老挝 （长文慎入）

張暁源

在越南呆了一个月后，终于从西北边境城市——奠边府跨入了寮国老挝。寮国之行，历时二周，由北向南，造访六地。区区15天，固然难以真正了解一个国家，但寮国温馨的风土人情，毫无疑问，已在我的大脑记忆神经里，留下了深深的痕迹。这个并不富裕的国家，出乎意料地成为了我的“最爱国”之一。

15天的记录整理如下：

第一站 孟夸（Muang Khua）

照片是早晨五点半左右，越南奠边府汽车站。在这里，第一次看到了老挝文字。

汽车站是国营的，但这些巴士却全部是个体户。原先我并不知道这个情况。前一天，还特意打了一辆摩的，赶来这个距离市区5公里处的汽车站，想买好第二天的车票。但却被车站告知：“没有预售票。不过请放心，你明早5点半来，六点发车，会有许多过境去老挝的司机”。这话听上去怪怪的，如果是老外的话，肯定无法理解是怎么回事。但我是中国人，经历过改革开放的初期阶段。猜想这一定是一个国家管理，个体运营的模式。果然，五点半一到车站门口，就有几个司机过来拉客，而且各自所开的价格也都不一样。

我选了这辆车，价格便宜（20万越盾，约人民币60元），司机的面相看上去也不错，给人一种安心感。当然这些车都有国家发行的过境许可证（第二张照片）。

巴士准时六点发车时，车上只有我一个乘客。我开始有点为司机担心了。但马上发现，我的担心是多余的。

巴士离开车站后整整两个小时内，并不是直接向老挝方向开，而是在奠边府市内各个地点兜转，开开停停，载客载货。先后拉到五名当地乘客和几十箱货物。其中一个点，就在我住的旅馆附近。看来专程跑去5公里外的汽车站坐车的，都是不熟悉情况的外国人。所以不免有点被欺生的吃亏感。不过想想票价可能会不一样，车站有同行竞争，应该便宜了一点。

顺便说一下，这五名乘客居然全部是当地的女性，这也说明了越南老挝的良好治安环境。

照片那位在车内装货的绿衣小哥，是巴士的副驾驶，主要负责拉客拉货。看他那个肤色黝黑，深目高鼻的形象，开车前我问他，你是高棉族吧？他颇有自豪感地答我：Yes。跑过境的司机一般都会一点英语。我坐在车上闲着没事，帮他整理了一下装入车内的货物。

从奠边府到孟夸约100多公里，几乎全部都是盘山路。谷歌地图显示不到三小时，但实际上，连出入境手续时间，从早上六点算起，总共花了六个多小时。

出境越南

越老之间有七个陆路出入境口岸，这是北部的Tay Trang（西庄）口岸。

拍这张照片时，只有一个人（好像是同车乘客）在办理出境手续，我也手上拿着护照，老老实实地排在她后面等待。但马上来了5、6个当地的边民，也不排队，都直接把护照递放到窗口内的桌上后，在边上等。而且护照里都夹了1万越盾。见此我也立即将护照递到窗口里。但不知这1万越盾是啥意思，所以没给钱。大约10分钟后，里面的边防警官拿起我的护照开始办理，但马上示意要我坐下等待。并把我的护照交给了里屋的同事，好像要做什么审查。不一会儿，里屋的那位手上拿着我的护照和一张纸出来了。一看，原来是我入境越南时的电子签证文件。心里想你怎么不早问我这事，这东西我也有，你不问我要，我以为你不需要核对呢。

最终他们没向我要那1万越盾。那也没见有收据的1万越盾，到底是什么钱？令人费解。

从越南的TayTrang（西庄）口岸出境，到老挝的Sop Hun口岸入境之间，隔着约5公里的山路，属两国间的缓冲地带。如图所示，国界线都划在山里。

入境老挝

入境事务所前竖着这块牌子，向世人表示：这个属老挝丰沙里省的邦霍出入境检查站，是由越南人出资15亿越盾（约42万人民币）建造的。而且把出资金额也写在上面，也是服了。越老关系其实很微妙，有机会再聊。

老挝的这个出入境口岸和越南的那个一样，也主要是当地的边民在办理出入境。也是不排队，直接把护照交到窗口里，里面的工作人员也是不分先后，任意选择的办理。同样也是夹钱，但这里是1万老挝基普。我填写好入境申报单后，也把护照放到了窗口内的桌子上，同样不明白是咋回事，所以还是没夹钱。等了半天，一直不见给我办理，那个副驾驶的高棉族小哥急着过来对我说：快给钱，1万基普。我说：我没基普。小哥说：越盾也行，2万越盾，快点，车子等着你呢。我赶忙拿了2万越盾给了里面的边防警官。不到三分钟，我的护照上盖上了入境章后，还给了我。里面还夹了一张老挝文的2万越盾收据和一张空白的出境申报单。

在越南出境时，我没遇到任何外国人。但在这个老挝入境处，见到了照片里的那两个年轻老外。一眼望去，从他两的服装和举止，就想这两人一定是德国人。走近一听，果然是在说德语。他两见来了一个亚裔背包客模样的我，就用英语和我聊了起来。当初只是简单地聊了几句各自的旅程，得知他们是从越南沙坝（我的奠边府的前一站）直接过来的，我也没问他们入境老挝后去哪里，就分手各自上了自己的巴士。但没想到，第二天，这两个德国小伙子成了我去琅多的拼船旅伴。

老挝的出境申报单。亮点是背面的中国企业的广告。

后来在网上看了一下，入境时的那一万基普（我付的2万越盾）好像是出入境手续费，或称出入境申报单工本费。

但越南出入境时无需填写申报单，那1万越盾到底是什么呢？小费？

终于到孟夸了。

孟夸这地方其实就是一座南乌河边上的小镇。但它的地理位置很重要，是一个通衢之地。从东面进入老挝后，向北去丰沙里，向西去琅南塔，向南去琅勃拉邦，都得经过它。

从Sop Hun口岸到孟夸大约一个小时车程。因事前做功课时查过，汽车站在离镇中心约2.5公里的地方。所以当巴士驶近孟夸后，我就一直看着谷歌同步移动地图，看到开到了镇路口时，立马叫停司机，让我下车。省得走回头冤枉路。感谢🙏现在这个网络时代。

孟夸没有什么历史古迹。唯一可看的就是这座悬索桥。

看地图时会发现，老挝有许多带有“孟”字的地名。“孟”译自muang，是老挝语“村，寨乃至部落或小国”的意思。地名里用“孟muang”字，实际上和中国地名里常用“州”（苏州，常州），“城”（聊城，宣城）是同一种思路。孟夸是音译，如果意译的话，大概就是“夸州”或“夸寨”，“夸村”………。

