一路向南，到世界的尽头～南极洲（第二站：秘鲁）

鸿鸿

2022年10月28日

新西兰、南美洲、南极洲之旅开始第二段行程～秘鲁。我们在新西兰奥克兰机场登上秘鲁航空公司的波音787-9梦想客机，飞机将越过太平洋，空中飞行11小时，目的地是秘鲁首都利马。波音787-9飞机是大型客机，装配了全新引擎，噪音降低了60%，可载客292人，个人感觉，平稳和舒适度超过空客A380双层客机。



飞了将近10个小时，机翼下，不再是浩瀚的太平洋，南美洲大陆到了。安第斯山脉是地球陆地上最长的山脉，约7,000公里长，200至700公里宽，拱卫着南美洲的西岸，平均高度约4,000米，由北到南经过委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、智利及阿根廷等国。我们将在智利首都圣地亚哥转机，然后飞秘鲁首都利马。

陪伴着狭长的安第斯山脉，飞机至少飞了一个多小时。这段主要是安第斯山脉中部，从智利到秘鲁，是这座世界最长山脉的最宽部分，有最多的火山活动遗迹的地区，据说超过900座火山，高度由5,000到7,000米。高空俯视，峰峰相连，山顶白雪皑皑。但是从飞机✈️里拍的照片，无法表现安第斯山脉的壮美。有的风景，只能看了。

安第斯山脉矿脉丰富，秘鲁的亚纳科查是世界第一大金矿区，世界最大的地下铜矿采矿场也在此山脉中，在1,200米地底深处，采矿坑道总长超过2,000多公里。

十五世纪地理大发现后，西班牙、葡萄牙率先成为航海帝国。特别是西班牙，从南美洲掠夺大量贵金属（黄金白银为主）运到欧洲，引起货币贬值，诱发了欧洲的价格革命，后来更扩展到奥斯曼帝国、印度和十八世纪的中国。

物价上涨，财富积累，促进欧洲的资本主义发展，中产阶级从中获利，工业革命，宗教改革和宪政革命相继发生。

寥寥数语，无法描述十八世纪人类历史的这场波澜壮阔的大变革。人性的贪婪、无情，和人与人之间的爱、理性，相互交织，剪不断理还乱。

追根溯源，很大部分原因来自此刻飞机下方的安第斯山脉😀

10月29日

从新西兰奥克兰出发，经智利首都圣地亚哥转机到秘鲁首都利马，空中飞行了约十五小时。到达事先预定的的贝伦酒店，已经很晩了。定这家酒店时，得知位于市中心，建筑外观不错，照片显示房间也可以。出租车送我们来到酒店门口时，有点傻眼了，外观看上去很高大上，可是为什么周围没有灯光，大门紧闭，完全不像一个酒店呢？出租车司机和我再确认地址，没错呀？幸好司机机灵，按了下大门边上的门铃，等了一会才有人来开门，确实是我订的酒店。进到里面，与豪华的大门一样，里面也看得出来这个建筑昔日的繁华，可现在却是一副破败的样子，房间也非常简陋。真是不可思议！

这几张照片是酒店的大堂、门外长廊和外观。

酒店位于利马圣马丁广场，附近的建筑可追溯到17和18世纪欧洲巴洛克风格，设计考究大气，原来，这片地区，是利马的老城区。

1492年，航海家哥伦布受西班牙王室的委托到达美洲，西班牙征服者们在短短半个世纪之内，占据了北起今天美国西南部，南抵安第斯山脉南麓的广阔地区，建立了存续大约三百年之久的西属拉丁美洲殖民地。

1821年，秘鲁独立，脱离了西班牙的统治。几百年来，秘鲁政治动荡、财政危机，也有政局稳定、经济发展的时期。目前，秘鲁人类发展指数为中等，全国约有50%人口生活在贫穷之中。

建筑是一部活历史。首都利马圣马丁广场周边的欧式老建筑，为秘鲁留下深刻的历史见证。

酒店对面，是圣马丁纪念碑。 在南美独立解放运动中，圣马丁是一个响当当的人物。他出生在阿根廷的土生白人家庭，到他这一代，他的祖先从西班牙来到南美至少已有200多年。和世界上大多数西方殖民地类似，南美洲殖民地的土生白人逐渐在经济、政治上与自己的母国发生矛盾，要求独立的呼声越来越高。圣马丁八岁时随父亲回到西班牙接受教育，卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠等西方启蒙思想家对他的影响很大，为他日后领导南美独立运动奠定了思想基础。

