中东三国游（三）

姚文庆

第九天：佩特拉、死海
今天一大早，大巴直奔此行程的重点——佩特拉。
著名历史学家布尔贡曾经说过：佩特拉古城蕴含着人类文明一半的历史！从公元前三世纪起，如今早已消失殆尽的古代阿拉伯部落纳巴泰人，为了生存，用最原始的工具，在岩壁上开凿了一些不同功用的居所。以后经过一代又一代后人的不懈努力，先后建成了神庙、宫殿、修道院、竞技场等建筑设施，甚至还开拓了引水的运河以及储水系统，经年累月、旷日持久，终于成就了名垂千古的佩特拉城！
随着佩特拉城的不断扩展，后来成为纳巴泰人的都城，到公元前 1 世纪时已经非常繁华昌盛，成为西亚地区一个重要的政治、文化、商贸的重要城邦据点。
公元初世纪，罗马军队横扫欧亚大陆，佩德拉城被罗马人攻陷，以后便沦为罗马帝国的一个行省。罗马帝国在这里投入了不少的财力和物力，直到今天，古城中还能看到很多古罗马时期的建筑痕迹。后来因欧洲的造船技术的提高，极大的增加了海运规模，并降低了风险，于是红海贸易也逐渐替代了陆上商路，佩特拉从那时起便开始衰落。到公元7世纪阿拉伯军队进来时，这里已经是一座废弃的空城，以后便湮没在历史的尘埃中。直到十九世纪初，被一位瑞士旅行家偶然发现而重见天日。
游客进入佩特拉古城，首先要步行经过一条近1.5公里长的险峻峡谷。由于道路七拐八弯，因此被当地人称之为”蛇道”。　　
　　整条蛇道宽窄不一，最宽处十几米，最窄处仅能通过一辆马车。路的两边大都是峰高万仞的褐红色巨岩，这对于在蛇道徒步的游客来说，会有一种莫名的压迫感。有时候正在一段幽暗的路段走着，忽然从远处依稀传来一阵急促的马蹄声，转眼间一辆载客的马车间杂着车夫的吆喝声，风驰电掣般从，身旁疾驰而过，只留下清脆的马蹄声在蒙蒙的尘埃中继续震颤着我们的心房。

清晨我们离开安曼的宾馆出发前

游客下了大巴进入景区

景区的游客接待中心

游客向“蛇道”进发

一路可见疾驶的马车

游客从开阔地进入“蛇道”

游客在蛇道中行进

游客走在蛇道中较宽的路段

路边有不少兜售纪念品土著人小贩

“蛇道”的裂隙中突然见到远处建筑的局部形象

走出蛇道，是一个大的广场，正面就是刚才蛇道中看见局部的卡兹尼神殿，壮美！震撼！

两位阿拉伯游客在神殿前骑上骆驼的整装待发

岩石上开凿出来的建筑鳞次栉比

一群游客从一处密集的洞窟遗迹前走过

一位土著商贩站上摊位大声呵斥什么

载客的骆驼都被打扮的花枝招展

归途中几个孤独的身影

　　这次旅游结束，回家查阅资料时，才得知佩特拉城纳巴泰人的消亡至今仍然是一个谜。当年纳巴泰人败于罗马人后，似乎一夜间便消失得无影无踪，没有尸骨、没有典籍记载、甚至也没有任何传说，唯一可见的痕迹就是镌刻在石崖上的一些图案和文字，但至今也没能被破译。只留下一座绚丽多姿的空城，让一代又一代的后人们凭吊、瞻仰。感喟两千年前纳巴泰人的惊人智慧和创造力，感叹滚滚历史尘埃湮没了多少人间的悲欢离合、轶闻传说。
佩特拉古城于1985年被联合国教科文组织列为《世界遗产目录》 ，2007年被选为世界新七大奇迹。
　　
午餐后，大巴继续疾驶四个半小时，我们终于来到了约以边境传说中的度假圣地——死海。　　
死海属于东非大裂谷的北部延伸部分，因为是延伸的板块所以很容易撕裂出多处悬崖裂沟之类的地质构造，死海就是其中一处，然后在约旦河等一些河流的支持下，这个地方就形成了一个内陆湖。但是这里炎热干燥且降水少的气候使得水分大量蒸发，久而久之死海中的含盐量是普通海水的10倍之多！　　
　　死海位于以色列、约旦交界处，湖面低于海平面430米！因此有“地球的肚脐”之称。正因为死海中含盐量极高，以至于不会游泳的人也能轻易的平躺在水面上。