孟夸街景

老挝给我的第一印象是（泰国+缅甸）➗2

怕狗的人也许会尴尬。东南亚国家，不仅仅是老挝，其他国家，我所经历过的越南，泰国，缅甸，柬埔寨等都差不多。满街的狗狗，也不知是野狗还是有主的狗，

闲逛中，发现一座小学暨幼儿园。看街上那些女孩子的模样，镇上应该还有中学。

来孟夸前，我没有预订旅馆。到了后上门询问了2、3家，没想到都不通英语。事事都用手机翻译沟通，也太累了吧。正在为难时，突然看到第一张照片的那家有英语招牌的饭店。进去看了一下，发现老板居然是一个小个子白人。不过听他的英语口音，不像是英语国家的人（后来才知道，是一个移居孟夸7年的法国人，女店主应该是他老婆，老挝当地人）。他给我介绍了第二张照片的那家旅馆，说那里的老板娘会一点英语，是一家不错的旅馆，价格也不贵。旅馆离他的饭店不过3，50米距离。女店主带我过去一问价格，20万基普（约90元）。老板娘给我看了房间，并说，你抽烟的话，我给你安排在靠阳台的房间……。房间不错，抽烟吃饭也方便，当即决定入住这家旅馆。后来在网上查看到，这家Chaluensouk Guest House是一家三星级旅馆。感谢那个小个子法国人的介绍。当天下午从悬索桥回来后，就在他店里喝了一瓶啤酒。晚饭，晚饭后的咖啡，第二天的早饭，都在他店里消费了。

加泰罗尼亚人

旅馆阳台上那位老外的右边窗户就是我的房间。第一天我在那抽烟，和他只是相互hello了一下。第二天早上，又在阳台上见面了，才开始聊了起来。他说自己是加泰罗尼亚人，我一听就笑了。这已是我遇到的第二例不愿承认自己是西班牙人的加泰罗尼亚人。第一次是几年前在伊朗伊斯法罕。但眼前的这位最后还是说：是西班牙加泰罗尼亚人，但我们要独立，并挥起了一下拳头，颇有愤青感。我一般不跟驴友聊政治。因为知道自己的英语很烂，说不清，用错词，搞不好惹出麻烦，所以没接他的话题。

这位加泰罗尼亚人的旅程，正好和我相反，他要从孟夸去奠边府。因为是第一次去越南，问我：入境时会被问哪些问题？我说什么都不会被问，你只需递上护照和电子签证文件即可。放心吧。

没有路灯的孟夸夜景

在小个子法国人饭店吃晚饭时，又遇到了那两位德国年轻人。他们结果也止步于孟夸，没继续向南。吃饭时问我明天打算去哪？我说还没定，今晚慢慢考虑。他们说明天准备坐船去孟威或去琅多。

其实，坐船南下的选项也在我的思考范围里，只是还未仔细做功课。另一个选项是坐巴士去琅勃拉邦，也还未仔细研究，但估计不会有直达，也需在琅多转车。大致看过一下地图，走陆路的距离要长于走水路的距离，而且都是山路。所以，下午曾在那座悬索桥附近顺便找过坐船的码头，想打听一下坐船的具体细节。但没看到码头。

第二天一早六点多出门散步，无意中发现，所谓的“码头（当地叫boat station）”就在距离旅馆约300米处的河口一端。这位正在用河水浇灌岸上小树的男子，见我后立即问我：坐船吗？一听他用英语问话，我断定他就是这里的老板。于是便把我昨晚在网上搜索到的信息，逐一向他确认。包括价格，时间，途中上岸坐一段车再换船时的车费等等（南乌河上建了好几座水力发电大坝，都是中国一带一路项目，所以无法一船通行到底）。当确认到琅多的价格是：1～3人的一船统包价格是220万基普，超过3人的话，一人60万基普后，我立即决定今天就坐船离开孟夸。因为连同那两个德国人，今天至少已有三人了，说不定到九点开船前还会来一个人。明天的话，还真不知道会有几个人，弄不好只有我一个人………

散步后，回到小个子法国人饭店吃早餐时，见两德国人后我说，我决定今天和你们一起坐船走，但我去琅多。小伙子听后高兴得和我击掌，说：太好了，我们也去琅多，不去孟威了。

毕竟多一个人，可省三分之一，谁不高兴呢！我也一样，大家蹭在一起，省钱！

等到九点多，终于还是没有等来第四个人，所以，只得坐上这艘人均73万3千基普（约300元）价格的小船上路。

实际上，这些船既不是旅游观光船也不是定期摆渡船，说白了，它就和陆上的黑车出租车一样，属于私人（非法？）经营。付了钱也不见任何发票收据，也没有船票，更不用说保险了。所以，从某种意义上来说，坐这船是有点风险的。

不过，南乌河沿岸的村民，几乎家家都有几艘这类小船，小船属于生活必须的交通工具。现在既然外国游客有需求，就拿出来做点生意，也符合自然经济规律。

视频长1分38秒。前半部分是大坝前，后半部分是大坝后。

第一张图是我在百度里找到的。我们所经过的第二第三张照片的大坝，即图中的“三级电站”。

途遇大坝拦路，上岸坐车摆渡。崎岖山路10分钟后，船老大一和船老大二（左面那个穿迷彩服光脚的）交接。当老大一把钱付给了老大二后，我们又上了第二艘船。

在两船老大交接地，三人合影一张留作纪念。船到琅多后，为了交换一路上的照片等，又互相交换了email地址。得知两位小伙子一个是汉诺威人，一个是汉堡人。

从孟夸到琅多，正常行驶的话，包括中途上岸坐车摆渡，大约5个多小时。距离大概60公里。但这次行程中，船竟抛锚了两次，都是过大坝前的第一艘船。第一次，船老大花了十来分钟修好后，重新上路。可半小时后，引擎声又异常了。船老大只得减速，慢慢把船驶到岸边这个小村庄，靠岸，请人更换零件。船老大经验很丰富，遇事不慌不忙的，一看就知道是南乌河上土生土长的老江湖。全程驾轻就熟，让人坐得放心。

节外生枝的临时修船，给了我们上岸的机会。能近距离观察老挝农村，让两个德国人兴奋不已，连声“amazing,amazing ”。那个光膀子的小男孩引起了大家的注意。一脸聪明相，虽稚气犹在，看那强健的小身板和趋于成型的肌肉，想必若干年后，一定是一个优秀的船老大。我们上船时，他还主动过来帮忙拉住船沿，便于我们踩稳跳板。一个懂事的孩子。

第二站 琅多 Nong Khiaw

我一直没弄明白，老挝语Nong Khiaw为什么中文叫琅多，明显不是音译。中文的“琅多”这一地名称呼，应该还有其他什么故事。查了一下，粤语是直接音译“农巧”。

这座南乌河上的大桥即琅多的地标。第一张照片是到琅多后的第三天，黄昏时分，从少数民族村庄坐船返回时拍摄的。后三张均拍摄于我住的旅馆。

琅多实际上也就是一个老挝的普通乡镇而已。除了有一个佛洞外，并没有什么历史古迹可看可访的。现在之所以能吸引欧美游客，是它的自然风景。老外们都爬到周围的山上，俯瞰逶迤南乌河，观赏千丈大瀑布，或在山顶搭个帐篷，与日出日落共度时光。享受大自然，拥抱青山绿水，老外喜欢那玩意。