1810年阿根廷布宜诺斯艾利斯发生“五月革命”，开始了独立战争。1812年初，圣马丁返回自己的出生地阿根廷投身革命。他骁勇善战，十年奋战，多次率兵打败阿根廷、智利和秘鲁的西班牙殖民军，先后取得独立战争的胜利，成为这三个共和国的“祖国之父”和“自由的奠基人”。

南美洲独立解放战争时，南、北两边出现了两个领导者：南方的圣马丁和北方的玻利瓦尔。波利瓦尔是委内瑞拉的土生白人贵族，他从南美洲的北边的委内瑞拉、哥伦比亚等地向南边进军，而圣马丁则是从南边的阿根廷、智利，秘鲁向北边进军。南北两军会师在即，两个领导者却在南美大陆独立后的政治前途问题上产生分歧。

波利瓦尔主张在南美建立统一的大哥伦比亚共和国，圣马丁则倾向建立分权的君主立宪制。两人在瓜亚基尔进行了为期三天的秘密会晤，会谈没有第三者在场，细节从未对外公开，但会晤后圣马丁放弃了南部军队的指挥权，交给玻利瓦尔统一指挥，避免了南美洲的独立力量因政见发生内讧，圣马丁自己很快离开了南美大陆，终生再未返回。在关键时刻放弃权力的诱惑，圣马丁获得一个了不起的称号～“南方的华盛顿”。

独立后的南美洲社会长期动荡，经济发展曲折，波利瓦尔的最初的政治理念一再挫败，并没能像北美洲的美国那样，成为吸引世人的新世界。200年来，一直有人在反复思考玻利瓦尔的大一统梦想——在当时，圣马丁的主张是否更切合实际，历史可能有不一样的选择？但历史没有假设。





来到秘鲁利马第二天，我们请了一个当地旅行社的女孩带我们逛市场。像我们这样的旅行者，语言不通时间短，这是一个不错“深度游”。从肤色看，这姑娘应是印加人的后裔。

秘鲁首都利马是一个多味、多色的地方。今天一早，先来到鱼市场，很多海产品是头一次看到。

走进市场内的早餐摊，品尝当地人的饮食。一个玉米面包夹一片煎得金黄的小鱼，配上新鲜的洋葱，名为Pan con pejerrey 好吃极啦，是改良版的汉堡，但比汉堡好吃。

早餐后，逛到水果市场，因为丰富的地理和气候形态，秘鲁境内的生物多样性极高。市场上水果的品种多得眼花缭乱，色彩非常丰富，我们边走边尝，一些常见的水果，如香蕉、菠萝，口感比以前吃过的好很多，逛市场太开心了！

秘鲁在印第安语中的意思是“玉米之仓”的意思，主要是因为这里的玉米种植历史长、品种多、吃法多样。各地区出产的玉米各不相同。 从颜色上区分有：白色、黄色、红色、紫色、黑色和混合色。 从形状上分，有圆有扁，长短不同，特别是白色大玉米“乔克罗”最受欢迎。黑玉米黑的发亮，黑玉米汁非常好喝。

马铃薯是人类很重要的食物来源，很大可能起源于秘鲁南部、智利等地区。谁是“马铃薯之乡”？智利和秘鲁一度争执不下，秘鲁打算过提交至联合国解决。在秘鲁倡议下，2005年12月第60届联合国大会最终将2008年定为“国际马铃薯年”，国际马铃薯中心总部设在秘鲁利马。市场上，马铃薯的品种多得眼花缭乱，后来几天，我们尝到几个品种，口感各异，都不错。



