中东三国游（一）

姚文庆

导言：2019年5月与几位老友作土耳其、约旦、以色列中东三国游，前后共15天。其中土耳其游历中西部的伊斯坦布尔、卡帕多其亚以及嘉那卡丽等地，东部一些部落武装及库尔德人控制地区都未能涉足，颇感遗憾。后来游完约旦入境以色列时，由于那几天加沙地区战争硝烟刚散去，因此边卡随处可见全副武装的以色列士兵巡逻放哨，一片风声鹤唳、草木皆兵的景象,紧张气氛令人难忘。除此之外，在其他地区我们所见所闻，民众大都安居乐业、平静祥和。当地阿拉伯民众对华人极为友好，人人笑脸相迎，处处提供方便，印象深刻。　　

出门前按惯例绘制地图一份，便于一路查阅路程长短、行车方向等作参考

地图局部放大

一.土耳其之旅
第一天：泽伊雷克清真寺、苏莱曼依清真寺、托普卡匹皇宫、大巴扎
　　上午十时，我们一行8人从浦东机场整点出发，飞机飞行了整整十二小时后，平安抵达土耳其最大的城市伊斯坦布尔。由于两地有五小时的时差，飞机落地时为当地时间凌晨五点。
　　今年四月刚落成的伊斯坦布尔新机场真大啊！飞机落地后滑行了十五分钟,乘上摆渡车后走走停停了又花了二十分钟。在我去过不多的外国城市中，印象中只有美国洛杉矶机场有的一比。等我们领完行李，走出机场与土耳其地接导游接上头，坐上大巴时，已经过了上午七点，（北京时间下午两点）。
　　我们在上海登机前就被告知，在飞机上十几个小时一定要休息好，因为飞机落地就开始活动，而且第一天的活动景点很多，是此行最累的一天！因此我们下了飞机后，大巴没有送我们去宾馆，而是驱车直奔此行第一景点泽伊雷克清真寺。
　　大巴停车点离泽伊雷克清真寺还有一段距离。下车后我们先是走完一个上坡道，接着是一段七拐八弯，由一块块花岗岩铺成的“弹格路”，步行了一刻钟左右，来到了泽伊雷克清真寺。
　　泽伊雷克清真寺的大门有点奇特，（但是过了很久我才意识到这扇门很可能仅仅是一个边门）。门高约三米，上面挂着一块巨大的绿色皮帘，皮帘上部印有一处漂亮的阿拉伯文字图案，我猜想那应该是寺院的名字。

清真寺一扇边门

从皮帘下钻进大门，眼前一下子暗了下来，这是一个过道厅。只听得导游轻声关照的声音：“各位上台阶前请脱下鞋子……”
　　靠墙脱下鞋，跨上一个约二十公分高的台阶，抬起头一看，哇！眼睛一亮，眼前全是一片红花花的海洋！
　　这是我平生第一次进入清真寺，只见大厅里的地坪上满铺着耀眼的红色绣花地毯。缕缕阳光从四周精巧的长窗洒入，让墙壁和天花板映上一层浅浅的红晕。大厅四周的没有放置任何橱柜之类的家具，因此显得简洁空旷。
　　抬头朝上看，那是一波接一波拜占庭风格的半球形穹顶，上面描绘着规整且又精美的图案。穹顶下部有一圈玻璃窗，柔和的光线就是从那里射入。每个穹顶最高点都装有一根长长的吊杆，下面悬挂着造型各异、美轮美奂的水晶吊灯。
　　太美了！耳边除了游客们屏气凝神的耳语，就是不停息的相机咔嚓声，还有更多的游客拿着手机，不断摆着各种姿势四处留影。
　　这样的环境对内地的大多数游客而言，感到既新鲜又好奇，大家东看西看、左转又转，一个小时的参观时间一转眼就过去了。