但我并不很稀罕那玩意，青山绿水，在日本我看得双眼都长老茧了。所以没去爬一寸山，只是徒步在整个琅多镇溜达了一圈。

老挝的药草桑拿（herbal steam bath）很有名。去老挝之前，朋友建议我一定得去体验一下。在琅多街上溜达时，看到了那块招牌，但进去一问，答曰：no open（不开）。

地图上看了一下，那个佛洞（Phathok Cave）离我住的旅馆（Phanoi Guest House）仅2.5公里，而且基本上道路平坦，不费力。所以漫步过去打卡了。但到那一看，竹桥对面，进入佛洞门关着（第二张照片），周围不见一个人影，大声Hello了几下，也不见有人回应，看样子也是no open。所以想想算了，没必要去冒险过那座无护栏的光溜圆滑竹桥了。拍个照，记录一下，即折道回府。来回一个多小时一路上看到的也不少，觉得也不枉此行。

那一带的佛洞，据说在老挝内战（1959～1975）时期，成了一个庞大的逃难区。

旅馆附近发现了这家由两兄弟开的旅行社。里面有一个造访少数民族村庄的一日游项目。第一天就去询问一了下，并把介绍和路线拍了下来（第二张照片）拿回旅馆仔细看了看。第二天从佛洞回来后，经过那里，又进去谈了价格，最后敲定手机上的那个价，约人民币320元。游客仅我一人，所以是一对一，含午饭。

其实，这类跋涉徒步行项目，是一种典型的花钱买苦吃。但你又无法不雇导游自己去。因为山村田野里没有像样的路，更没有路标路牌，谷歌地图上也不显示那些小村庄。在越南沙坝已经历过一次。来老挝后，好奇心再次驱动我，买下了这类“自虐型”的旅游商品。

坐小舢板沿南乌河北上约40分钟后，靠西岸登陆，开始一天的徒步走访少数民族乡村一日游。照片是上岸地点。

第一村，Hauy Hoy村，克木族（Khmu）居住区。

虽然旅行社的介绍里写着这里是老挝族人的村庄。但导游说：是克木族人村，没错，看她们的服装就知道，说的也是克木语。导游是老挝族，会一点克木语，也会一点赫蒙话。

对这些村名，我怕记不住，就问导游有没有文字标记，结果他为我找到了一块荒废了的佛寺的石牌（第一张照片）。VAT是老挝语“佛寺”的意思，BAN是“村”的意思。

由此我想，这里可能以前确实是老挝族人的村庄。因为克木人迷信鬼神，只拜祖先神灵，不拜佛。这座VAT（佛寺）的存在，说明这里曾有老挝族人居住过，被不信佛的克木人取代后，佛寺也就荒废了。

老挝人口不到700万，却是一个有50多个不同民族的多民族国家。而主体民族的老族，只占了55%。这和中国的主体汉族，越南的主体京族均占90%，有着很大不同。老挝少数民族中，人口最多的就是克木族，占11%。尤其是在老挝北方，克木族占到人口的30%左右。

克木族Khmu和高棉族Khmer是同宗同源，语系一样，都属孟高棉语系。我原本以为两者之间语言能通。但后来到了琅勃拉邦，在街上和一个英语说得很溜的克木族嘟嘟车司机聊天时，问了他这个问题。他说：No，虽是同宗，但现在我们和柬埔寨人之间语言并不能相通。

克木族有自己的语言，但没有自己的文字。在Hauy Hoy村，去看了一所克木人小学，里面教的全部是老挝语。尽管如此，据导游说，他们自己的语言一直保留着。这些小孩，天生就是双语人才。

网上查看了一下，在中国，克木族被归纳在布朗族里。

老挝是一个佛系国家，即使是不信佛教的少数民族，也给人一种温良恭俭的感觉。虽然经济上仍欠发达，但低调温和的国民性，使得这个国家有一种与世不同的祥和和安宁。至少我所经历的15天里，没见过一次老挝人的相骂或斗殴。

看完第一个村庄后，继续赶路。走到一半，可能是看我走得吃力，导游用竹子为我做了一根拐杖。我也没见他身上带什么工具，就这么徒手就地取材，即兴做出了这么一个拐杖。佩服！不愧是竹制品大国的老挝人。感谢导游的热心。

这一天的跋涉徒步行，几段路程加起来，总共大概三个多小时（视频1分05秒）。和在越南的那次相比，总的来说，还不算太难走。但最后一个多小时顶着烈日的那段路，有点够呛。

有关老挝的气候，下面有机会再聊。

勤劳的克木族人

借克木人的凉棚歇歇脚。

最后一张是导游。如果我没记错的话，导游的名字叫Bok（音译），26岁，老挝族，琅多人。曾在船运公司工作过一段时间，之后去了琅勃拉邦学习英语。回来后就干起导游这一行，已有三年的经验。现在和父母住在一起，已有女朋友，打算明年结婚。

从早上九点到下午五点，我和Bok相处了整整一天。留下的印象是：性格忠厚老实，工作细心尽职，一个优秀的老挝年青人。

在去下一个村庄的途中，经过一片香蕉园地。导游说：包括后山那片香蕉林，这些都是中国人老板种的，香蕉全部出口去中国。员工都是当地各族老挝人。

我见香蕉园附近有这么一个仓库，里面有许多印有中文的桶罐包装，便认为这里应该都是中国人，随即用中文和这位妹子聊了起来。妹子一口南方口音普通话。聊了几句后我问：你老家哪里啊？没想到她答道：我是老挝人。听后让我大跌眼镜。见此导游也用老挝话和她交谈起来，证实这位妹子确实是老挝人。妹子说自己长期和中国人打交道，自然就学会了中文。现在受聘于香蕉园，帮忙做饭。并客气地说：“天热，坐下喝口水，歇会儿再走吧”。我们因刚休息过，婉谢了她好意。

短短10几分钟的交谈，我彻底被这位妹子的语言天赋所折服。人不可貌相 ，海水不可斗量，说的大概就是这个。

边上那个女童，估计是她女儿。因光着下身，照片不得不处理一下。

第二村，Pha Yong村，赫蒙族（Hmong）人居住区。

借助这块小学校牌记录一下村名。

赫蒙族是中国苗族的一个分支，所以也称苗族蒙人。但中国以外一般都称Hmong，即赫蒙。语言属苗瑶语族，汉藏语系。在老挝约占人口总数的8%，也算一个大族了。

说实话，在老挝，不懂当地语言的外人，很难分辨哪个是赫蒙人哪个是克木人。为此，导游教我，说：你看背驮小孩或驮竹篓的那必定是赫蒙人。克木人驮东西是把绳带套在前额上，用布带背小孩时，也是背在身前的左右侧，不会驮在背上。（有兴趣的可参看前文照片）

