利恒，不作任何的检查，而当车从伯利恒出去时，巴勒斯坦人需要全部下车，由以色列大兵逐一检查证件，以防万一。自从隔离墙的建立以后，确实有效的防止了来自巴方的自杀式袭击，但同时也让一些巴勒斯坦民众产生严重的对立情绪。
　　目前的隔离区虽然由以色列控制着所有的进出口，但伯利恒日常行政却仍然由巴勒斯坦民族权力机构进行管理！很神奇吧！
　　大巴一进伯利恒，首先经过一个漂亮的别墅群，目测不少于三、四十栋，而且初看没有两栋是完全一样的。导游告知这是伯利恒的富人区，里面绝大多数是以色列人，只有少量的巴勒斯坦和其他外国富豪。这些人投资并控制着伯利恒的经济命脉。近些年由于巴以冲突等安全原因，不断有各类人员从伯利恒撤出，因此导游说目前很多别墅都空关着。
　　我们走在伯利恒市的街道上，我觉得与以色列其他城市似乎没有太大的差别。城内路面还算宽敞，但路上车流不多。路边的店面鳞次栉比，五花八门的商品应有尽有。少数店门外悬挂着巨大的广告牌，可惜看不懂上面的文字。可能由于时间的原因，路上行人不多，他们不紧不慢走着，脸上大都平静祥和，丝毫不见巴以冲突氛围下的那种紧张肃杀之气。

大巴上拍摄的隔离墙

进伯利恒隔离墙前一刻

伯利恒街景

路边竖起有巨大的广告牌

伯利恒有世界上最大的宗教纪念品生产企业

一位游客正在购买纪念品

　　当天最后一个项目是伯利恒的圣诞大教堂。听名字就能让人联想这里就是传说中耶稣的诞生地。
　　公元四世纪罗马人下令基督教为国教后，在伯利恒建起一座具有纪念意义的圣诞教堂。但以后在欧亚的无数次宗教冲突中屡遭破坏又反复重建。2009年底，教堂被一场人为的纵火彻底烧毁，当年曾轰动了整个宗教界。以后再一次重建，并于2014年重新开放，接待世界各地游客。
　　虽然这座新教堂的许多装饰和器物等大都是从世界各地募集而来，但丝毫不影响它在宗教史上的崇高地位。对每一位基督徒而言，其重要性仅次于耶路撒冷的圣墓教堂。
　　圣诞大教堂的最特别之处，就是教堂的正门高度仅有一米半左右！因此无论你是平民百姓还是达官贵人，甚至是教皇，进入教堂都必须低头躬身，出门也一样俯首弯腰。
　　据导游说这为了表示对上帝的谦卑之心，印象极为深刻。

游客走近圣诞大教堂

任何人必须低头躬身才能进入圣诞教堂之门

游客走进教堂大厅

教堂部分用挡板分开，正在进行维护保养

一位严肃的神职人员

教堂一侧的长廊被装饰很漂亮

教堂内有一个露天庭院供游客休息

院子里耸立着基督教会史上最伟大的圣经学者、早期基督教教父圣哲罗姆的雕像。他的脚下有一尊人头骨，据说是用来提醒人们要珍惜生命

走出圣诞大教堂，隔着一个不大的广场，对面就是一个颇具规模的清真寺

伯利恒市民

第十二天：约旦尼特、五饼二鱼堂、彼得之家、八福山教堂
　　早餐后，大巴沿着约旦河向提比利亚进发。一路仍是遮天蔽日的沙漠。两小时后，抵达一个叫约旦尼特的地方。流经这里的约旦河看似很平静，然而，就是这一段很不起眼的河道，始终是基督徒心中的圣地。因为相传耶稣最初就是在这里接受洗礼，然后走上以身殉道的荆棘之途。
　　受此影响，每年有近五十万基督徒来此朝圣、受洗。
　　洗礼是一个非常神圣的过程，下水前神父会向圣徒明受洗过程中的注意事项，还与受洗者有一些宗教性质的问答。下水以后，神父会带领受洗者祈祷并唱圣歌，在整个受洗过程中，很多受洗者会激动的难以自持，泪流满面。
　　当有人准备下水受洗时，一些家人和朋友会在河边等待，并为他们祈祷。但更多时候是一群人集体受洗。完成洗礼后，受洗者能从服务处得到一张洗礼证书。如果是第二次受洗，会得到再洗礼证书。
　　随着约旦尼特受洗点的名声日隆，如今这里已经成为一个著名的旅游景点。