泽伊雷克清真寺漂亮的穹顶

各路游客在寺内参观留影

走出清真寺，右边即是扎伊雷克清真寺的外墙一角

街边坐着两位悠闲的市民

　　紧接着，30分钟车程来到著名的苏莱曼依清真寺。
　　苏莱曼依寺为伊斯坦布尔市内的几座较大的清真寺之一，是由土耳其著名古建筑师锡南最重要的作品，也是世界建筑史中的一个杰作。
　　从大巴下来步行大约20分钟，就能远远看到苏莱曼清真寺的蓝色圆顶。寺院建在一片巨大的高地上，四周配套建有医院、学校、浴场等大大小小二十余处公共设施。当年建筑师在设计时就考虑到将建筑与地势、绿化以及街巷等因素充分的融合，因此建成后的整个建筑群与周边环境浑然一体。时至今日，600多年岁月丝毫没有减弱其巨大的影响力，堪称建筑史上一个名垂千古的典范。
　　据导游告知，苏莱曼依清真寺内的装饰极其精美华丽。可惜当天是一个特殊伊斯兰礼拜日，不对普通游客开放，非常遗憾。只见一些男青年三五成群走上台阶，脱下鞋，掀起门帘鱼贯而入。而我们只能从里面传出来断断续续的诵经声，来想象寺内那些神秘的宗教仪式场景。
　　苏莱曼依清真寺在1660年曾被一场大火焚毁。以后在重建时受建筑师本身设计风格的影响，新的寺院融入了更多巴洛克时代的风情，因此在一定程度上遮掩了最初拜占庭时期的建筑风采，后人对此褒贬不一。

苏莱曼尼清真寺远眺

清真寺主建筑

牌子上写着，游客入口朝前走

两位女性穆斯林从寺院前走过

寺院大门

另一路游客在大门内参观游览

在土耳其境内七天中唯一见到一次老年乞讨者

　　午饭后，大巴来到古罗马赛马场遗址。
　　君士坦丁堡赛马场原来是一个罗马竞技场。赛马道呈U字形，总长度超过500米。是当年拜占庭帝国京城的体育和社交中心，据说能够容纳10万观众。以后奥斯曼大帝横扫欧亚大陆，这里便成为奥斯曼帝国的首都，并将原首都君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔，一直沿用至今。
　　由于土耳其民族素来对赛马不感兴趣，因此赛马场最初的用途逐渐被人遗忘。后来这里被命名为苏丹艾哈迈德广场，平时用来举行各类节假日的民众庆典活动。
　　如今的广场上还留有埃及方尖碑 、希腊三蛇青铜柱等多个重要文物景点，每件文物都有上千年的历史。各景点前游客里三层外三层，听当地导游用不同的语种述说着古城那悠久的历史和美丽的传说。

在广场上能看到远处著名的蓝色清真寺

赛马场旧址上著名的埃及方尖碑

广场上土耳其常见的烤玉米烤栗子的摊位

游客正围着导游听讲

广场周边有很多出售各式纪念品的小商贩

　　从广场步行10分钟就是著名的托普卡比皇宫。
　　托普卡匹皇宫在土耳其帝国近400年历史长河中，一直都用作历代国王的宫殿，是土耳其帝国的王权政治中心。历任苏丹王都长住皇宫内，所有国事，诸如与手下商议国事、发布敕书，接见各国使臣等，都在这里完成。
　　漫步在皇宫各处，发现各类房间都用七拐八弯的回廊和上下的楼梯相连，房间内和过道处都用瓷砖贴墙，瓷砖花纹多为对称的几何图案或是花饰图案，非常漂亮。几百年岁月逝去，这些瓷砖装饰依然光亮如新、一尘不染。
　　1991年，土耳其政府做出一个重大的决定，将四百多个房间的皇宫内院改为博物馆对外开放，引来民众一片欢呼声。博物馆除了漂亮的建筑、幽静的庭院外，主要看点还是在各展馆展示的珍宝、黄金制品、各朝代服饰等大量艺术品，林林总总、五光十色，看的人眼花缭乱、流连忘返。
　　据说托普卡匹皇宫是目前世界上规模最大的艺术类历史博物馆。但就像世界各国大多数博物馆一样，一些最重要的展品不允许拍照，略感遗憾。