死海的宾馆边有一个极其珍贵的淡水泳池

游客正享受着黑海泥土浴，据说对皮肤很好

死海水中轻松浮起的游客

　　死海地处沙漠腹地，雨水极少，跟据环境保护组织的相关数据，随着海水不断蒸发，死海水位正以每年1米左右的速度下降，如果不加以人工干预，死海将于一百年内彻底消亡。　　
地球生命出现在20亿年前，人类也存在了20多万年，而我们只用了将近两百年的时间，就将我们赖以生存的环境几乎破坏殆尽。庆幸的是现在越来越多的环保人士意识到了这些问题的严重性，正采取各种措施来尽力挽救我们的地球生态。　　
希望死海也能因此而复活，让我们的子孙后代在若干年后还能平躺在这里的海面上，阅读一本“20世纪的人类拯救死海”的纪实文章。

三．以色列之旅　　
第十天：护肤品店、耶路撒冷老城、万国大教堂、圣母安眠教堂、马可楼　　
上午九点大巴从宾馆出发，前往北边的阿伦比市，然后过境去到以色列。　　
　　车行一小时后先来到一家约旦护肤品店，据导游说他们的产品是世界著名品牌。店长和店员的热情那是没的话说，可惜她们都不会中文，经过导游翻译后，我估计商业噱头已经大打折扣。

店员正在推荐据说全世界独一无二的护肤品

　　大巴终于到了阿伦比边境站。由于两周前加沙地带战火纷飞，边境气氛有点紧张，三步一岗五步一哨，还有身着防弹衣的士兵荷枪实弹四处巡逻。导游一再提示过边境时万万不能拍照，要不然手机、相机被没收没有商量余地！
过境行李检查极为严格，有游客带了一件前几天在约旦买的工艺品小刀，居然被盘问了好长时间，累坏了做翻译的女导游。
大巴过境后车行一个小时，在一家便利店兼快餐店里用了午餐。拿餐巾纸时第一次领教了以色列人的能耐：生平第一次在饭店见到巴掌大小的餐巾纸。
午餐后，我们被带到到耶路撒冷城东边的橄榄山。大巴在公路边下车后，徒步上山，只见道路两边黄色的砂质土壤的山坡稀稀拉拉种着一些橄榄树。　　
我们来到山顶平台，向西望去，整个耶路撒冷旧城一览无余。这里能看到浅棕色旧城墙外围的道路和城墙内的各式建筑。其中较显眼的就是闪着金光的圆顶大教堂和五个“洋葱头”式样的东正教教堂。城墙外半山腰还有一个我们即将要去参观的万国大教堂。　　
眼光回到山脚下，一大片白色的石棺很是亮眼，这就是著名的耶路撒冷犹太墓葬区。据导游介绍，那里一个最简单的墓穴贵的要一百万美刀，便宜的也要好几十万！听起来价格不便宜，但是很多犹太人还是趋之若鹜，因为他们认为人死后能埋在这里的话，很快就能升入天堂。　　
　　可悲的是，即便现在一个富豪不在乎钱，想定个墓穴的话，付完钱还要排队等候好长一段时间。

