中东三国游（二）

姚文庆

　　离开棉花堡温泉，沿着一片草坪中间的碎石路走上二十分钟左右，就是著名的希拉波里斯古城遗址。
　　走近古城，到处可见东倒西歪的断柱残壁。在这些破砖碎石中间，能读出古罗马、古希腊建筑的时代痕迹。
　　继续沿着坎坷不平的土质小径一路往上攀爬，终于来到坡顶。走过一段十来米长的土路，再拐过一扇两米宽的木栅门，眼前一个建筑风化严重，但结构基本完整的古罗马剧场一览无余。
　　站在高处朝下望，剧场近处层层叠叠的石阶围成大半个圆形，最远处是一个由乳白色大理石搭建的舞台。虽然整个剧场全都破败不堪，但一眼望去依然磅礴大气，能让我们联想起千百年前曾经的喧闹与繁华。

从棉花堡走向希拉波里斯古城

一路可见古城的断墙残壁遗迹

半路上可以远眺古剧场遗迹

有些古建筑破败不堪，工程师们用一些特制的金属支架予以固定

古城制高点上大剧场遗址一览无余

游客正与古装模特合影，收费两美元左右

古装模特为古城添色不少

　　棉花堡石灰岩地貌的清新洁白与古剧场遗址留下的岁月磨痕，在以后很长的一段日子里，始终在我脑海中翻转轮回、忽隐忽现，久久难以忘怀。
棉花堡公园每年能吸引全球上百万游客来此观光游览。
午餐后，大巴直奔此行终点库萨达西。那是爱琴海边上一处最著名的度假圣地。傍晚五点，我们终于风尘仆仆赶到目的地，并入住了最豪华的TUSAN滨海酒店。一行人放下行李，不顾旅程疲惫，抓起相机直冲电梯下楼。
爱琴海，我们来了！　
　　爱琴海地处希腊半岛东部，属地中海的一部分，也是黑海沿岸国家通往大西洋、印度洋的必经水域，自古以来就具有重要的战略地位。在古希腊传说中，爱琴海名字的由来是当年国王和一位琴师之间的神奇爱情故事相关，因此对世界各国游客来说，爱琴海是一种浪漫情调的象征。　
　　爱琴海的海岸线迂回曲折，岛屿星罗棋布，海水颜色介于蓝绿之间，一阵轻风扫过，海面粼粼闪闪，非常漂亮。多少年来，爱琴海始终是一个闻名遐迩的度假胜地。

我们入住的海景宾馆

中午时分，日光强烈，沙滩上游客不多

一位小朋友玩沙子正不亦乐乎

一对立陶宛恋人玩的正嗨

　　我们在海边游玩、拍摄过程中，顺便为两位立陶宛情侣拍了不少。第二天午餐时他们在餐厅找到我，说希望能看到我为他们拍摄的照片，并且在餐巾纸上给我留了一个邮箱地址。　　

回家两个星期后，我处理完他们的照片，看了一下感觉还不错。就按他们提供的邮箱地址发了出去，以后收到了他们一连串的“三克油”。

第六天：时装秀、艾菲索斯遗址、嘉那卡丽　一大早有部分游客参加自费出海观日出项目，发车晚至8点半。　　

大巴一路向北，一个小时后导游把我们带到一家皮革商场。对我而言，既无采购计划，也无参观欲望。但导游告知，里面有半小时专业模特走秀，这倒是一次难得的走秀台摄影的学习机会。于是观众席灯光一暗，我就开始边摸索边拍摄，几番调整，刚开始有点上手的感觉，随着室内灯光忽然大亮，一切戛然而止。

走秀结束后主持人邀请游客上台合影

商场内货源充足

由付款处可见商场的生意还是不错的

　　离开皮革商场，大巴驶向此行重点：艾菲索斯遗址公园。

艾菲索斯是世界上最大、也是保存最完整的希腊、罗马古城遗址。该城最初由雅典殖民者于公元前10世纪建立，以后逐渐成为古希腊和后来古罗马的重要城邦和商业中心。　　

据史料记载，艾菲索斯在公元前400年时曾极为昌盛，以至于那个年代已经有了街灯! 然而岁月无情，以后的城邦一再经由宗教纷争和战火蹂躏，几度沉浮，最终于15世纪开始衰落直至彻底消亡。　　