走近皇宫正门

售票处排队等候的游客人满为患

旧皇宫的一处办公用房

一间室内精致的装潢和摆设

一房间内阿訇纹丝不动，一直到参观结束，我们仍然没弄清他是真人还是偶像

皇宫内的环境极为幽静

　　接下来要说的是君士坦丁堡古城墙。
　　就在我们的大巴来回倒腾一路上，经常能见到公路边断断续续的古城墙。那原是伊斯坦布尔城外一道屏障，历史上曾经起着举足轻重的护城功能。据说最早的城墙建自于罗马帝国君士坦丁一世时期。以后又经历过无数次的整修和扩建，逐渐成为世上最复杂、最有效的要塞防护体系之一。
　　君士坦丁堡古城墙断断续续绵延二十公里，历经千年的风雨侵蚀，大部分墙体已经残破不堪，粗粗一看只是一些土堆而已，还有的地方甚至就是一个开放着的豁口。
　　从上世纪80年代起，来自世界各地游客日益增多，为了让游客最大程度的目睹其原始风貌，土耳其政府做出重大决定，投入巨量资金启动了一个规模宏大的修缮复原计划，该工程直到今天还在继续运行着。

古城墙的一座城楼

古城墙残垣

　　当天最后一个项目是伊斯坦布尔一个超级大巴扎。所谓的巴扎就是伊斯兰的商品市场。据说这个大巴扎是世界上最古老、也是规模最大的商场之一。整个商场有纵横交错的几十条街道，四千多家商户，共有三十几个出口。每天要接待世界各地成千上万的游客。导游告知这里的店主一般都会说好几国语言，所以我们不用担心购物时的语言沟通问题。

大巴扎一个入口

　　大巴扎常见的商品是最具土耳其特色香料、瓷器、地毯、金银首饰等，品种琳琅满目。另外还有一些土耳其出产的饮料、卷饼、烤肉等食品，游客走累了可以尝试一下。几个世纪以来大巴扎一直是整个伊斯坦布尔的城市中心。
　　在大巴扎走马观花的过程中，有时用简单英语与店主交流，或者示意给他们拍照时，土耳其民众的回应大都友好和善，即使做不成生意也绝对笑脸相送，而且那种笑脸看得出来完全发自于内心，令人感慨不已。
　　归途的大巴上，导游带着雅谑的口吻告知我们，他们有一句行话是这么说的：游客如果没有来过伊斯坦布尔大巴扎，你就不能说到过土耳其。由此可见这个大巴扎在土耳其国家中的影响有多大！

一个售卖艺术品的摊位

全世界玩手机的人不分年龄、不分职业、不分性别、不分。。。

走出大巴扎，一路可见不少书店，生意不错

　　我们在闲逛中偶然能见到一些内地出产的五金件以及少量工艺品，多少勾出一些悠悠的思乡之情。
　　晚饭过后，大巴一路颠簸，直到晚上十一点，终于赶到著名的世界遗产地蕃红花城。
　　我们借宿的宾馆地处一个半山腰处，大巴开到城郊高处某个位置把我们放下，然后沿着一条灯光暗淡的下坡碎石路路艰难下行，一路七拐八弯磕碰不断，才勉强抵达。
　　这是我们整个15天行程中最难走的一段“苦路”，虽然总共不过十来分钟，但整个过程令人难忘。
　　我们借宿的宾馆是一家中等规模的民宿，宾馆的客房、楼梯、走廊等都显得精致紧凑，房间和浴室的卫生状况良好，土耳其的第一晚感觉还真不错。