约旦尼特基督徒受洗入口处

道路两旁的墙上镌刻着圣经中的文字片段

其中有几处中文的圣经片段

景区中一个小卖部卖的都是热带水果

洗礼接待处出租受洗用的白袍，不分男女样式，租一件都是35美金

基督徒受洗的下水点

圣徒们下水前已经换好白袍

下水前有一位神职人员作必要的讲解

接待处墙上有一幅基督徒受洗时嚎啕大哭的图片

　　午餐后，大巴来到耶稣第一门徒彼得的故乡迦百农。
　　迦百农小城起源于公元前1200年，建成不久就遭遇了一次毁灭性的地震，重建后又在多次宗教冲突中一再被毁。一直到11世纪，随着阿拉伯时代的衰败而逐渐凋零。欧洲十字军在11世纪末到达迦百农时，他们看到的已经是一片废墟。
　　据圣经记载。耶稣离开自己的家乡拿撒勒以后，便来到迦百农传教。他称这里为“自己的城”，所以这里就有了“耶稣第二故乡”之称。
　　

迦百农遗址公园大门

　　迦百农遗址由五饼二鱼堂、犹太会堂遗址和八福会堂三个部分组成。
　五饼二鱼堂位于加勒利亚湖西北岸的塔布加，这里就是传说中耶稣用五个饼和两条鱼喂饱了五千教徒的地方。后来一些学者根据零星史料及遗址推断，大约在公380年前后，教徒们为了纪念耶稣的事迹，曾在这里建造起一所拜占庭式的教堂。但以后这块土地上的宗教冲突不断，原教堂建筑早就灰飞烟灭。
　19世纪末，一次由德国领衔的考古队在当地的考古发掘中，偶然发现了一座五世纪的教堂遗址，并发现一块石头上有“五饼二鱼”的图案，由此判定这里就是著名的五饼二鱼教堂遗址。
　如今教堂的最大亮点就是公元五世纪留存下来一些描绘鱼和盛饼篮子的马赛克作品，有的铺在地上，有的贴在墙上，但大都残缺不全，一眼望去，斑驳、苍旧而古意盎然。

游客进入“五饼二鱼”教堂

五饼二鱼堂祭台简洁明了

两位南亚游客正在拍照留念

一位女信徒正在放置点燃的蜡烛

教堂中间有一个带拱门走廊围着的院子

　　午餐后我们来到彼得之家。一些考古学家认为这里曾是耶稣和祂的门徒居住过的地方。现在被扩展成一个很大的临湖的景区公园
　　据说早期主耶稣在家乡拿撒勒并不受欢迎，于是就来到门徒彼得在迦百农的居所。后来这里就成了祂传道授业的起点，也是祂最后向彼得授权的地方。
　　上世纪70年代，有人偶然撬开旧会堂的地板时，竟然发现一大片用黑色玄武岩舖就的另一层旧地板，同时还发现一些古代教堂石柱和法器等遗物。这些发现使他们确信，这里就是当年耶稣在迦百农训课时的会堂遗址，于是进行了极为仔细的发掘。全部发掘工作完成后，他们在遗址上重新加盖了一座漂亮的八角型建筑，移去会堂中央的一部分旧地板，铺上透明的玻璃板，周边装上金属围栏，供信徒和游客瞻仰。

彼得之家遗址远眺

游客走进“彼得之家”

彼得之家内景，围栏中间就是旧教堂的遗物

彼得之家安置着不知名的宗教器物

据说这就是当年耶稣向彼得授权的小屋

　　下午三点，我走出彼得之家，来到加利利湖边，湖对岸就是著名的叙利亚戈兰高地。在中东炙热阳光的烘烤下，一阵阵热风从耳边拂过，周边的一切全都静悄悄，连虫鸣声也没有。
　　我站在加利利湖边，只见湖对岸灰蒙蒙的戈兰高地死一般的沉静，在这样一个万籁俱寂的时刻，忽然让我想起那片神秘高地上自古以来无数次民族纷争、宗教冲突中的刀光剑影和枪林弹雨，大脑中隐隐的回响起一阵阵声嘶力竭的呐喊和一些生命消亡前的痛苦呻吟，想到那些在战乱中不幸逝去的亡灵们，他们该是多么无辜啊！