19世纪后半叶，当地一次偶然的考古发掘，发现了大量古罗马文物遗迹，这才使得古城重见天日。以后又经过多方考证，最终确认这里就是《圣经》里记载的以弗所古城遗址。　　

我们来到遗址现场，首先突入眼帘的是路边一长排古建筑的立柱残段，高低粗细参差不齐，在蓝天白云的映衬下，茕茕孑立、顾影自怜。　　

景区主道路的地面是用大块乳白色大理石铺就，虽然有些地方难免高低不平、残破缺失，但一眼望去依然奢侈之极！　　

　走过一个大广场，一些大小不等、形态各异的建筑遗迹开始密集起来。随着导游的逐个介绍，一千多年前的集市、剧场、浴室、神殿等建筑残垣一个个鲜活起来。有的建筑只留下几面残壁，但一条弧形拱顶却在高处顽强的坚持着。在地中海地区炽热阳光的炙烤下，尤其显得孤独与苍凉。

艾菲索斯古城遗址残垣

一处古浴场遗址的门框

三位中东游客正在残垣前留影

　　艾菲索斯遗址公园中有一个世界七大奇迹之一的阿尔忒弥斯神庙。

在希腊神话中，阿尔忒弥斯是一位月亮神，因此该神庙又被称作月神庙。很多年前我曾在一本书中读到过月神庙一个惊天的故事。说是当年有一个奴隶异想天开，为了能让历史永远记住他的名字，竟然放了一把火把神庙彻底烧毁！事件发生后，古希腊的执政者发布公告，要求在以后的任何书本典籍中，永远不准出现他的名字。

当然，在历史典籍永远需要忠实记录这个原则面前，这显然是一件很难实行的愿望。

艾菲索斯遗址中还有一个著名的塞尔瑟斯图书馆，该馆始建于公元117年，前后历时18年才完工，可见建筑规模之庞大。以后历经了两千年来的宗教纷争和风雨侵蚀，大部分建筑都已倒塌损毁，只留下建筑前部的整个框架。尽管如此，我们在现场无论远望还是近观，图书馆建筑的残余部分依然磅礴大气，上上下下刻满了岁月的痕迹，令人过目难忘。　　

慢慢走近剩余的“框架”，最引人注目的是残垣前端四尊白色大理石女神雕像，造型精美、线条流畅。据说她们分别代表着人类的智慧、命运、学问和美德这四项潜能。雕像分别被安置在残垣的四个壁龛内，她们不分季节、无关昼夜，日日见证着大千世界的沧桑变幻、岁月流逝，日出日落、人来人往……　　

最令我感到意外和不爽的是这些精美雕像居然都是后来的复制品，据导游说，四具原作和其他一些艺术精品在出土后不久就被西方考古学家直接运往欧洲，目前分别存放于欧洲各国的几个博物馆中。　　

在回程的大巴上，我忽然想到，单就在贫困落后地区更好保护古代文物这一点而言，早年西方专家有太多巧取豪夺式的考古发掘，在今天看来，究竟是好事一桩还是一件见不得人的脏事呢？　　

这个问题恐怕永远没有标准答案。　　

　　有意思的是，据说这座当年只有男人才能进入的图书馆，内部建有一条暗道，直通街对面一家妓院。相传当时很多男人打着去图书馆的幌子，从地道迂回到自己真正感兴趣的地方潇洒一番。

游客在主干道上可见远处的二层建筑残垣就是塞尔瑟斯图书馆

千疮百孔的塞尔瑟斯图书馆遗迹

一具失去了头颅的精美雕塑

　　艾菲索斯于20世纪初被陆续发掘出土，是联合国教科文组织最早认定的世界文化遗产之一，也是全球公认的地球上五十个必去的景点之一。每年吸引全世界成千上万的游客前来观光浏览。　