正面就是我们借宿的宾馆

一阵忙乱以后，终于安顿下来。洗漱完毕，第一件事情是与国内取得联系，但是发现宾馆Wifi信号极差，手机根本无法连上。赶紧下楼去询问，前台一位男士双手一摊，微笑着示意：我们自己也没得用。
当天手机就没能与上海取得联系，以后的三四天也始终没有与家里联系上。起初我以为手机信号不强是番红花城地方偏远的原因，后来才知道我们这一路各个城市借宿的宾馆信号都好不到哪里，再后来在约旦的情况也是大同小异。直到进入以色列境内，情况才有所好转。
由此可见，一个国家科技水平的高低与民众日常生活质量一定有着密切的关联。
不过我们此行的土耳其地接女导游Xarapatt没得话说，专业素养绝对一流，普通话说的比我还溜！她不但业务精熟，而且很善解人意。后来她因故把我的手机连到了大巴上的WiFi上，大大方便了我与内地的微信联系。感激之情无以言表，此是后话。

第二天：番红花城、穆卡尔陵寝、安纳托利亚文明史博物馆。
　　前一夜十二点以后才入眠，凌晨五点一刻被同伴唤醒！询问是否愿意登上高处去拍摄蕃花城日出全景，既然醒了，那就去吧。
　　走出宾馆大门时，天刚蒙蒙亮，气温也很低。沿着小路朝山顶攀援时，路上不见一个人影。两人一前一后走了大约十分钟光景，拐过几个弯，终于来到山顶一处平台。
　　太阳还未露脸，晨曦中远处的房屋一片朦胧，只能看到远处星星点点的路灯闪烁。时间还早，番红花城还在睡梦中。
　　番红花城是土耳其安纳托利亚中部一个古老的小镇，因盛产番红花而得名。这里至今保留着历史上最完整的古奥斯曼帝国风格的建筑群，享有“土耳其最美山城”的美誉。此外，番红花城还是丝绸之路上的一个重要驿站，历史上曾为土耳其经济作出过重大的贡献。如今，老城区多少世纪以来的格局大都被完整的保留着，包括清真寺、钟塔、土耳其浴室以及大量的民居。据说近些年城内城外经过几次较大的维护整修，一方面是为了保护历史遗迹，同时也能更好的接待世界各地来的游客。
　　1994年番红花城被列入联合国教科文组织的世界遗产名录。

清晨时分，小城还在沉睡

日出后的小城景色

小城一角

街景一瞥

　　早餐毕，大巴以四个半小时车程，风尘仆仆赶到土耳其首都安卡拉。
　　首先要去参观的是土耳其国父凯穆尓陵寝。可能是出于保护陵寝的原因，大巴停顿点离景区很远，游客需要步行过去。一路上各色人流熙熙攘攘，除了一些常见的家庭三人游，更多的是一些学生队伍，尤其是一些小学生团队，男孩女孩都穿的漂漂亮亮，由一些包着头巾的女性老师带领着，叽叽喳喳的声音不绝于耳，煞是可爱。
　　大约步行了十分钟光景，走近陵寝。我注意到整个建筑群是由东、西、南3条几十米长的回廊和北边的一幢高大的建筑组成，中间自然形成一个方形广场。北边的那栋主建筑就是“荣耀大厅”，也就是凯穆尔陵墓所在。远远望去，寝宫建筑比华盛顿的林肯纪念馆还要宏伟高大！我想到对于土耳其国民而言，一定会为此感到非常的自豪。
　　走近陵寝，只见数不清的男女老少站在高高的台阶上拍照留影，尤其是一些穿着黑袍，带着方帽的女大学生，一个个英姿飒爽，很是亮眼。导游介绍说，安卡拉的各年级学生毕业时大都会到这里来拍照留念，已示对国父的感恩之心。此情此景、所见所闻，让我们深受触动。