也许是区域性各种条件的不同，同样是赫蒙人，与老挝赫蒙人相比，越南的赫蒙人的服装显得更有民族特征。第四张四连方照片的右侧上下两张，是我在越南老街北口县集市上拍摄的；左侧上下两张是在老挝的这个赫蒙人村。四张都是赫蒙人，对比一下可见：虽服装不同，但都背驮小孩或篓筐。相同的民族习俗特征一目了然。

再多说一句。在越南时，我给一个赫蒙族人看了右上的那个驮小孩的美女照片。结果那个赫蒙人不屑一顾地说：她的服饰已经越化（越南化）了。越南的赫蒙人，按服饰的不同，分为了黑蒙，白蒙，花蒙等几个部族，我在越南时，大致学会了区分她们。但在老挝的15天里，没见到有不同服饰的赫蒙人。

村里这位肤色白皙的少妇，让人看得怀疑她是否真是赫蒙人，甚至怀疑是不是中国的川妹子。当然，没敢问。最后那张照片是村里的第一豪宅。

说到老挝赫蒙人，就不得不提一下照片的这位身着当年老挝国王军礼服的男子——被称为赫蒙雄狮的原老挝国王军里唯一的少数民族将军——王宝（Vang Pao）。导游可能因为是老挝族，我问他知道这人吗？，他说不知道。我说你拿这张照片去问问村里人。结果，一位30岁左右的赫蒙男子村民，一眼就认出。说：知道，他现在在美国（实际上2011年王宝已去世）。照片来自网络。

有关CIA扶持的王宝赫蒙人特种部队，法国人组建的赫蒙人游击队（Hmong Maquisard），以及75年后赫蒙人的命运动荡，流亡国外等信息资料，网上都有，有兴趣的话可百度。有些话题较敏感，尤其是中越交恶时期，国外赫蒙族的立场，在此不赘述了。

第二张照片是后来我在万象国立博物馆里拍的。从中可发现，现在的老挝官方在叙述这段历史时，避免了使用Hmong（赫蒙人）这一民族称呼。而且对王宝仍以General（将军）的称呼。

几年前，美国明尼苏达州乔治·佛洛伊德事件的那个白人警官肖万（Derek Chauvin）的老婆就是赫蒙人，同案警官，杜滔（Tou Thao）也是赫蒙人。二人应该都是75年老挝王国被巴特寮（老挝共产党）推翻后，随王宝一起流亡美国的赫蒙人特种部队的后裔。据说，美国加州，明尼苏达州这个族群的人特别多。

老挝的儿童，尤其是少数民族儿童，都是原生态放养型成长。都从小练就了一个坚韧的意志和体魄。最后那张照片的四个女孩，是这天在这段路程中偶遇的同行人。我和导游都是成年男子，走路相对快，走一会儿就会超过女孩们。不过一个多小时的路程里，我和导游说好： one stop one smoke，一路上休息了几次，抽烟喝水。以至于每当我们坐下休息时，不歇一步的女孩们又会超越我们。四个女孩都是赫蒙族，是前面Sobkhan村的一所中学的寄宿生。这天是周日返校，想必是她们一周的食粮，女孩们轮流拿着一袋约20斤重的米，一路说说笑笑，在这崎岖不平的泥石路上，一个多小时轻松轻松地寸隙不停。看得让人感叹。我问导游，她们在说啥啊？导游说，她们说的是赫蒙语，我也听不太懂。

和克木人一样，赫蒙人也只有语言，没有文字。这些女孩子在学校学的都是老挝文，而同族之间说的又都是自己的赫蒙语。所以也都是双语人才。不过，我看相关资料上说，老挝少数民族的识字率都只在50%以下，而老挝族却在90%以上。

第三村，Sobkhan村，老挝族（Lao）人居住区。

不愧是主体民族人的村庄，很快就发现了这块貌似两个村委会合一的牌子，而且上面还有党旗国旗标志，正规多了。

老挝族人的房屋建筑，一般都有两层，这点跟其他少数民族不一样。尽管整体的环境并没多大差异。但至今走过的三个村子，都通电通水，基本生活保障都有。

老挝族信佛，村里有一座正儿八经的VAT（佛寺）。但忘了拍摄记录。

小男孩球衣肩膀处的图案（第四张照片），很像泰国国旗，引起了我的好奇。回来后一查，果然，这是一家泰国五人制足球俱乐部球队的球衣。

老泰之间，语言相通，宗教相同，文字相似，是同一文化圈。在老挝时，我用以前在泰国学的一句泰语“你好” sa wa dee跟人打招呼，尽管老挝语应该是sa va dee，而且我的发音和声调也不一定准确，但老挝人都照样能听懂。

老挝老百姓现在天天看着泰国的电视节目。难怪这个小男孩成了泰国这家俱乐部的粉丝。

但是，老泰同族间的历史恩怨也很深。下面会聊到。

充满生活气息的村景

最后一张是村民自家制作白酒的现场。老挝盛产糯米，这酒就是糯米发酵，制成浊酒后蒸馏而成，属白酒类。当地称“Lao-Lao”，俗称：老挝威士忌。照片应该是最后一道工序。

其实，我刚到老挝的第一天，在孟夸那家小个子法国人饭店吃饭时，就喝过一小杯这个老挝威士忌。40多度的白酒，比想象的要好喝，并不很冲，有点像浓香型。口感虽然远远不及五粮液的浓郁醇厚，但也有一定的回味厚感，可能是因为糯米原料的关系吧。百人百味百口感，就我的口味和品酒水平，这白酒还是可接受的。

但那天的那杯酒并不是我自己买的。那天吃饭时，旁桌的一个法国老头在独饮小酌，桌上放着一个装满液体的1.5L塑料瓶。见我一个人在喝老挝啤酒Beerlao，老头对我说：尝尝这个Lao-Lao吗？ 老挝威士忌。我闻了闻味道，是白酒，说：好，谢。老头便从那个塑料瓶中倒了一小杯，约二两给我。酒入肚，话匣开，慢悠悠的法式英语也正好对称我的英语耳。老头说：疫情前，自己每年一半时间生活在孟夸。发生疫情后一直来不了，这些天总算等到老挝全面开放，终于又能来了。说自己喜欢老挝，喜欢这个Lao Lao，每天从早上起就喝它。尽管老头给我的印象是有点酒精依赖症，但还是很感激他的热情好客。那塑料瓶里的老挝威士忌，估计也是孟夸某村民的自家酒。

结束一天的跋涉徒步行，再次坐小船，迎着夕阳，返回琅多镇。

一日二行南乌河，三村三族老挝民

收获满满的一天。Thank you Bok.