导游姑娘买了十三种水果做拼盘，其中几种从未见过。她手脚麻利的处理水果，拼盆，我们短时间内尝到不一样的味道，这个创意很不错。

在澳洲我也常买释加果吃，但口感远不如秘鲁的好。后来几天，我们只要看到释加果就买，绝不错过😂

风味小吃店铺门口前的鳄鱼标本😅秘鲁全国土地面积60%位于亚马逊雨林区。2022年中，秘鲁考古学家在阿雷基帕沙漠发现一个距今约700万年的史前鳄鱼化石。研究推断该物种长达4米，阿雷基帕沙漠在数百万年前是一片深海，生活着鲸、巨鲨、鳄鱼等海洋生物。

最后来到多色的艺术村，画作里常看到孩子（代表未来）和鸟（代表自由）的身影，寄托了利马人对生活的憧憬。

这个活动名叫“利马色彩和风味游”，以徒步的方式逛城市，印象深刻。感谢陪伴我们一个上午的秘鲁姑娘（她告诉过我们她的名字，但是西班牙文，沒记住😅

下午，我们开始参加由美洲行旅行社组织的“秘鲁南部8天7夜经典游”。旅行社接我们入住利马位于太平洋岸边的新城区Miraflores的酒店，事后方知，利马新区与我们昨晚上住的老城区相比，是两个不同的世界。这一带商业非常繁荣，游人如织，治安良好，观光客也喜欢光顾。难怪昨晚上抵达时老城区的贝伦酒店时，大门紧闭，周围冷冷清清，原来老城是利马较贫穷的区域，治安问题多。谢天谢地，我们沒有碰到很多游客担心的安全问题。



由于地理位置、地形、洋流等因素，秘鲁是罕见的“无雨之城”，城市用水靠的是东部高大的安第斯山脉上的冰川融化水形成的河流。由于降雨太少，少到街道无需建下水道。所谓下雨，年平均降水量只有10多毫升，几乎可以忽略不计，少量的雨也只是以水汽的形式存在，天空常年雾气弥漫，当地人形容它的上空总有一块“抹布”。今天，这块“布”镶了条金边。从傍晚开始欣赏这个特殊的景色，直到入夜还不想离开。

秘鲁菜肴混合了印第安和西班牙特色，也受到非洲、阿拉伯、意大利、中国和日本等地的煮食方法的影响。尤其是一种与中国广东粤式料理与当地料理融和的餐厅，名叫Chifa在当地非常流行，在首都利马市内，一条街上至少有一个Chifa的招牌，读音明显来自粤语“吃饭”的意思。虽然在当地这种料理被当作中国菜，但已经和秘鲁式特色融合，已非原本的中国菜。

10月30日

今天正式开始“秘鲁南部8天7夜经典游”。跟团游本来不是我的第一选择，但综合考虑到南美洲这类国家的条件，不太适合自驾，只有退而求其次。今天跟着旅游团，再次来到利马的老城区。疫情己近三年，世界各地大部分地区已经实现群体免疫，进入与病毒共存的阶段。来利马老城区的观光客很多，街头的防疫人员却无事可做，疫苗接种点冷冷清清。

在秘鲁首都利马停留两天，昨天是市井风情游，今天是文物古迹游，挺好。利马的古建筑大多建于1535年西班牙统治时期，三百年间都是西班牙在南美的殖民统治中心。1821年，秘鲁独立，脱离了西班牙的统治。此后，国家政治一直反复动荡，就在我们离开秘鲁一个多月后，12月7日，秘鲁再次发生宪法危机，局部地区出现骚乱，现任总统下台。秘鲁人对这种事早已见怪不怪，戏称为“家常便饭”。虽然政治动荡，但私人产权一直受到保护，所以古建筑不因政治变迁而被毁。另外，秘鲁先后经历了多次严重地震，大批建筑物受损后又原样修复。秘鲁人对历史建筑有特别的的“痴迷”，不因“天灾人祸”受到影响。1988年联合国教科文组织将利马老城作为文化遗产，列入《世界遗产名录》。

位于老城中心的总统府，只有几个卫兵把守。我们来到市中心广场时，总统府内正在进行卫兵换岗仪式，吸引了大批游客。

利马市政府、利马大教堂，都是西班牙人统治时留下的遗产，建筑工艺精湛。

利马大教堂内的唱诗班专用座，据说是世界上最早的教堂唱诗班坐椅。人类的合唱艺术，来源于教堂的赞美诗。这些几百年前的座椅，引起我这个业余合唱团团员的兴趣😃

今天飞抵海拔3000多米的高原古城库斯克。在西班牙人殖民南美洲之前，这里曾经是印加帝国的首都，我们不会错过这个必到之处，只不过，参观古城的活动安排在外围活动之后。