游客们从停车场走近凯穆尔陵寝

几位可爱的小学生

三面长廊围成一个大广场

大殿前留影的大学生

广场上两个可爱的小学生，左边女孩衣服上就是土耳其国父凯穆尔的形象

游客排队进入陵寝观摩

广场上正在进行换岗仪式

如今的凯穆尔陵寝景区不但是一方土耳其国民瞻仰国父的宝地，也是世界各地游客来土耳其观光旅游必到的一个景点。
就是在国父陵寝参观期间，一件突然发生“事件”让我猝不及防。那一刻我正拿着相机对着一群小学生拍照，忽然其中一位十二三岁模样的男孩微笑着朝我走来，边用手机比划边说着简单的英语，起先我没有听太清楚，以为是要我帮他们拍照，后来英语“一起”的单词重复几次，我终于明白原来他是想与我一起合影！
哇！简直受宠若惊了！
起先我以为这次的合影纯粹是一次偶发事件，但以后这样的事情居然一次又一次重复发生。再后来在约旦的整个行程中也时不时遇到类似的情况。每一次都让我感到惊喜和愉悦，同时也深深体验中东地区民众的纯朴和友好。此情此景，将令我终生难忘。
有一件事情不得不在这里提前说起，这次的中东三国游最后去的是以色列。然而我们在以色列所见到的普通民众，无论是商店售货员、荷枪实弹的军人或者路上遇见的行人，感觉与土耳其、约旦的民众完全不是一回事。他们看上去更为平和冷静，你从他们脸上读不出一丁点乱世氛围中的焦虑与不安。我们偶然用英语与他们作简单交流时，能感觉到他们的内敛和矜持，不拘言笑。这点与土、约两国民众的热情好客反差极大。当然他们也绝不会让你感到丝毫的不悦或难堪。
这可能是犹太民族历经两千多年来饱受迫害之苦，颠沛流离、四海为家的境况下，练就的内功和定力。
　　接下来二十分钟车程去了安纳托利亚文明史博物馆。
　　安纳托利亚文明博物馆是土耳其最著名的博物馆之一，占地面积估计有上海博物馆的三四倍大。博物馆的建筑物原来是奥斯曼帝国时期的客栈和商场，后来被一场大火烧毁。土耳其共和国成立后，在全面建设过程中顺便将其修复。土耳其国父凯末尔参观后，指示将其改建成博物馆，向公众开放，一直延续至今。
　　馆内收藏着安纳托利亚考古遗址中各个时期的重要文物。这些文物不仅数量庞大、造型精美，而且具有明显的地域特色。
　　博物馆有一个模拟上古时期人类活动的场景。房屋是用压实的土坯、木头和芦苇搭起，每座房子里都有一些人类日常活动的场景，做的非常精致，还配有一些动态的光影效果，看起来趣味盎然。
　　当然，馆内最重要的展品还是上百块不同时期古城墙残垣，配上合适的照明，很引人注目。虽然这些文物历经了上千年的风雨侵蚀，但有些石块上的浮雕纹饰依然保存完好，充分展现了土耳其帝国不同时代的文明与辉煌。

博物馆大堂

一位穆斯林女性在展柜前走过

博物馆最引人瞩目的还是一块块雕工精美的古城墙残垣

室外几位有点害羞的女学生

　　在我们刚到达博物馆时，恰好遇上好几拨中小学生也来博物馆参观游览，其中一群中学生特来劲。有几个男孩见我拿着照相机，马上拿着手机挤过来，先是要求与我合影，然后示意要我帮他们拍照，拍了个人还要拍几人合影。拍完以后一个劲要求留下我的联系方式。但是双方都没带纸笔，英语交流又不太顺畅，努力了好半天，始终不得要领。他们怎么会知道我是用不了“费事卜客”之类的联系方式呢？
　　分手时我看得出来他们真的很失望，至今想来依然遗憾万分！
　　离开安卡拉，大巴用了三个半小时驶向传说中精灵的故乡——卡帕多其亚。我们将在这里住宿两晚，明天将有更多精彩的项目等着我们。

第三天：乌奇沙城堡、国里美露天博物馆
　　上午少数游客去玩自费项目乘热气球，余下我们去参观卡帕多其亚乌奇沙城堡、果里美露天博物馆和一个著名的地下城。
　　乌奇沙城堡成就于当地特殊的地理环境。大巴一路行驶上百公里，数不清的砂质巨岩挺立在卡帕多西亚辽阔的大地上，层层密密、一望无际。几千年来，当时的原住民为了生活方便以及抵御外敌的入侵，利用当地的地质条件，陆续开凿成民居、商店、教堂等。又经过一代又一代人的不懈努力，成为当时最完整的生活场所和战争时期的庇护所。除了这些地面上的民居以外，他们还从地面往下开凿了三十多个地下城，简直难以想象！这次我们有幸参观了其中最著名的一个。