上面说到过的老挝啤酒，Beerlao🍺

我外出旅行时，从来不买旅游纪念品。但这次真心为了感谢这个实实在在的价廉物美老挝啤酒，破例买了这件T恤衫。谢谢！陪我度过了15个老挝之夜！

戴口罩的僧人in琅多汽车站。老挝的口罩率大概在10～20%。

琅多～琅勃拉邦，140公里，坐这辆小巴，约三个小时。最后一张是到琅勃拉邦汽车站后，搭嘟嘟车进城。

第三站 琅勃拉邦 Luang Phabang

中国之西安洛阳，日本之京都奈良，老挝之琅勃拉邦，

琅勃拉邦就是这么一座中南半岛上的古城，老挝的原始国，澜沧王朝的发祥地。不仅如此，琅勃拉邦还是一座佛都。

佛都晨景 托钵乞食。视频长3分32秒

在托钵乞食沿街，有些当地人以此为商机，向外国游客提供布施食物和位子，一个人收2万基普，让你当一回施主，体验一下佛都生活。视频里的那两个外国女子就是花了2万基普的客座施主。当时那个当地老挝人也向我兜售，但我谢绝了。

古城的建筑大多是木结构。我在琅勃拉邦住了四天，在市内走了不少地方，没见过一幢四层以上的大楼。这是现代化进程缓慢？还是刻意维持历史原状？我更愿意相信后者。

第一张照片是我住的旅馆。

俯瞰琅勃拉邦全景，看不到任何高层建筑物。（视频截图）

琅勃拉邦没有夜总会，没有迪斯科KTV，也没有霓虹灯广告，是一个和喧嚷的现代化处于对角线上的城市。总给人一种素朴平静的感觉。和外国驴友聊到琅勃拉邦时，他们几乎都会用一个词：peaceful。

琅勃拉邦的早市和夜市

第一张照片是琅勃拉邦国立博物馆，原琅勃拉邦王朝的王宫。

具有讽刺意义的是，这座王宫，是殖民者法国人，于1909年为其保护国的琅勃拉邦王室所建造的。很可惜博物馆内不允许拍照。

1887年，法国人在越南和柬埔寨建立了“法属印度支那”体制后，又向西通过“法暹战争”，从泰国人手里夺得了对老挝的控制权。正如第三张照片的地图所示，从1893年起，整个老挝，除浅绯色的那片名义上属琅勃拉邦王室直接统治区域外，其他都归了法属印度支那。（照片拍摄于万象的国立博物馆）

第二张照片的塑像人物是琅勃拉邦王朝末代国王西萨旺·冯（Srisavang Vong)。琅勃拉邦王朝自18世纪初，澜沧王国分裂后建朝以来，坎坎坷坷，名存实亡地也持续了230多年。这位末代国王，在二战后的1946年，又出任了新成立的老挝王国的首任国王。但这个君主制国体只持续了两代人，在1975年被巴特寮（老挝共产党=老挝人民革命党）所推翻。塑像立在博物馆（王宫）境内。

老挝历史有趣的是，琅勃拉邦王室里出了一位红色亲王。这位亲王组建巴特寮（老挝共产党），最终推翻了自家的君主制国体——老挝王国，并成为1975年新成立的老挝人民民主共和国的首任国家主席。这座塑像就是这位红色亲王——苏发努·冯（Souphanou Vong）。塑像立在琅勃拉邦市内的苏发努冯广场上，那天冒着火辣辣的太阳，去打卡了一下。

从家谱血缘关系上说，红色亲王是前面那位琅勃拉邦王朝末代国王（即老挝王国首任国王）西萨旺·冯的甥孙。

第二张照片是在越南河内，去看越南国立博物馆时，里面正好在举办越老建交60周年纪念展。门口宣传广告上印了这张红色亲王苏发努·冯和胡志明的合影。

第三张照片是有名的老挝左中右三亲王，1961年苏黎世停战和平会谈。照片从左到右：亲美右派文翁亲王，亲苏中立派梭发那·富马亲王，亲北越左派苏发努·冯亲王。梭发那·富马和苏发努·冯是同父异母兄弟，而文翁和琅勃拉邦王室并没关系，属南方占巴塞王国系亲王。照片拍摄于万象的凯山·丰威汉博物馆。

有关凯山·丰威汉，下面一定会聊到。因为只要到了老挝，人人都会见到他。

老挝属热带季风气候，没有四季，只有旱雨二季。也许是因为我在老挝时是旱季，至少在包括琅多在内的琅勃拉邦地区，给我的感觉是一种高原气候，尽管老挝的海拔不到300米。即早晚非常凉快，甚至穿滑雪衫的人都有。而中午以后，太阳辐射烈度变得极强，感觉好像走近了太阳好几十公里。同样的日照，体感热量似乎翻了一倍，火辣辣的刺眼灼肤。但实际上气温并不是很高，只要能遮荫，或躲到室内，体感温度马上下降好几度。所以女性外出时都会撑伞，即使骑摩托的，也常有人单手撑个伞遮荫驾驶。车技都杠杠滴。

第一张照片是佛都琅勃拉邦最具代表性的寺院——香通寺Wat Xiengthong。据说琅勃拉邦有八大名刹。不过除了香通寺外，我都没特别想去打卡的意愿，都是走过路过，也许错过的随意看看拍拍。也无心思去研究它们各自的特点。所以照片里的其他几座寺院，都是只觉得颜色造型好看，养眼，才做了拍摄记录，但已记不住名字了。

老挝和泰国，柬埔寨一样，都是上座部佛教，都属南传小乘。所以没有菩萨，没有天王金刚，却带有许多印度教的元素。比如第二张照片的印度教蛇神那伽和佛陀合为一体的座像。可是我一直不明白在上座部佛教里，佛和神之间的关系是如何解释的。神护佛？佛佑神？还是强强联袂？

党旗国旗的搭档悬挂，大概是老挝特色社会主义的特征之一。无论是教堂（左上），还是酒吧（左下），或者旅馆（右上），或者寺院（右下），两旗都是标配物。

教堂那张拍摄于巴色，其他均在琅勃拉邦。

老挝之所以招人喜欢，也许会有很多原因。物价便宜，治安良好，老挝人性格温和，原生态自然风景等等，不一而足。当然，这些都是相对而已，因人而异。就我而言，老挝最吸引人的，是它的饮食，“吃”。在老挝15天，我天天在当地老百姓的饭店吃饭，顿顿吃得惯，餐餐吃得香。国外旅行时“吃”的烦恼，在老挝基本上是“零”。

第一张照片是在琅勃拉邦时，每天早上吃粥的粥摊；第二张也是在琅勃拉邦，旅馆附近的饭店，是一家明厨亮灶，现点现炒的大众饭馆。我连续四天晚饭都在那吃；最后一张即在这家饭店吃第一顿晚饭时点的鸭块炒面。点完后约10分钟，端上来一看到这熟悉的浓油赤酱色相，食欲立马大开。一吃，味道果然与我的上海本帮口味高度匹配，100%对胃口，好吃！