　离开艾菲索斯，大巴继续上路。傍晚五点，我们终于赶到了历史重镇嘉那卡丽。　

　嘉那卡丽地处土耳其国土的西部边境，也是整个亚洲地块的最西端。城市西临爱琴海。北边就是达达内尔海峡，过了海峡，划归土耳其的欧洲领土。因此嘉那卡丽恰好位于欧亚两块大陆交界处，自古以来就是一个兵家必争的战略要地。　

　在漫长的历史长河中，这片土地曾经有过无数次的宗教冲突和战乱，饱经沧桑、历尽苦难。而如今我们看到的嘉那卡丽，阳光灿烂、绿草如茵，道路整洁、民情祥和。　　

嘉那卡丽临街有不少装饰漂亮的咖啡馆，人们一边沐浴着地中海温煦的阳光，一边优雅的喝着咖啡闲聊。　　

　　站在海滨大道一边，海岸边有几个中年人，正凝神垂钓。不时有穿着短衫的年轻人从身边慢跑而过。向远处望去，码头边停靠着大小不一的白色游艇，正随着地中海的轻浪，随风摇摆。总之，满眼一派宁静祥和的幸福时光。

嘉那卡丽两位退休的中学教师

第七天：特洛伊遗址、蓝色清真寺　
　上午7点半，大巴直奔古希腊伟大的盲诗人荷马笔下的特洛伊遗址。　
　特洛伊遗址以其四千多年的历史，成为土耳其最伟大的考古成就之一。该遗址的发掘始于19世纪中期，一直延续到20世纪30年代。几十年连续不断的发掘，考古学家在深达30米的地层中先后发现的遗迹深达九层！每一层都留下各个时代的印记。更值得一提的是，一些考古学家还从残垣中分辨出罗马帝国时期的议事厅、大剧场和雅典娜神庙等遗迹，而且证据确凿，展示了几千年来不同时代的艺术经典和历史发展轨迹。　
　如今，特洛伊遗址已经成为土耳其最著名的游览胜地，每年吸引全世界成千上万的游客。1998年遗址被列入联合国科教文组织名录。　
　不过到了现场才发现，说是古城，感觉上整个古城面积甚至赶不上内地一个普通古镇，只能算是一个古村落而已，这完全出乎我的想象。

进入景区的木栈道

游客行进在遗址便道上

特洛伊木马

　　午餐后大巴开上一艘巨型渡轮，用了半个小时渡过达达内儿海峡。我们又重新踏上土耳其的欧洲部分土地。　
　大巴沿着漂亮的马尔马拉海滨大道疾驶，一路上能看到几个大小不一的海滨景点，彩旗飘飘、风光无限。三个半小时后，我们绕过了近半个土耳其的国土，终于回到六天前的出发地——伊斯坦布尔。

轮渡离开土耳其亚洲部分的土地

渡轮舷窗里观望土耳其欧洲土地

　　因公路上的交通事故被堵车半个多小时，等我们赶到蓝色清真寺时，已经是下午六点。我们赶在寺院关门前一刻，勉强挤进蓝色清真寺的大门。　
　蓝色清真寺是免票参观的，但所有进入寺院内的人必须脱掉鞋子，女性还要用头巾把脑袋包起来。游客进门前，门卫发给每人一个塑料袋，游客把鞋子脱下装入袋内，然后拎着袋子走完全程。　
　走进清真寺大门，目光首先被地面满铺着红地毯的大厅所吸引，目测应该不小两千平米。大厅中间有十几根半米见方、近十米高柱子直指屋顶。从建筑顶部的弧形拱肋来判断，蓝色清真寺应该属于拜占庭时期的建筑风格。　　寺院最亮眼的地方是穹顶和周围的墙壁上的精美装饰，走近细看都是用无数蓝白两色瓷片拼贴而成，因此历久弥新，几乎没有任何瑕疵。据说当年这座清真寺竣工后，寺院要求工匠把剩余的马赛克瓷片全部销毁，一片不留。因此蓝色清真寺也成为世界上独一无二的清真寺。　
　我们都知道普通的清真寺外围一般有四根宣礼塔，而蓝色寺清真寺周围却有六根宣礼塔。据说在当初建寺时，建筑师听错了国王的命令，把“黄金的”听成了“六根的”。结果蓝色清真寺就成了今天的模样。以后随着时代的变迁，有了一个新的解释，说是六根宣礼塔象征着伊斯兰教的六大信仰，这确实是一个原先意想不到的完美结局。

