徽州不只有黄山，但游黄山天下无山

涛点点

徽州游记之七

去徽州终究躲不开黄山 - "五岳归来不看山，黄山归来不看岳"。甚至产生了专门描画黄山山水的“黄山画派”。

方士庶《怀乡纪事图》

石涛《云山秋晓图》

多年前曾登过黄山，走下来把膝盖疼了个半死。去的时候天气不好，没有阳光、没有云海、没有冬雪，只有灰色背景下的大石头，还有小导游指着奇形怪状的石峰背导游词。所以对黄山的印象一直平平。可是徐霞客曾说：“薄海内外，无如徽之黄山，登黄山天下无山，观止矣！” 正好赶上天气晴朗，那就再去见识一下黄山！

车到山下，竹木覆盖的山林背后突然冒出丛丛巨石，和一直所见的徽州山水不同，脱了温和柔软，代之以果断坚硬，少了红黄油彩，换成了黑白墨色。随着缆车上行，树木渐稀，巨大的岩石穿着黑色的条纹迎面而来，石面上却突兀地冒出低矮的松树，山已经在欢迎着我。

缆车到顶，又是另一番景象。蓝天下石壁高耸入云，松冠集合在一起形成绿色的云朵飘在山腰，登山的石阶如一条细线盘旋向上，游人像虔诚的朝圣者缓缓攀登。

黄山的石真的很怪。低处还正常些，看起来有石头的样子，斧劈刀砍般的石壁形成画布，用纹理和裂缝画出狰狞的山势。高处的石就放飞自我了，完全没有石头的觉悟，有的顶着朵白云冒充仙家葫芦，有的依偎着隔壁帅哥冒充小仙女，有的岔开五指假装毛笔架，有的顶着个大圆球假扮气象台。哦不对，那就是气象台。

从古至今，登黄山的一大乐趣就是看黄山怪石，根据怪石的样子猜说着像什么。就如同正月十五看花灯猜谜，边走边猜。所以在黄山当导游基本就是带着大家看图识物，猴子、骆驼、螺蛳、海豚、关公、孔明等等，反正三岁以前需要学习的知识点都有了。

有的石因观赏角度改变，景致随之变化，具有移步换景的奇趣。

黄山的松真的很奇。在岩石间拼命寻找生机。山顶的松是幸运的，没有什么可以阻止它们长高，可惜累积的土壤太薄，也只能稍高稍粗。长在石壁上的松则更加艰苦，它扎根于不可能之处，成长于绝望的边缘，虽然没有伟岸挺拔的身姿，却有着强烈的求生欲，让枝干执着地偏向天空的一侧，不理会峭壁的拉拢和阻挡。

黄山的石与松相辅相成，石是松的床，松是石的帐；石为松添雄浑，松为石增风度。“峰峰石骨峰峰松”，松与石构成了黄山独特的风貌。

从玉屏上山，出了玉屏索道站不远就是著名的迎客松。有1300年树龄的迎客松又粗又高，在青狮石旁伸展两臂，随风微摆，好像在欢迎四方来客。迎客松太出名了，现在还有专门的“守松人”就住在旁边的小屋里，成了全国唯一配有警卫的树木。

黄山三座主峰高度差不多，莲花峰最高，天都峰最险，两峰轮流开放。莲花峰巨石块垒，沿着岩石上凿出的石阶攀登，如同在石头上跳舞。

即窄且浅的石阶，只容下半个脚掌。石阶极陡，膝盖几乎要触及地面，从侧面看肯定像是在跪着走路。不顾形象地手脚并用，牢记四肢里至少两肢不离开地面。壮着胆回头望望山下，魂儿都惊掉了半个。心想待会儿怎么下山啊！

对面的山腰上还有断成一截截的悬崖步道，不知道是不是曾经发生过事故而被废弃，这一段的险峻堪比华山。

对面的高峰正是天都峰

离峰顶还有最后一段石阶，却人挤人地排着队，原来和珠穆朗玛峰一样，登顶要排队。莲花峰1864米，虽然离最高的那个顶整整差了7000米，我也算是成功登顶啦，对于我这个已经放弃登山的人来说已经相当不容易。