游客下了大巴，走上橄榄山观景平台

橄榄山远眺耶路撒冷

耶路撒冷旧城墙保存完好

远处的金顶清真寺在阳光下闪闪发光

走近每件一百万美刀的陵墓

　　离山顶不远处就是著名的客西马尼万国教堂，又叫苦闷大教堂。
　　万国教堂是传说中耶稣遇难前作最后祷告的地方。自那以后的两千多年的蹉跎岁月中，该教堂曾多次被毁。上世纪初，随着基督教的兴盛，人们在两座古教堂遗址上重新建起了一座新教堂，由于建造经费来自于世界各国的捐款，因此后来就改名为万国教堂。
　　教堂为拜占庭建筑风格，外墙上部有一个三角形的装饰，上面绘有耶稣作最后告别的画面。下面有三个巨大的拱门支撑作为装饰，颇具气派。
　　走进教堂大殿，抬头能见到一个巨大的半球形穹顶，穹顶的下部有一圈花色玻璃，幽幽的光线就是从那里洒进来的。
　　大殿里的祭坛是用杂有红色纹理的石灰石板制成，据说象征着耶稣的血水曾经从那里流过。祭坛前有一个三米见方的空间，四周用低矮并带花冠状的金属围栏围着，里面铺满了花花绿绿的碎石，中间有一块暗红色的旧石墩，直径大约半米的样子，高度不足两个巴掌。据说那块石头就是当年耶稣走上苦路前，作最后祷告之处。今天世界各地的教徒们来到万国教堂，大都会在这里俯下身，虔诚地祷告膜拜。
　　这里再提一下教堂内那块暗红色的旧石墩，多少年来石墩始终保存在古教堂遗址中，据说最早是有一定高度的。在新的万国教堂建成以前，教徒们前来遗址参拜时，很多人会用工具凿下石墩的一部分带回去留作纪念。经年累月，石墩越凿越低，成了今天的模样。

万国大教堂正面

走近门廊可见墙上贴着一些介绍教堂资讯的图板

游客从门廊中部拐入教堂大厅

大堂一侧有一架巨大的管风琴

教堂的钟楼显得有点简陋

教堂有一扇边门，上面钉有一块“私人领地”的标牌

　　下午三点，我们终于来到了命运多舛，至今归属未定的耶路撒冷。
　　说起来有趣的很，耶路撒冷在希伯来语中的含义是“和平之城”，但是在两千多年的历史长河中，耶路撒冷却经历过多次十字军东征的血腥杀戮。二战以后，又遭到五次中东战争的战火蹂躏。民族、宗教纷争至今没有停息的迹象，无数生命随之烟消云散。虽然耶路撒冷城的面积只有一百平方公里，但随着几千年来时代变迁，城里留下了各个宗教最具代表性的标志。如犹太教的圣殿山和哭墙、伊斯兰教的圆顶清真寺和阿克萨清真寺，以及基督徒的圣墓教堂和苦路等。多少年来，他们都将耶路撒冷奉为各自宗教的圣地，为此纷争不息、血流不止。
　　大巴载着我们来到耶路撒冷南边的锡安山，这里有圣母安眠堂和最后晚餐厅两个基督教圣地。
　　关于圣母最后的安眠之处，圣经上没有记载。东正教和天主教历来有两种不同的说法。天主教认为在耶稣升天后，玛利亚去了土耳其的以弗所，并在那里安度晚年并去世。而东正教则认为玛利亚就安葬在耶路撒冷的圣母安眠大教堂地下室。
　　十九世纪末，一位德国建筑师在耶路撒冷很偶然的发现了一处据说是拜占庭时期安眠教堂遗迹，于是后来就在遗址上重新设计建造了这座造型奇特的教堂。