蓝色清真寺雄姿

　　我们在游客通道上边走边看，耳边全是高音喇叭里发出的咿咿呀呀诵经声，我猜想是在播放古兰经片段。其实这个声音我们在土耳其全境几乎都能听到，无论在景点参观时或是在住宿的宾馆，只要附近有清真寺，总能听到类似的声音。　
　我在参观过程中，偶然注意到在祷告区虔诚膜拜的全是男士，没有一位女性穆斯林。正纳闷着，忽然发现走道边立有一块写有英语“女性区域”的木牌，还用箭头指向一边的房间。说是房间，其实是半米高墙板围成的一块空地，大约几十平米的样子，地上也铺着红地毯。十几位包着各色头巾的女性穆斯林，有站着也有跪着，全都低头闭眼，轻声祷告，观之令人肃然。　　
　　女性祷告区所使用面积要比男性小的多，弄不清其中的原因。也不想多事去询问导游。

女性穆斯林祷告区

寺院内草坪中的人行通道

酒店广告照样做进清真寺

一架飞机从宣礼塔上空飞过

　　晚餐后，大巴带着我们去了伊斯坦布尔市中心著名的塔克西广场。那是一个土耳其国民遇到喜庆大事聚会欢腾用的重要场所。　
　广场中心有一个五六米高的独立纪念碑，形象是土耳其国父凯末尔带领一群战士从一扇门内走出来，气势十足。纪念碑下游客较多，因此想留影的话需要排队等候。　
　我正在纪念碑下逗留，四处拍照的时候，黑暗中忽然有人拍了一下我的肩膀，回头一看，是一位十八九岁的小伙子，他拿着手机微笑着示意要与我合影。这时候被邀请合影对我来说，已经是久经沙场，于是慨然允诺。 然后打起精神摆好pose，只见眼前闪光灯一亮，他转过脸来微笑着用英语说了一声谢谢，一边挥手一边慢慢退去，那略带满足的神情让我回味了好长一段时间。　
　从广场的周边辐射出去好几条商业步行街，这时天色已黑，每条道路上已经人头攒动、游客如潮。路边的各色商家全都灯火通明，一些伙计站在店门口亮着嗓子大声招徕游客，还有一些店堂里的伙计也不闲着，手中摆弄着各式家伙，把各种食品变着花式展现在顾客眼前，引来观者一阵阵喝彩声。

土耳其著名小吃蛋卷冰淇淋

出售土耳其美食的商店顾客盈门

时间已经很晚，人流渐渐退去

一位调皮的土耳其青年友好的抢镜头

广场上著名的土耳其独立纪念碑

　　这是中东三国游土耳其行程中的最后一个项目，原本晚上十点飞约旦首都阿曼的航班，不知何故被延误到凌晨的三点！两小时航程加入关手续，等约旦地接导游用大巴把我们送到宾馆时，已经是上午八点。因为十点就要出发，于是放下行李，简单冲了个澡，然后在宾馆餐厅吃了一份简单的早餐，带着十分疲惫的身体和些许期盼的心情，正式开启约旦的旅程。