乌奇沙城堡地貌

几位土耳其大学生与我们交流甚欢

　　我们所参观地下城的入口在一个不起眼的民居内，那房间大约十来平米，房间内没有几件摆设。跨过房间后面一扇木门，有通道可进入地下。于是我们由导游带领，沿着一条曲曲弯弯的通道鱼贯前行参观。
　　地下城通道的高度大约1,6米左右，宽度半米多一点，一个成人必须低头弯腰才能顺利通过。当两人在通道内相遇时，双方必须侧身才能让过。通道连接着寝室、厨房、储物间等不同功用的房间。一些房间还凿有特殊的通气孔，能将地面上的空气引入地下。最神奇的是在几米深的地下，居然还开挖出一个水井！探头朝井里望去，水面依稀闪动着粼粼波光，令人称奇。
　　地下城一路照明用的是少量LED灯，光线较暗，因此没留下太多的照片。

游客进入地下城入口建筑

游客在地下城通道艰难跋涉

离开地下城，在一家餐厅享用一顿颇具土耳其风格的精美午餐。

其中一道特色菜是一只整鸡是塞入瓦罐中烹制，食用前请游客用工具将瓦罐打碎，然后取出享用

午餐后，驱车赶往一个名为“蘑菇谷”的景点。

景区内一颗颗蘑菇状的巨岩拔地而起

蘑菇岩的下部空间被开发成值班室

从玻璃反光中可以看到不少蘑菇岩的造型

　　接着我们去了一个被称为“怪石堡”的果里美露天博物馆。
　　其实说是露天博物馆，但更像是一个记录当地历史发展脉络的主题公园。这里的地貌属于砂质火山岩一类，然后经过长期的自然风化而形成。一千多年来，一些基督徒为了躲避战乱和宗教迫害，很多人被迫迁移到人烟稀少的卡帕多西亚定居下来。他们除了在砂质岩石上开凿民居，还开凿了一些宗教活动场所。经过多年的积累，到今天园区内还能看到大大小小三十多座教堂的遗迹！
　　经过两千多年来的风雨侵蚀以及外来宗教破坏，如今教堂里的偶像大都缺胳膊少腿，墙上原有的壁画颜色也几乎褪尽，难以辨识。不过从现场一些民众膜拜的神情来看，这些宗教遗迹依然是当地民众重要的精神寄托和宝贵的文化遗产。
　　可能是涉及宗教法则或者知识产权的原因，教堂内都不允许拍照。