再追加一句：在我的味觉味感里，老挝菜要远胜于日本的“中华料理”。

可能知道的人并不多，在佛系国度老挝的佛都里，有这么一个充满杀戮性火药味的参观点——老挝未爆炸弹访问者中心UXO Lao Visitor Centre。

或许更鲜为人知的是，老挝是世界上遭受空投炸弹数最多的国家，不是之一，是之最，the most heavily bombed nation in the world（中心的介绍文）。1964～1973越战期间，美军在老挝投下约200万吨的炸弹。九年里，平均每8分钟，老挝就会遭美军投弹一次。而投下炸弹中的约40%却未能爆炸（不得不怀疑美国人的炸弹质量），这就给战后的老挝留下巨大的祸根。战后近50年，至今已有5万多老挝人死于这些未爆炸弹，其中一半是儿童。遭投弹最多的川圹（Xieng Khuang）省的石缸平原（Plain of Jars），至今大部分还是无人区。据中心介绍，2022年的现在，老挝仍平均每两个星期，就有一人死于或伤于这些未爆弹。

据统计，1964～1973的九年里，美军在老挝投下的炸弹量，超过了整个二战期间所有参战国所投下的炸弹量。其中投弹最集中地带，就是邻近越南的老挝东部，当年的胡志明小道沿线。美国人对它的狂轰滥炸，甚至达到每天900架次。直至今日，那地区的九个省，现在仍然是未爆炸弹重灾区。

祥和的佛系国里，这场50年前被称作“秘密战争”（老挝和美国并非交战国，越战时，老挝名义上是中立立场）的战争伤疤，至今仍在作痛。看得让人心情沉重。可那些作孽者现在却依旧满嘴“民主人权”的白莲花。

琅勃拉邦最后一天的下午，在城市的西南角一带溜达时（那些高大上的打卡点都在东北方向)，发现了这座“华侨公立 新华学校”。学校门卫是两个老挝人，除了会说校名的“xin hua”外，不会中文，英文也说不通。我也懒得输入手机翻译，直接用肢体语言比划着：我可以进去看看吗？没想到门卫很友善地肯首点头，示意OK。见此我赶忙行个双手合十礼表谢意。但校内人家在上课，厚着脸皮进去后也不能去打扰。大概3，5分钟吧，拍了几张记录下后，就马上出来了。

出来后，再仔细看了看拍的照片，发现教室里贴着凯山·丰威汉的像，校名里又有“公立”二字，所以想，这应该是一所有官方背景的老挝华侨办的双语学校。

告别琅勃拉邦去万象

很幸运，去年12月起，中老铁路已正式进入运营，我坐的就是这班中老铁路的动车“澜沧号”。从琅勃拉邦去万象，如坐大巴的话，360公里盘山路，需10多个小时，而动车不到2个小时。铁路距离240公里，一路上隧道一个接一个，可以想象修建这条铁路之艰难。一带一路还真不是随便吹吹的。

琅勃拉邦市内有去车站的小巴（第一张照片）。

候车厅大屏幕上，老中英三种语言滚动显示。中老铁路的所有一切，从屏幕显示，车票，各种标志到候车厅，车厢内的广播，事无巨细，全部都使用老中英三种语言。运营方式除了“僧人优先”外，100%中国化。中国人坐这车，一点违和感都没有。

中间那列绿皮火车是我坐的动车的前一班车。看那个列车员的站立姿势，就知道是中国人训练出来的。

正因为是中国化管理，一进车站，还没安检就被要求戴上口罩。前面说过，老挝的口罩率是10～20%，但在中老铁路上，是无人拒绝的100%。

右下照片是车站内排队买票。中老铁路刚开张不到一年，包括售票方法，车站交通，站前的商业服务设施等等，有待发展改进的空间还很大。目前车站周围除了停车场外，其他设施还都没有。相信3、5年后，周围一定会有一个便利的商业街出现。加油！中老铁路！

第四站 万象 Vientiane

万象地标——凯旋门

看到这个凯旋门，大概10人里9人会说，和巴黎的那个很像。是否山寨暂且不说，根据老挝官方介绍，建这个凯旋门的初衷正是为了纪念在（反法）独立战争中牺牲的烈士。老挝王国时代的1968年落成时，它并不叫“凯旋门”，而只是一个纪念塔（老挝语Anousavali，英语译成monument）而已。“解放后”的1993年才命名为凯旋门（老挝语Patuxay）。很明显，这座凯旋门有着浓厚的印度教元素，看它顶部的造型，我第一个联想到的就是德里红堡。而且，官方介绍里还特别说明：我们的这个的四面入门都是相同大小，和法国的凯旋门不一样。

这一带是老挝的政治中心。第二张照片里的那排红瓦房是总理府。

万象是老挝的首都，隔着湄公河与泰国相望，是一座边境城市。一个国家的首都设在国境线边上，必有其历史原因。简单捋一下。

18世纪初，老挝的原始国——澜沧王朝相继分裂成了万象，琅勃拉邦，占巴塞三个小国（第二张照片地图）。三小国均势单力薄却纷争不断，这就使得“鹬蚌相争”原理发生了效应。18世纪70年代，隔壁的暹罗人（泰国人），趁机先后将三小国分别纳入成了自己的属国。

但小国里还是出现了对暹罗宗主国不买账的人物。1827～1828年，这尊塑像人物——万象国国王昭阿努，二次举兵欲推翻暹罗人统治，谋求独立，但均以失败告终（昭阿努之乱）。万象国由此从历史舞台上消失，彻底沦为了暹罗人的领土。昭阿努王也成了末代国王，被押送到曼谷，客死他乡。

直到1893年，法国人通过法暹战争，迫使泰国人交出包括万象国在内的其他老挝土地。最后法国人以湄公河为界，东归寮西归暹，划定了国界。这就使得老挝丧失了大片澜沧国土。而且，归还后的老挝也成了法国保护国，定都万象（琅勃拉邦为王都），列入了法属印度支那联邦体系。老挝人从此之后换了一个宗主国，直至1954年。

大概为了记住这段历史，首都万象人在国境线湄公河畔，面向对岸，立了这尊塑像。

万象这类历史人物塑像不少，对了解老挝历史很有帮助。再贴几张。

这位我把他称作“老挝秦始皇”——法昂王，老挝的原始国，澜沧国（又称南掌国）的开朝国王。

13世纪中叶，元蒙灭大理后，中南半岛的地缘政治发生了巨大的变化，原大理国领地以及周边广义上的泰族人，纷纷开始打拼自己的江山。小国林立，群雄割据约一个世纪后，如第二张照片地图所示，决出了包括澜沧国在内的几个泰族人王朝。

法昂王是琅勃拉邦人。琅勃拉邦的前身叫孟苏瓦，也是一个泰族人的小王国，法昂是孟苏瓦王子。孟苏瓦长期受吴哥王朝的高棉文化影响，1353年法昂征服了周边小国，在孟苏瓦开朝立国后，即从高棉人那里引进了上座部佛教，并以此为国教，奠定了老挝的宗教基础。同时，还从吴哥请来一尊名曰Phrabang（中文译成勃拉邦）的佛像。之后，地名从孟苏瓦改称琅勃拉邦Luang Phrabang，正是在Phrabang前加上含有“皇家”意义的尊称词Luang而来。