从机场直接坐大巴，沿安第斯山脉，我们在著名的马丘比丘古城途中～乌鲁班巴山谷停留一个晚上。这里距库斯克67公里，海拔高度2,687米，是库斯克高原海拔最低的地方。安第斯山脉的山顶积雪汇流成汹涌的乌鲁班巴河，从秘鲁东南部的安第斯山区发源并一路倾泻而下，经库斯科流向马丘比丘，孕育了印加文明，印加人称其为“圣河”，圣河流经的峡谷地区，是印加帝国重要的粮仓，这条河谷就是著名的“圣谷”，圣谷中散布着印加帝国辉煌时期的堡垒、城镇、神殿和粮仓、梯田。

酒店坐落在圣谷，是一个宜居的美丽小镇。到达后先来一杯子苏茶防止高原反应，品尝高原出产的红鳟鱼。

圣谷的夜景。安第斯山脉的山顶积雪汇流成汹涌的乌鲁班巴河奔腾而下，水声哗哗。

圣谷有很多印加帝国的历史轨迹，但作为匆匆过客，旅行团只安排了圣谷地带最有代表性的两处景观～马拉斯盐田和莫奈梯田。

不同地区的人类很早就创造出不同的制盐方法。圣谷附近有一片南美洲最古老的盐田——马拉斯盐田。盐田可能追溯到公元200-900年的查纳帕塔文化时期，它真正的起源，至今仍然没有确切答案。圣谷的先民发现，果布吉欧温泉泉水的含盐浓度比海水高出10倍以上，于是，借着天然的泉眼，人们搭建起复杂巧妙的引流系统，咸水通过多个纤细的引渠缓缓流入3000多块梯田状排列的盐池，层层叠叠的覆盖住了半座山，乳白色和泥土色的色彩交错分布，打造出极为壮观又唯美的盐田景观。在太阳、盐分和池水的共同作用下，盐池外观上呈现出深浅不一的颜色，有浅黄、深黄、蓝绿、粉红，甚至还有白色跟或深或浅的褐色，美到无法言语形容，真像是上帝遗落在人间的眼影盘。



马拉斯盐田延续至今，生生不息，仍然是当地人的一个重要的生活来源。这种出产于矿区的盐，称为“岩盐”。根据不同的天然矿物，岩盐有不同的颜色。马拉斯的岩盐是淡粉色的。

离开马拉斯盐田，前往莫奈梯田。途中，远处安第斯山脉白雪皑皑，蓝天、白云、羊驼，唯美的画面。我们的大巴停下来欣赏这里的美景。世界现有羊驼约300万只左右，约90%以上生活在南美洲的秘鲁及智利的高原上，其余分布于澳洲和新西兰。羊驼毛极为珍贵，被称为“流动的黄金”，羊驼是秘鲁的国宝，还上了秘鲁的国徽呢！

在库斯科市郊的圣谷，有不少梯田，其中圆形的莫雷梯田特别引人遐想。以前，人们推测莫雷梯田可能是印加人挖掘而成的农业品种改良实验场，否则，他们凭什么能培育出3000多个种马铃薯，200多种玉米？印加帝国没有文字记录历史，这仅仅是一个推测。

后来，经科学家实地测量，证实圆形梯田是陨石撞击地面后形成的三大一小的撞击坑。印加人非常聪明，他们利用陨石坑里不同的高度，所形成的自然温差，改建为实验场，改良玉米及马铃薯等经济作物，使圣谷成为印加的“粮仓”。这个说法比较靠谱。



航拍莫雷梯田。（来自网络）

与参观莫雷梯田的印加人家庭合影。

今天乘坐观光火车，前往被称为“印加失落之城”的马丘比丘。之所以有这样一个称呼，原因在于，西班牙人来到秘鲁之前，这里就已经是印加帝国贵族的乡间修养场所。它位于印加帝国首都库斯科西北方80公里处，建在海拔2,430公尺的山脊之处，在交通不便的时代，西班牙人沒有发现这个隐蔽之处。