彼得之家紧靠加利利湖，湖对岸就是著名的叙利亚戈兰高地

加利利湖边有一尊圣彼得的青铜雕塑

　　彼得之家边上有一个古犹太教堂遗址，原来是一座建于4世纪古罗马风格的教堂。历经一千多年来的战火洗礼也风雨侵蚀，如今我们能看到的只是一些建筑的残垣。
　　从那些断壁残垣的分布来看，教堂的正厅呈长方形布局，南面是教堂的大门和两个稍小一点侧门。四面墙体中只剩下东边还有一堵残墙，其他三面全都不见了踪影，因此屋顶也早就灰飞烟灭。教堂两边是长长的走道，走道边上放有一排石凳，如今正好用来供游客坐下休憩。
　　教堂正厅里竖立着两排乳白色石灰岩的圆柱，但一半以上已经残缺不全。有些石柱上镌刻着少量奇怪的文字和图案，但我猜想应该没有多少人能够读懂。教堂的地面由巨大的花岗岩板材铺成，感觉还算平整，但是不是原始的遗留物，那就不好说了。
　　站在这么一个几乎空空如也的建筑遗址边，我们只能冥想着千百年前这个犹太教堂曾经的壮美与奢华。

游客从一扇“边门”进入犹太会堂遗址

会堂一侧有一条长长的走廊

游客走累了就坐在一旁的石阶上休息

景区内的古建筑残垣得到很好的保护，牌子上写着“禁止入内”

　　坐上大巴，二十分钟后，来到加利利湖北边的一座无名山，整座山就是一个很大的花园式的景区，里面建有很多与宗教相关的建筑和一些配套建筑，其中有一座闻名遐迩的八福教堂。
　　据圣经记载，耶稣最早就是在这里宣讲著名的 “登山宝训”。宣讲中提到“八福”，即具有虚心、哀恸、温柔。。。等八类人，未来将能获得大福。随着时间的推移，登山宝训被流传的越来越广，后来人们就这里建起了一座教堂，作为永久的纪念。
　　八福教堂为拜占庭建筑风格，圆顶下的主厅呈八边形，据说象征“八福”。因此就命名为“八福教堂”。教堂的造型优雅、端庄，材料取之于用当地产的一种深灰色玄武岩，周围被绿色的大树环抱，远远望去稳重大气。
　　主建筑的外围建造了一圈漂亮的走廊，乳白色的大理石石柱，石柱顶上架着乳白色大理石拼接的拱顶，远看犹如起伏的波浪，美观别致。地面也是用乳白色大理石铺就，平整光洁，几乎可以照出人影。

八福教堂远眺

游客进入教堂主厅

一位神职人员正在办公室打电话

阳光投在办公桌上，片刻的宁静

教堂围着一圈漂亮的门廊

整个园区内则是绿树成荫

游客行进在绿化丛中

　　傍晚，我们坐船渡过加利利湖，坐上大巴来到耶稣成长的第一故乡——拿撤勒。
　　拿撒勒原本是座不起眼的小城，却因耶稣基督的缘故而声名鹊起，成为很多基督徒心目中的圣地。
　　当晚我们就借宿在拿撤勒的一家四星宾馆。
　　
　　