第二张照片地图中的，兰纳，素可泰，阿瑜陀耶都是泰族人王朝。这三个王朝即现在的泰国。显而易见，同是泰族人的当年澜沧国时代的老挝领土，要远远大于现在。

这位据说是澜沧王国史上最伟大的国王，塞塔提拉国王，16世纪中叶的人物。

地点是老挝佛教最高级别的寺院——塔銮寺。老挝国徽图案里，就有照片背景的那个塔銮寺金塔，它是老挝国家的象征之一。有兴趣的可网上搜搜看看。

之前我只知道塞塔提拉国王除了澜沧国王外，还兼任兰纳国王。开发万象，从琅勃拉邦迁都万象，重建这个塔銮寺也是他那时代。除此以外，不知道此君还伟大在哪里。在博物馆补课后才知，1567年抗击缅甸东吁王朝的侵略，最终把缅甸人赶出万象也是他当政那年代。第二张照片那幅油画，就是描写那年塞塔提拉指挥的抗缅战争（拍摄于国立博物馆）。

这天也不知是什么节日，寺庙里有庙会。在塞塔提拉像前参拜的人也是络绎不绝。好不容易才等到一个稍微整齐一点的场面拍了一张。

身着正装来参拜的女性也不少。想必这是一个对老挝人来说重要的节日。

庙会结缘 生意兴隆

当年的宗主国法兰西大使馆前，一位拄拐杖老媪。

挂那面旗帜是当下白人圈里的一种时髦（第二张照片）。不过老挝的态度始终是：你爱挂你挂。俺小国管不了那事，不掺合。弃权！

至今老挝许多政府机关，学校的标牌里依旧使用法语，而不是英语。但机场广播没有法语，而是英语和汉语。

纵横交错，纷乱如麻。万象街上这一股股黑压压的电线洪流给人一种强烈的视觉冲击。忍不住拍了几张。

在越南时，我都用Grab打车坐摩的。但老挝没有摩的，只有这个嘟嘟车。而且东南亚通用的Grab，老挝却无法用。这是我对老挝唯一的吐槽。

万象街上，中国结和老挝国花占芭花沿街相隔排列，装饰延续好几公里。中老关系之密切，在此也可见一斑。

不同于越南，老挝历史上不属于汉字文化圈。但现在的老挝，市面上使用汉字的对联，装饰广告等比比皆是。我特意去确认过，这些店既不是中资的也不是当地华侨的，都是老挝人的商店。比如那张店内贴“喜”字的饭店，我进去后一看菜单，只有英文，没有中文，菜也并非中菜。就问老板娘这装饰是啥意思？老板娘说，只是装饰而已，饭店不是中餐馆。最后那张挂“福”字红灯笼的，是一家快餐店，我在那里吃了午饭。不通英语，全程肢体语言沟通。老挝人不欺生，不斩客。

我不认为这些店主们都理解这些汉字的意思。但确信他们一定知道，这些都是吉祥喜庆的标志，用在广告里则能显示高雅别致。

这种思维和非基督徒的人，每年12月24日晚上也跟着一起嗨一把有点相似。

红灯笼快餐店的午饭，约人民币8元。看这模样，如说它是中餐，恐怕难以找出毛病吧，但事实上，它是普通老挝人的家常便饭，正宗老挝餐。

当然，这类正规的中文商业广告也随处可见。

各种中文标志也很多。但有些看起来有点吃力。

老挝文字给人一种美术图案感。

从某种意义上说，高棉人是泰族人的启蒙之师，包括宗教，文字等等。和泰国文字一样，老挝文字也是高棉文字的派生，属于印度婆罗米系文字。诞生于15～16世纪，澜沧王国时代。在这之前也有过自己的文字。在琅勃拉邦博物馆（旧王宫）里有几块石碑，上面刻有那些古文字，但不让拍照。印象里也是婆罗米系的，大概也是借用梵文或巴利文而来。

没想到，Indochina（印度支那）这个带有殖民时代味的词，居然还被正式使用着。不过，万象的中国工商银行的气场也够大的。

这也是一家银行。上面屋檐下的吉祥物是印度教的圣鸟——迦楼罗，也称“大鹏金翅鸟”；下面做广告的是一个巨大的日本招财猫。很有趣的组合。

我观察到，老挝许多银行都用这个圣鸟迦楼罗Garuda作为吉祥物。

泰国的国徽，也是这个Garuda。

万象共有各类寺庙30余座，也可以说是一座佛城。但我除了前面说到过的塔銮寺外，都没特意去打卡，都是走过路过顺便看看。发现大致都是寺院正门两侧有一对动物神，分别插着国旗和佛旗。

旅馆对面也有一座寺院。正如前面说过的，这天也不知是什么节日，旁晚时分开始，人开始渐渐的集聚起来。寺院边门正对着我的房间窗户，相隔不足20米，自然我也被吸引了过去。

视频长3分40秒

这个节日应该和佛教有关，否则不会在寺院里欢庆。但这五花八门的欢渡方式实在让我看不懂。有席地而坐默默念佛祈祷的，也有随着音乐扭腰撅臀踩舞步的，有捧着花束冥币献佛祭祖的（我猜大概），也有和我一样拿着手机拍拍拍的……反正我是看热闹不嫌花样多。

国立博物馆，这实际上是一个老挝历史博物馆。诺大的博物馆里，这天除我外还有两个老外，仅三人“独占包场”了两个小时。孰喜孰忧？

展示的相关有价值的内容，我前面已引用。

看完国立博物馆后，来隔壁这家凯山·丰威汉博物馆打卡。有点熟悉的味道。

凯山·丰威汉是老挝共产党（老挝人民革命党）的创始人之一。中国有毛泽东思想，越南有胡志明思想，老挝也有凯山·丰威汉思想，而且也写入党章。想必各位能理解是一位怎么样的人物了。

引起我注意倒是那张和胡志明谈笑风生的照片。右边老挝国旗下，是一幅前面说到过的塔銮寺——老挝国家象征的照片，而左边越南国旗下的那幅也应该是越南国家象征物，是河内的文庙，即孔庙的照片。作为中国人，见此我不由得有一种莫名的暗喜自豪。这也说明了老挝和越南有着完全不同的文化历史背景，尽管他两现在是同志加兄弟。

凯山·丰威汉一直是党的第一把手，总书记。第三张照片是80年代期间老挝共产党政治局成员。那位红色亲王，苏发努·冯党内排名第三。

老挝货币里没有硬币，只有纸币。而纸币的人物像就是凯山·丰威汉。前面说的“到老挝后人人都会见到他”，就是这个意思。

这些钱是我离开老挝前最后一刻所剩的，最后全部花在了机场免税店买香烟。当然这些钱远远不够买一条烟，差额刷卡补足。

某种意义上，凯山·丰威汉一半是越南人，因为其父是京族（越南的主要民族），母亲是老挝族。当然不能武断这就是老越关系密切的原因。但这个博物馆确实一直有越南人来参观。这位老挝美女就是越南语讲解员。我在参观时，见她一直在用越南语练习讲解，和她简单聊了几句。美女说越南语是在学校学的，自己不是Kinh（京族），是Lao（老挝族）。