穿过大大小小的街巷，我们走近圣母安眠教堂

造型奇特的安眠大教堂

教堂一侧的钟楼

院子里一位导游正在为游客们讲解

　　圣母安眠教堂的建筑风格很特殊，主建筑屋顶没有我们常见的那种直刺青天的哥特式尖顶，代之以一个浅蓝色的锥形屋顶，覆盖在同样是圆桶形的主楼建筑上，毫不引人瞩目，整个高度也很有限。圆形主建筑建有四个小塔楼，紧紧依偎在主楼身边。紧靠主建筑的北边，有一个高耸着的钟楼，建筑材料和风格与主楼如出一辙。
　　走进教堂大殿，最先注意到圣坛上方马赛克拼图的圣母和幼年耶稣像，画面恬静而优雅。下面是三个彩花玻璃的长窗，每两个长窗间也有两位用马赛克拼制的先知图案。整个圣坛望去精致典雅、富丽堂皇。
　　大殿左右两边靠墙还另建有三个较小的祭坛，每个祭坛的后壁上也都是马赛克贴画，内容描述了不同时期耶稣活动的故事。

安眠教堂大厅

安眠堂穹顶一侧的气窗

六个祭坛的背景都是圣经故事磁贴画

　　大堂左右两侧各有楼梯通向地下室，那里就是传说中安葬圣母玛利亚的地方。
　　沿着楼梯下到地室，发现下面是一个椭圆形的厅，面积要比一楼的正厅小得多。房间靠墙是一圈走廊，中间用8根半米见方的柱子围出圆形空间，直径大约5米左右。圆周用齐腰高的白色大理石围栏围着，中间安放着一个深色的木制平台，圣母玛利亚的卧像就躺在这个平台上。卧像边立有一根极简的烛台，上面点着一支巨大的蜡烛。在摇曳的烛光抚照下，圣母的脸庞尤其显得高贵而安详。
　　地室房间的四周还有几个小型的壁坛，每一个壁坛都布置的简洁明了，很契合安眠堂凝重肃穆的氛围。

通向地室的楼梯

壁龛里都放置着散发宗教气息的装饰物

　　离开安眠堂，隔壁就是马可楼。据说马可楼的拉丁文愿意就是饭堂，不知真假。马可楼是耶稣门徒马可的家，也是耶稣与门徒最后晚餐的地点。这是一个公元初由罗马人建造的八角形建筑，最早可追溯到十字军时期，当年天主教用来举行各种宣教活动。到了中世纪，强大的奥斯曼帝国把罗马人赶出了耶路撒冷，建筑被改为清真寺。此后的500年里，这里禁止任何基督徒和犹太人进入！直到第一次世界大战结束，奥匈帝国的土崩瓦解的那一天为止。
　　我们现在看到的马可楼，一切都显得斑驳古旧。除了四壁少数几个彩色玻璃的窗户，室内已经没有任何装潢和摆设。
　　在两千多年后的同一间幽暗居室里，我们只能凭空想像着当年耶稣和马可在这里活动时的神情和模样。

马可楼的院子

走进马可楼主建筑

游客正在观看马可楼的地面装饰物

马可楼外的过道处陈列着一件不知名的古老法器

第十一天：圣殿山、金顶清真寺、哭墙、苦路、圣墓教堂、伯利恒、圣诞大教堂
　　今天的第一站是圣经中所罗门王的遗址——圣殿山。
　　圣殿山如今是闻名世界的圆顶清真寺所在地。圆顶清真寺又称金顶清真寺，穆斯林称之为高贵圣殿，是穆斯林心中的圣地。
　　清真寺于公元687年由第9任苏丹王建造，历时四年完工。是现存于世的最古老的清真寺之一，建成以后的一千多年里几经翻修扩建。上世纪九十年代，约旦国王侯赛因出资数百万美元，为清真寺圆顶覆盖上了24公斤纯金箔，使它彻底名扬天下。
圆顶清真寺是耶路撒冷最著名的地标之一。清真寺园区共有9个门，可能是出于安全的原因，所有游客只能从其中的一个门进出。
　　圆顶清真寺周边环境既宽阔大气，又淡泊幽静，充盈着神秘莫测的宗教气息。
　　有一点这里不得不说一下，在1976年的“六日战争”中，以色列军队夺取了耶路撒冷老城，有几位以色列士兵兴奋异常，将以色列国旗插在清真寺的圆顶上。时任国防部长的达扬知道后，坚决要求把国旗降下来，并在10天后将圣殿山圆顶清真寺一切财物管理权交回耶路撒冷的伊斯兰组织。这个明智的决定为耶路撒冷日后的和平安定带来了及其深远的影响。