加利利湖边有一个古船博物馆，由于时间关系，我们未能涉足

从博物馆走出来的一批游客

一个简易到极点的渡船码头上船处

一艘渡船姗姗来迟

渡船远离码头，远处就是目前被以色列控制的叙利亚戈兰高地

半个小时后，渡船靠近对岸码头

　　第十三天：圣母报喜堂、巴哈伊花园、钻石中心
　　早餐后我们坐上大巴来到拿撒勒的圣母报喜堂。
　　拿撒勒的圣母报喜堂是中东地区一座占地规模最大、装饰最豪华的教堂。据圣经记载，上帝派天使圣加百列前往拿撒勒，向犹太少女玛利亚报喜，告知玛利亚已经由圣灵感孕。没多久玛利亚因故带着孕体回到伯利恒，但耶稣诞生后全家又回到拿撒勒。后来，一些基督教徒为了纪念这次生灵感孕喜讯，参照当时犹太会堂的式样建起了一座纪念教堂，并称之为“报喜堂”。从那时起，这座教堂就成了基督徒最重要的朝觐之地。
　　报喜堂为两层建筑结构，一楼的大厅高大宽敞，正面祭台的背景墙上固定着一尊巨大的十字架，十字架上钉着耶稣的塑像。下面放着一个祭台，台上铺着白布，上面放着几支蜡烛，但不知何故没有点着。
　　大厅两边的墙上高处安装有一些古色古香的彩玻璃窗，幽幽的光线从那里透进，颇具神秘感。
　　大厅中间被一圈金属栏杆围出一块浅坑，旁边有四五级的台阶可以走下去。地面用红色大理石铺就，中间放置了一个大理石桌子，上面铺着洁白的桌布，桌子上放着一排烛台和几件法器。行走间我注意到在浅坑周边还有少量建筑残垣，看上去破旧不堪，与平整光洁的大理石地面形成极大的反差。原来这里就是当年天使向玛利亚报告圣孕的地方，也就是“报喜石窟”的遗迹。
　　望着地坑里被历史沉淀了两千多年的旧迹，一种莫名的敬意从内心深处悄然涌现出来。
　　

报喜堂的正门气势不小

院子里一尊白色大理石的圣母站像，端庄典雅、仪态万千

一位神职人员在院子里走过

报喜石窟的背景墙庄严肃穆

两边墙上色彩各异的玻璃窗颇具神秘感

报喜石窟遗址装饰一新，右边可见旧建筑残存的几根石柱

换一个角度看报喜石窟

很多基督徒跪着瞻仰遗址

　　大厅两边各有一个略带弧形的木质楼梯，沿楼梯上到二楼，首先就被祭台巨大的背景墙所吸引，画面至少有七八米高，十米宽，画中的内容是我们并不熟悉的圣经故事。由于祭台顶上开着巨大的天窗，从那里射入的光线把画面照的通亮。
　　祭台上有一个长桌，上面铺着白色带花边的桌布，上面放着几个烛台和一些法器。两位身着白衣的神职人员正在主持某种仪式，手中摆弄着不知名的法器，神情肃穆，很有仪式感。
　　台下前面几排长椅上坐着不少的教徒，正注视着台上神父的一举一动，一时间台上台下静穆无声，空气就像被凝固了似的。
　　主厅两边墙面上挂有十几幅巨大的圣母画像，这也是报喜堂一个重要的看点。据导游说这些宗教艺术品大都是世界各国宗教机构赠送的，其中甚至还有几幅作品为非宗教界人士的捐赠。
　　在庄严肃穆气氛围中，不同艺术风格的圣母形象为教堂增添了一种既神秘又凝重的宗教气息。

二楼整个大厅极为宽敞

巨大的穹顶

两边墙上风格各异的圣母像

这幅具有现代艺术风格的圣母像由一位美国艺术家赠送

两位神职人员正在主持某种仪式

左侧有几个壁龛，装饰物具有浓重的宗教气息

　　报喜堂景点一共有大大小小五个教堂，但是其他四个教堂都要小很多。当时导游带着我们花了一个小时左右看了最重要的报喜堂。参观结束时，我因去寻找走散的同伴，又顺带闯进了另一个很小，但非常精致的不知名教堂，看神父的着装好像属于东正教派。
　　