右边就是国里美博物馆入口处

从停车场看博物馆地貌

砂质岩石上满是古代居所遗迹

游客正排队上坡参观一个洞窟教堂

这是一个著名的教堂遗址，游客参观需要排队耐心等候

第四天：孔亚驿站
早上7点半，大巴从卡帕多其亚出发，直驶巴慕卡里。从地图上看，行车方向已经由原来的朝东南折向西南。三个半小时后，抵达土耳其中部城市孔亚。
孔亚是土耳其历史上最古老的城市之一，公元十二世纪曾是塞尔柱帝国的首都，如今则是土耳其传统的宗教文化中心。历史上孔亚是土耳其中部的一个交通枢纽，有多条重要的商贸道路从孔亚通向邻近城市。几百年来，由于沿途盗匪出没，他们敲诈勒索、巧取豪夺，引得各路商家和沿途民众怨声载道。后来苏丹王意识到为了保证政府的税收安全，必须先要保护过往商旅的安全，于是每隔几十公里就建起一座驿站。除了少量驻兵，还提供来往商人歇脚以及商品临时存放等功能。从此以后，一路盗匪的数量大大减少，为各地经贸通商安全提供了强有力的保障。
然而沧桑变幻、岁月无情。中世纪由于宗教势力地区争夺而引发的战争从未停歇，而中亚地区始终是一个兵家必争之地。连绵不断的战争给当地造成了极大地破坏。到了近代，绝大多数的驿站早已随着连绵的战火而灰飞烟灭，只有极少数得以幸存下来，其中一个规模最大的驿站就在孔亚。
　　我们下了大巴，在很远距离就望见一个规模宏大的建筑屹立在公路一边。走近驿站，更感觉建筑的磅礴雄伟、气势压人。虽经千年的风雨侵蚀，墙面斑驳陆离，墙根杂草丛生，但依然能感觉到驿站当年的雄风犹在，它有足够的资格敞开了大门迎接世界各地慕名而来的众多游客。
　　驿站大门的正上方有一面土耳其月亮旗迎风飘扬，正告示着历史的硝烟早已散去，和平的年代是多么的美好！
　　很不凑巧的是我们到达时驿站正在大修，高墙内外搭满了钢制的脚手架，城墙外还堆满了各式建筑材料，不少工人正在驿站内外来回忙碌。
　　为了安全起见，驿站禁止游客进入。因此我们便错过了一次进入内部考察、探究的机会，心中遗憾万分。
　　

正在维修中的孔亚驿站

高大的城墙下面堆满了各种建筑材料

驿站大门口两位友善的值班人员

驿站里面也搭满了脚手架

与驿站一条马路之隔有一个颇具规模的清真寺

驿站马路对面有一个十一位历史名人纪念碑

孔亚街景一瞥

　　午饭后大巴继续疾驶了近四个小时，终于到达此行终点巴慕卡里。
　　土耳其语巴慕卡里（PAMUKKAL）中的“PAMU”就是棉花，“KKAL”就是城堡的意思。因此国人就简称巴慕卡里为“棉花堡”。
　　我们的大巴到达宾馆前，停在离棉花堡主景区不远的一处湖边。太阳将要下山，清澈的湖水中各种叫不出名字的水禽优哉游哉。我们一边在湖边溜达，一边欣赏着远远近近、高高低低、絮絮团团的乳白色山岩。这是我这辈子从未见到过最奇特的地貌，就连相近的景色也未曾见过。你无论从哪个角度望去，那些岩石全都像层层叠叠堆积起来的棉花垛，简直天工造化！令人叹为观止！
　　这天大巴足足行驶了八百多公里，整整花了近十个小时！真够累的！

湖对岸最具棉花堡特色的巨大白色岩体

夕阳下的巴慕卡里一角

第五天：棉花堡、希拉波利古城遗址、爱琴海
　　早上八点整进入棉花堡公园景点。
　　棉花堡是土耳其最著名的温泉度假胜地，景区分为两大块，一部分是高低连片的乳白色石灰岩地貌，蜿蜒逶迤，波澜壮阔。另一块是希拉波里斯古城遗址，断墙残垣、破砖碎瓦，满是岁月的痕迹。
　　棉花堡景点地处石灰岩地质带。一年四季，大量雨水渗入地下，经过漫长的巡流，最终从一些地表的孔洞涌出，形成一处处连绵不断的温泉。雨水在地下岩石缝隙中流淌过程中，会溶入微量石灰质。以后流水冒出地面顺着坡地流淌时，水中的石灰质便会慢慢沉淀，凝结在坡地表面，久而久之，便形成一些很像棉花垛似的乳白色地貌。温泉流水还在地面的低洼处形成了大大小小形状各异的水潭。池水在微风的吹拂下，泛起的阵阵涟漪犹如翡翠般的油绿，极为漂亮！

游客从停车场进入棉花堡景区

棉花堡景点游人如织

由温泉流下自然形成的水潭

为了保护地貌，游客必须脱下鞋才被允许踏上白色地面

现场有鹦鹉出租供游客带着玩，一小时约合十元人民币

未完待续 。。。