西班牙人取代了印加帝国的统治后，某个瞬间，住在马丘比丘古城的人突然在历史上消失，古城长期不为外界所知。印加帝国没有文字，没有留下任何关于古城的记录。直到19世纪初，美国历史学者海勒姆·宾厄姆三世在熟悉此地的本地人的带领下，来到马丘比丘，完成了一份该地区的考古学报告。1911年的7月24日，宾厄姆写的《失落的印加城市》出版，马丘比丘才重新回到世人面前。

火车穿过安第斯山脉的崇山峻岭，一个多小时后到达马丘比丘。实在佩服近千年前的印加帝国，交通不便，跑到这大山深处建起这么个古城，真的只是为了度假？

从马丘比丘古城全景图看，古城有很好的的规划和结构，整体分为三个主要部分：神圣区，贵族区和平民区。印加人的房顶都是草编的，如今草已不存，石墙仍安在。

这是古城电脑复原图。

把马丘比丘古城的全景图横过来看，很象一个印第安人仰望天空的脸庞，是否选址建城时有意为之？

之（图片来自旅游视频雷探长）

马丘比丘的建筑采用了微妙的传统印加建筑技术，经打磨的方石块叠砌起来，在不用砂浆的情况下，拼图般紧合在一起。石缝接合精确完美，连一条小草也插不入。这些石块有的重达5～10吨，而且并非取自原地，很难想象印加人是如何搬到进群山，建成古城的。

印加的石墙还有许多设计细节，如梯形门窗和四角向内微微倾斜的房间等，防止了建筑物在地震中倒塌。倚山而建的城市设计有序，印加人在此还修建了梯田，开展了农业。虽然地形险峻，但却有着完善的灌溉系统。

搬到山崖上的巨石，每块都是手工打磨，石块之间沒有粘合层，却砌得天衣无缝，历经数百年不倒，这种技能非一日之功。

山崖的倾斜度超过有45度吧！

此时，疫情仍在中国大陆肆虐，我们这个团都是来自世界其他国家的华人，这是和来自巴西的团友合影留念。

马丘比丘古城山脚下的小餐馆，浓浓的复古味。

结束了库斯科外围的行程，旅行团回到库斯科古城，近距离感受这座古老的印加帝国的摇篮。库斯科海拔有3400米，我们开始感到头疼、心悸，有明显的高原反应了。

印加人是南美洲古代印第安人，属蒙古人种美洲支，外貌有亚洲人的轮廓，使用克丘亚语。主要生活在安第斯山脉中段，中心在今天的秘鲁。11到12世纪时，第一位印加国王曼科·卡派克建立了库斯科。

16世纪初，西班牙殖民者为了寻找神话中的“黄金国”，踏上了今天称之为秘鲁的这片土地。由于地处高原，印加人普遍皮肤黝黑，个子偏矮。当个大威猛，骑着高头大马的西班牙人到来时，印加人久仰山斗般看待外来者，在极短的时间内，几百年的印加帝国文明为几百名西班牙人所征服。由于没有文字记载，印加帝国的记忆通过神话传说，通过库斯科印加宫殿的花岗岩墙壁、纪念碑和太阳寺庙，以及我们刚去过的圣谷反映出来。中国的明代反而有文字记录这个古国，在《坤舆万国全图》中称库斯科为“故私哥国”。

1535年，西班牙早期殖民者弗朗西斯科·皮萨罗认为库斯科离海太远，又位在深山中，不适合做为新殖民地的首府。于是他选择了沿海的利马作为殖民地的首府，成为现代秘鲁首都利马的建立者。

1983年，印加帝国古城库斯科列入联合国教科文组织世界遗产。

萨克塞瓦曼是一座印加的石墙建筑，离秘鲁古城库斯科约2公里，海拔为3701米。和其他印加石头建筑一样，如何建成依旧是谜。西班牙人取代印加帝国后，看到如此精湛的工艺大加赞赏。西班牙神父庞塞·德阿科斯塔用文字记录了巨石装嵌的情形：“这些工程规模非常之大，更令人吃惊的是，他们不使用灰浆，也没有铁制或钢制工具来切割和打磨石料，更没有机械和工具来远载石料。尽管如此，石料却打磨得如此平整精细，许多地方连石块之间的接缝也看不出来。……而更为令人惊叹不已的是，我讲的这道墙上的石块虽然切割的很不规则，大小不一，形状各异，堆砌时也没有使用灰浆，但相互之间接合得非常严密，真可谓天衣无缝。在完成这项工程时必然动用了大量人力，而且极为辛苦，因为多数石块大小不一，表面也不平坦光滑，要使一块巨石同另一块严丝合缝地紧密相接，非经多次试验调整不可。”