万象的红色亲王纪念馆，但在装修，没开。

万象→巴色Pakse

中老铁路只修建到万象，万象以南没有铁路，要向南只有巴士或飞机。去巴色约700公里的距离如坐大巴，需14个小时。所以我还是选择了坐飞机。

飞机在万象机场起飞后，我意外的发现，飞机一起飞就马上进到了泰国领空。而且接下去的一个小时的航程，几乎都在泰国上空飞行。直线向南，省油省时。大概老挝人认为，那地方原来就是俺家的，俺爱咋飞就咋飞。

地图照片是飞机飞回老挝境内的瞬间，我的手机地图mapsme截屏。几千米的高空，虽无网络信号，但这个mapsme照样工作。

第五站 巴色Pakse

巴色现在是仅次于万象的老挝第二大城市，曾经的占巴塞王国的王宫所在地。1905年法国人在此设立法属印度支那的办事机构，由此开始了它作为一座城市的历史。有趣的是，1940年，泰国人（当时是轴心国的一员）趁着法国投降，维希傀儡政府的软弱，通过第二次法泰战争，又抢占法属印度支那的一部分领土，其中也包括巴色这座城市，直到战后1946年才归还。

照片的这些法式建筑，并非法国殖民时代的遗留物，都是上世纪60年代，老挝王国时期所建。那张镰刀斧头党旗照片，是我住的旅馆房间阳台。住了两天，感觉入党了两天。

街上看到这家1918青年旅舍，心想这一定跟法国殖民期有关。进去一问，果然这排房子是法国殖民时代所建，也是巴色城市里唯一的殖民时代遗留建筑。

在1918‘s Hostel对面，看到了这个“巴细中华理事会”。巴细即巴色，译法不同而已，原文都是Pakse。

厚着脸皮进去造访，本想聊几句的，但很遗憾，当时里面没人懂中文。不过收获还是有。两位国家货币上的人物肖像并列悬挂的画面，恐怕只有在这里才看得到。久违的毛主席像，让我想起了那年代在这圣像前挥着红宝书的自己。地上的那个佛龛对应着墙上两位俗界领袖肖像，所勾画出的，大概这就是老挝华人的精神世界。

老挝华裔（Laotian Chinese）约占老挝人口的2%，大多集中在几个大城市。

老挝到哪都有寺院。寺院里一般都有这些用来祭祀供养逝者的舍利塔（骨灰塔），类似汉儒文化圈的墓冢。在巴色的一座寺院里，看到了一座华裔的舍利塔（第三张照片）。能在寺院里立舍利塔的，一般都是有钱人。

巴色小胖墩，好可爱！

和越南一样，老挝街上也是到处可见卖彩票的摊位。大有福彩立国之势。

这位女大学生也在自己就读的学校（照片里的Champasak College of Health Sciences）对面马路上，勤工俭学，摆摊卖彩票。她用手机翻译对我说：在这读书需要很多钱，所以得打工挣钱。幸苦了，美女。可别误了学业哦！

日本人经营老挝也很厉害，特别是在巴色。HONDA广告居然做到和党旗排在一起。

第六站 占巴塞 瓦普寺Vat Phou

老挝共有三处世界遗产，占巴塞瓦普寺是其中之一（其他二个分别是，川圹巨石缸和琅勃拉邦）。我来巴色的主要目的，就是为了打卡这个占巴塞瓦普寺。从巴色市里到占巴塞瓦普寺约40公里。

说明一点：把Vat Phou译成“瓦普寺”，我是在网上看到的。确实读起来比较顺口，大家都这么用，我也就暂且跟着这么用了。但实际上，Vat（瓦）本身就是寺庙，寺院的意思。所以正确的译名应该是“普寺”。

占巴塞遗迹和越南的美山，柬埔寨的帕威夏以及吴哥一样，都是印度教寺院遗迹，所供奉的都是印度教湿婆大神。美山，帕威夏，吴哥三地，几年下来都已经打过卡。老挝占巴塞的这个，是中南半岛上这一系列的又一个卡点。

帕威夏遗迹实际上在柬泰边境的柬埔寨一边。柬泰两国为争所有权还曾发生过武力冲突。17年去的时候，见到还有军队守护。

占巴塞是高棉人（真腊人）的摇篮地。5世纪时，是占婆王国，即建美山印度教寺庙的的占族人的势力范围。占巴塞Champasak的地名，我想也一定是来自占婆Champa。

中国的《隋书》里对6世纪末居住在占巴塞的真腊人有过记载。高棉真腊，即后来的吴哥王朝的萌芽就诞生于占巴塞，后经过三博波雷（这地方2017年也被认定柬埔寨第三个世界遗产，我还未去打卡），帕威夏，12世纪终于在吴哥达到了巅峰盛世。占巴塞现存的这些高棉化印度教寺院，都是10世纪以后，高棉人所建。

第四张照片的地图是7～9世纪的版图。那时候，地球上即没有越南也没有泰国。当然也没有老挝。

与其他三个遗迹相比较，占巴塞的瓦普寺规模要小许多。如不登山，只需2个小时就大致可看完。

第一张照片是参拜道，两旁树立的就是湿婆神的象征——林迦（男子性器）。第二张是印度教里的守护神Dvarapala。第三张的蛇神Naga，前面聊到过，也是印度教里的神。第四张是湿婆神像，是之前在万象国立博物馆拍摄的。

其实，中南半岛上的湿婆神的形象和印度本土的完全不一样。印度的湿婆神长得都是浓眉大眼，略有女性化的年轻帅哥形象，而中南半岛上的，却个个都是中年老成相，一看就能让人联想到佛陀。

但现在占巴塞的高棉族人口已是寥寥无几。14世纪澜沧国成立后，这里基本上就变成了老挝族（泰族）人的天下，照片里的这些人都是老挝族。当然正如第三张博物馆里的照片所示，占巴塞还有其他几个少数民族。据博物馆介绍，其中一个叫Suay族的少数民族，虽语言不同，但和高棉族有着相同的服饰传统。

从巴色去占巴塞，坐的就是这辆三轮嘟嘟车。第一张照片是途中车子爆胎了，修理中。司机是巴色当地人，会英语，价格也比旅馆给我的价便宜差不多一半，感觉人品不错，所以我在巴色/占巴塞的二晚三天里，全部用了他的车，成为了朋友。第二张照片是他带我去博物馆，在那给我讲解占巴塞的地理历史。博物馆如没当地人带路，还真不好找。

第三张照片的斗笠女子是瓦普寺景点做拍照生意的摄影师。她见我一个人，便问我：要拍照吗？我调侃说：我用自己手机拍，你也一起好吗？没想到她欣然答应说：OK，并给了一个灿烂的笑容。瞬间，我对老挝人的好感度又涨了一分。

从巴色飞回万象后，又住了两天。第三天搭乘Air Asia航班，结束15天的老挝行，飞往曼谷，转机回福冈。

END