二．约旦之旅　　第八天：城堡山、大力士神殿、马达加、尼泊山　
　上午十点正，大巴来到约旦首都安曼，那是一座具有九千年历史的古老城池。城市最初就建在城堡山上。千百年来，城堡山作为安曼城易守难攻的天然地形，在无数次的宗教、民族纷争中，起到了无可替代的重要作用。　
　城堡山公园是约旦首都安曼城区的制高点。大巴来到山顶停车场，走到公园观景平台，整个安曼市区一览无余。只见远处数不清的乳白色建筑层层叠叠密布在约旦河谷一边的坡地上，在中亚沙漠地区炙热阳光的炙烤下默无声息。但那里却记载着千百年来无数的英雄故事和美丽传说。　
　在大群的白色房屋中，有一个半圆形的建筑很是显眼，导游说那是一个有着千年历史的露天剧场，现在作为首都安曼城邦的历史见证而被永久保存。　
　面对着大片沙漠中这个充斥着古老风情的现代化都市，每一位游客都会被这神奇的一幕深深触动。

车水马龙的安曼市区边上仍可见黄色的砂质地貌

　　离城堡山不远处就是著名的大力士神殿遗址。　
　大力士神殿的名字由来已久，据说在建殿之初，这里曾经供奉着希腊神话中大力士赫拉克勒斯的雕像。　
　据考古学家推断，大力士神殿始建于公元161--166年，在以后近两千年的历史长河中，神殿历经了无数次宗教纷争和乱世烽火的摧残，原有的宫殿建筑早就破败成四处散落的残垣断壁。神殿建成后历年所积累下来的无数艺术珍品，也随着时代的变迁而灰飞烟灭。　　
　　现场最引人瞩目的是神殿最前面的一个框架结构，据导游说这是上世纪末1993年重新竖起来的。当时是借用了近代重型机械之力才得以完成，因此很难想象当年的奴隶工匠是用什么样工具来完成这样的惊世壮举！今天，这个被重新搭建起来的神殿框架各个角度的图片，早就成了约旦首都安曼的最佳城市名片。

神殿遗址公园大门

走进公园大门，可见一尊约旦国王的巨幅画像

神殿大门的巨型框架

一位约旦青年在高处向我显摆

有游客在遗迹前摆出瑜伽造型

神殿四周散落着最原始残垣

　　午餐后去了约旦著名马赛克之城——马达巴。
　　马达巴是约旦中部马达巴省的首府，这个命运多舛的古城历史上曾经遭遇过多次的宗教战乱。多少年来，先后被埃及人、犹太人、穆斯林人相继占领并统治，无数的宗教建筑和生灵随之烟消云散。　
　时至今日，让这座城市闻名遐迩的，并不是那些历史公园或战争遗址之类，而是埋藏于城市各个角落里数不清的古老马赛克拼图。因此，马达巴有一个响亮的别名——马赛克之城。　
　据导游介绍，在古罗马时期，工匠就经常用马赛克瓷片装饰房屋的地板和墙面。但是马赛克全面应用的黄金时期是随着基督教的传入而兴旺起来的。当时的教徒大多不识字，于是很多教会就用马赛克拼图来描述耶稣基督的故事，于是越来越多的马赛克拼图就留存了下来。随着沧桑变幻，岁月流逝，教徒们换了一代又一代，唯有散落在城市各处大大小小的马赛克拼图，继续无声的演绎着那些古老的圣经故事。　
　马达巴市是约旦的重要旅游城市，马路上销售旅游纪念品的商店鳞次栉比，出售的商品五花八门，看的人眼花缭乱。不过见得最多的还是被制成各类挂件或摆件的瓷器小玩意，很有马达巴地方特色。一路上不时能见到商店内一群群游客围着店主讨价还价，不亦乐乎。　
　由于马达巴市居民中穆斯林和基督教徒混居着，因此他们所开的商店常常彼此相邻，售卖的商品种类也大同小异。但他们各做各的生意，至少从表面上看，都能够和谐共处、相安无事。　
　我们回顾历史，无论宗教战争也好，其他战争也好，无一不是由极少数疯子政客所挑起。我们再看世界各地的平民百姓，他们永远是最爱和平的一群人。