印加帝国已经灭亡，但印加文明没有真正消失，而是深深溶化在秘鲁人的骨血中，在马拉斯的盐田，在马丘比丘宏伟的遗迹中，在库斯科幽深的古巷里，在秘鲁人艳丽的裙摆上、斑斓的工艺品里。

（图片来自自媒体《阿轲在路上》）

同伴们听闻鼹鼠是印加饮食的美味，非要去尝尝。我因高原反应，对“鼠”也本能的排斥，没有加入他们的行动😅

今天挑战彩虹山，这是秘鲁安地斯山脉的一座山峰，海拔5200米。由于山坡和山峰上的矿物成分形成一系列各种颜色的条纹，因而得名。途中，近距离感受安第斯山脉的巍峨。

巴士只能坐到离山顶500米的地方，剩下的山路，我们选择骑马上去。几年前我去云南的玉龙雪山时，领教过3300米的噩梦，这次看来也不好受，在库斯科3000多米时已经开始高原反应了。但我已经打破了个人记录，停止前进的地方海拔4500米，耶✌️

果不其然，高反再次来袭。离山顶还有一些距离，马不能继续上了，我也走不动了，同行的老公和另一对夫妇状态很不错，走在前面很快不见影了。我就地坐下，差点喘不过气来。同行的秘鲁导游带着氧气袋，此时也看不到他的人影。

我们四人中的两位男士成功到达彩虹山的网红打卡点，5200米。另一位女士更厉害，她上的高度比两个男人还要高👍

秘鲁草绳桥是印加帝国过峡谷和河流的简单吊索桥。印加人没有使用轮子的交通工具，秘鲁草绳桥交通仅限于行人和牲畜。

刚到秘鲁时很奇怪，很多民居看上去还没建好，楼顶还裸露着钢筋，但房子里已住人。原来，政府有规定，房子没完全建好前，房主可缓交房地产相关税费，于是乎出现上述奇观😂

关于这些无顶的房子还有一个说法，由于秘鲁终年少雨，房子没顶也能住人😃夜晚头顶星空入眠。

的的喀喀湖是世界上海拔最高的大型淡水湖，位于玻利维亚和秘鲁两国交界的科亚奥高原上，被称为“高原明珠”，海拔3820米，总面积约为8300平方公里，平均水深140-180米，最深处达280米。平均水温13℃。神奇的是，这个湖高而不冻，处于内陆而不咸。目前共有150个岛屿，1300多人在岛上居住，今天乘船出湖，远处一股浓烟滚滚，是岛民烧芦苇杆增强地力。巨大的芦苇荡，原来，是岛民建岛，造房、造船的原料，被称为“浮岛”，如何“浮”？唯有登岛才能一探究竟。

我们登上其中一个“浮岛”，共有四家人居住，他们彼此都是亲戚。岛主解释，地基都是来自芦苇，以前是浮动的，但现在已下锚固定了。他们每年都会在地基上再铺上一米以上的芦杆，一个岛一般可达40年。上岛后，地面的芦杆软绵绵的。岛上有各家的住房，餐厅，鱼塘，公共活动空间，交通艇，俨然一个小社会。

岛主向我们演示浮岛的地基是如何加固的。

芦苇层中还做了个小鱼塘，用来存放从湖里抓来的鱼。

芦苇做的房子应该是冬暧夏凉吧！

由于嘀嘀喀喀湖岛民独特的生活方式，旅游业已成为他们生活的重要一部分。家家户户都有用芦苇造的观光船，接待到访的游客。

穿上印加人特有的摆裙，当一会儿印加人。秘鲁之行到今天（11月5日）就要结束了。充满期待的南极之旅很快就要到来。

秘鲁，很难再来了，因为高原反应😂