在莲花峰顶看四周，顿时觉得旁边的山峰都是矮个子

从莲花峰下来的半路上，我还“捡到”一位老大爷。哈尔滨人，73岁。本来已经爬过莲花峰了，但自己走错了路，又一次爬上了莲花峰的半山腰。真是佩服这位大爷，不用登山杖，也不用人扶，自己哐哐哐地走。我领着他去光明顶，想着说路上注意休息，别把他累坏了，结果完全多余，他比我跑得还快。

走得飞快的哈尔滨大爷

大爷在哈尔滨参加的旅游团。团里有老有少，最大的78岁！旅游团从哈尔滨坐大巴到大连，经海路到威海，然后到江西，一路都在大巴上度过。我以为会一路玩过来，结果发现是直达江西景德镇。

到了景德镇，因为核酸报告的问题不让进景点，可对旅游团来说最重要的购物点却是可以进的。然后从景德镇的购物点直奔黄山，导游把团员往景区门口一扔，说你们去玩吧，下午5点回来就行。所以就有了老大爷爬两回莲花峰的“壮举”。中国的旅游团实在是敢想敢干，想不干就不干，还应购尽购，羊毛嘛应薅尽薅。

光明顶是黄山第二高峰，海拔1860米。不像另两个主峰那么险峻，光明顶上有大片的平地，明代曾建有大悲院，1955年建了气象台，现在则改建了酒店。晚上就住在光明顶山庄，虽然房间设施有些老旧，但看日出日落非常方便。房间里有免费的羽绒服可以借用，早晚外出时穿上避寒。

先去了“飞来石”附近的“群峰顶”，这里是俯瞰西海群峰，观日落的绝佳所在。坐在峰顶的巨石上，西坠的太阳给近处的山峰增加了立体感，嶙峋的山石跃出山谷，根根挺立，像沉默的士兵，组成磅礴的雕塑群。山谷中两排巨岩向天刺出，狰狞的外表满是异世界的风格。

一起看日落的还有两个直播的Up主，其中一位的解说语言还挺优美，让我蹭了回现场解说。我觉得旅游直播挺好，让人足不出户就可以欣赏实景，比如通过直播，可以把黄山的日出日落看个够。不过播主也挺辛苦，为了增加和维持流量，要在山上住很久，基本上每天都直播。

太阳慢慢落下，由白渐黄，由黄渐红。轮廓也逐渐清晰，从一团耀眼的光芒，变成一个亮球，直至缩小成一个红色的圆。明天立冬，这秋天最后的阳光光芒尽敛，红彤彤的像个暮年的老人缓缓沉入大地，不见踪影，不禁觉得悲伤。本以为它就这么走了，却不料太阳临走了还甩了一天的晚霞，用一片火热结束了精彩的一天。

三体人不知道明天的太阳还会不会升起，而幸运的地球人总能在黑夜之后迎来黎明，迎来又一个日出。在光明顶上看日出视野很好，近处的山峰还是浓墨，远处的群山已是淡墨甚至清墨，墨色在云雾间晕染开，勾画出起伏的山峦。极远处一座仙山，飘于云间，不知是哪位神仙的洞府。

从地平线升起粉红的霞光，一层层染红了天空。霞光逐渐加温，越来越红，越来越热，直至一团炽热的火球烧穿了地面，一跃而出，把周围的群山云海都染成金色。火球的热力驱散了清晨的寒意，闭上眼睛静静地享受着这一刻的温暖。

在光明顶山庄里吃饭，听到有个老哥跟服务员说他已经来过黄山几十次了。因为家住得不远，就经常上黄山来摄影。黄山确实值得多来几趟，四季有不同的风景。黄山的云海、冬雪我都还没有见识过，看来我以后还得来几次黄山才行啊。

