大话吃喝

在远方

大话吃喝

关于吃喝事，林斤澜跟他的老朋友汪曾祺有过“一字之争”。汪说，“开会就是吃饭”。林建议，这个应该改成“开会就是会餐”。他觉得有意味的是那个“会”字。汪对林说：“要是改了，就是你的语言，不是我的语言了。”

要说林的改法也确有深意的。在中国人这里，开会与会餐的“会”，大有味道。这么一改：“开”与“餐”成了过程，“会”反成了目的。虽然事情倒了个，却很符合我们的国情。

抬眼皮瞅瞅，大凡是人，岁不分老幼，肤不分黑白，类不分男女，有一件事总是相同的：吃喝。活着当然不仅仅是为了吃饭，但吃饭确实能保障活着。套王朔那一句话说：“吃喝不是万能的，不吃喝是万万不能的。”

人生在世，吃喝二字。此语的人生境界虽不算高，却真实地道出了芸芸众生的生活常态。

西方人只把吃喝当作一门科学，只以现实主义的态度注重它的营养功能。我们中国人则不同，把吃饭当作一种很高的生活艺术，并因此形成了独特的“吃”文化。

通常，请人吃饭，是向别人示好的最实在方式，也是双方交心的开始。这一招在外国人身上也许不灵，可在国人身上几乎百试百验。就连夫妻之间，妻子要想抓住老公的心，也得先要抓住他的胃。

吃有“文化”。说到底，与我们的“和合性”紧密相关。在中国，吃喝作为一种社会功能，无形中起着促进人际和谐的作用。

这种情形在一道国人特有的菜肴上体现得淋漓尽致：中国人特别热爱许多人在一起吃火锅。火锅既能体现中国人大一统的思想,又可使聚在一起的人各取所需。大快朵颐后，火锅的温度，都转化给众人情感的热度去沸腾了。

还有一种情形，属于不得不吃的：请吃或被请。无论你如何心不甘情不愿，该去的时候，你还得要去；该吃的时候，你还得要吃。请吃饭是有求于人，被请是为人所求，两种情况同样不可推脱。

这种“吃”，可能比生理上的“吃”，重要得多，它事涉吃的“潜规则”。

吃喝有时就像结婚，名义上最主要的东西，其实往往是附属品。正如钱钟书先生所说的：“吃讲究的饭事实上只是吃菜，正如讨阔佬的小姐，宗旨倒并不在女人。这种主权旁移，包含着一个转了弯的、不甚朴素的人生观。”由是，有时的“吃”，表演的成份更大于实用。各种精美盘子、碟子来往穿梭上下，让人目不暇接。这样的“高级”宴会，一场下来，可能不知道吃了多少东西，只是“吃了不少盘子、碟子和杯子。”这样的吃，是借一种方式，达到一种目的。这等饭局，是一个局。比如鸿门宴，比如……

文人总是很风雅，老想把吃升华到一个文化的高度。许多文人都对自己吃过的美味念念不忘。杜甫老先生到卫八处士家吃韭菜，过后每每不思量，自难忘，留下了“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”的诗句，让后人想往不已。

其实，即便头刀的“春韭”，滋味也不过尔尔，何以大诗人如此用情至深呢？原来，这些记忆中的美味，是人们“思旧的盅惑”。当初吃过的美味，就算后来有机会再次品尝到了，也不复往日那种感觉了——它只能在记忆中留存旧有的意味。这，也许会骗我们一生，使我们时时反顾。

这大概是舌蕾上的初恋吧，才会有这别样的刻骨铭心。

吴家凡（温州晚报·2007）