游客进入景区必须走过一条很奇特的木制长廊

这是在长廊内行走时的视角所见

一路可见不同时代的建筑残垣

走近金顶清真寺

金顶清真寺全景

景区里除了金顶清真寺，还有很多不同结构、不同功能的宗教建筑

景区里随处可将荷枪实弹的以色列士兵巡逻、站岗

景区里各国游客川流不息

　　上午十点整，我们来到了以色列的奉圣之地——哭墙。
　　公元前十世纪，第三代犹太王所罗门继位后，在耶路撒冷的锡安山上建造了一座犹太教圣殿，即所罗门圣殿。建成后，来此朝觐和献祭者络绎不绝，从此这里成为古犹太人宗教和政治活动的中心。
　　公元前586年，巴比伦人攻占耶路撒冷，圣殿被付之一炬。从公元初年起，不断有犹太人来到这里祭奠已经不存在的所罗门神殿，并利用圣殿的残存部分，逐渐壘起一堵墙。到了近代，墙的长度已经超五十米，高二十余米。从建墙的那一天起，就不断有世界各地的犹太人来此祷告哭泣，诉说流亡之苦、思国之情，因此这里被称之哭墙。
　　哭墙被分为南北两部分，中间用砖墙隔开，南边供女教徒使用。北边则是男宾活动区，因此游客也被分为男女两拨分开活动。
　　到了现场，游客大都会在第一时间会被现场浓郁的宗教气息深深触动！
　　广场上放置了很多白色塑料座椅，不少信徒就坐在椅子低头看书。他们中有的人穿着典型的犹太教徒黑色礼服，头上带着黑色礼帽。但还有更多人穿着白色的便装，甚至T恤，戴着犹太教徒特有的小圆帽，坐在那里低着头诵经祷告。最引人注目的是一些教徒把额头抵在“哭墙”上，紧闭着眼睛，嘴巴里不断嚅嗫着什么，那凝思专注的神情能令每一位游客为之动容。
　　早就听说很多犹太教徒都会把自己的心愿、抱负写成小字条，塞进哭墙的缝隙中，因为根据犹太教传统说法，他们在哭墙许下的心愿会直达天庭。
　　今天终于眼见为实。

走近西墙，也即哭墙景点大门

这是走下哭墙广场的台阶前看到的场景

哭墙北边一部分在室内，里面沿墙有很多宗教类装饰物

一位信徒做完祷告后匆匆离去

　　一个小时逗留下来，作为一个普通游客在现场的所见所闻，我觉得虔诚两字不足以诠释犹太教徒们的言行举止。一直到落笔的今天，依然也没想出更恰当的字眼来描述我在现场时内心的真切感受。

　　离开“哭墙”大院，右拐后不远处就是那条传说中“苦路”的起点。
　　苦路实际上是一条贯穿耶路撒冷老城，带有一些坡度和转折的街巷。当年耶稣被罗马人判处死刑后，背负着沉重的十字架，就是沿着这条上坡路，艰难的走向归天之路。
　　以往的传说中在这条长长的坡道上，耶稣曾受尽鞭笞和凌辱，先后摔倒、停留过十四次，每一次都留下一个凄切动人的故事。后人为了纪念耶稣这段苦难的经历，在每个点都留下特殊的纪念物。停留点路边的墙上还钉上数字铜牌，成就了今天苦路上著名的十四景点。

