小雪腌菜，大雪腌肉

钟山老道

腌腌菜啰

传统永远是民俗的原动力。

小雪还没到，老爸老妈就又嚷着要腌腌菜了，翻缸搬石，备桶找盆，洗凳擦桌，亮晶晶的大盐码齐摆放在帮墙上，一派临阵参“战”的摩拳擦掌的隆重热烈的景象。

二老早已超过耄耋之年，正向鲐背之年进军，五腑六藏没有太大的毛病，现在二老还是“二人转”，他俩单独地住在公寓的楼下，至今不肯用任何帮工。前两天老爹还闹腿疼，可昨天就“阴转晴”了，虽然老妈嘀咕着，老爹居然就“趾高气昂”地颠巍巍到浮桥处的街心花园去转悠呱白去了。

这不，遇到郊区农民卖腌菜，他搭讪上了，大颗子的此地土长的白条青，帮白叶绿，干挺品相好，价格公道，每斤七毛钱，他二话没说，摔下一张红头票，贩菜人把菜就轻松地送到了家门口，可毕竟是垂暮老人，二人实在无法把菜给搬掇进小院，老爸查话簿，老妈摇电话，不消两个时辰，各路儿女急驶而到。

本来静寂的小院顿时像过小年似的，很快就热闹起来了。凉晒了半天后，下午就开始打场了，先摘切烂叶腐梗，然后置盆放水清洗，过水两遍后，放置在桌凳上沥水待腌。

往年腌渍都是老父亲的全包，其实，他其它的家务活，咱不敢恭维，不过，这行当他还是上手的，每到开罐坛时，清香纯冽扑鼻菜香四溢，我们咀嚼品咂着这特殊的南京老味时，老爸的脸上都会泛起洋洋自得的快怡，仿佛是获了诺贝尔奖一样，特地伸出一双茧手举得老高，可惜无人给他颁发奖状，他只好悻悻地摇了摇头。

他干活是讲派头的，要把所有的下手好给干好，否则他横挑鼻子竖挑眼，说下手人的左不是，右不是；不过，老南京人讲各类腌菜人因身体的各种内在原因，确实腌菜的味道有所不同，甚至会出现败味、怪味的现象，因此，我们给他那双手贴上了“金不换”的金字招牌，当然，他“拿桥”，撒气，儿女们也都见怪不怪了。

今年，他自然做了甩手掌柜，儿女们怕他“自恃有功”并在此夹巴挪事，干脆把他外放支出，他好象也有一种“眼不见，心不烦”超然心态，吃过中饭，仗棍而出。

今年，是小妹婿作腌渍手，到底是军人出身，虽家在山西大槐树下，可毕竟在南方安身立命多年，早已入乡随俗，更为奇异的是，特别喜欢吃腌菜头炖排骨，而那道因腌菜而伴生的“风干菜心伴生谷日”更是甚爱，因此，他主动请缨，担当了主攻手。他做事板扎，密实，本来只能装80斤菜的水缸，硬是装下了110斤，原来，他把菜堆摆成一圈又一圈，头对头，脚对脚，没有留下任何空隙，物尽其用，得到了“非常六加一”的夸奖。

腌菜下缸，物归其位，小院又恢复了往日的平静。待到大雪之日，二老还要张罗腌鱼腌肉，尽管这些腌货不属健康食品，可祖宗传承下来的饮食习惯是不可能三下五除二解决的，更何况腌菜有清胃祛火之中药之功能。

其实，腌腌菜的过程是一浓浓的亲情在宣染，一家男女老少齐上阵散射着传统风俗习惯中的温馨与祥和！

咸肉

小雪腌菜，大雪腌肉，这是老南京人的习俗，这也是欢度春节的节前二项重要的事情，尽管前者的工作量大些，又洗又腌，全家老小齐上阵，套用过去的时髦言语好象打了一场人民战争，而腌鱼、腌肉、腌鸡、腌鸭及附带的荤食品，采购的任务量重些，当然在上个世纪五十年代末期，那就变得非常困难了，家里兄弟姊妹多，发的肉票所能买到的肉只能打打牙祭了，而腌制品只能是那胖胖大的猪头了，挂在堂屋的帮墙上，到了晚上，如若抬头瞧一瞧，还有点瘮人。

当然，在很小的时候，堂屋的檐子的洋钉上总是挂满了家中腌制的咸肉还外加上父亲从外地搞来的风鸡，老吾（小叔）总是伸起大拇指称赞为“斩货”（最棒的）。

腌肉的工序并不复杂，只要熟盐（炒热）加各种香料即可，放在缸中浸透，当然最好能搞到老卤，没有也无碍，但要腌渍透，然后风干与阳光晒干即可。

南京人口大（重）。所以腌制品都很咸，制品上面都有都有白哗哗的晶莹的盐粒，那时百姓家中没有冰箱，所以这些腌制品都能放很长的时间，能放到端午节，当然一般不到那时家家基本扫荡干净了。

不过，现在讲究食品保健，对于这些腌制品人们大都都适可而止了。

不过，我还是很喜欢吃咸肉，总是记得把过年的咸肉放在滚烫的泡饭里有滋有味地吃着的那样的光景！