马特吧街景

街边行人

路边出售饮料及鲜榨橙汁的小店

一位老者正在整理他挂在路边的商品

作者与一位店主的女儿合影时，店主很善解人意的退出镜头以外

　　马达巴城有一个始建于公元5世纪圣乔治东正教教堂。该教堂占地面积不大，但内外均显得古朴典雅。　
　教堂的最大的亮点是大厅地面上有一幅最古老的马赛克镶嵌画，画面是现存于世最古老的中东地图。该地图长20余米，宽约5米，由200万块彩瓷拼成。虽然地图已经有部分缺损，但仍然具有很重要的考古价值。

圣乔治东正教教堂

导游正讲解古老的马赛克拼图故事

教堂一间隐秘的地室

　　接下来一小时车程去到基督教圣地－尼波山。
　　尼泊山之所以名震遐迩，与犹太教的创始人——摩西有关。　
　摩西是公元前13世纪时犹太人的民族领袖。史学界认为他是犹太教的创始者。他在犹太教、基督教、伊斯兰教和巴哈伊信仰等宗教里都被认为是极为重要的先知。　
　据《圣经》出埃及记中记载，摩西受耶和华之命，率领被奴役的希伯来人逃离古埃及，前往一块富饶之地迦南。也就是旧约圣经中提到“流淌着奶和蜜的地方”。然后经历40多年的艰难跋涉，摩西带领的队伍就要到达目的地的前一刻，他却不幸去世。据说他的灵魂就是在这里升入天堂。　
　去山顶教堂的路上有一座著名的摩西纪念碑，碑的造型奇特，远看呈长方形，稍走近一点看，能分辨出一尊人脸。走到雕像边上，一个侧面是层层叠叠的书卷，象征着悠久的历史长卷。　
　更令人称奇的是雕像脸部的右边颧骨以下，另外镌刻有四位犹太先知的脸部浮雕，旁边还书写着他们的名字，便于游客们辨识。　
　纪念碑旁边还有一棵并不显眼的橄榄树，据说是教皇保罗二世七十年代访问这里时种下的。

尼泊山远眺，天际线能够看到耶路撒冷的金顶清真寺等建筑

著名的摩西纪念碑

走近摩西雕像，注意颧骨上雕有两个犹太先知的人脸形象

著名的摩西纪念碑

　　我们来到尼泊山顶的摩西教堂，这是一座建成于罗马时代的聚会堂。　
　进入教堂，最显眼的是地面和两边墙上贴有很多马赛克拼成的古地图，很多画面残缺不全，观看时能让人产生一种深深的怀旧感。　
　我们抵达时，教堂里一位老者正在主持一种宗教仪式，十几位不同年龄、不同肤色的男女教友坐成两排静心聆听。宣讲完毕，所有教友围成圈，手拉手着，轻声唱起一首赞美诗风格的歌曲，节奏缓慢、温馨感人。　
　令我觉得意外的是，摩西居然也被伊斯兰教奉为先知，其他几位是挪亚、易卜拉欣、耶稣和穆罕默德。他们是被真主派来的。每位先知都带来了伊斯兰式的基本信息。因此，早年穆斯林就在聚会堂不远处造了一座清真寺，用来纪念他。可惜由于时间关系，我们不能前去一饱眼福了。

教堂大门前有一个铜质的盘蛇牧羊杖，是一位意大利艺术家赠与

摩西教堂的正门，简洁、淡雅

教堂内正在举行某种仪式

景区里有一个摩西博物馆，里面有不少极其珍贵 的古旧文物

两位阿拉伯服饰的游客从教堂外走过

　　当晚我们在宾馆落脚后，正好太阳行将下山。放眼看去，远处是一望无垠的砂质丘陵，零零星星散落着一些杂草，它们能在那样一种极其干旱的环境中存活下来，不得不佩服它们顽强的生命力。而脚下就是一个多边形的宾馆泳池，少数几位游客在贮满了清水的泳池边活动，那个视觉对比冲突实在太强烈了！于是抓起相机去到宾馆平台上随心拍摄起来。

宾馆平台上观日落