有几位全副武装的士兵在苦路的起点处站岗，一路还有不少这样的哨点

　　苦路的某些路段是用大块的花岗岩铺就，每一块花岗岩的表面都被来自世界各地的信徒和游客们踩磨的精光呈亮。不过即便是圣灵之地，也不能免俗，如今路的两边排满了售卖各色的纪念品的小商店和一些售卖衣物的摊点。一想到两千多年前路旁大批哭送耶稣的信徒们，不免令人感慨万千。

大块花岗岩铺就的“苦路”

一路上有不少商店和这样的摊点

路边也有不少像内地一样的蔬菜摊贩

途径的某一“景点”

走出这个小巷，便是“苦路”的尽头

苦路将近终点，远处可见圣墓教堂的钟楼

　　走完十四站苦路，尽头就是我们在以色列所见到最华美的教堂——各各他圣墓教堂。
　　圣墓教堂是圣经中记述耶稣遇难、安葬和升天的地方，因此两千年来始终是基督徒朝圣的重地。
　　教堂为两层建筑结构，规模庞大、结构繁杂。进入教堂大门没走几步，就可见地面上一块血红色的大理石。据说是耶稣受难后，遗体曾被摆放在上面，因此石板被耶稣的鲜血染红。以后的信徒便把这块石头视作圣物，来到这里都会俯下身来，抚摸、叩拜甚至亲吻，神情极为虔诚庄重。
　　绕过这块圣物，就是一条略带弧形的长长的走廊，只见眼前石柱纵横，回廊曲折，灯饰琳琅，烛影摇曳，既金碧辉煌又不失庄严肃穆。走廊两边多个房间里安置着圣象、供台等。有的房间点着不少蜡烛，少量表情严肃的神职人员穿梭其间。
　　走廊一边有几个楼梯通向二楼，楼梯上挤满了上上下下的游客。走着走着忽然发现一处台阶通往地下，沿着阶梯走下去，是几间幽暗的地室。室内里也供奉着少量的偶像等圣物，但看上去都是一些年代更为久远的旧物。

圣墓教堂主体建筑

圣墓教堂入口处

游客走进教堂大门

一位基督徒在血色大理石前祭拜

某一教派使用的祭坛

拜占庭风格的穹顶

游客排队等待拜谒耶稣墓穴

墓穴入口处

两位疲惫不堪的女士

穹顶天窗投在墙上的影子，圣徒们称之为“圣光”

通向地室的阶梯

地室内极为古朴、简陋

　　一圈走下来，发现各个房间的装饰风格和神职人员的服饰都有明显不同。特别是几位穿着俄罗斯东正教服饰的神父尤为显眼，很是令我诧异。这事情一直到回家以后，查阅了相关资料才基本弄清楚。
　　原来圣墓教堂自从建造起乃至不断扩建的两千多年来，基督教不同教派的衍生和变革始终如影随形。到了近代，至少有四个教派在教堂内常驻，除了我们熟悉的天主教、新教以及东正教之外，甚至还有一个不受任何教派势力影响的亚美尼亚东正教！令人大开眼界！

身穿典型东正教服饰的牧师

教堂外墙的壁龛里坐着一位卖艺女孩

　　正是由于各教派都曾参与历年来教堂的扩建和维护，以至于在后来的时势不断变化中，各教派都声称对教堂财物的主张权。于是千百年来纷争不断，械斗不止，甚至还几次闹出人命。这样的状态一直延续到十八世纪中叶，而且呈越演越烈之势，引起了全世界宗教界人士的关切与不安。万不得已之际，在外界的多方调停下，终于答应将冲突上交给国际仲裁机构。经过半年多调停，最后裁定，教堂财物以当年争端发生时的归属判为永久性归属。各教派最后勉强接受判决，从此偃旗息鼓、鸣金收兵。
　　有趣的是，由于教派之间长年不和，争斗的结果就是一直到今天，圣墓教堂大门的钥匙至今仍被掌管在一位阿拉伯望族手中！每天早晨由一位阿拉伯青年前来打开教堂大门。
　　在耶路撒冷，什么样的神奇都有可能。

　　未完待续 。。。