（图片来自网络）

（图片来自网络）

游客来黄山再多次也比不过整天都在山上揽活计的挑山工们。山上的物资都要靠人力，肩挑背扛地运到各处，山上收集的垃圾和酒店换洗的床品也要靠人力运下来。所以在黄山的山路上最常见的就是这些挑山工，在几十公斤的重压下，没有风景和感慨，只有脚印与汗水。挑山工的两根扁担和一身力气，让黄山变得舒适、方便，他们的身影也成为黄山风景的一部分。

相比挑山工，抬滑竿的轿夫挣钱会多一些。虽然两个人分钱，但滑竿收费不菲，有的游客还会给小费，所以收入不错。在陡峭的山路上抬着一二百斤的人行走实在是件很困难的事，比抬同样重量的货物要困难得多。

轿夫们抬滑竿的时候面容严肃，肌肉遒结，青筋暴露，看着十分吃力，但仍然积极地拉着生意，邀着走过的游客坐滑竿。因为不愿意坐滑竿，毛泽东最终没有到黄山观景，觉得不能骑在劳动人民头上。但有需求就有供给，这就是轿夫们的生计，所以有需要的游客不用不好意思，该坐就坐也是两便的事。

在群峰顶看到的西海非常壮观，所以决定第二天专门去看西海大峡谷。西海大峡谷一般的走法是从排云亭经过一环、二环，到谷底排云溪站，再坐地轨缆车上山到天海站。这么走因为全程下山，比较省力。但对于像我这样有体力有追求但费膝盖的人，则是会选择反过来走 - 从天海站坐缆车下到谷底，再爬上峡谷。

清晨出发，一人一杖，包缆车下山。面前的西海大峡谷，刀削斧劈般的山峰，直上直下，如绝世剑客，气贯长虹，顶天立地。缆车的轨道像一道剑气，倏然直入谷底。在谷底从缆车里走出来，不禁倒吸一口凉气– 好高！谷底之深，阳光都照不进来。沿着峡谷刮来的风冷森森，让我打了个冷颤。紧了紧背包，深吸一口气，踏上登山之路。

登山栈道紧挨崖壁，盘桓曲折，狭窄陡峭。努力专注于眼前脚下，不敢去看旁边的万丈深渊，偶尔瞄一眼就觉得心慌手抖。爬升一段歇口气，转头望去，石峰林立，怪石危悬。峡谷幽深狭窄，对面的石峰犹如外星怪兽群的脊背，拥挤着涌动着。难怪西海大峡谷又被称为“魔鬼世界”。

继续低头攀登，伴随着我的只有鸟叫虫鸣，据说山里有猴子，不知这时在哪里。一路行来只有我一个人在登山，喘息间从下山者身边掠过，反而有种逆势而上，舍我其谁的骄傲。

2个小时走走歇歇，终于登上峰顶。周围的山峰不再高绝，脚下的峡谷却更显深邃。虽然只有不到400米的高度差，但石阶陡峭、攀崖穿石，登顶后还是颇感欣慰。

在丹霞峰下的排云型旅酒店又住了一晚。酒店很新，现代的装修风格，床品也挺舒适，对于在山上的居住体验相当不错。经过两天的爬山登峰，在这里休憩观景，放松心情。就让我再一次好好地欣赏黄山的日出日落吧。

看了日出，吃过早饭，我经过清静的后山乘云谷索道下山，在车厢里贪恋着黄山最后一瞥，直到上了高铁，仍然回味无穷。借用诗人释弘仁的一首《黄山行》作为结束：

坐破苔衣第几重，梦中三十六芙蓉。

倾来墨沈堪持赠，恍惚难名是某峰。

至此，徽州之行完美结束。短短的几天，山川林海，竹径古道，古城村落，徽商起落，宅院晒场，诗画雕刻，还有厚重历史和悠然东篱。我完全没有想到，徽州竟是如此丰厚，简直就是一场饕餮盛宴，让我感到饱腹满足。能写出来的神韵十之一二，真正的徽州就等着你去发现吧！

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