小教堂里正在举行某种宗教仪式

　　大巴自离开提比利亚赶到海法时已经是下午一点，肚子早已咕咕作响。午餐是在一家华人开的中餐馆吃的，由于中东一带都是穆斯林的天下，所以这是我们两周来第一次吃到猪肉，久违了！
　　午餐后大巴赶往以色列著名的巴哈伊花园，花园面向地中海，依山而建，背靠有“上帝之山”之称的卡梅尔山麓，山顶就是巴哈伊教先知巴孛的陵寝。以陵寝为中心，从山顶到山脚共建有19层平台，总长度近千米。每个平台都由乳白色大理石构建，两边各有台阶可以下到下一个平台。每个平台周围装点着草坪、花坛以及雕花铁门等园林景观，洋溢着浓郁的波斯风情。在地中海炽热阳光的辉映下，一层层平台上的红花绿叶配上乳白色的阶梯、栏杆，世界各地的游客身着各色服装穿梭其间，美到极致！
　　难怪花园自建成以后一直被比作世界七大奇迹之一的巴比伦空中花园。
　　2008年巴哈伊花园被列入世界文化遗产。

从山腰处鸟瞰海法市

远处可见上海振华港机在建的海法地中海国际港

山顶上建有巴哈伊教先知巴孛的陵寝

一层层的台阶向下延伸，一直到地中海边上

每个平台的结构和装饰大同小异

两位老年游客拍照留念

小学生们玩的不亦乐乎

　　离开海法，大巴前往以色列第一大城市特拉维夫，我们在市中心的特拉维夫广场瞻仰了以色列前总理拉宾的铜像。
　　在广场上拉宾遇刺的地方，地上嵌有几个碗口大的铜钉，其中一个最大的铜钉上镌刻着拉宾的名字和遇刺的时间，让人肃然起敬。一想到为中东和平呕心沥血的拉宾总理是被以色列国内的极端分子所杀害，总是令人唏嘘不已、感慨万千。
　　如今的拉宾广场，风和日丽、阳光灿烂，有不少鸽子在树荫下休憩、争食，显现出一派宁静安详的景象。

游客与广场鸽

地上最大的铜钉处就是拉宾遇害时的位置

街边停有不少共享单车，旁边还配有打气装置

广场边一位吹着长笛的卖艺人

　　离开拉宾广场，我们被带到了特拉维夫钻石中心，这是出行规划中写明的必到之处！
　　以色列特拉维夫是全世界四个最著名的钻石中心之一，其他三个是比利时的布鲁塞尔、印度的孟买和美国的纽约。他们把控着世界上最重要的钻石制作和交易，每年的总产值超过一百亿！
　　以犹太人的思维方式，应该是不会放过来之世界各地的任何一位游客的吧？

特拉维夫钻石中心大门

钻石产品介绍板上居然挂着福字中国结

现场两位手艺人也有世界通病——聚精会神刷手机

一位极具专业素养的热心店员，遗憾的是最终并没有成交

　　离开钻石中心，大巴带着我们驶向以色列的最后一个景点——特拉维夫旧城。
　　特拉维夫旧城也叫雅发古城。古城依山势而建，道路呈自然上下坡。城内小巷纵横交错，曲里拐弯。地面多用大小石块铺成，古色古香，一路走来别有情趣。据导游说城内所有房屋都用当地出产的浅黄色火山岩砌成，坚固耐用，历久弥新。
　　由于城市紧靠地中海，航运便利，因此雅发很早以前就是当地一个重要的商贸港口。
　　19世纪末，由于经济发展迅速，古城内已经无法容纳不断增加的人口，于是一部分有商业头脑的犹太人出资在城外开始建造新的城区。经过一百多年的发展变化，终于成就了今天的以色列第二大城市——特拉维夫。因此，特拉维夫的官方名称是：雅发-特拉维夫。
　　又一次长见识了。

游客穿行与旧城中的石阶路

路边一家艺术品商店里陈列着两幅半抽象的油画作品

以色列全境各到各处悬挂国旗，旧城也不例外

走出旧城

在旧城最高点可以眺望地中海，对面就是颇具现代特色的特拉维新城

　　以色列特拉维夫旧城是我们此行的最后一个景点，土、约、以三国游到此完美收官。时间不早，大巴要赶往机场，我们准备启程回国了。
　　回想起两周来亲眼目睹中东大地上五彩斑斓的山水大地、风土人情，思绪万千、恋恋不舍。
　　再见了，美丽而热情的土耳其国民们！
　　再见了，纯朴而善良的约旦朋友们！
　　再见了，智慧而虔诚的以色列信徒们！
　　我会永远记住你们的！
　　
　　2023年1月 新冠滋扰下整理完毕